Текст книги "Не заводится на горячую? Как отремонтировать машину, у которой система охлаждения давно требует капитального ремонта?"

Потеря масла, высокие длительные нагрузки на двигатель усилили механическое разрушение трущихся пар, увеличились технологические зазоры в поршневой группе, что усилило расход масла.

Реагент-3000, которым я обработал авто перед дальней поездкой, начал устранять следы химического износа, раскоксовывать кольца и сальники, выводить водород вместе с микрочастицами разрушенного металла с контактных поверхностей, что усилило потери масла. За счет более полного сгорания топлива и повышения КПД двигатель стал греться еще сильнее.

В какой-то период времени двигатель, работая в условиях недостаточной смазки, перегрелся и снова нарушил герметичность прокладки ГБЦ, и антифриз стал пробиваться в камеру сгорания и появился густой дым из выхлопной трубы.

Эту картину и увидел сервисмен, но из-за отсутствия опыта применения Реагента-3000 не смог правильно оценить обстановку. Получается, я стал еще одним потрепевшим, которым присадки не помогли, а напротив ухудшили ситуацию.

«Тему изучал довольно долго по поводу всех этих присадок… Действуют нормально из них по отзывам только 2: Супротек и Хадо… Остальные не соблюдают дозировку и размер частиц минерала группы Серпентинита, а конкретно Хризотол Азбеста, что приводит к обратному эффекту… В частности были нарекания по Форсану…»

Изготовитель Реагента-3000 рекомендует для машин с большим износом повторить обработку двигателя 2—3 раза. И еще, заливать не в картер через горловину, а по специальной схеме, шприцем по 5 мл непосредственно в каждый цилиндр через свечное отверстие. А дальше погонять двигатель со снятыми свечами и отключенными проводами зажигания.

Как известно, мой автомобиль теперь уже можно было приравнять к старым машинам с большим износом. Главное, я как собственник авто был готов к любым экспериментам.

К тому времени мотор стал заметно «троить», стрелка тахометра дергалась и показывала нестабильность работы двигателя, вероятно, из-за нарушения компрессии в цилиндрах.

В гараже я снял свечи и обнаружил следующую картину. Свеча из первого цилиндра имела черный прокопченный вид, и на ней висела капля ОЖ. Остальные две свечи были сухими и чистыми. Четвертая свеча была чистой, но влажной. Следовательно все повторялось, как в прошлый раз.

Я почистил и высушил свечи. Вворачивая свечи назад, я поменял местами первую и вторую. После этой процедуры обороты установились ровные, троить перестало. В расширительном бачке ОЖ была на уровне минимума, а в крышке была снята пружина стравливающего клапана, чтобы сбрасывать избыточное давление газов из ОС. И я решил дождаться включения вентилятора.

Мотор очень медленно набирал температуру, я добавил «газу», потом видел, как увеличивался уровень ОЖ. Скоро температура перескочила отметку 90 градусов, потом 100, ОЖ сильно бурлила, уровень резко повысился, и огромное количество антифриза выплеснулась прямо через отверстия пробки расширительного бачка. Вентилятор включился с опозданием, и уровень ОЖ опустился. Механизм потери антифриза мне стал ясен, как божий день.

Итак, я снова во второй раз купил Реагент-3000.

Первый флакон из очередного комплекта я вскрыл, шприцем с длинным кембриком по 5 мл влил в каждый цилиндр по стенке, отключил электрический разъем от модуля зажигания (МЗ), затем чиркнул стартером и выключил. Далее повторял включение стартера по рекомендованной схеме для старых автомобилей, и, наконец, вкрутил все свечи на место, а остатки из флакона №1 влил в картер. Затем подключив МЗ, запустил мотор на 2000 оборотов на 15 минут. Так было рекомендовано, что считалось основным этапом обработки двигателя.

Для подстраховки я включил еще печку в салоне, которая гнала горячий воздух в салон, помогала охлаждать антифриз. Каково было мое удивление, когда на этот раз вентилятор включился чуть раньше, что предотвратило потерю ОЖ.

