Текст книги "Фотография моя и твоя"

Фотография моя и твоя
Андрей Будылин

© Андрей Будылин, 2021

ISBN 978-5-0053-3293-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вы держите в руках книгу, основанную на многолетних трудах огромной массы далеко не самой плохой и глупой прослойки мирового общества:

– основателей и теоретиков фотографического искусства;

– информации, собранной и «переваренной» мной в различных источниках;

– опыте моих учителей и незнакомых советчиков;

– и, наконец, на моем личном опыте.

Но для начала определитесь кто Вы сейчас и для чего Вы читаете эту книгу! Вполне возможно большая половина изложенного мной материала для Вас не нужна. Тогда закройте ее и подарите друзьям.

Если же Вы четко собрались творить новое, добро пожаловать дальше в увлекательный мир фотографии!

На протяжении всей книги я обязуюсь не раз задать эти вопросы, чтобы целенаправленно не тратить вашего драгоценного времени на то, что не Ваше и будет только лишнее в Вашем багаже.

Я не согласен с героем Конан Дойля, что на полочках своего мозга и памяти нужно хранить только необходимую в данный момент вам информацию и не отвлекаться на лишнее и стороннее.

Выльем «воду» для облегчения тяжести в пути и оставим только «сухой остаток» информации интересной и не бесполезной по сути своей.

Несовременное спасибо

В нашем современном «цифровом» мире, где за анонимностью «ников и аватарок» позволяют себе «красноречие» и желание выделится любым путем, мы стали забывать простые и добрые слова благодарности друг другу. Теряем человечность.

Я попытаюсь заполнить пробел. Пусть и в моем личном мире и пространстве.

Огромное спасибо выражаю:

Моей любимой и дорогой моему сердцу СУПРУГЕ НАТАЛЬЕ – вдохновителю моего развития как фотографа, поддержке во многих моих начинаниях, лучшему и самому ценному критику. Критика с обоснованиями – лучший мотиватор положительных изменений. Без ее поддержки и критики я остановился бы в развитии как фотограф еще «на первых парах». Она всегда мой «волшебный пинок». Без нее, скорее всего, не вышла бы эта книга и нуждающиеся в знаниях начинающие фотографы потеряли бы много времени на прохождение пути, который я для них попытался сократить.

Белокуровой Вере – моему первому педагогу фотографии. Странным образом попал на занятие к этой прекрасной женщине. Она и начала формировать у меня «взгляд фотографа». Уроки ее вспоминаю до сих пор. Индивидуальный подход к каждому ученику – ее конек. Многому научила, слепила из глины шикарный горшок. Начала обжигать и доводить до нужного глянца. Показала направление движения.

Софье Лебедевой – человеку-оркестру. Девушка с неподражаемой харизмой, если это применимо к представительнице женского пола. Объясняющая сложные вещи простым доступным языком. Мотиватор каких еще поискать. Многие «телодвижения» в познании цвета, света и развития я делал «с ее легкой руки».

Александру Заморину —человеку, открывшему мне многогранность мира фотографии. Его уроки и семинары расширили поле моего видения от маленького окошка визира фотокамеры до взгляда вокруг. С такой легкостью научить обращаться с камерой и понимать, что ты делаешь и что нужно делать, может не каждый.

Олегу Зотову – генератору неподражаемых идей. Разноплановость его мыслей всегда поражает меня. Его идеи и способы реализации зачастую ставили меня в тупик. «Так не может получиться – Не может быть – А что, так можно? – Получилось! – Круто. Так можно было!» – вот путь, по которому часто проходили мои мысли.

И всем, кто так или иначе своими действиями и выражениями сформировал меня как фотографа.

Начинаем… думать

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что даже несмотря на то, что у вас есть большой «профессиональный» фотоаппарат и вы всегда фотографируете на вечеринках, в кругу друзей, родных или в своих путешествиях, не факт что ТЫ – фотограф.

Я не окажусь провидцем, если скажу, что нет. Не задумывались.

