Текст книги "Особенности ремонта квартиры"

Глава 3. Окна и двери

В этой главе мы расскажем об основных правилах установки и ремонта дверей и окон в вашей квартире. Основным этапом работы при установке двери является установка дверной коробки. Дверная коробка представляет собой каркас из досок толщиной примерно 50–60 мм и шириной 100 мм. Основные детали дверной коробки крепят под прямым углом между собой с помощью шипов. Верхняя и нижняя доски дверной коробки должны быть расположены строго горизонтально, а боковые – строго вертикально. Выровненную и установленную дверную коробку закрепляют. Для крепления дверной коробки к стене используют толстые длинные гвозди или стальные штыри. В бетонных и кирпичных стенах предварительно сверлят отверстия и вставляют в них деревянные пробки, в которые затем будут вбиваться крепления дверного проема.

Установка наружной двери сопровождается возведением порога. Пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из внешнего (неотапливаемого помещения) во внутреннее (отапливаемое). В обычных комнатах вместо порога можно просто немного (на 2–3 см) приподнять пол.

В отличие от наружных дверей внутренние двери менее массивны и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех (в случае отсутствия порога). Щели между коробкой и стеной скрываются наличниками.

Следует тщательно подойти к процедуре крепления дверной коробки, основательно фиксируя ее в проеме. Все существующие щели и зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, особенно если это наружная дверь. Это предохранит дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно сухим или мокрым способом.

В первом случае щель или зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Во втором случае в качестве заполнителя используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидком разведенном гипсовом растворе.

После того как установлена дверная коробка, приступают к навешиванию самой двери.

Прежде всего ее подгоняют под размер дверной коробки. Для этого дверь навешивают на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. После этого дверь окончательно устанавливают.

Существует множество разновидностей дверей. Одной из них является дверь на шпонках. Плюсами этой двери являются простота изготовления, прочность и нетеплопроводность. В качестве материала для такой двери используются строганые доски толщиной 45–50 мм.

Следующий вид двери – дверь из брусков. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от ее назначения. Готовые бруски соединяются между собой с помощью клея отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

Еще один вид двери – остекленная дверь. Полотно такой двери состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков.

Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла. При остеклении дверей швы промазывают слоем замазки толщиной 2–2,5 мм или закрывают их планками. Размер шипов в окнах и дверях составляет 10 × 15 мм при толщине стекла до 3 мм и 12 × 20 мм при толщине стекла более 3 мм. Стекло крепят в дверной филенке аналогично креплению оконного стекла, однако вместо замазки чаще применяют планки, которые прибивают к дверной филенке.

В последнее время очень популярными стали раздвижные двери. Такие двери используются в качестве межкомнатных. Их можно изготовить самостоятельно. Широко используемой является каркасная дверь. Для ее изготовления применяют бруски толщиной 30 мм и шириной 40 мм. Такая дверь облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой. К нижнему и верхнему брускам дверной коробки для раздвижной двери крепятся ролики, поэтому они делаются более широкими. Размеры роликов могут быть любыми, они движутся по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу. При конструировании таких дверей можно, используя свое

воображение, дополнить декор двери самостоятельными элементами (например, можно установить дверь с витражами). В качестве материала для витражей вполне подойдут как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые стекла. После установки дверей нужно обратиться к оформлению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников – наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. В их оформлении могут присутствовать и элементы резьбы.

В качестве материала для наличников хорошо подойдет сосновый или еловый тес, иногда липа. Последняя, кстати, служит великолепным материалом для декоративной резьбы. Наличники должны быть шире (на 20–50 мм) брусков дверной коробки.

Внутренние наличники, как правило, имеют ширину 75–150 мм.

С лицевой стороны наличники могут иметь любую форму, с тыльной же стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм для более плотного прилегания к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют способом, который называется на «ус». Для этого наличники срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. Крепление наличников к дверной коробке производится посредством гвоздей со сплющенными шляпками, которые вбивают на расстоянии 50–75 мм друг от друга. В местах, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10–15 мм, т. е. на толщину петли; там же, где петель нет, – на 6–10 мм. При проведении ремонта следует помнить, что наличники крепят к дверным коробкам до того, как устанавливают плинтусы.

Окна

Если при проведении ремонта перед вами встала задача заменить старое окно, которое пришло в негодность, вам необходимо освоить некоторые операции, о которых и пойдет дальше речь. Кстати, окна заменяют по той же технологии, что и двери. Перед монтажом нового окна сначала избавляются от старого. Важно при демонтаже коробки старого окна не нанести повреждений стене. Для этого крепежные детали просто перерезают. Далее следует процедура отделения оконных створок от рамы. Для этого петли отвинчивают от косяков. При этом сначала отвинчивают нижние петли, а затем верхние, поддерживая рукой створку, чтобы она не упала. Затем убирают крепежные планки или снимают замазку, удаляют фиксирующие штырьки.