Погоняв двигатель в течение получаса, я решил заменить только масляный фильтр на новый (такой способ я нашел в интернете на сайте производителя), и повторить обработку каждого цилиндра таким же способом уже из флакона №2.

Мотор много раз включал вентилятор, и потери ОЖ больше не наблюдалось даже при выключенной печке.

Результат вы можете увидеть на видео

http://www.youtube.com/watch?v=vQF3TSasDDo

Этот опыт меня обнадежил, дал лишний повод рассчитывать на успех, и я решил не отступать.

Дымный выхлоп периодически то появлялся, то исчезал. Двигатель – то плавал с оборотами и троил, то начинал работать ровнее.

Короткая поездка за город показала несостоятельность постоянного использования крышки бачка без клапана, укорочение пружины в клапане крышки ситуацию не улучшило. Потери антифриза после каждой поездки были очень большими (1—1,5 л), хотя оставшийся объем ОЖ все же остужал двигатель, температура редко поднималась выше 90 градусов. При этом печка была холодной.

Пришлось купить еще 5л красного антифриза на долив, чтобы продолжить эксперимент, и нормальную крышку расширительного бачка.

Применение нормальной крышки сразу резко повышало давление газов в ОС, что привело к просачиванию ОЖ в месте крепления отводящего патрубка от бачка. Внутри ОС тут же возникали газовые пробки, что приводило к критическому повышению температуры двигателя до 130 градусов, приходилось останавливаться, глушить двигатель и выпускать избыточное давление газов из ОС, слегка ослабляя затяжку пробки расширительного бачка, чтобы предотвратить разрушение системы и потерю дорогостоящего антифриза.

Таким образом, я научился не докручивать крышку расширительного бачка, чтобы стравливать высокое давление.

Все шло неплохо, но не хватало главного, нужен был способ, как консервативно восстановить герметичность прокладки ГБЦ. И такой способ был найден.

В специальном магазине авто-химии я нашел средство профессионального ремонта прокладки ГБЦ для ОС.

Оказывается, обсуждаемая проблема стара как мир автомобилестроения, и специалисты известной американской фирмы Хай-гир (Hi-Gear) уже давно придумали средство восстановления герметичности прокладки и самой ГБЦ.

Герметик для ремонта прокладки ГБЦ

Средство металло-керамической заделки трещин скрывает уникальную технологию профессинальной реставрации дефектов ГБЦ. Стоит всего 300 рублей. Средство на основе глины, полимеров, мелкодисперсных частиц меди и других секретных ингредиентов, добавляется в ОЖ на работающем двигателе и в течение 10—15 минут на холостом ходу пломбирует все трещины и щели в ГБЦ.

Проникая в щель, состав выходит за пределы ОС, что включает реакцию полимеризации. Щель пронизывается волокнами полимера, который к тому же имеет свойства расширяться, заполняя весь объем трещины. Полимерная сеточка ловит и заполняется частичками глины и меди. Под действием высокой температуры пломба приобретает свойства монолита. Полимерная металлокерамика сливается с кристаллической решеткой основного металла ГБЦ, из-за одинаковых физических свойств детали и пластической массы происходит восстановление целостности двигателя. То, что надо.

Осталось добавить, чтобы устранить течь в конкретном цилиндре, рекомендуется вывернуть оттуда свечу, и погонять двигатель на холостых оборотах 10—15 минут. Этот процесс сопровождается жуткой вонью, поэтому стоит проводить данную обработку на безлюдной хорошо проветриваемой площадке.

На моем видео вы можете видеть, как выделяется пар из свечного отверстия, где имеется пробой

http://www.youtube.com/watch?v=bfFAvmR1qAw

Сначала я обработал первый и четвертый цилиндры, а спустя некоторое время решил погонять и второй-третий.

Осторожная эксплуатация машинки сразу после обработки Hi-Gear показала некоторое улучшение работы двигателя, хотя количество газов в ОС не убавилось, и подъем рабочей температуры двигателя до 130 градусов повторялся.