В последнее время, к сожалению, всё пришло к тому, что каждый владелец фотоаппарата гордо именует себя фотографом, и это утверждение, разумеется, на самом деле, бесконечно далеко от истины.

Дабы развеять все иллюзии, я прошу ответить на простой вопрос: А кто такой фотограф?

Несомненно, это человек, который разбирается в самой сути фотографии, в ее, так сказать, основах. Знает и понимает принципы фотографии, владеет разнообразными приемами фотосъемки и прочей тайной магией.

Я говорю об обычном человеке, который взялся за самостоятельное обучение фотографии, и достиг на этом поприще определенных успехов.

Задумайтесь, чем сей настоящий фотограф отличается от вас?

Всего лишь одной своей особенностью: он нажимает на спуск затвора фотоаппарата осознанно и обдуманно.

Попробуем войти в эту когорту.

Автоматические режимы фотоаппарата или ваше соглашение об отказе их использования

Одним из самых страшных заблуждений владельцев фотоаппаратов является их слепая вера в то, что в автоматических режимах можно без труда получать шедевры. Это заблуждение всячески поддерживается маркетологами производителей фотоаппаратов и их рекламными заверениями.

Фотосъемке в автоматических режимах характерно большое количество ошибок, которые постоянно совершает автоматика фотоаппарата в силу своего несовершенства. Автоматические режимы фотосъемки неспособны оценить весь ваш творческий замысел и не имеют ни малейшего понятия о том, какая была задумка.

Предсказать, как поведет себя автоматика фотоаппарата практически невозможно, а на устранение этих ошибок уходит слишком много времени. Гораздо проще и надежнее обучиться съемке в полуавтоматических режимах или в полностью ручном, нежели слепо доверять фотоаппарату, как это происходит при съемке в полностью автоматических режимах.

Посему, дочитав до этого места, делаем для себя окончательный вывод – следует целиком и полностью отказаться от всех тех автоматических режимов, что есть на вашем фотоаппарате. От всех этих «Макро», «Портрет», «Спорт» и прочего.

Фотоширота и динамический диапазон

Фотоширота – перепад между самой темной и самой светлой частью снимаемой сцены.

В безлунную ночь —минусовые значения освещенности (EV). Ярким солнечным днем на девственно чистом высокогорном снегу, когда без солнцезащитных очков смотреть не возможно, около 27 EV. Перепад получается в 30 единиц. Конечно, в жизни такого не получится. Но цифровая техника «хорошо видит» перепад в 10EV. Получается, что изначальные 30EV хорошо «запихнуть» в 10EV фотоаппарата невозможно. Нужно подобрать такие настройки и параметры, чтобы максимально качественно передать этот перепад.

При обработке в RAW-конверторе (переводе снимка в JPEG) мы потеряем еще немного. Останется нам 8 бит = 8EV.

Но потери есть только «по дороге от реальной картинки до фотоаппарата». Далее потерь, практически, нет. Правильно откорректированная кривая в RAW-конверторе сводит потери к минимуму.

Здесь и получается переход исходной ФОТОШИРОТЫ 10EV в ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 8EV. Но это – сжатие. Все детали остаются. Теряется только сочность и контрастность окончательного файла снимка по отношению к снимку на мониторе, а особенно, при печати.

По пути сцена – окончательный файл из конвертора можно наделать много ошибок. Поэтому нужно быть осторожным как при выборе экспозиции так и при обработке. Детали в снежном покрове, например, потерять можно. Детали в лице снимаемого потерять нельзя.

Для хорошего снимка, где присутствует объем, необходимо человека экспонировать «в середину» возможности фотоаппарата. У фотоаппарата 10EV – освещение должно быть 6—7EV. Если снимать в светлой зоне (8—9EV), лицо получится светлое, красивое/гламурное, но плоское. Тоже самое будет и в темной зоне камеры, только лицо будет темное/драматичное.

ТОП-бьютифотографы подбирают такую экспозицию, чтобы лицо было светлое и гладкое, но объемное.

Диафрагма, выдержка и ИСО. Зачем они нужны?!