Наличник окна удаляют при помощи ломика, но, чтобы не повредить поверхность стены, под него подкладывают деревянный брус. Желательно предварительно глухие створки окна освободить от стекла.

С помощью таких инструментов, как кувалда, долото или зубило, выбивают всю внутреннюю штукатурку или замазку (см. рис. 5), которая закрывает соединение между стеной и оконным блоком. Будьте предельно осторожны, постарайтесь не повредить кирпичную или каменную кладку.

(Рис. 5)

Чтобы освободить раму окна от косяка, вставьте ножовочное полотно (с рукояткой) между рамой и стеной у верхней части окна. Начните пилить косяк сверху вниз по всей длине, стараясь освободить его от всего, чем он крепится к стене. То же самое проделывается и с другой стороны рамы. Как правило, большинство окон крепится двумя фиксаторами с каждой стороны, но если рамы обладают большими размерами, они могут крепиться к верхним перекладинам и подоконным доскам. Если у вас металлическая рама, то при ее демонтаже необходимо отвинтить болты, которыми она крепится непосредственно к стене (рис. 6).

(Рис. 6)

Когда рама будет полностью освобождена от стены, ее можно будет выбить из оконного проема или вынуть с помощью ломика и киянки. В противном случае, если рама плотно зафиксирована в проеме, то для ее освобождения необходимо перепилить каждый косяк (рис. 7).

(Рис. 7)

Далее мы расскажем о процедуре монтажа окна. Для того чтобы окно прослужило долго,

важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.

Первый этап монтажа окна – это обмер. Каждое окно индивидуально: проемы часто имеют геометрически неправильные формы, стены – неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски.

Существует несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины, сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).

В зависимости от вида используемого материала, а именно от его поведения при температурной деформации, для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками так называемые интервалы крепления (рис. 8).

(Рис. 8)

Данные интервалы способствуют предотвращению рам от деформаций в результате напряжений, что в экстремальной ситуации может привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне.

(Рис. 9)

Минимальная допустимая глубина заглубления дюбеля в стену должна составлять 30 мм. Желательно использовать стальные дюбели, так как рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсировать температурное расширение. Оптимальным является применение дюбелей с металлическими гильзами диаметром 8–10 мм. С помощью монтажных шурупов рама крепится к строительной конструкции непосредственно (рис. 10).

(Рис. 10)

Минимальная глубина заглубления в стену монтажных шурупов составляет 30–60 мм. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10–30 мм). При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.

Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна без перекосов. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.

По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов, так как из-за этого значительно ухудшаются работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних

поверхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену.

Своими руками можно не только установить окно, но и собрать его. Ниже будет приведена технология сборки пластикового окна. Пластиковое окно должно иметь такую ширину, чтобы его края частично перекрывали имеющийся проем. Поэтому сначала производят замер окна, а затем все данные переносятся на лист пластика и вырезается окно.

Если имеющееся окно лишено подоконника, то просверлите отверстия для креплений по его периметру (интервал между отверстиями – 200 мм, расстояние от края – 10 мм). Если окно имеет подоконник, то сверлите отверстия только вверху и по бокам. Если подоконник отсутствует, то уложите по периметру нового окна слой уплотнителя, в противном случае уплотнитель кладется сверху и по бокам. Прикрепите новое окно шурупами длиной 25 мм (см. рис. 11).

(Рис. 11)

Остекляют окна в следующей последовательности. Сначала измеряют ширину оконной створки в четырех углах. Из полученных величин вычитают 3–5 мм для того, чтобы стекло свободно вошло в створку (фальц). Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

Затем промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками (так называемыми кляммерами), изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры плотно фиксируют с помощью стамески, отвертки и молотка. Расстояние между кляммерами соблюдают 20–25 см. Затем с помощью стекольной замазки с добавлением скипидара стекло промазывают на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом. Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.