Я решился на отчаянный шаг, решил сначала погонять машину по загородной трассе около 50 км, а затем, осмелев, и по бездорожью (2 км). Разогретый на трассе мотор то и дело подходил к критической температуре, приходилось останавливаться, глушить мотор, осторожно выпускать газы из ОС через крышку расширительного бачка. Зато короткая поездка по бездорожью тут же выбросило облако пара из-под капота и в выхлопную трубу. Прежде я уже был знаком с такими признаками и, признаться честно, очко сыграло, мысленно прощаясь с автомобилем.

Но… Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Двигатель не заглох, поэтому я развернулся и что есть прыти, рванул назад к трассе.

Выбравшись на обочину трассы, я остановился и перевел дух. К тому времени рабочая температура двигателя была стабильной около 90 градусов, а расширительный бачок пуст.

Долив около 1 л антифриза, я пустился в обратный путь. Всю дорогу температура двигателя оставалась стабильной на разных скоростях движения, хотя я боялся превысить отметку 2500 оборотов, размышляя о случившемся.

Я понял, что последний прорыв ОЖ в трубу запечатал последнюю брешь в прокладке ГБЦ, но не мог гарантировать полного успеха. Поэтому Hi-Gear надо оставить в ОС, тем более, что он может циркулировать в системе неограниченное количество времени.

Второе, мне все же удалось значительно улучшить работу двигателя, а значит, отсрочить капиталку на неопределенное время.

Третье, существующие штатные крышки для расширительного бачка не обеспечивают постоянного сброса избыточного давления газов в ОС в условиях нездорового двигателя. Зато создают опасность прорыва ОЖ через прокладку ГБЦ и повреждения радиаторов, печки и герметичности патрубков, что ведет к дорогостоящему ремонту.

Четвертое, произведенный ремонт ГБЦ не гарантирует длительного отличного результата, особенно в условиях жесткой эксплуатации двигателя.

Пятое. Даже после проведенного ремонта ГБЦ следует длительно пользоваться профилактически средством восстановления прокладки и самой головки блока.

Шестое. Моя предыдущая машина, на которой я отъездил 11 лет, тоже периодически пропускала газы в ОС, что я редко замечал по незначительному увеличению объема ОЖ в расширительном бачке и по холодной печке. На пробеге в 190 000 км мотор перенес капитальный ремонт, а через 4000 км обкатки вместе со сменой масла была произведена керамическая обработка двигателя средством NL, которое теперь не производится. Масло я использовал хорошее – полусинтетику ZIG корейского производства. В сумме, вероятно, получилась надежная защита деталей двигателя от химического износа, что уберегло меня от ремонта ГБЦ.

В интернете нередко встречаются сетования автолюбителей на нестабильность работы ОС отечественных автомобилей. На Шеви-Нивах, например, нередко выбивает пробку расширительного бачка или попросту разрывает бачок в клочья. На других машинах жалуются на нестабильность оборотов двигателя, увеличение уровня ОЖ во время работы двигателя, на холодную печку и прочее, что может быть напрямую связано с нарушением герметичности прокладки ГБЦ. Нарушение горячего пуска двигателя – это крайний случай. Во всех случаях стоит рекомендовать пользоваться хорошим синтетическим маслом, защитной обработкой двигателя (Реагент-3000) и охлаждающей системы типа Hi-Gear или аналогов.

И тогда будет вам счастье от живучести и надежности своего железного коня.

Хотел на этом закончить свое повествование, но тут у меня родилась новая идея, не познакомить вас с которой я не мог.

Раз уж ни один из отечественных автомобилей не может гарантировать полной герметичности прокладки ГБЦ, а процесс лечения ОС с помощью чудо-средства Hi-Gear может растянуться на неопределенное время, то возникает необходимость сберечь антифриз, который выдавливается из ОС.