В фотографии, как и в любом другом искусстве, существуют основные принципы, основы и понятия, от изучения которых, к сожалению, никуда не деться, ибо это всё то, на чем стояла и стоит вся современная цифровая фотография, как и старая пленочная. И всей основой современной цифровой фотографии всё также является:

– Диафрагма

– Выдержка

– ИСО / ISO

Раньше, во времена пленочной фотографии, мы не могли поменять светочувствительность каждого кадра заправленной пленки. Пленка вся была с одной светочувствительностью. Поэтому, было выражение экспопара. Выдержка и диафрагма были единственными параметрами, которые определяли качество освещенности в фотографии.

Сейчас, в цифровой век, мы говорим скорее об экспотройке. Выдержка. Диафрагма. ИСО

Что же получите, изучив эти основы?

Свободное оперирование диафрагмой фотоаппарата позволит успешно применять такие приемы фотосъемки, как:

– фотосъемка с размытым задним фоном

– фотосъемка с передним, средним и задним планами

Возможность использовать всю силу и магию глубины резкости, а также относительно уверенно фотографировать в условиях сумерек и недостаточной освещенности. Разумеется, это далеко не самый полный список всех возможностей диафрагмы фотоаппарата.

Умение же использовать выдержку фотоаппарата позволит легко и просто получать следующие эффекты на своих фотографиях:

– Движение воды

– Движение звезд на небе

– Движение облаков

– Движение пламени или его полная остановка

– Движение фар автомобиля

– Ночная фотосъемка

И наконец, ИСО.

ИСО – это просто светочувствительность вашего фотоаппарата и какое-то количество цифрового шума на снимке. Не больше и не меньше.

Но, самое главное, что все эти три основы создают другую основу, крайне важную для фотографии и для вашего успеха в ней: экспозицию.

Да! Диафрагма, выдержка и ИСО создают так называемую экспозицию, которая чрезвычайно важна для того, чтобы ваши фотографии были правильно освещены. Можно сказать, что экспозиция отвечает за правильную передачу света и тени в кадре, обеспечивая нормальный контраст и нормальную передачу цвета на снимке.

Экспозиция – это именно то, что и отличает кадр опытного фотографа от кадра начинающего, в подавляющем большинстве случаев.

И как бы ни была неинтересна и нудна наука обучения этим основам, а с первого раза редко кому удается изучить и понять всю суть этих основ и их взаимосвязей, вам следует снова и снова возвращаться к их самостоятельному изучению и обучения им, до момента вашего полного просветления и прихода фотографического просветления.

Начиная же разговор об обучении основам фотографии, вам должны постоянно помнить и понимать, что фотография – это лишь игра света и тени.

Основы фотографии: Диафрагма

Что такое диафрагма?

Обычно, когда кто-то пытается кому-то пояснить, что такое диафрагма и зачем она нужна, то в ход идут достаточно сложные разъяснения на основе того, что что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается, потом немного магии и… получается фотография.

Разумеется, спустя какое-то время я все осознал и понял, но, спроси меня сейчас: А, что такое диафрагма?! То, я отвечу просто:

Диафрагма это то количество света, что просто попадает в ваш кадр…

Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество напрямую связано с той величиной диафрагмы, что вы установили на своем фотоаппарате. Больше число – меньше света.

Диафрагму принято обозначать дробью с латинской буквой «f» в числителе: f/8, f/5.6, f/22 и так далее. На фотоаппаратах может использоваться несколько иная форма записи, что-то вроде «f5,6», «f13».

Как настраивать диафрагму

О, это очень просто.

В инструкции к вашему фотоаппарату указано, что вы должны покрутить или какую комбинацию кнопок нажать, чтобы установить значение диафрагмы. Обычно, это вращающийся диск-«крутилка». Вращая диск выбора диафрагмы, вы можете установить диафрагму большей или меньшей, что определенным образом скажется на вашем кадре.

И совсем иное дело, знать когда, какую и сколько диафрагмы ставить!? Вся сложность заключается в этом.