Глава 4. Полы вашей квартиры

Прежде чем начинать ремонт квартиры, необходимо обратить внимание на поверхность пола. Если она обладает неровностями, то желательно избавиться от них до начала основного ремонта. Неровности, а также солидный наклон пола можно выровнить, сделав растворную стяжку. Прежде чем приступить к основному объему работ по выравниванию пола, нужно предварительно измерить с помощью жидкого уровня, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка (иногда на 10–20 см). Такие кардинальные исправления недостатков пола приведут к серьезным затратам материала. В качестве материала для наполнителя используют керамзит, кроме того, благодаря этому материалу уменьшается расходование раствора. Можно смешивать его с раствором – получится керамзитобетон, или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку (толщина стяжки должна быть не менее 3 см). Такое покрытие будет, помимо всего прочего, и прекрасным звукоизолятором. В качестве великолепной стяжки, выравнивающей пол во всей квартире или хотя бы в ее части, выступит кафельный пол. Исправить неровности пола просто необходимо, так как в противном случае этот недостаток отразится и на используемой в интерьере мебели, поверхность которой будет воспроизводить существующие неровности. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около двух недель, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5 %), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

В случае если пол в вашей квартире устроен по регулируемым деревянным лагам, то исправить неровности будет совсем несложно. Для этого вам потребуется намертво прикрепить лаги к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. В конструкции пола по лагам можно применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только деревянная конструкция пола служит дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Не стоит опасаться что такой пол будет испорчен неровностями в результате наводнений. Так как лаги очень надёжно закреплены на основании, они не искривятся даже при большом количестве воды.

Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, вас выручит конструкция пола по регулируемой фанере. Высота подъёма такого пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры 12 мм). В этой конструкции не требуется применение лаг, вместо них применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой. Эти втулки вставляются в предварительно подготовленные отверстия в фанере. В сами втулки впоследствии вкручиваются пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

Чтобы не злоупотреблять сокращением размеров внутреннего помещения, поднимая пол, при разборке старого пола можно сбить при необходимости старую бетонную стяжку. Это позволит остаться полу на прежнем уровне. Если же в вашей квартире был настелен паркет на лагах, то новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. Основными преимуществами пола на регулируемых лагах являются:

1) значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия;

2) существенная экономия времени – 100 м² за 1–2 дня;

3) обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения;

4) более теплый пол в отличие от пола по бетону;

5) возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций;

6) обеспечение при выравнивании незначительного поднятия пола (от 25 мм), или значительного (190 мм одним комплектом и выше), при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев;

7) способность выдерживать достаточно большие нагрузки (от 3 до 5 т на 1 м²), что делает возможным применение его не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (так как пол проветриваемым).

Глава 5. Свет и тепло вашей квартиры

Если ваша квартира переполнена современнейшей электробытовой техникой и вы решили, воспользовавшись капитальным ремонтом, оборудовать новую систему электропроводки, помните, что данный шаг должен быть согласован с допустимой нагрузкой разрешенного энергопотребления вашего дома, возможностями подводящего кабеля электрощита и установленных в нем автоматов защиты от перегрузок. Разрешение на необходимое увеличение энергопотребления дает районная служба Энергонадзора.

Основная часть электропроводки в квартире, как правило, выполняется скрытым способом в стенах, полах и потолках, поэтому очень важно еще до их заделки проконтролировать качество выполненных работ. Последствием некачественного ремонта может быть плохой контакт в соединениях, а это в свою очередь рано или поздно приведет к выгоранию электропроводки.

Как правило, менять электропроводку рекомендуется только при наличии необходимых навыков работы с электричеством. В противном случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Но если все-таки такой возможности нет, а острая необходимость в стабильном функционировании электропроводки существует, тогда рекомендации, приведенные в этой главе, станут вашим надежным руководством к действию. Здесь будут рассмотрены некоторые ремонтные и монтажные работы установленной и устанавливаемой электропроводки.

Но сначала необходимо перечислить основные правила монтажа электропроводки в помещениях. При этом главным ориентиром в этом нелегком деле должны служить два требования: электробезопасность и удобство использования. Итак, перед тем как приступать к работе, нужно учитывать, что:

1) электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты и изолированы;

2) выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны;

3) розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м² площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (труб, батарей, раковин, газовых и электроплит). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене;

4) провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями дома. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопления и горячей воды) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм;

5) помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках;

6) жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети;

7) потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытия, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механическую нагрузку.

Существует три способа монтажа электропроводки: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная. Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Открытая внутриквартирная электропроводка устанавливается путем прокладки провода (можно использовать витые и плоские провода) на роликах, которые закрепляют на поверхности стен и потолков.