Я несколько дней вынашивал план создания уловителя антифриза и, наконец, сделал. Если вы страдаете тем же, то вам понадобится:

1. медицинская капельница (такие продаются в любой аптеке);

2. свободная пластиковая емкость, желательно объемом более 1,5 л, что бы ее легко можно было разместить под капотом в холодном отсеке, там, где находится вентилятор салона;

3. крышка расширительного бачка.

Испытания этой системы вы можете разглядеть на моем видео

http://www.youtube.com/watch?v=lbTsBBYExng

А собрать такую систему по силам любому школьнику.

Берете медицинскую систему (капельницу), разбираете ее на части. Разрезаете острым ножом широкую часть капельницы поперек, отсекая ту часть, что имеет толстую пластиковую иглу. У вас в руках остается сама трубочка длиной около 1 м с расширяющимся патрубком на конце, который будет играть роль груза и водозаборника.

На трубочку надо надеть ограничительное резиновое колечко, что можно вырезать из оставшихся деталей капельницы. Колечко продвинуть и остановить примерно на 20 см от водозаборника. Вся эта часть будет погружена пластиковую бутылку и играть роль водозаборника.

Берете пластиковую емкость (бутылку). Я использовал 3-литровую емкость из-под дистиллированной воды, она короткая и широкая с плотной герметичной крышкой. В отсек под капотом ложится на бок, поэтому свободно вмещает 1—1,5 литра жидкости, не выливаясь из горловины. Хотя, думаю, можно взять и любую пластиковую бутылку объемом от 2 л.

Итак, в центре крышки пластиковой бутылки толстым шилом прокалываем отверстие, в которое изнутри наружу вставляем трубочку от системы и протягиваем до упорной резинки. Широкая часть трубочки (водозаборник) должна лежать в самой низкой точке бутылки.

На крышке бутылки делаем отверстие для выпуска газов, а лучше вставить другую трубку, чтобы выводить выхлопные газы из ОС за пределы моторного отсека. Это мне потребовалось сделать, чтобы не дышать в салоне выхлопными газами, которые из дырки в крышке попадали прямиком в вентиляционную систему салона автомобиля.

Следующий этап. Нужно аккуратно разобрать крышку расширительного бачка. Я использовал старую крышку (в магазине автозапчастей такая стоит от 50 до 120 рублей). По центру самой пробки проколол и расширил до размеров трубки отверстие, в которое снаружи вовнутрь плотно вставил медицинскую трубку длиной около 10 см. Чтобы трубка не выпала из пробки надеваю еще одно стопорное резиновое колечко.

На трубочку надеваю пружину клапана, затем сам клапан. В центре клапана я уже нашел готовую дырку по центру. Но она оказалась больше диаметра трубочки, поэтому подбираю утолщенную часть резиновой трубки и вырезаю еще одно уплотнительное резиновое колечко, которое будет герметично удерживать трубку внутри самого клапана. Осталось сделать центральное отверстие во внутренней части крышки, чтобы вывести конец медтрубки в просвет расширительного бачка ОС.

Осторожно вытягивая трубку из крышки, собираю клапанную крышку, со всеми уплотнительными прокладками. В итоге работа клапана в крышке не нарушается, и он откроется, если пережать мою трубку, а так по расчету все избыточное давление газов будет выходить из расширительного бачка в новую емкость. А потом, всасывать назад излившийся антифриз, когда объем ОЖ в ОС будет сокращаться.

Таким образом, данный механизм позволяет безболезненно выпускать лишние газы из ОС, сбрасывать критическое давление, выпускать кипящий антифриз, а затем аккуратно без потерь засасывать остывший антифриз обратно в ОС.

Первые испытания принесли успех. Пластиковая бутылка даже не деформировалась от горячей ОЖ, так как трубка достаточно длинная и проходит в холодной части моторного отсека, что позволяет охладить изливающуюся ОЖ.

Короче, все работает. Движение по городу, в пробках показало, что работа двигателя была хорошей, температура двигателя держалась стабильной от 90 до 100 градусов. Печка была в основном горячей, хотя и наблюдалось временное похолодание, когда мотор работал на повышенных оборотах, но потом все быстро восстанавливалось. То есть прорыв газов в ОС еще имеется, что создает газовые пробки в ОС, но выхлоп оставался чистым.

