Текст книги "Восточная Африка. Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди, Коморские острова: практический путеводитель"

Интернет. Связь. Почта

Интернет за последнее десятилетие проник во все крупные города Африки. Интернет-кафе можно найти во всех крупных городах региона; где-то они встречаются чаще, где-то реже, но они есть. В глухой провинции, конечно, найти его не всегда возможно. Связь нормальная, иногда медленная, по утрам с шести до девяти – обычно получше… А стóит Интернет, в среднем, $0.4—0.8 в час.

Если у вас айфон или компьютер с мобильным модемом, – можно стать обладателем мобильного Интернета. Он доступен почти во всех населённых пунктах Восточной Африки. В Кении, Танзании, Уганде легко можно купить симку (по паспорту) и за небольшие деньги прикупить сколько нужно мегабайт, или даже гигабайт – можно даже фотографии загружать. Стоимость одного гигабайта публиковать не буду – всё равно это с каждым годом всё дешевеет.

Медленнее и дороже мобильный Интернет в маленьких странах – Руанда и Бурунди; но и здесь всё с каждым годом улучшается. Хуже всего и дороже, пока что, на Коморских островах.

Wi-fi (беспроводной Интернет) есть в некоторых гостиницах и ресторанах – не в самых дешёвых, рассчитанных на прибытие состоятельных господ. В центрах мегаполисов легко можно найти заведение с вай-фаем; в провинциальных городах бывает одна точка с вай-фаем или вовсе ни одной.

Скайп работает во многих Интернет-кафе в Африке; иногда за использование микрофона и наушников приходится доплачивать, иногда не нужно. Звонить в Россию или на Украину через Скайп – самый дешёвый способ разговоров из Африки.

Сотовая связь уже покрывает все основные дороги и все основные населённые пункты Восточной Африки. С каждым годом всё больше мобильников покупает на последние шиллинги местное население. В каждом городе можно купить местную симку – стоят они тут недорого, примерно один доллар вам нужно будет отдать за местный номер; при покупке симки нужно предъявить паспорт и оставить в офисе мобильной связи его ксерокопию. Лучше всего приобретать симку в большом официальном офисе местной телефонной компании – там и дешевле будет, и больше вероятность, что найдётся умный человек, говорящий по-английски, и способный объяснить особенности местных тарифов.

Местная связь всюду недорогая, кроме Коморских Островов. Роуминга по регионам нет – звонки по всей стране стоят одинаково; а вот в новой стране лучше взять новую симку. Связь тут, как правило, тарифицируется посекундно.

Можно взять симку с интернетом уже и ловить интернет с телефона.

Российские телефонные номера, как правило, роумятся в странах Африки, если у вас есть достаточно денег на счёте. Но вот звонить домой или по Африке по российской симке дорого – $3—4 в минуту, с поминутной тарификацией (проверьте тарифы перед выездом). Позвонили по ошибке с российской симки – поговорили три секунды – со счёта снялось 200 рублей. Не всегда это приятно, хотя бывает и такое, конечно. СМСки по российской сим-карте могут стоить по-разному; как правило, около 20 рублей (2017); но бывают разные спецпредложения – уточните на сайте своего оператора.

Если вы находитесь в стране больше нескольких дней, подключитесь к местному оператору. Местная симка окупит себя за один местный звонок.

Во всех странах Восточной Африки существуют местные системы денежных переводов (внутри одной страны), привязанные к номерам мобильников и к офисам мобильной связи. Вы можете встретить надписи M-PESA (от слов «Mobile» и «Pesa» – деньги), «MobileMoney» и даже «Eastern Union» – пародия на Western Union. Тут можно отправить даже, образно говоря, один рубль, оплатив за пересылку его – копейку. Очень небольшие тарифы на пересылку денег, повсеместная доступность (получить и отправить деньги можно почти в любой деревне) и востребованность среди населения, повышают спрос на мобильную связь. Все эти переводы позволяют пересылать деньги от людей, работающих например в Найроби или Момбасе, – своим родственникам в родной аул. За границу эти мобильные системы ничего не пересылают.

