Текст книги "Как сделать деревенский дом уютным и комфортным"

1.14. Как сделать металлический умывальник, или Предания старины глубокой

В деревнях и селах местные жители традиционно стараются не тратить деньги на вещи и предметы, которые могут изготовить самостоятельно из подручных средств, в отличие от приезжих дачников и городских жителей, переместившихся на ПМЖ в деревню. Тем не менее много разумного можно взять от местных старожилов, к примеру метод изготовления умывальника (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Металлический умывальник

Бачок делается так. Медный лист шириной 45 см и длиной 70 см вручную сгибается полусферой, и далее методом пайки – с помощью паяльника (припой ПОС-61 и канифоль) мощностью не менее 100 Вт – его края по периметру облуживаются на расстояние 0,8–1 см. Затем к медному листу припаивают торцевые отрезки (дно умывальника и крепежная скоба – их размеры выбирают в каждом конкретном случае), заранее выгнутые и обрезанные под стать первому листу (в форме полусферы). С помощью того же паяльника и припоя листы спаиваются в кромках; получается бачок. Крышка бачка крепится с помощью одной дверной петли и фиксируется также с помощью пайки.

«Сосок» (сливное отверстие) делается так. В медном листе с помощью сверла диаметром 6 мм сверлят отверстие. Обычный строительный гвоздь длиной 120 мм обрезают со стороны острого конуса и обрабатывают рашпилем, затем напильником, чтобы не царапал руки. Со стороны шляпки гвоздь вставляют в умывальник изнутри бачка, чтобы шляпка не давала ему проваливаться в отверстие.

Теперь умывальник надо только прикрепить в любой вертикальной конструкции (подвесить) и заполнить водой. Прелесть этого способа в двух аспектах:

Во-первых, умывальник, сделанный из медной жести, практически вечный, ибо в довольно простой конструкции буквально «нечему ломаться»; в противовес продающимся в магазинах строительных товаров пластмассовым «однодневкам» (см. рис. 1.22).

Рис. 1.22. Обычный пластиковый умывальник, продающийся повсеместно

За время моего хозяйствования в деревне я поменял с десяток таких ненадежных «игрушек», пока не нашел среди закромов старый дедовский «инструмент».

Во-вторых, старые вещи, найденные в деревне, не только долговечны, но и представляют определенную историческую ценность как антиквариат. В антикварных магазинах его стоимость более 2500 руб.

1.15. Простое крепление фоторамок на резину

Многие замечали, что в кабинетах чиновников, специалистов, ученых на видном месте висят презентабельно оформленные свидетельства их достижений, награды – в рамочках. Это придает интерьеру кабинета, комнаты, гостиной дополнительный шарм, наглядно демонстрируя достижения хозяина помещения. Да что там говорить, время от времени почти каждый из нас, достигая успехов в сфере своих интересов, какими бы они ни были, получает свидетельства об окончании курсов, удостоверения о переподготовке и повышении квалификации, сертификаты победителя или участника конкурсов, конференций, дипломы, грамоты и некоторые другие подтверждения своих интеллектуальных вложений. Эту идею мне подсказал фильм «Гений» с А. Абдуловым в главной роли; герой не нашел своим авторским свидетельствам на изобретения места более достойного, чем на стенах в туалете. Если даже вы не знаменитый ученый и публичный человек, в течение жизни обязательно скопите (много или мало) подтверждений своей общественной значимости. Как правило, эти свидетельства имеют стандартный размер бумажного (картонного) листа А4. Лист этот удобно поместить в рамку для фотографий размерами 20×30 см, 21×30 см или аналогичную, соответствующую по формату рамку; так сертификат (или иное удостоверение) выглядит более презентабельно. Чтобы ваши достижения формата А4 не пылились по углам, в альбомах, доставаемых раз в год, или в иных местах, предлагаю простой способ украшения ими любого помещения, от гостиной до кладовой – на усмотрение каждого конкретного обладателя чувства меры, стиля, вкуса, регалий и помещений в собственности. Далее, для иллюстрации практического примера, расскажу, как распорядился своими свидетельствами я, поместив их в стенном шкафу, а также на створки дверей шкафа для инструментов в помещении «МЖ».

Фоторамка имеет на оборотной стороне стандартную скобу крепления под гвоздь или шуруп (саморез); при креплении на стене этого вполне достаточно. Однако, если крепить фоторамку на подвижной части какой-либо конструкции, к примеру на дверках шкафчика, открываемого с периодичностью 2–3 раза в неделю и чаще, тогда потребуется дополнительное, более надежное закрепление фоторамки, чтобы надолго сохранить ее целостность. На рис. 1.23 представлен вид на крепление фоторамок формата А4 по нижеописанному методу.