Глубина резко изображаемого пространства

Здесь, придется ввести и пояснить понятие глубины резко изображаемого пространства или глубины резкости (ГРИП). Подобно основным параметрам, глубина резко изображаемого пространства (глубина резкости) является одной из важнейших основ фотографии, которая позволяет создавать более запоминающиеся и художественные фотографии, благодаря тому, что именно она определяет перспективу снимка и его объемность.

По-простому, глубина резко изображаемого пространства это то поле вашего кадра, где изображаемые предметы, объекты или люди будут резкими и четкими.

Есть строгая зависимость глубины резкости от величины диафрагмы. Чем большую диафрагму вы установите, тем большую зону резкости по кадру вы и получите.

Именно поэтому и фотографируют начинающие фотографы портреты на диафрагмах f/5,6 и меньше, для размытого фона, а пейзажи от f/8 и больше, для большей резкости по кадру.

Открытая и закрытая диафрагма

Фотографы, рассуждая о глубине резкости (ГРИП), часто используют выражение, описывающее величину диафрагмы, которую они использовали или намерены использовать при фотосъемке. А именно: открытая диафрагма и закрытая диафрагма

Открытая диафрагма означает, что значения диафрагмы минимальны или небольшие, закрытая же диафрагма означает установку близких к максимальным значений диафрагмы. Подразумевается следующее негласное деление:

– Все диафрагмы, что меньше (f/5,6), называются открытыми

– Все диафрагмы, что выше (f/11), называются закрытыми

Все, что находится в промежутке, называется приоткрытой или прикрытой диафрагмой.

Режим приоритета диафрагмы

Современные фотоаппараты оснащаются набором полуавтоматических режимов съемки и один из них – приоритет диафрагмы. Он позволяет создавать фотографии, забирая на себя решение части проблем, которые, так или иначе, возникают у новичка.

Режим приоритета диафрагмы – полуавтоматический режим съемки, при котором вы указываете только диафрагму и ИСО, а все остальные параметры фотосъемки, т.е. выдержку, подбирает автоматика фотоаппарата…

Фотографирование с использованием этого полуавтоматического режима, приводит к большему прогрессу за более короткое время. Режим позволяет вам учиться фотографировать, не сильно заморачиваясь с экспозицией.

Основы фотографии: Выдержка

Что такое выдержка?

Как мы выяснили раньше, диафрагма – это количество света, которое попадает в камеру. А выдержка – это время, в течении которого, свет просто попадает в камеру…

Выдержка измеряется в секундах, поскольку это всё же время, и записывается обычно так:

– 1/250 (0,025 секунды)

– 1/2 (полсекунды)

– 2^» (2 секунды)

Все, что нужно знать на данном этапе, так это то, что выдержка, подобно диафрагме, определяет количество света, попадающего в ваш кадр, но уже временем, в течении которого этот свет попадает.

Соответственно, время, в течении которого свет попадает в кадр, может быть, как очень коротким (1/4000 сек), так и очень длинным (12^»). Посему, мы приходим к следующим двум основным фотографическим понятиям:

– Короткая выдержка

– Длинная выдержка

Что такое длинная выдержка

1/30 сек это длиннее, это дольше по времени, чем 1/50 сек…

В среднем же, длинной выдержкой принято считать такую выдержку, при которой движение на фотографии начинает смазываться при съемке с рук. Обратите внимание, чем длиннее выдержка, тем более смазанным выглядит человечек.

В большинстве случаев, это наблюдается при выдержках меньше 1/50 сек т.е. 1/25, 1/10, 1/2 и так далее.

Обычно, при помощи съемки на длинной выдержке, фотографы демонстрируют такие эффекты, как:

– След движения звезд по небу (выдержка несколько часов)

– Размытое движение воды или водопада (2—30сек)

– След движения фар автомобилей в темноте (4—30сек)

– И так далее и тому подобное, ибо суть его это бесконечное число всевозможных вариантов

Разумеется, начинающему фотографу сложно понять, какой длины выдержка может потребоваться при съемке того или иного момента или сцены. Понимание приходит только с опытом и развитием художественного вкуса фотографа.