Звонить из Африки по мобильному телефону в Россию или Украину невыгодно – это вам не Таиланд. Заведите себе скайп, и будет вам счастье. Владельцы айфонов могут звонить прямо через скайп домой, не покидая африканской действительности, только видеосвязь лучше отключить – иначе скорость передачи информации снизится, а оплаченный вами трафик вырастет в несколько раз.

Почта – достаточно надёжный, хотя и неторопливый способ связи. Почта обнаружена во всех странах Африки, посещённых путешественниками. Более быстро и эффективно работают отделения связи в столицах. Путешествие почтовых отправлений из африканских столиц в российскую столицу длится, как правило, от двух до четырёх недель.

Стоимость почтовых отправлений различна. В среднем $1 за открытку (включая марки) или за письмо. Доходят почти всегда.

А вот отправка посылок и бандеролей – не очень надёжное дело. Посылки в Россию и СНГ стоят дорого, идут медленно, без особых гарантий сохранности. Если вам нужно отправить что-нибудь большое и важное, воспользуйтесь услугами скоростной почты EMS (она подешевле), UPS (дороже), DHL (самая дорогая). Но это только для важных вещей и документов. Если на вас осталась ненужная зимняя куртка, лучше не посылайте её посылкой в Москву, а подарите местным аборигенам в горных деревнях. Деревянную статую местного идола можно отправить и посылкой, а обойдётся это, примерно, в $15—20 за килограмм.

Ночлег. Гостиницы и не только

Путешественник в Африке проводит ночное время четырьмя различными способами. Но в любом случае полезно взять с собой в Африку палатку, которая будет служить вам ночью большим накомарником и уменьшит нападения на вас малярийных комаров и прочих насекомых.

Вместо палатки (или в дополнение к ней) можно иметь москитную сетку. В комароопасных странах её можно приобрести недорого в больших городах. Спите под сеткой в домах, гостиницах, лесах и других местах, чтобы уменьшить шансы заболеть малярией. Итак…

1) Местные гостиницы представлены во всех городах мира, где людям не свойственно звать на ночлег первого встречного; особо изобилуют ими туристские места и столицы. Но вообще, в Восточной Африке, десятки тысяч гостиниц, в каждом посёлке можно найти. Отдохнуть, помыться, спрятать рюкзак – в этакую камеру хранения, погулять по городу, потом забрать вещи и отправиться в дальнейший путь.

Найти HOTEL (они называются именно так во всех странах региона) – труда не составит. Если вы не видите вывески HOTEL, местные жители помогут с радостью (надеясь на ответную тайную благодарность от заведения).

Отели бывают различные.

Для самых богатых людей, – небольшое количество пятизвёздочных гостиниц самых известных мировых сетей есть и в Африке, но я не изучал их. Почти в каждой стране мира, есть какой-нибудь пятизвёздочный отель, хотя бы один, – вот и там тоже есть. Ничего о них писать не буду – не бывал в них.

Остальные гостиницы я разобью условно на три категории.

Во-первых, гостиницы, рассчитанные на состоятельных граждан и интуристов, с сияющими вывесками, иногда многоэтажные, нередко имеющие свою страничку в Интернете. С чистыми и освещёнными номерами, с кондиционерами, ваннами, горячей водой, с круглосуточно работающим электричеством (имеется в резерве и генератор), с почти бесперебойно работающим wi-fi. С телефонами и холодильниками; персонал вежлив, хорошо говорит по-английски. Номер в таких заведениях обойдётся в $50-$100 за ночь или более; на Занзибаре, на Коморах и в Руанде – даже дороже, верхнего предела не обнаружено. Постояльцы – иностранцы – «белые мистеры», иногда и богатые индусы или китайцы; иногда – командировочные чиновники, афробюрократы, сотрудники разных международных фирм и организаций. У них вся поездка оплачена их фирмой, поэтому цена их не волнует.

При таких гостиницах бывает ресторан с завышенными ценами (работающий допоздна, нередко принимающий кредитки), бар, бывает и бассейн (туда нередко пропускают и приличных не-постояльцев за отдельную плату). У подъезда дежурят круглосуточно таксисты, готовые отвезти вас в музей или в аэропорт. Расплатиться с отелем бывает возможно по кредитной карточке; если платить наличными, то с удовольствием примут у вас доллары, евро вместо местной валюты; с радостью разменяют вам СКВ на местные деньги, по внутреннему заниженному курсу. Там же, на приёмном столике, можно заказать такси, арендовать машину (по завышенной цене), приобрести экскурсионный тур по окрестностям, забронировать номер в соседнем городе…

Найти такие дорогие гостиницы нетрудно, они описаны в рекламных цивильных путеводителях и видны издалека; в аэропортах стоят их приёмные стойки и лежат буклеты. Находятся они в столицах и в крупнейших городах региона.