Теперь появилась реальная возможность продолжать пользоваться автомобилем, не опасаясь за разрушение ОС, попутно продолжая лечение системы средством Hi-Gear без потери ОЖ.

Далее я планировал, как минимум поездить в таком режиме до конца лета, чтобы перед осенью заменить полностью ОЖ на антифриз, снова добавить средство Hi-Gear и заменить всю свою систему на штатную крышку расширительного бачка.

Теперь мой пробег приближается к 92 тыс. км, и я продолжал вынашивать планы по восстановлению живучести своего авто, но…

На этом мой эксперимент оборвался.

P.P.S. У меня появилась долгожданная реальная возможность обменять данный автомобиль на новый. За бесценок я сдал его в автосалон и уехал домой на новенькой Ниве, оставив все свои проблемы в прошлом.

Приобретенный опыт я решил не терять и оформил в данной книге. Но в данной книге я совершенно не касался своего опыта эксплуатации предыдущего автомобиля ВАЗ 2109, на котором я проездил около 11 лет и пережил капитальный ремонт двигателя примерно на пробеге в 130 тысяч км. Я обрабатывал двигатель специальным средством, которое улучшило работу двигателя, хотя не помогло предотвратить его капитальный ремонт.

После капиталки автослесаря очень скоро рекомендуют сменить масло. В этот момент мотор и трансмиссия «девятки» были еще раз обработаны тем же средством от компании NL (название препарата сейчас не помню, и в продаже его давно нет; знаю, что данное средство было ископаемым, добытым параллельно нефтедобыче). Эту обработку называли керамической, что сопровождалось мощным положительным эффектом.

Машина становилась мощнее, быстрее и экономичнее. Я это оценил в полной мере и катался еще почти столько же, как и до капиталки. Стойкий эффект обработки производитель гарантировал до 200 тысяч км пробега.

Оглядываясь назад, скажу, что если бы мне пришлось вернуться в прошлое, то я бы с «четырнашкой» поступил следующим образом.

Первое – все же решился бы на ремонт ГБЦ (двигателя), а второе – сразу бы обработал двигатель Реагентом-3000, чтобы предотвратить последствия химического разрушения металла. Такая тактика помогла мне с «девяткой». Надеюсь, эта тактика помогла бы мне подольше без проблем кататься на «четырнашке». Надеюсь так же поступит новый хозяин этого автомобиля.

Надеюсь, что мой негативный опыт вам как-то поможет. Где вы еще найдете такого дурака, как я, способного решиться на отчаянные эксперименты со своей машиной.

Теперь я уже отъездил более 30 000 км на новой машине, которая пока не требует никаких присадок и авто-химии, кроме регулярной замены фильтров, хорошего масла, антифриза и качественного топлива. Регулярно провожу техническое обслуживание (ТО) в нужном объеме, чтобы никогда больше не сталкиваться со всем тем пережитым кошмаром.

Любите свой автомобиль и вовремя меняйте расходники, это вам поможет избавиться в будущем от ненужных проблем и переживаний. Но если вы беспечный или жадный автолюбитель, то пострадает, конечно, другой следующий владелец вашего авто, и будет вам слать проклятия, и поминать недобрым словом.

Кстати, могу поделиться своей ссылкой рекомендателя, по которой вы можете с хорошей скидкой приобрести Реагент-3000 у официального представителя производителя, российского потребительского общества Арго.

Все новинки от фирмы производителя есть в каталоге Арго по ссылке:

http://argo.pro/catalog/zdorovyy-avtomobil/

Чтобы воспользоваться льготными ценами на Реагент-3000, и исключить подделки, надо вступить в общество Арго по рекомендации любого аргонавта либо по моей ссылке:

http://goo.gl/zThCTO

Успехов Вам!

г. Уфа. Ноябрь 2015 года.