Если вы желаете получить размытое движение на фотографии, то увеличивайте выдержку (время) до получения той степени размытия движения, которая нужна для задумки.

Пример: Размытый след движения фар автомобиля на фотографии можно получить, как на выдержке в 4 сек, так и на выдержке в 30 сек. Но, в последнем случае, этот след будет выглядеть очень мягко и очень размыто, что, возможно, совершенно не нужно вашему снимку по художественным соображениям. Поэтому, только ваш опыт и ваш художественный вкус могут дать вам более точный ответ, на вопрос о длине выдержки при съемке какого-то конкретного сюжета.

Что такое короткая выдержка

Под короткой выдержкой принято подразумевать фотосъемку на таких выдержках, на каких не происходит смаза движения. Это и съемка цветочков, пчелок и прочих портретов, друзей или родных.

Если вы опасаетесь появления нежелательного смаза движения на фотографии, то нужно стремиться снимать на максимально возможных коротких выдержках т.е. чем большее значение Х будет в знаменателе дроби выдержки 1/Х, тем короче выдержка.

1/750 сек это короче, это значительно быстрее по времени, чем 1/50 сек…

Минимальная выдержка при съемке с рук

При съемке с рук всегда наступает момент, когда на фотографиях появляется смаз. Причин его возникновения всего две:

– Слишком длинная выдержка для съемки с рук

– Вы пошевелились в момент съемки

Как понять, что выдержка будет слишком длинной и приведет к смазу на фотографии?

Считается что минимально допустимая выдержка, при съемке с рук, равна единичке, поделенной на фокусное расстояние вашего объектива

К примеру: Если вы используете обычный кит-объектив 18—55 мм, то минимальная выдержка съемки с рук без использования штатива будет равна 1/55 сек. Для каноничного Canon 50мм/1,8 минимальная выдержка составит 1/50 сек.

Вам следует учитывать еще один момент. Большинство современных фотоаппаратов и объективов оснащаются системами стабилизации изображения, для предотвращения смаза при съемке, и эта система позволяет более комфортно фотографировать с рук, значительно уменьшая показатель минимально допустимой выдержки. То есть, вы можете снимать на более длинных выдержках, чем приведенные, с меньшим риском смазывания кадра.

Оснащен ли ваш фотоаппарат или объектив подобной системой? Ответ на этот вопрос вы можете легко и просто найти в их же инструкциях.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки – полуавтоматический режим съемки, в котором вы указывает только выдержку и ИСО, а все остальные параметры фотосъемки, т.е. диафрагму, подбирает автоматика фотоаппарата…

В этом режиме съемки фотоаппарат вычисляет экспозицию на основе указанной выдержки и ИСО, автоматически подбирая значение диафрагмы. Звучит несколько сложно, но достаточно включить на аппарате режим приоритета выдержки и «поводить» фотоаппаратом по комнате. Обратите внимание, какие параметры будет изменять фотоаппарат на своем дисплее или в видоискателе.

Если же число диафрагмы мигает, то это означает, что фотоаппарат не может установить большее или меньшее значение, поскольку уже достиг допустимого предела изменения, что определяется целиком и полностью вашим объективом.

Лично я редко использую режим приоритета выдержки, поскольку теряется контроль над столь важной для хорошего снимка глубиной резкости. Очень сложно предвидеть, какую диафрагму установит фотоаппарат и какая глубина резкости получится в итоге, что губит на корню весь художественный замысел.

Основы фотографии: ИСО

ИСО это просто светочувствительность вашего фотоаппарата. И чем выше ИСО, тем большее количество света способен «уловить» ваш фотоаппарат…

Для получения качественного «проработанного» снимка принято следующее разделение:

ISO100 или меньше (некоторые фотоаппараты поддерживают такую функцию) – солнечный день

ISO200 – в облачную погоду

ISO400 – сильно пасмурная погода

ISO800 – в затемненном помещении

НО! Это – не догма. На начальном этапе запомните эту схему, которая поможет сориентироваться. Далее, по мере приобретения навыков, выберете для себя и своего фотоаппарата оптимальное значение.