Часто в дорогих на вид гостиницах этого типа можно получить большую скидку на комнату в конце дня, когда персонал понимает, что, если они не примут наше предложение, то номер будет пустовать. Особенно это выгодно для путешествующих втроем или вчетвером, поскольку ресепшионист может пустить в стандартный двухместный номер всю вашу компанию за цену ниже установленной в прайс-листе.

Если вам не хочется проживать в этих вип-гостиницах, вы всё равно можете зайти в них – например, оставить на хранение рюкзак (предполагая, что вы потом решите, селитесь тут или где-либо ещё), сходить в туалет, воспользоваться вай-фаем на ресепшене. Главное, чтобы внешний вид был не слишком затрапезный.

Во-вторых, гостиницы, принимающие местных жителей. Они есть в каждом африканском городе и во многих сёлах, где есть хоть какой-то шанс на появление приезжего человека. Это, как правило, одно– или двухэтажные здания со множеством номеров. Как правило, есть электричество и тусклая лампочка под потолком (кроме тех поселений, где централизованного электричества нет вообще); иногда есть генератор; бывает, что санузел в номере, бывает и общий санузел на этаже – для всех постояльцев. Бывает текущая вода из крана и душ; бывает, в самых простых местах, вода, черпающаяся из ведра или из бочки. В номерах – одна или две большие кровати (на каждой кровати может разместиться два человека, иногда и три), москитная сетка, обычно розетка (в электрифицированных местах); wi-fi бывает, но пока очень редко. Кондиционера, как правило, нет; вместо него – вентилятор, или вообще отсутствие вентилятора. Бывают муравьи, большие тараканы, комары и прочие существа.

Постояльцы – как правило, местные жители, и иногда и экономные иностранцы, совершающие большие путешествия по Африке.

Это очень простой отель и столовая для местных

Комната в отеле для местных жителей

Демид возле простого отеля для местных жителей

Деньги взимаются «за номер», независимо от количества жителей в нём, поэтому можно жить в одном номере вдвоём, и обычно даже втроём – это получается экономней (при определённой наглости – и вчетвером). Стоимость комнаты в местной гостинице разнится от региона и страны; в столицах и мегаполисах дороже, в провинциальных городках дешевле. В среднем по региону, стоимость такого ночлега составляет 5—15 долларов за комнату, но на Коморах и Занзибаре от 20 долларов и выше. Цена часто написана при входе на Reception, но – можно торговаться.

«Контрольное время» в местных гостиницах, обычно – десять утра (в Танзании часто пишут – «4 Subuh», 4 утра, не удивляйтесь – это время указано в местной системе, по-русски это 10). После этого нужно или съехать, или доплатить за следующие сутки, или как договоритесь. Можно, обычно, освободить номер, оставить рюкзаки администратору и пойти гулять по городу, если вы не планируете там оставаться на следующую ночь.

В-третьих, есть и придорожные гостиницы, легко видимые на трассах Кении, Танзании и Уганды. Они обозначаются тем же словом HOTEL, но основная их функция – предоставление еды проезжающим водителям (платное). Во многих из них, действительно, есть номера, в которых могут останавливаться селяне, приехавшие в городок с целью продать свои овощи. Выглядят эти номера, как небольшие пустые ящики (кубики) в длинном бараке; размер одного номера, как правило, 2х2х2 метра; ни туалета, ни воды в номерах нет; во дворе стоит какой-нибудь грязный туалет и загородка для душа; воду обычно нужно приносить самим из колодца или из колонки. Ночлег в таком заведении стоит (за номер) около $1-2-4; нет ни вентилятора, ни розетки. Если вы остановились в таком заведении, можно будет прямо в таком номере поставить палатку.

