Текст книги "Основы технической и художественной ковки"

Гибка в шаблоне и рамках

Гибка заготовок и поковок – основа современной художественной ковки. Посмотрите на изделия: они в основном изготовлены методом гибки, как в холодном, так и в горячем состоянии. Если заглянуть на сайты ковки в Интернет, можно увидеть много рекламы изделий, изготовленных простой гибкой из готового профиля. Почему преобладает такое направление? Ответ прост: гибку изделия из профиля считают одной из самых простых операций. Мало затрат на предварительную обработку детали: нарезал заготовки по длине, сконструировал простой кондуктор и гни детали сотнями. Тем более, что везде предлагают специальные устройства для холодной гибки металла, и на такую работу можно поставить рабочего безо всякой квалификации. В итоге: затраты низкие, выход продукции большой. Но увы! Я могу разочаровать многих! Данные изделия найдут спрос только тогда, когда объём заказов большой, а претензии к ковке у заказчика низкие. Это, как правило, ограды для больших площадей. И, если присмотреться к такой «ковке», то можно увидеть, что ковки там вообще не видно. А концевики приварены и изготовлены из дешёвой китайской штамповки, редко из дорогой европейской.

В предыдущей главе «Гибка» мы рассматривали гибку, как основную операцию в художественной и вспомогательную в технической ковке. Здесь мы будем рассматривать гибку при подготовке поковки к сборке в изделие. Свободную гибку, как основную операцию, редко применяют в художественной ковке, в основном она применяется при изготовлении растительного орнамента. Главный упор делается на гибку в рамке или на шаблоне.

Давайте сразу определимся: если мы гнём всего несколько поковок, то согнуть их свободно, или с применением частей шаблонов от других заготовок будет быстрее и с меньшими затратами. Обычно это изготовление партии до двух десятков не очень сложных поковок. Если необходимо большее количество поковок, или поковки со сложными видами гибки или сложной геометрией, то сразу, не раздумывая, изготавливаем шаблон.

На шаблонах, как правило, гнутся поковки уже прошедшие предварительную подготовку: фактуровку, проковку концевых элементов, и выверенные по размеру. Шаблон – простейшее приспособление, состоящее, как правило, из одного или двух-трёх элементов (рис.1). Например, пластина, согнутая по рисунку, на которую накладывается гнутая деталь. Для удобства в работе её обычно приваривают к листу железа, приваривают ограничители, предохраняющие от разбега детали, но при этом на ней нет удерживающих или зажимных элементов. Деталь кладётся в шаблон, один конец зажимается, и начинается гибка. Зажимают заготовку обычно вилкой или рычагом, и свободной рукой гнут по шаблону, иногда, если требуется, заготовку поджимают второй вилкой или иным прижимом. В некоторых случаях заготовку подбивают ручником. Часто шаблон используют только для выверки свободно согнутой детали.

Рис. 1 Гибка в шаблоне

Необходимо уделить внимание ещё одному нюансу при гибке в шаблоне, а именно: в какую сторону идёт заворот. Иногда, взяв чужой шаблон, можно почувствовать, что гибка идёт не так как надо. В чем дело? А дело в тяговой руке. Определитесь сразу – какой рукой вы гнёте (тяните) заготовку, а какой придерживаете её зажимом или вилкой. И, исходя из этого, изготавливайте шаблон или с правым, или с левым заворотом.

Рис. 2 Сборка изделия в рамках

В небольших кузницах, где изготавливается небольшое количество одинаковых поковок, более подходит гибка на шаблоне и дальнейшая подгонка заготовки в рамках (рис.2).

В рамках обычно подгоняются детали, которые имеют несколько точек соприкосновения с другими частями изделия. А для того, чтобы точно подогнать деталь, на рамках наносятся метки в тех местах, где детали соприкасаются друг с другом. Сразу используйте рамки для сборки тех изделий, где даже небольшая неточность при сборке составляющих может привести к искажению размеров всей сборки. Или изготовьте кондуктор для сборки изделия.