(Рис. 12)

Ролики проще всего устанавливать на деревянных основаниях. Для этого острым предметом (например, шилом) в основании проделывают небольшое отверстие и затем шурупом с круглой головкой (это важно, так как плоская головка шурупов создает большое давление и может расколоть ролик). Размер такого шурупа должен быть 4 × 40 мм. Для закрепления роликов на кирпиче и бетоне пользуются сверлами и молотком (в просверленное отверстие в стене вставляется деревянная щепка, в которую потом легко ввинчивается шуруп).

Открытая электропроводка может выполняться витыми гибкими проводами ПРД и ПРВД. Провод натягивают на ролики и привязывают на угловых и концевых роликах. Необходимо следить, чтобы между роликами были одинаковые расстояния. На поворотах и последних роликах провод необходимо закрепить с максимальной надежностью. Иногда приходится устанавливать дополнительные ролики, так как провода не должны подходить к стенам и потолку ближе чем на 1 см. При монтаже электропроводки, установке ее открытым способом можно не пользоваться роликами. Достаточно закрепить провода на стене (или на плинтусе) колечками из хлорвиниловой трубочки шириной примерно 8–10 мм. Прикрепить их к поверхности можно или в центре, между проводами шнура, или с одной стороны. Там, где крепится провод, его дополнительно изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. Соединяют провод с роликами или оцинкованной проволокой, или остающимися обрезками провода. На промежуточных роликах провод можно закрепить при помощи колец или шнура из поливинилхлорида.

Необходимо помнить, что плоские провода нельзя прокладывать в сырых помещениях и на сгораемых основаниях. Причем при использовании проводов АППР (марка проводов, предназначенная специально для прокладки по деревянным основаниям), можно не подкладывать под провод слой асбеста. Все остальные марки требуют асбестовую подкладку.

При прокладке плоских проводов, имеющих разделительное основание, лучше закрепить их гвоздями с малой шляпкой через каждые 200–300 мм (особенно, если основанием является сухая гипсовая или мокрая штукатурка). Прибивать гвозди следует осторожно, стараясь не повредить изоляцию. Можно также крепить провода к стенам не гвоздями, а резиновыми или пластмассовыми скобками. При прокладке электропроводки по деревянной стене под провод нужно подложить полоску асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающую по обе стороны провода не менее чем на 1 см.

При замене электропроводки лучше не применять бывшие в употреблении провода, так как они могут иметь внутренние разрывы, которые после монтажа электропроводки бывает очень трудно обнаружить. К тому же изоляция проводов, уже бывших в употреблении, со временем обычно затвердевает и разрушается. Такие частичные разрушения изоляции, особенно в сырых помещениях, могут быть опасны для жизни (когда оголенный провод касается увлажненной стены, она сама становится электроопасной).

Электропроводку следует располагать с учетом особенностей окружающей среды и оснований. Нужно предусмотреть опасность контакта с водой, воздействия высоких температур или механического повреждения. Если же проводка выполняется по дереву, необходимо обеспечить пожарную безопасность.

Рис. 13. Скрытая электропроводка (левый нижний рисунок)

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной ее недостаток – невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники.

Скрытая электропроводка выполняется в стеклянных или эбонитовых трубках, спрятанных под штукатуркой в стенах и потолках (обычно это несменяемая проводка). В современных квартирах данная проводка прокладывается в пустотах междуэтажных перекрытий. Иногда для проводки медных многожильных проводов с хорошей изоляцией пробивается штроба в стене глубиной 1–2 см.

Также скрытая проводка применяется в замоноличенных винипластовых трубах. Этот вид проводки относится к сменяемым. Ответвления и соединения скрытой проводки в замоноличенных винипластовых трубах производят в ответвительных коробках, утопленных в стену.

Кроме того, проводку можно выполнять в электротехнических плинтусах.

Скрытую электрическую проводку выполняют разными способами. Можно покрыть стену мокрой штукатуркой и закрепить провод, прокладываемый до штукатурных работ, алебастром или строительным гипсом. Другой вариант – покрыть поверхность несгораемой стены сухой гипсовой штукатуркой и проложить провод в толще стены в заштукатуриваемой борозде под слоем листового асбеста либо в сплошном слое алебастра.

Наконец, можно покрыть стену мокрой штукатуркой и проложить провод по слою листового асбеста (толщиной не менее 3–4 мм) или по намету штукатурки (толщиной не менее 5 мм). Причем асбест или намет штукатурки выкладывается в борозду, вырезанную в дранке. Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Провода нарезают нужной длины с запасом 100–120 мм с каждой стороны для соединений и закрепляют на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые «островки» не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя 1–2 мин после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки. Намет штукатурки в таком случае должен выступать по обе стороны провода не менее чем на 10–12 мм.