В Танзании отели, в которых можно и спать, обозначаются дополнительным словом LODGING; в Кении и Уганде все, и едальные, и спальные придорожные заведения, называются HOTEL; в Бурунди, Руанде и на Коморах эта отрасль хозяйства (придорожные ночлежки) не развита, в связи с небольшими размерами стран.

2) Ночлег в школах, университетах и проч. Вы можете обратиться с просьбой о ночлеге в некоторые скопления людей, где ночлег наиболее вероятен. Школы, колледжи, университеты, студенческие общежития, госпиталя и прочие места могут стать вашим пристанищем на ночь в различных городах и сёлах. Подойдите к школе, спросите директора школы или любого учителя; бывает, что поздно вечером в школе и рядом уже никого нет, можно зайти в класс и переночевать в нём – классы обычно не запираются, да и нечего там утащить. Розеток в классах обычно нет, но она может быть в учительской – вот почему полезно найти директора или какого-нибудь умного учителя, который отопрёт учительскую (она-то как раз и заперта на ночь).

Даже если вы находитесь под крышей, имеет смысл поставить палатку прямо в помещении – от комаров, зрителей и воришек.

Школьный класс, удобный для ночлега

Палатка А. Кротова в учительской

Утром занятия в школах начинаются очень рано – уже с шести утра в школе настаёт какая-то жизнь, а уроки, как правило, с семи. Поэтому не рассчитываем на долгие сны – утром нужно будет собрать палатку, попрощаться с удивлёнными школьниками и продолжить путешествие.

3) Ночлег в религиозных помещениях. Приходишь в любую церковь, религиозную миссию и спрашиваешь, у пастора, священника или другого начальника, можно ли у них во дворе поставить палатку или переночевать под крышей, может быть и прямо в самом храме. Если не пускают – нужно обратиться к религиозным чувствам прихожан, выходящих после вечернего богослужения.

Мусульмане могут обратиться, для ночлега, в медресе (мусульманскую школу) или мечеть. Также туда могут обратиться и не мусульмане мужского пола, а если среди вас есть женщины – они должны быть одеты прилично, как принято в мусульманском мире. Подъём в мечети – с утренним азаном (призывом на молитву), то есть примерно в четыре часа утра, ещё перед рассветом.

Таким образом, гостиницы, школы и мечети отличаются временем сборов. В мечети нужно вставать и собирать палатку к четырём утра, в школе – в шесть утра, в гостинце можно протянуть до десяти утра.

Также для ночлега могут пригодиться сикхские храмы и другие святые заведения. Вести себя в них надо благочестиво, не пьянствовать, а если же поселились больше чем на одну ночь – вызваться помочь по хозяйству или на кухне, а перед отъездом прибрать за собой.

4) Ночлег под открытым небом – наиболее демократичная форма ночлега, которую ежедневно практикуют много миллионов беднейших жителей Африки. Тёплый климат в большинстве случаев делает сие возможным, особенно – если дождя нет.

Удобно тем, что никого не беспокоишь. Неудобно отсутствием еды и помывки, комарами, а также мухами и зрителями, которые придут на вас глазеть поутру. Но от мух, зрителей, от ветра и дождя, поможет палатка, которой обычно нет у африканцев. Наутро вы сможете: помыться – у колонки или колодца; поесть – в ближайшем населённом пункте.

Важно, чтобы вас вечером никто не увидел, при установке палатки – ни местные жители-зрители, ни полиция. Поэтому уходите подальше от населённых пунктов, за пару-тройку километров, чтобы исключить слежение. С закатом солнца скрывайтесь в придорожные колючки (буш), отходите от дороги подальше, выбирайте быстренько ровное место и ставьте палатку, пока не стемнело – в Африке, близ экватора, темнеет очень быстро.

Без палатки ночевать на земле не надо: при ночлеге без палатки можно быть укушенным комарами, обсиженным мухами, и даже обворованным местными жителями – будьте осторожны. Или внедрится наземная африканская блоха, тоже не лучший результат «почвенного» сна.

Учтите, что дров для костерка в Африке мало. В беднейших странах люди собрали все дрова в радиусе 1—3 км от своих деревень, и для вольного путешественника мало что осталось – разве что стрелять палки у самих местных жителей, возвращающихся вечером домой с добычей дров. Это и есть ещё одна причина уходить подальше от деревень при палаточном ночлеге. Утром можете сделать костерок и сварить себе что-то, а можете ничего не варить и отправиться на трассу – в Восточной Африке почти каждая деревня предлагает что-нибудь вкусное на продажу.