В процессе работы возникает вопрос: гнуть поковку сразу на всю длину или по частям? На шаблонах редко поковку гнут на всю длину сразу, а разбивают на части. Например, при изготовлении волюты или боба. На одном шаблоне гнём один конец. Затем на том же или другом шаблоне, гнём второй конец. Этот способ пригоден, когда концы заготовки представляют собой или конус, или «долото», или просто прямой срез.

Рис. 3 Гибка в шаблонах

Сложнее с заранее изготовленными концевиками типа «гусиная лапка», «лист», «пика» всевозможных видов и пр. Их гнут раздельно, вначале концевик свободно или на шаблоне (рис.3: а) – шаблон, в) – зажимной рычаг, с) – схема начала гибки).

Затем всё остальное гнут на другом шаблоне, либо концевик приваривают к уже изогнутой детали.

Но, при сварке концевиков мы можем просчитаться с затратами: это время на изготовление концевика, его гибку, сварку, зачистку шва, плюс затраты электроэнергии и времени на эти операции. На цельной поковке мы используем только изготовление концевика и гибку. И самый важный фактор: изделие со сваркой упадёт в цене из-за приваренных концевиков, а затраты на изготовление возрастут. Вот из-за этой ошибки часто страдают неопытные кузнецы.

Объёмная гибка

Гибка в плоскости, даже самая сложная на вид, не представляет собой сложности в технологическом плане. Другое дело – объёмная гибка. Вот тут встанут многочисленные сложности: сложный чертёж конструкции, сложные шаблоны и кондуктора. Да и кузнец, работающий с объёмными изделиями, должен видеть чертёж и само изделие в объёме ещё в стадии изготовления, производить расчет длин с учётом углов и обтеканий, т.е. производить стереометрические расчёты, уметь определять в изделии точки отчёта длин, или нулевые точки начала гибки.

Поэтому многие кузнечно-художественные мастерские, особенно кустарные, стараются не брать на изготовление объёмные изделия. Или брать, чтобы не потерять престиж, изделия небольшие, типа декоративной мебели, простейшей «ботвы»11
  Вид растительного орнамента в виде травяных стеблей


[Закрыть], или стараются заменить её плоскостными сборками. Кузнец работающий с объёмными изделиями, как правило, работает один или в паре с подручным, подгоняя деталь к детали каждую по отдельности. Отсюда и сложность, и высокая трудоёмкость работ. Кузнецы, умеющие работать в этой ковке по чертежам, очень редки и, как правило, имеют большой стаж работы. Произвести свободную объёмную гибку большой партии деталей, очень сложно. Поэтому, необходимо обязательно изготовить шаблон, и даже небольшую партию заготовок придётся гнуть на шаблоне. Пример объёмного шаблона – завивка спиралей (рис.4).

Рис. 4 Объёмная гибка

Если мы производим частое изготовление изделия, и в большом объёме, то я советую изготовить шаблоны на всё изделие. Чтобы не путаться с отдельными шаблонами, пронумеруйте их. Эти номера нанесите на основной чертеж в местах установки деталей. Это позволит вам быстро подобрать нужный шаблон на концевик или деталь и не нарушить порядок установки деталей при сборке изделия. И это нужно делать, не только на объёмных изделиях, но и на плоскостных.

Рис. 5 Гибка в штампе

Очень редко проводят объёмную гибку свободно. Это в основном декор в виде листьев или цветов, а также кованых стеблей под растительный орнамент. Одним словом – ковка «ботвы».

В технической ковке объёмные изделия не редкость, и, можно сказать, что это повседневная работа, поэтому здесь применяется штамповка (рис.5). Изготовление объёмных изделий в штампах на прессах и молотах. Пример: коленчатые валы, колёсные пары, детали конструкций и т. п.