Рис. 1.23. Фоторамки, закрепленные на дверках шкафчика с инструментами в туалете

С помощью резиновых прокладок для ремонта водопроводных смесителей, продающихся в наборах – в магазинах строительных товаров или товаров для дома, и резинового клея «супермомент» рамки в течение 1–2 минут надежно закрепляются к стенкам любых подвижных конструкций. На рис. 1.24 представлен вид на резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке).

Рис. 1.24. Резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке)

Здесь мы видим набор резиновых сантехнических изделий (прокладок для разных типов водопроводных смесителей) – в наборе и уже вырезанные ножницами и тюбик клея.

Для крепления одной фоторамки всего потребуются 4 прокладки диаметром 0,8–1,5 см. Затем на резиновые прокладки наносят каплю клея, равномерно смазывают ею две прокладки – друг с другом, выжидают полминуты – по технологии склеивания, описанной на тюбике клея – и с усилием прикладывают к вертикальной поверхности дверок. Усилие осуществляют пальцами руки (рук), придавливая прокладки к поверхности в течение одной минуты. Затем аналогичную процедуру проделывают с оставшимися двумя прокладками. По завершении работ вертикальная поверхность будет иметь вид, представленный на рис. 1.25.

Рис. 1.25. Вид на зафиксированные с помощью клея резиновые прокладки-крепления для фоторамки

Следующим шагом клей равномерно, тонким слоем наносят на прокладки, выдерживают минуту и с усилием прикладывают к ним фоторамку; усилие необходимо и достаточно в течение еще одной минуты. В результате внешний облик невзрачной дверки подсобного (второстепенного, нежилого) помещения улучшается, а бумажным регалиям находится достойное применение (см. рис. 1.23).

Не исключаю, что существует несколько (и даже неограниченное количество) способов подобного и весьма надежного – как показала практика в течение года – крепления фоторамок на подвижные вертикальные конструкции, однако и приведенный выше способ, на мой взгляд, вполне прост и функционален для применения в домашних условиях. Это особенно актуально в деревенских домах и подсобных помещениях, к которым, как известно, пока не предъявляются повышенные требования эстетического оформления.

1.16. Фоторамка на холодильник: просто и быстро

Обычную фоторамку (или рамку для мини-репродукций) можно зафиксировать на любой металлической поверхности с помощью… миниатюрного магнита. Такой магнит можно получить в подарок в магазине, к примеру по акции (сейчас практикуют небольшие гибкие магниты – что очень удобно, они не имеют большого веса), или приобрести по случаю в сувенирном отделе. А зафиксировать рамку удобно непосредственно на холодильнике, как это сделал я в своем деревенском доме в Вологодской области.

Для «доработки» рамки и магнита потребуется вставить в рамку новую фотографию, а сам магнит приклеить к тыльной стороне рамочки клеем и прижать на 1 минуту – для надежного схватывания. Это можно сделать буквально за 1 минуту. Разберемся подробнее.

На рис. 1.26 представлен внешний вид рамки и плоский гибкий магнит.

Рис. 1.26. Рамка для фотографий (репродукций) и магнит, которые будут совмещены

С помощью капли моментального клея приклеиваем плоский магнит с тыльной стороны рамки. Прижимаем пальцами руки на 1 минуту магнит к рамке.

На рис. 1.27 представлен внешний вид рамки и приклеенного магнита.

Рис. 1.27. Вид на рамку с тыльной стороны

На рис. 1.28 представлен внешний вид готового изделия – рамки на холодильнике.

Рис. 1.28. Внешний вид рамки на холодильнике

Удобство данной разработки в том, что фоторамку теперь не придется ставить «на ребро» или вешать на стенку (экономит место, особенно тем хозяевам, у кого дома стены из необработанного бруса); рамка на холодильнике всем видна, «бросается в глаза» и не занимает отдельного места. Небольшая – по весу (до 100 г) – фоторамка вполне надежно удерживается на холодильнике плоским магнитиком на резиновой (гибкой) основе.

1.17. Как сделать мансарду?

Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже не новых. Жилое помещение на чердаке названо мансардой по имени придворного французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), творившего в бытность правления Людовика XIV и оригинально реконструировавшего в 1635 году королевский замок в Блуа, где впервые профессионально расположили жилое помещение под крышей. С тех пор мансарда не считается возведением нового этажа. Но вернемся к нашим временам…

Римма Леонидовна не уточняет принципиальные подробности, а именно какое окно (окна) установлено в ее мансарде – слуховое (вертикальное, для которого достроена дополнительная конструкция на крыше) или же мансардное (наклонное, встроенное в плоскость кровли). А между тем ответ на такой вопрос принципиально важен для точной рекомендации, ибо в каждом конкретном проекте нужно взвесить все «плюсы и минусы» вертикального или наклонного окна, а также принять во внимание все побочные факторы – от назначения мансарды и ее помещений до архитектуры и ценности самого здания, к примеру его окружения.

Тем не менее, на мой взгляд, вертикальное окно легче преобразовать под выход на балкончик, хотя и наклонное окно, с бóльшими затратами, можно сделать одновременно «балконным».

Не будем забывать, что установленное в кровлю с уклоном в 45° наклонное мансардное окно может давать света на 40–50 % больше, чем вертикальное.

Такое решение превращает любую мансарду в еще более светлое и просторное помещение в доме, а также обеспечивает великолепный обзор окрестностей. В созданном «выдающимся вперед» островке можно расположить кресло-качалку, подзорную трубу и даже телескоп – для тех, кто мечтает любоваться звездами в ясную ночь.

Конструкция состоит из двух узлов. Верхняя часть окна открывается по верхней оси почти до горизонтального положения, а также по средней оси. Нижняя часть раскладывается наружу, при этом по бокам автоматически выдвигаются специальные перила. Таким образом, при открывании окно превращается в небольшой балкон на крыше. Стеклопакеты верхнего и нижнего элементов – однокамерные, теплосберегающие с закаленным внешним стеклом, внутреннее стекло нижнего элемента – ударопрочное, поэтому от случайного задевания ногой оно не разобьется. Нижний элемент можно сделать и непрозрачным.

В другом случае, когда хотят сделать в наклонной плоскости мансарды выход на балкон, прибегают к «антидормеру» – заглубленному внутрь мансарды пространству жилого помещения, что в каждом конкретном случае требует индивидуального проектирования.

При сооружении вертикальной конструкции балкончика нужно подбирать и комплектовать материалы для боковых стенок, кровельной части, тщательно выполнить примыкание поверхностей к кровле мансарды – иначе впоследствии не избежать протечек или промерзаний. При установке балкончика как продолжения мансардного окна особое значение приобретает качество тепло– и гидроизоляции ограждающих конструкций, самого окна: по требованиям пожарной безопасности поверхности фасада и кровли должны быть негорючими.

В тех случаях, когда без вертикального окна не обойтись (о них я упоминал выше), дополнительная установка на той же крыше других наклонных мансардных окон (их можно расположить в любом нужном месте – достаточно сделать проем в кровле) заметно улучшает комфортность помещения, его освещение и вентиляцию, устраняет теневые ниши.

Если запланировано обустройство неотапливаемой мансарды, которая будет использоваться только в летний период, целесообразно утеплять не крышу, а перекрытие.

Иногда, если средства позволяют, не стоит переделывать под мансарду чердачное помещение, а легче снести старую крышу, построить новую и оборудовать под ней мансарду вместе с балконом. В этом случае в проекте предусматривают скаты крыши «под изломом».

1.18. Жилое помещение («вышка») из чердака

«Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни…»

А. С. Пушкин

Посмотришь почти на любой деревенский дом и увидишь под крышей одно, а то и несколько застекленных окошек, а то и со шторками… Это не просто слуховые окна, а полноценные оконца комнат, находящихся непосредственно под крышей. Такие комнатки, как правило, с небольшой площадью – до 20 м² – называют «вышками». В вологодских деревенских домах именно так называют чердачное помещение.

С внешней стороны строения оконца разделяют большие поверхности скатов крыши, которые придают усадьбе более «одомашенный», жилой и, с позволения сказать, человеческий вид (см. рис. 1.29).

Рис. 1.29. Оконце вышки в нашей усадьбе на удаленном Вологодском хуторе

Здесь почти все дома старой постройки имеют один проект – две избы (в составе одного дома-строения), соответственно две русские печи, несколько кладовых комнат (которые также можно сделать «жилыми», большой по площади подпол, высокие (относительно фундамента) окна основных комнат; традиция северных строений – высокоподнятый пол и, соответственно, большой подпол, позволяющий иметь запасы на случай суровых зим, каковые и до сих здесь случаются… И конечно же, комната-«вышка» может быть не одна, но, поскольку мы рассматриваем конкретный пример, остановимся на том, как именно я ее «облагородил».

