Текст книги "Пионы. Выращивание и уход"

Культура пионов

При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25–35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Выбор и подготовка места для посадки.

Пионы – светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2–3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

От того, насколько правильно подготовлена почва и выполнена посадка, зависит дальнейший рост и многолетняя декоративность цветущих кустов. В большинстве случаев почвы на участках, выделенных под индивидуальные сады, малопригодны для выращивания плодовых, ягодных и цветочных растений и требуют окультуривания. Чтобы улучшить их, нужны органические удобрения, которые способны обеспечить растения необходимыми элементами питания и улучшить физические свойства почвы: структуру, способность удерживать влагу и т. д. Оказывая влияние на водный, воздушный и тепловой режим, органические удобрения способствуют регулированию жизнедеятельности микроорганизмов, необходимых для превращения минеральных удобрений в усвояемые растениями вещества.

Самое доступное органическое удобрение – компост. Его можно приготовить на любом садовом участке. Материалов, необходимых для его приготовления, на каждом участке вполне достаточно. Компост получается в результате разложения различных отходов домашнего хозяйства – дворового мусора, отходов с кухни, а также сорняков, ботвы различных растений. Кроме того, любители часто используют отдельно или в смесях заранее приготовленные питательные субстраты, которые содержат органические удобрения: дерновую, перегнойную, листовую, торфяную и другие почвы. Оптимальная кислотность любого питательного субстрата при выращивании пионов рН 6–6,5.

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60–70 см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к 5–6-летнему возрасту она уходит на глубину 50–60 см и достигает 60–70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70–100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.

Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150–200 г суперфосфата либо 300–400 г костной муки и 150–200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150–200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают. Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Верхнюю часть ямы (25–30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием – 1–1,5 ведра глины.

Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи. Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10–15-летнего возраста и более. Так, растения даже в возрасте 20–25 лет имели до 50–60 цветков высокого качества. Траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10–15 см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м².

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70–80 см, если в два ряда (в шахматном порядке) – 110–120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее – за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.

Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом – два-три ведра на 1 м². На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м².

Посадка.

Лучшее время для посадки и пересадки пионов – середина августа – конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят. Обычно к 10–15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отросли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.

В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.

Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место «с комом», он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.

Самое важное при посадке – правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3–5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5–7 – на легких песчаных. При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.

Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20–25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см – для суглинистых и 7 см – для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой – нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами – при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.

На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60×60 см высотой 10 см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.

Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками – центральную часть деленки – засыпают речным песком с добавлением одной-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.

При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10–12 см.

Уход.

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5–7 см, на расстоянии 20–25 см от него – на 10–15 см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15–25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот – N, фосфор – Р, калий – К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны внекорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех внекорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10–15 дней:

• первая подкормка – 40–50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала отрастания надземной части растений;

• вторая подкормка – 40–50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10 л воды;

• третья подкормка – 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных элементов на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10–15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.

Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.

При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают 5–7 дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив – 3–4 ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль – начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.

Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10–15 см, устроенные на расстоянии 20–25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.

Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду – ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Для получения крупных цветков при выращивании для срезки или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

Во многих случаях кусты в трехлетнем возрасте и старше на период цветения требуют установки опор. Особенно это необходимо высоким густомахровым сортам, крупные и тяжелые цветки которых неизбежно, даже при мощных стеблях, начинают клониться к земле. Последнее усугубляется во время выпадания осадков и при сильных ветрах. В результате цветки загрязняются и теряют декоративность, становятся непригодными для выставок и на продажу.

Опоры лучше ставить заблаговременно – за 7–10 дней до цветения. Проще изготовить из проволоки диаметром 4–5 мм круги диаметром 50–80 см, закрепленные на трех прутьях длиной 1 м из такой же проволоки.

Вместо металлического кольца можно взять пластиковые трубки диаметром 8–10 мм и продеть их в петли в верхней части прутьев. Такие опоры, окрашенные под цвет листьев, практически незаметны и не снижают декоративности участка. Опора должна находиться на высоте 50–70 см от земли.

Важно подобрать диаметр кольца в зависимости от возраста и размера куста таким образом, чтобы стебли свободно располагались внутри него. Это позволит избежать развития грибковых болезней на кусте, значительно облегчит срезку цветков.

По окончании цветения опоры можно убрать, а несрезанные отцветшие цветки удалить со стеблем длиной 10–15 см. Это не уменьшит количество зеленой массы куста, но улучшит условия развития корневой системы и формирования почек возобновления.

Срезка и хранение срезанных цветков.