Рис. 6 Изготовление изделия (потайной головки болта) в штампе

В небольших кузницах так же применяется штамповка небольших объёмных изделий: листьев, цветочков, балясин и всевозможного декора, а также крепёжной оснастки. На рисунке 6: а) изготовление потайной головки болта для лемеха, отвала плуга и режущего аппарата косилок, б) изготовление полусфер.

Работа на пневмомолоте

В настоящее время практически не встретишь кузницы без пневмомолота. От мелкой сельской до крупной промышленной. Можно много перечислять виды молотов: от рычажных, механических шлёпов, до пневмомолотов простого и двойного действия. Мы остановимся на самом распространенном в наших кузнецах, пневмомолоте двойного действия с весом падающих частей от 50 до 150 кг. Пневмомолоты с весом падающих частей выше 150 кг применять в художественной ковке не целесообразно, т.к. они требуют больших затрат на их монтаж, обслуживание, требуют более высокой квалификации кузнеца и более высоких затрат на электроэнергию.

Пневмомолот двойного действия в отличие от молота простого действия более легок в управлении, лучше отзывается на команды управления, даже если он довольно изношенный. Молота простого действия промышленностью с конца пятидесятых годов уже не выпускались. В работе они более капризны, а при даже незначительном износе очень резко реагируют на управление, кидая верхнюю бабу вниз. Так же в них затруднено удержание бабы при слабых ударах. Но, если они где и сохранились, то это уже металлолом. Узнать его довольно просто, у данного молота с правой стороны, в верхней части один кран управления и нет центрального крана с той же стороны. У молота двойного действия – два крана управления связанных между собой рейкой и центральный кран.

Здесь я буду описывать технологии и приёмы работы на наиболее распространенном пневмомолоте двойного действия с весом падающих частей до 75 кг. Хотя я лично предпочитаю пневмомолот двойного действия в 150 кг

Пневмомолот двойного действия с весом падающих частей до 75 кг представляет из себя моноблок, готовый к установке без предварительной подготовки. В своё время их было много изготовлено на Астраханском заводе кузнечного оборудования и поступали они в основном в сельское хозяйство и на ремонтные предприятия. В настоящее время их можно приобрести и довольно недорого, в приличном состоянии.

Пневмомолот (я имею ввиду 75 кг падающих частей), общим весом 3,5 т устанавливается на фундаменте, требующем от 1 куб м. до 2 куб м. бетона, в зависимости от грунта под ним. Простой литой монолит с четырьмя анкерами для крепления пневмомолота. Установка простая, главное: горизонтальная поверхность фундамента должна бать выверена по уровню и быть ровной, без выступов. Сразу предупреждаю: никаких прокладок между молотом и фундаментом не ставьте, они разобьются очень быстро, да и от отдачи по фундаменту шума будет больше. Без прокладок вся энергия отдачи будет уходить через фундамент в грунт. Поставили, притянули анкерными гайками с пластинами для шплинтовки, долили масла в насос. Проверили крепления бойков, совпадения их кромок. Подсоединили к сети энергоснабжения. Приступили к работе. Поработали 2—3 часа, подтянули гайки крепления, проработали еще 2—3 дня, ещё раз подтяните гайки и зашплинтуйте их пластинчатыми шайбами. На этом можно считать монтаж завершённым.

И обязательно, если отсутствует, сделайте поддон – фартук над скобой управления. Он будет и предохранителем для ног, и полкой для инструмента, необходимого в момент работы.

Желательно пройти обучение у опытного кузнеца. Но если нет такой возможности, можно самостоятельно, но постепенно, осторожно приступая к работе

Приступая к работе на пневмомолоте двойного действия необходимо знать следующее:

– Пневмомолот двойного действия является ковочной машиной с повышенной опасностью. Постойте около него, посмотрите внимательно, перед вами нет никакой защиты, т.е. экранов, решеток. Защита от травматических последствий при работе на молоте (здесь я буду опускать слово пневмомолот перейду на простое – молот) является: БЕЗУКОРИЗНЕНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ НА МОЛОТЕ.