5) Поиск ночлега по Интернету. В последние пятнадцать лет Интернет весьма распространился по миру – из европейских столиц он дошёл в столицы африканских стран, а дальше и по провинции. Сейчас появились возможности, не выходя из дома, ещё заранее найти себе друзей и коллег из далёких, даже африканских стран. Одна из этих возможностей – «Коучсёрфинг» (www.couchsurfing.org), международная база данных по гостеприимству в 200 странах мира.

Конечно, страны северной части планеты, и вообще интернетизированные страны, там более представлены. Но во многих крупнейших городах Африки можно найти себе контакты и ночлег через этот сайт. Можно и нужно самому записаться туда, чтобы получить возможность принимать гостей из разных стран (хотя вряд ли африканцы приедут к вам в гости – для них это сложно). Часто вас примут, через этот сайт, не собственно негры, а разнообразные экспаты, иностранцы, работающие или живущие в Африке – вы у них узнаете много нового и интересного об особенностях жизни в регионе.

И, конечно же, знайте: чем больше вы сами принимаете у себя дома гостей, чем больше вписываете, угощаете, встречаете других людей, – тем проще вам будет находить приют в других странах. Не потому, что вас приютят те люди, которых принимали в гостях вы – нет, не поэтому. Просто взаимообмен добротой, гостеприимство, любовь людей друг к другу универсальна. Если вы поверите и поймёте это, и возьмёте к себе на ночлег, накормите хотя бы 30 или 100 человек в год, у вас пропадут сомнения в том, что звать людей в гости – это естественно. Присоединившись к естественному ходу вещей, вы и с большой лёгкостью можете найти себе ночлег почти в любом городе мира.

И наоборот, если вы закрываете дверь и свою жизнь на четыре замка, если перед тем, как открыть дверь, спрашиваете «кто там» и говорите «предъявите паспорт», – значит вы ещё наверное не убедились в том, что все люди братья независимо от цвета кожи и паспорта. Поэтому в процессе путешествий вам будет труднее находить ночлег у незнакомых людей. Давайте, люди, быть ближе и добрее, и всё будет хорошо.

Вода и еда

Вода и еда нужны всем людям. Расскажу о них.

Вода есть повсюду, где есть люди. Вернее, наоборот – люди живут только там, где есть поблизости вода. Во всех африканских городах и посёлках вода существует – она берётся из водопровода (в больших населённых пунктах), из колонок и колодцев (в селениях поменьше). Небольшие сёла в засушливой местности имеют один какой-то пункт, где они набирают воду в большие жёлтые канистры из-под масла (это основная в Африке ёмкость, по-английски называется jerry-can и обозначает тут именно двадцатилитровую жёлтую канистру). Часто это делается за некоторую плату, канистра воды стоит несколько монет, обычно, по пересчёту – в пределах двух российских рублей. После этого люди тащат эту воду по своим хижинам, иногда за 3—6 километров, и делают это каждый день.

Жители Уганды набирают дождевую воду

Сбор воды, повезло неодиданно людям

Это городская питьевая вода в одном из африканских городов (Карема)

Вам тоже могут налить воду в вашу ёмкость – возите с собой, если вы «пешком», пятилитровую канистру для воды, а если вы на машине, то большего размера.

Вода бывает разного цвета – чаще прозрачная, но иногда и мутноватая, особенно если её источником послужили не подземные воды, а колодец странной формы, выкопанный местными жителями на месте русла пересохшей речки.

В любом случае, для питья её использовать, непосредственно, не следует. Идея кипятить эту воду – не везде хорошая, разве что в городе можно сделать это кипятильником; а в деревнях нет электричества, кипятильник воткнуть некуда, а самому вскипятить на дровах тоже нелегко, потому что дрова везде собраны в радиусе нескольких километров от села. Можно, конечно, прийти в хижину с их котелком, или принести свою большую железную кружку и попросить вскипятить на имеющихся в хижине дровах или углях, – но это довольно надолго привяжет вас к хижине, потому что готовый огонь у них не всегда имеется, а разведение и кипячение – процесс в Африке неторопливый. Вечером как-то это нормально, когда многие и так варят-жарят-жгут-кипятят что-то у себя в хижинах, а днём – можно целый час потерять, пока вам зажгут, разведут, вскипятят.