Никаких мансардных окон у меня, разумеется, нет. Есть обычные окна под крышей, которые на лето можно открывать, то есть «вышка» – это полноценная комната с полезным объемом 15 м³, только под крышей. Здесь уместно расположить даже диванчики (см. рис. 1.30.).

Рис. 1.30. Внутреннее убранство «вышки»

В части утепления стен сделал следующее. Поверх основных стен из полубруса проложил вагонку, а между ней и полубрусом – поролон, хотя, к слову, есть (можно воспользоваться) и другие утеплительные материалы. То же сделал для утепления потолка. Ниже уровня окна вагонку покрасил в белый цвет.

Поролон толщиной 8 мм – самый дешевый прокладочный материал, самый безопасный (в сравнении со стекловолокном) и (для меня) самый доступный. И вот почему. Ежегодно именно им утепляет на зиму собственные железнодорожные вагоны Пивоваренная компания «Балтика» (поскольку вагоны следуют через всю страну в разных климатических условиях, загруженные продукцией в стекле). И каждую весну с наступлением тепла сотрудники не знают, куда бы этот утеплитель деть. Многократно проверенный мною способ получения поролона с нулевыми затратами.

Внимание, важно!

Тем, у кого потолок прямой (горизонтальный к полу), посоветую иной дешевый вариант утепления – положить на плотно подогнанные доски мешковину, старые мешки из-под кормов или пленку для теплицы. На нее насыпать ровным слоем (5–10 см) речной песок, заранее подсушенный. Это очень хороший изолирующий и материал с очень малой теплопроводностью. Так же «утепляют» потолок и сохраняют тепло в деревенских банях. Как у нас говорят: «дешево и сердито».

У нас чердачное помещение – это комната второстепенного значения – жилая комната на даче, предназначенная для гостей. Летом (и вообще в теплое время года) удобно открывать окна «вышки» для проветривания комнаты и чердака. Длительный по протяженности летний день позволяет по максимуму использовать естественное освещение. По сути, такие окна в чердачном жилом помещении несут основную нагрузку именно для комфорта и освещения комнаты. Несмотря на то что у нас нет мансарды в ее классическом представлении, мы считаем комнату на чердаке именно «мансардой». Здесь расположены четыре односпальные кровати.

Центральное место на «вышке» занимает небольшой стол, расположенный в центре комнатушки, под светильником.

Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже неновых.

1.19. Делаем универсальный стол

Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего интерьера. Даже не испорченной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст новый вид и атмосферу жизни.

Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к сходным задачам – например, для чтения книг или содержания цветов.

Но кажущаяся простота задачи обманчива – чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом ниже.

Универсальный стол на даче предназначен для широкого спектра потребностей, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глаженья и т. д. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.

Первоочередная задача – выбор материала.

1.19.1. Выбор материала

Для изготовления стола нужны доски без дефектов – иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для получения столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров, и приходится сплачивать доски по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания досок по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита, включающая спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажно-слоистого пластика.

Поскольку изготавливается универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина древесной плиты (это может быть ДСП, ДВП и аналогичные) 20 мм. Ножки кухонного стола делают из деревянных брусков размерами 1000×50×50 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 25 мм по толщине. Угловые сухари делаем из брусков 60×30 мм.

Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, так как она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.

Внимание, важно!

Если применять материалы из древесины других пород, особенно свежих, то, возможно, придется столкнуться с выделением смол. Тогда на стадии обработки заготовок необходимо применять обессмоливание.

Ограниченный временем или захваченный ленью хозяин может пойти более легким путем – путем использования полуфабрикатов. Сегодня нет недостатка в отдельных качественных заготовках на любой вкус, будь то ножки, балясины, царги или столешницы. Для этого нужно только посетить магазин хозяйственных товаров.

1.19.2. Предварительный раскрой заготовок

Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.

После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.

По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах – ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых принимем равными 20–40 мм.

Внимание, важно!

Ножки стола изготавливают из деревянных брусков размерами 60×60 мм. Книзу размеры ножек можно уменьшить под конус до 30×30 мм; стол с такими ножками смотрится эффектнее. Из-за большой высоты ножек царгам тоже придают большие размеры: 100 мм по высоте, 35 мм по толщине.

Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их делают из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.