– Никогда не вводите в зону действия падающих частей (бойков) РУКИ. Устанавливайте рабочую оснастку только с помощью крючков, клещей, удерживающих рукояток или задвигайте их с боков легким толчком посыла. Даже на остановленном молоте, когда зафиксирована верхняя баба фиксатором молота. Надежную фиксацию может обеспечить только Н – образная подставка под верхнюю бабу. А для протирки зеркала бойков пользуйтесь крючком, на который намотана ветошь.

– При подходе к молоту, обязательно обратить внимание на состояние скобы управления. Лучше сделайте подставку перед скобой в виде ступеньки для управляющей ноги. Это позволит избежать случайного нажатия на скобу, не поставив ногу на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы скоба управления в положении, когда верхний боёк коснулся нижнего, была на уровне подставки. Поставьте ногу на подставку пяткой, перенесите свой вес на опорную ногу, и никогда не переносите свой вес на управляющую ногу. Пятка управляющей ноги должна опираться на подставку, а носок управлять скобой. Держание ноги навесу создает неустойчивое положение тела и может произойти непредсказуемое нажатие на скобу, что влечет за собой неожиданный, резкий удар падающей бабы.

– Не производите удары в холостую боек об боек. Не производите удары по холодному металлу, т. е. металлу с температурой ниже 720^о (тёмно-вишнёвый цвет), если в этом нет необходимости.

– Не используйте для работы на молоте неспециализированный инструмент и оснастку

– При смене оснастки, замене позиций ковки: сдвиньте (поверните) носок управляющей ноги со скобы, затем производите вышеуказанные действия.

– Не находитесь во время ковки в наиболее опасной зоне от молота и не допускайте в неё посторонних.

– При производстве рубочных работ, обязательно используйте прокладку из мягкой стали и рубку производите кузнечным «топором». Он наиболее безопасен из всех рубочных инструментов.

– При проведении мелких ремонтных и регулировочных работ, остановите молот и обесточьте кнопку управления.

– Одежда кузнеца должна быть соответствующей, брюки и куртка на выпуск (в случае попадания горячей окалины на одежду она просто соскользнёт по поверхности, а не задержится в местах её заправки). Не работайте в одежде с короткими рукавами. На голове обязательно головной убор. Если работаете в фартуке, то он должен быть короткий, выше колен, длинный будет мешать в работе. На руках рукавицы, а не перчатки, они лучше гасят энергию отдачи, и в случае попадания горячих отходов, легко сбрасываются с рук. Не работайте в одежде из синтетических тканей, они легко прожигаются или плавятся, что может привести к ожогу расплавом.

Это основные правила работы намолоте. Правила техники безопасности изготовления поковок я буду давать в подаче технологии.

Схема молота в плане (вид сверху)

Основной ошибкой начинающих является то, что они видят на первых порах в молоте только машину для ударов. Но! Молот, это универсальная машина, у опытного кузнеца это и молотобоец, и тиски, и гибочная машина, универсал, одним словом.

Вот и начнем с ударов: на молоте производится два вида ударов: автоматические и одиночные.

Автоматические удары: производятся нажатием на скобу и удержание скобы ногой, глубиной дожатия или ослаблением нажима мы регулируем силу удара. Молот автоматически наносит удары в соответствии с технической характеристикой на него (50кг – 240 ударов в минуту, 75кг – 210 ударов в мин., 150кг – 180 ударов в мин.). Скорость ударов очень высокая, поэтому они применяются, когда нужно быстро, пока не остыла заготовка, проковать её до примерных размеров. Также в художественной ковке при фактуровки, или при оттяжке в квадрат, или на конус. Но в основном в работе на молоте применяют переменные удары, чередуя автоматические с одиночными. Как производить одиночные удары мы рассмотрим отдельно. Часто начинающие производят автоматические удары в режиме холостого хода компрессора: открывают кран холостого хода, опускают верхнюю бабу на поковку, а затем нажимают на скобу и лёгкими ударами куют. Не делайте этого, молот не рассчитан на данный режим конструкцией, и только легко постукивает, да и возня с краном отнимает драгоценное время ковки. Куйте только в рабочем режиме молота.