Ездить по Африке полезно со своей канистрой (заполняя её водой в более-менее приличных источниках)

Обеззаразить воду можно, например специальными хлорными таблетками «Aquatabs» или «WaterGuard» или подобными; бросили таблетку – через полчаса можно пить. В африканских аптеках, очень недорого, продаются таблетки на 20 литров, для того, чтобы «отравить» целую канистру; бывают и на пять литров, нам, конечно, лучше поменьше – мы же не с 20-литровой бадьёй таскаемся. После обеззараживания вода приобретает хлорный вкус, который постепенно выветривается. Мне кажется, что лучше уж хлорный, чем бактериальный вкус, но если вам не нравится, вы можете подмешивать в воду сухие соки-газировки, которые нередко продаются в Африке в магазинах, супермаркетах и даже в ларьках.

Есть и недорогие жидкости, которые продаются в Африке и тоже используются для обеззараживания воды – их нужно капнуть в бутылку или канистру, и минут двадцать подождать. Пузырёк стоит около $0.2, и его хватает очень надолго.

Из «советских» средств можно упомянуть йод (капнуть каплю йода в бутылку с водой), а также марганцовку (сунуть одну крупинку в бутылку с водой и подождать растворения, но тут нужно внимательно смотреть, чтобы не выпить с водой со дна недорастворившуюуся крупинку – она может вызвать ожог в желудке).

В буржуазных странах продают и другие очистители воды – например, «Aquamira (water treatment)». Особенность этого средства в том, что там два пузырька, нужно смешать семь капель из одного пузырька, и семь капель из другого, в пробке от пробирки, после чего подождать пять минут и полученную смесь влить в литр воды, подождать 15 минут, и вода готова для питья.

В последнее время появились и другие, «модные» способы обеззараживания воды. Есть, например, такой прибор, который очищает воду ультрафиолетом. По размеру он чуть меньше початка кукурузы, называется SteriPEN, имеет наконечник – прозрачную длинную лампу, и какие-то металлические «усики», он работает от четырёх пальчиковых батареек. К прибору прилагается пластмассовая прочная бутылка. Наливаешь в неё литр воды, вставляешь этот SteriPEN и нажимаешь кнопку, включается синяя лампа, которая, согласно инструкции, должна уничтожить всех микробов в литре или полулитре воды (происходит это довольно быстро, за несколько минут). Прибор производится в Китае, а продаётся в буржуйских странах (в СНГ я такой в продаже пока не видел), стоит больше ста долларов.

Есть и другие модные приборы для очищения воды. Существует, как сообщил мне Митя Фёдоров, и американский военный «фильтр» MSR. Он работает от поваренной соли, расщепляя ее на натрий и хлор. Из щепотки соли он делает несколько капель хлорного раствора, которым можно обеззаразить до 10 литров воды. Работает от пальчиковых батареек, а соль можно найти в любой деревне или возить немного с собой. Размером он чуть больше авторучки, как маленький фонарик, но стоит порядка сотни долларов. На неделю брать смысла нет, можно и таблетками обойтись, а вот в длинных поездках пригодится неоднократно. Называется «MSR miox purifier», в комплекте есть индикаторы обеззараживаемости воды на всякий случай.

Бутылочная вода продаётся во всех крупных сёлах, городках и мегаполисах Африки. Самая дешёвая вода – в супермаркетах в столицах; как правило, за $0,5—0,8 можно купить литровую бутылку с водой в супермаркете, она годна для питья. «Кока-кола», «Фанта» будут стоить дороже, зато и бутылки у них лучше и прочней – $1,5—2,5 за двухлитровую «Колу». Бывают иногда и местные газировки, их цена промежуточная, между ценой обычной воды и колой.