Лично я никогда не ставил значение ISO больше 400. Всегда фотографирую на ISO100, подбирая выдержку.

Соответственно, фотографы изменяют ИСО в двух случаях: когда света мало и когда света много. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Слабая освещенность кадра или когда мало света

Если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, то снимок будет темный или фотоаппарат сам начнет предпринимать какие-либо действия. Он увеличит выдержку и/или уменьшит значение диафрагмы, в зависимости от того режима съемки, что вы используете в данный момент: приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. Как уже было сказано, увеличение выдержки или открытие диафрагмы увеличивает то количество света, что попадает в ваш кадр. И следующее, что вы можете сделать для того, чтобы справиться с последствиями недостаточной освещенности, увеличить светочувствительность фотоаппарата. Как говорят фотографы, поднять ИСО.

Поднятие ИСО позволит вам уменьшить выдержку при съемке и/или использовать более закрытые диафрагмы т.е. диафрагму с большим числом. Поднятие ИСО позволяет лучше проявить детали в теневых участках кадра, то есть, поднятие ИСО оправданно и для достижения большей детализации на фотографии, в случае, когда важные элементы ее наполнения скрываются в глубоких тенях.

В общем, поднятие ИСО это не только более комфортная выдержка или удобное значение диафрагмы, но и более лучшая проработка деталей теней в кадре. Это очень важное обстоятельство для фотосъемки в сумерках и ночью.

Cильная освещенность кадра или когда света много

В случае же, когда освещенности хватает, то фотографы предпочитают понижать ИСО, достигая, таким образом, меньшего количества цифрового цветного шума на своих фотографиях.

В целом же, начинающие фотографы испытывают необходимость в подстройке ИСО при съемке с использованием полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В случае же использования полностью ручного режима съемки, ИСО, как правило, лишний раз не изменяют, стараясь использовать его минимальные значения, а необходимую экспозицию кадра достигают подбором соотношения выдержки и диафрагмы.

ИСО и цифровой шум на фотографиях

Чуть выше, я описывал небольшой трюк, при помощи которого можно лучше детализировать теневые участки кадра через поднятие ИСО. Но у поднятия ИСО есть один огромный недостаток это появление и/или усиление цветного цифрового шума на фотографии.

И чем большее значение ИСО вы поставите, тем большее количество цифрового шума вы получите.

Предел, за которым появляется большое количество этого шума, целиком и полностью зависит от качества вашего фотоаппарата. Чем качественнее ваш фотоаппарат, тем большее значение ИСО вы сможете использовать при меньшем количестве шума.

На многих фотоаппаратах средней цены, не говоря уже про дешевые модели, не рекомендуется поднимать ИСО более 800 единиц. В любом случае, вам стоит экспериментально проверить: при каком значении ИСО, уровень цифрового шума на снимке будет уже неприемлимым для вас.

Для этого достаточно сделать серию фотографий, последовательно изменяя ИСО: 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее. После, остается лишь рассмотреть отснятые кадры и сделать выводы, касательно приемлимости вами того количества цифрового шума, что сопутствует каждому значению ИСО.

Разумеется, от какого-то количества шума можно избавиться при последующей обработке фотографии, но лучше стремиться фотографировать без него, ибо любая обработка только добавляет цифровой шум.

Сейчас стало модным добавлять шум специально, используя Фотошоп или Лайтрум. Дескать, этакое благородное пленочное зерно появляется. Как-будто на пленку сфотографировано. Те, кто утверждает подобное или применяет подобный способ, никогда не снимали на пленку и понятия не имеют, как выглядит зерно пленочной фотографии. Само же обилие цифрового шума всегда считалось техническим браком фотографии.

Я фотографирую на пленку. Я печатаю свои фотографии. Я и люди, для которых я делал и распечатывал снимки, видят как выглядит "благородное зерно пленки". Я могу увидеть разницу.