ОДИНОЧНЫЕ УДАРЫ (импульсные)

Одиночные удары или импульсные производятся на молоте следующим образом. В зависимости от марки молота и веса падающих частей, импульс на одиночный удар, скобой управления, подаётся по-разному.

Как подаётся импульс:

Рассмотрим основной принцип: Плавно нажимая на скобу управления, подводим верхнюю бабу ближе к заготовке, и приотпуская плавно скобу, подводим бабу в момент подвеса (т. е. баба висит и слегка ходит вверх-вниз) это будет момент, называемый «баба-пошла». Прислушиваемся к такту (это на первых порах очень важно), по такту мы будем определять момент подачи импульса скобой управления, для молотов 50—75 кг подача импульса при начале такта, для 150 кг конец такта.

Как определить момент нажатия на скобу интуитивно? Попробуйте ковать горячую полосу не автоматическими ударами, а одиночными пропуская 2—3 удара в холостую. Определите на слух, когда баба пошла вниз, это и будет тот момент «баба-пошла».

Резко прижимаем скобу, но не до упора, а просто резко придавливаем и тут же приотпусткаем до положения «баба-пошла». Если отпустить резко до конца, то поршень падающих частей резко пойдёт вверх и может произойти удар по верхней крышке цилиндра, обычно не помогает даже буферный клапан, хотя он должен предотвращать этот момент. Как правило, он не справляется даже у новых молотов. Вот почему я в пункте 4 уделил внимание постановке управляющей ноги. Не оторвав пятку от подставки, вы не сможете до конца отпустить скобу.

Итак, это основа одиночного удара.

Регулировка силы удара: здесь ничего хитрого нет. Сила удара регулируется глубиной импульса, чем глубже нажатие, тем сильнее удар. Скорость импульса нажатия ногой должна быть одинакова во всех случаях, при увеличении скорости нажатия может произойти только выброс бабы вниз, и она просто не дойдёт до поковки, а уже пойдет вверх, т. е., как говорят, смажет.

И учитывайте главное, безопасность. Первый удар слабый, (импульс не глубокий) пробный, проверяем как легла поковка, второй и последующие сильные, ковочные (импульс глубокий). На первых порах работы научитесь правильно выбирать момент импульса, производя ковку на ХОРОШО РАЗОГРЕТОЙ поковке, и выберете правильный такт: удар – 2—3 пропуска. Это рекомендация на первых порах, далее выбираете такт, как вам будет удобно.

Освоение импульс-удара в дальнейшем будет необходим для работы с обсадочными инструментами, для горячей рубки металла, пробивки и прошивки отверстий и работы с калибрами.

Приступать к работе на молоте мы обычно начинаем с протяжки полосы, квадрата, кругляка. Прежде всего необходимо знать, что тянуть заготовки лучше всего на более меньшей площади. Поэтому ковать (тянуть) заготовку мы начнём поперёк длинной стороны бойка, грубо придерживаясь размеров. Затем вдоль бойка мы доводим размеры до необходимого. Ковку производим только на нагретой части заготовки. Постарайтесь сделать переход от начальных размеров заготовки, к окончательным, плавным без резких пробоев, не разрывая внутренние связи. При разрыве связей, я гарантирую прослабление поковки в данной части на излом. Заканчивайте проковку части полосы ударами по наиболее широкой части полосы, а квадрата и диаметра по любой. Если будите наносить фактуру, то наносите сразу же после проковки данной части, это экономит время и топливо. Если куёте кругляк, то вначале куйте квадрат, несколько меньшего сечения по сторонам, чем кругляк выходного сечения. Затем пробиваете грани и выводите квадрат в диаметр. Те же правила соблюдайте при ковке оттянутого (конусного) кругляка. Не старайтесь тянуть сразу очень длинную полосу, квадрат, кругляк. Достаточная длина проковок до 2^х метров, иначе заготовка большей длины будет прогибаться при ковке в месте наибольшего нагрева. Но если будет необходима боле длинная полоса, квадрат, кругляк, то в этом случае вам необходимо прибегнуть к помощи подручного, который будет придерживать проковку за остывший, уже прокованный конец и синхронно с вами будет проворачивать поковку. Учтите тот факт, что подручный будет в это время находиться в опасной зоне от молота, поэтому – применение каких-либо инструментов в данной ситуации запрещено. Так же учтите и тот момент, что отдача будет наибольшая на подручного и поэтому соблюдайте осторожность при ковке.