В небольших селениях, и в маленьких ларьках в крупных городах, простая вода стоит примерно $1 за бутылку, а совсем в провинции может быть только ущербно-маленькая вода 0,4 литра почти за те же $1, а Кока-кола большая там уже не продаётся, только имеются маленькие бутылочки стеклянные – цена $0,5—0,7, за 0,33 литра, но бутылочку нужно сдать. В самых удалённых местах уже нету никакой бутылочной воды в продаже, спрос на неё нулевой, вот и не несут туда эту воду – пользуйтесь колодезной, кипятите, фильтруйте…

Еда. Страны Восточной Африки хороши тем, что там очень много уличной еды, продаётся в городах и даже сёлах, вдоль трасс, в заведениях под крышей, в хижинах и просто на улице. Особенно вкусны и изобильны дешёвой едой Кения и Танзания; похуже с этим делом Уганда, Руанда и Бурунди; совсем мало уличной еды на Коморских, почему-то, островах!

Еда появляется рано утром, её готовят на углях местные женщины, и этой едой пользуются сами местные жители. Стоимость, соответственно, невысока – за $1 можно неплохо поесть, а бывает, что и вдвоём можно поесть на ту сумму. Виды африканской еды такие: фасоль, рис, чай, лепёшки (чапати), жареные бананы (матóке) и длинный овощ, вкусом чем-то похожий на картофель (маниока).

Кто-то продаёт только чай и чапати, кто-то – только фасоль. Всё это вкусное, горячее, свежее, вокруг всегда есть местные жители, питающиеся. Недостаток всех мест – однообразие; каждая тётушка-едальщица продаёт только один-два вида еды, не больше, чем можно принести на голове за один заход. У кого-то только фасолевый суп, у другой только варёный или жареный банан, у кого-то куриный шашлык, у кого-то жареные чипсы (картофельные), но широким ассортиментом никто не блистает.

Основной всплеск питания – утром, часов с семи до девяти утра. И в столичных городах на улицы в это время выползает самая дешёвая еда. Днём еда также есть, но её меньше; часто остаётся только та еда, что имеет крышу – в стационарных заведениях. Она обычно подороже: чем капитальнее заведение, тем дороже в них пища; особенно это заметно в столицах. И, наконец, когда пройдёт жаркий солнечный день, сольются вечерние дожди, перед заходом солнца на улицы городов и деревень выходят женщины с ужином – опять же, вашему вниманию предложат чай, чапати, жареный банан, рис, бобы, иногда какая-нибудь жареная курица, разделённая на множество частей, добавляемая к рису и удваивающая его стоимость.

В Кении и Уганде популярна жареная на углях кукуруза, которую жарят и продают на дороге. Иногда бывает и варёная.

Где бы вы ни оказались в Восточной Африке, вы почти всегда можете купить недорогую «самосу» – треугольные пирожки глубокой прожарки с мясной или овощной начинками. Продается чаще всего придорожными торговцами, особенно понравится любителям чебуреков.

Также часто в придорожных «закусочных» часто продается жареное мясо черного цвета – это козлятина. Бывают и другие виды мяса разных зверей. Лучше остерегаться местного мяса – ввиду относительной дороговизны, оно может довольно долго лежать до того, как будет приготовлено и дождётся покупателей. (А кто увидит лавку африканского мясника, где на жаре, без всякого холодильника, возможно по нескольку дней лежат части тел животных, обсиженные мухами, – тот и сам поймёт, что местные виды мяса не очень приятны и полезны.)

Кроме «африканских закусочных», поставляющих пищу по низкой цене, но очень в простом интерьере, – крупные города имеют и едальни западного типа – с современным туалетом, с водой и с мылом, иногда даже с кондиционером и вай-фаем, с вежливым персоналом, и, как правило, с долго приготовляемыми блюдами. Стоимость еды в них в 5—10 раз дороже, чем на улице, да и времени тратится на них очень много, потому что любая еда, которую вы закажете, могут готовить полчаса или даже дольше. «Макдоналдсов» в Восточной Африке нет (они вообще в чёрной Африке пока не встречаются).

Готовить самому рис, бобы и лепёшки – довольно трудоёмкое занятие, отнимающее много времени; проще воспользоваться этой народной едой – тем более что и сами африканцы не брезгуют ею. Если же вы соскучились по евроеде, консервированной и красиво упакованной, то найти таковую можно в супермаркетах, которые есть в больших городах Кении, Танзании, реже в Уганде, ещё меньше в Руанде и Бурунди.