При работе на молотах, также используются инструменты, как подкладные, так и верхники, которые облегчают работу кузнеца и позволяют производить многие работы без привлечения молотобойца.

Мы остановимся только на основных без которых в практической работе не обойтись

Основные требования к инструменту: инструменты должны быть изготовлены согласно требованию молота, т.е. подходить именно к данной марке и никаких выступов краёв за пределы границ бойков.

Я категорически против инструментов, которые крепятся жёстко к бойкам, а причина очень простая. Как показала практика работы, что невозможно укрепить жёстко инструмент на бойке (особенно на нижнем). Через несколько ударов он разбалтывается и может произойти перекос, который как правило ведет к поломке инструмента, а ещё хуже может произойти непредсказуемый вылет инструмента или его частей. Поэтому лучше применять свободно лежащие инструменты. Правильно изготовленные они более мобильны и безопасны.

Часто можно видеть, что многие применяют те же инструменты, что и для ручной ковки (это касается в основном инструментов-верхников), но данные инструменты не всегда соответствуют техническим требованиям и в этом случае могут представлять потенциальную опасность. Часто начинающие, увидев опытного кузнеца, работающего «вроде» с такими инструментами, не обращают внимание на то, что инструмент другой и имеет определенные отличия. В дальнейшем мы остановимся на этих отличиях.

Итак, основное правило работы на молоте с применением инструментов:

– Не применять инструменты, не соответствующие техническим требованиям для вашего молота.

– Не использовать инструмент, имеющий дефекты и трещины.

– Ковать разрешено только хорошо прогретый металл, категорически запрещено ковать с помощью инструментов, металл с температурой нагрева ниже 720°С.

– Не допускать в опасные зоны, во время ковки, посторонних и лиц осуществляющим вам помощь в работе.

КУЗНЕЧНЫЙ ТОПОР:

Кузнечный топор

– Рабочая часть

– Рукоять

– Заточка под зубило

– Подкладка из низкоуглеродистого металла

Кузнечный топор, представляет собой очень широкое зубило с металлической рукоятью. Обратите особое внимание на рукоять данного инструмента, она должна быть гладкая не иметь ни каких утолщений закруток, и ни каких крючков на конце. Это правило касается всех инструментов и приспособлений для ковки на молотах. Рабочая часть: широкая и толстая на затыльнике и оттянута на рабочую кромку. Заточено под зубило с рабочим углом 70—90°, калить его не рекомендуется, да и бесполезно, т.к. предназначено для рубки горячего металла. Изготавливается из стали С40х (автомобильная полуось).

Рубится топором только разогретый металл, и на предварительно подложенной на нижний боёк подкладки из низкоуглеродистой стали, (толщина подкладки должна быть в пределах 10—20 мм, размер не должен выступать за пределы бойка). Безопасность данного топора в том, что он практически не вылетает из рук, а при неправильном ударе ложиться на бок и прижимает заготовку к пластине, тем самым предохраняет вылет поковки.

Рубка производится следующим методом: Разогретая заготовка кладётся на, предварительно положенную на нижний боёк, пластину. Сверху, на заготовку, ставится топор и импульсными ударами рубим, Первый удар пробный (проверочный) слабый, затем сильные, а завершают рубку более слабые, чем уменьшают энергию вылета отрубаемой части. Если заготовка толстая, то она на первых этапах рубки кладётся без подкладки, а на завершающем под неё подкладывается подкладка, это более удобно. Кузнечным топором так же можно делать прорубы в заготовке, или производить фактуровку в виде длинных канавок под любым углом друг к другу и наконец фактуру листа используя подкладку с длинной канавкой.

Клин для вытяжки:

Клин для вытяжки

Клин, как и топор наиболее часто используемые инструменты при ковке на молотах. Клин применяется для вытяжки концов заготовок, при этом получается вытяжка без уступов, не как при вытяжке без клина просто на бойках, и длина вытяжки, так же, как и угол остаются постоянными. Иногда задают вопрос: Можно закрепить клин на нижнем бойке и вытягивать на нем, зачем тогда этот клин? Просто на закреплённом клину вы никогда не оттяните заготовку под долото, не сняв данный клин, да и безопасность ковки в этом случае под сомнением. Данный клин просто кладётся на нижний боёк и удерживается рукояткой. Ковка производится на клине и проворачивается если вы куёте оттянутый квадрат или конус, а в «долото», клин, при выравнивании боковой стороны, просто снимается за рукоять. При вытяжке на данном клину уступы на поковке отсутствуют. Если вы сделаете на данном клину продольные зарубки или надпилы, то получите шаблон «гусиная лапка».

Обратите внимание: рукоять для удержания клина выходит из толстой части и изгибается виде С, это сделано не случайно. Просто бы приварить к боковой части рукоять и держи себе, но нет, в этом весь и секрет. При неправильном ударе или установки поковки клин может выбить, и он полетит или вправо, или влево, не предсказуемо в какую сторону, а с загибом «С» он полетит только от вас и в опасную зону. При изготовлении клина учитывайте тот фактор, что чем больше угол оттягиваемой поковки, тем выше риск вылета клина из рук. Некогда не куйте на клине перегретую заготовку, в этом случае может отбросить руку держащую заготовку, вместе с заготовкой, из-за интенсивного образования окисной пленки. При холодной ковке (t ниже 720°С) может вылететь сам клин. На начальном этапе работы с клином могут возникнуть трудности с его правильным удержанием, как при обучении езде на велосипеде, но, освоив клин, вы почувствуете его незаменимость при проведении многих работ.

Ковочный клин «гусиная лапка»

Пружинные обжимки

Пружинная обжимка

При выполнении многих работ в художественной ковке в последнее время широко стали применятся пружинные обжимки. Это своего рода простейшие штампы, которые не требуют высокой точности их изготовления. И под силу их изготовить даже начинающему, были бы лишь навыки слесарных работ. Обычно они состоят из 3^х – 4^х деталей, сваренных между собой, а при опыте ковки изготавливаются из одной заготовки. Неограниченные возможности модернизации и простота работы с ними в настоящее время ставят обжимки на первое место среди инструментов для работы на молоте, да и не только на нем. Работа с обжимками принесёт вам удовлетворение и поразит вас тем, что такой простой инструмент несёт в себе неограниченные возможности в ковке и лёгкость применения их в работе. Для изготовления обжимок необходима сталь марок С45 или С40Х, инструментальная сталь не очень подходит, так как она плохо выдерживает ударные нагрузки – раскалывается, да и приварка пружины вызовет трудности. Если обжимка работает с большими боковыми разбегами, то приварите к одной из пружин U-образную скобу (показано на рисунке U-образной линией). Пружина изготавливается из стали обычно Ст-3 или ей подобной. Рабочая часть формируется методом пробивки, проруба, или методом штамповки на образец.

Как изготовить обжимку и простейшие штампы я остановлюсь в теме «Изготовление инструмента».