Срезку цветков начинают на 3–4-й год после посадки. К этому времени кусты разрастаются и начинают обильно цвести. Количество и декоративность цветков на кустах в значительной степени зависят от сорта. Розовые сорта, как правило, развиваются быстро, белые и особенно красные – несколько медленнее. Полноценное обильное цветение последних может наступить только на четвертый, а иногда и на пятый год после посадки. У цветоводов-любителей хорошо зарекомендовали себя в срезке следующие сорта:

розовые – Альбер Крусс, Варенька, Клемансо, Глори Аллилуйя, Марилла Бьюти, Мсье Жюль Эли, Неон, Памяти Гагарина, Принсесс Маргарет, Сара Бернар, Энсайн Мариарти, Флоренс Эллис, Эдулис Суперба, Эллен Каули, Юбилейный;

красные – Аркадий Гайдар, Вечерняя Москва, Генри Бокстос, Джей Си, Инспектор Лавернь, Канзас, Лауэл Томас, Линней, Марешаль Мак Магон, Карл Розенфилд, Победа, Ричард Карвел, Рэд Чарм, Рэд Рэд Роуз, Оффициналис рубра плена, Феликс Крусс, Феликс Сюприм, Хайлайт;

белые – А. Е. Кундред, Амалия Олсон, Айсберг, Оффициналис альба плена, Аншантресс, Балерина, Белый Парус, Глэдис Ходсон, Д-р Бретур, Д-р Джи X. Нили, Мари Лемуан, Мисс Америка, Мэри Е. Николе, Свит-16, Соланж, Фестива Максима, Шерли Темпл.

Обычно цветки пионов срезают со стеблями длиной 35–40 см, что составляет примерно половину общей длины стебля. Удаление большого количества листьев с цветками отрицательно сказывается на накоплении питательных веществ в корнях после цветения, развитии почек возобновления и, следовательно, на цветении будущего года. Поэтому при срезке надо стараться оставлять на кусте как можно больше листьев (не менее двух нижних) и срезать не более 50 % общего числа побегов, выбирая наиболее крупные цветки.

Срезку лучше проводить утром в сухую погоду в стадии полуроспуска цветков, обычно в первый день цветения. Если цветки предназначены для выставки или реализации в этот же день, можно выбирать и более распустившиеся экземпляры. Сразу же после срезки концы побегов опускают в сосуд с водой и помещают в темное помещение на несколько часов при температуре +2…4 °C. Для лучшей сохранности цветков при транспортировке на них надевают бумажные мешочки, которые снимают непосредственно перед установкой в вазы.

Если необходимо сохранить цветки более длительный период, их вместе с сухими листьями и стеблями заворачивают в бумажные пакеты и подвешивают цветками вниз в хранилище с температурой +2…4 °C. Для этой цели на приусадебных участках рекомендуется построить погреба-ледники. Весной их набивают льдом и снегом, который сохраняется обычно до середины лета. Такой ледник можно использовать также для хранения пищевых продуктов.

В погребе-леднике цветы хорошо хранятся до одного месяца. За сутки до использования цветы вынимают из хранилища, подрезают концы стеблей на 1–2 см, обрывают листья, оставляя два верхних, и опускают в холодную воду.

Сохраненные в таких условиях цветки могут стоять до 5–8 дней в зависимости от сорта при ежедневной смене воды в вазах.

Продлить жизнь срезанных цветков в вазе можно, используя вместо воды питательный раствор, содержащий 15–20 г сахара на 1 л воды с добавлением антисептика, препятствующего развитию гнилостных бактерий, например борной кислоты (0,1 г на 1 л воды) или нескольких таблеток активированного угля. Раствор указанного состава меняют в вазе один раз в два-три дня. Для более длительного сохранения срезанных цветков промышленность в последнее время выпускает специальные таблетки и жидкие растворы – «Флора», «Бутон», «Нора» и другие, дозировка которых указана на упаковке.

Основные ошибки любителей при выращивании пионов.

При всей кажущейся неприхотливости при выращивании в различных климатических зонах культура пионов достаточно требовательна к соблюдению правил агротехники. Ошибки при выращивании приводят к нарушению развития растений и служат причиной отсутствия цветков. Растения большинства сортов пионов после пересадки начинают цвести на третий, а некоторые даже на 4–5-й год. Это может быть сортовым признаком, ускорить данный процесс нельзя, но если по истечении указанного времени пионы не зацветают, причины неудач чаще всего бывают следующие.

Неправильный выбор места посадки. Недопустима посадка в тени, в зоне корней деревьев и кустарников, ближе 1–1,5 м от дома. Желательно, чтобы кусты были освещены солнцем 5–6 ч в день, лучше в первой половине дня, послеполуденное затенение они переносят лучше. В тени внешне кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Близкий уровень грунтовых вод. Непригодны для посадки пионов места, затопляемые весной грунтовыми водами, или те, где воды поднимаются в течение лета ближе 50 см от поверхности почвы. На таких участках необходима подготовка дренажных канав или увеличение высоты гряд.

Слишком глубокая или слишком мелкая посадка.

В этом случае почки возобновления находятся глубже 5–7 см (особенно для пиона молочноцветкового) или на поверхности земли. При заглублении пионы хорошо развиваются, но плохо цветут, при появлении почек на поверхности кусты развиваются слабо, болеют.

Выход почек на поверхность со временем происходит отчасти потому, что замещающие почки у основания стеблей в каждом следующем году закладываются выше предыдущего на несколько миллиметров, тем самым заставляя корневища расти вверх – «выпирать» из земли. Уровень почвы вокруг куста, напротив, постепенно понижается, поскольку при прополке вместе с корнями сорных трав каждый раз удаляется некоторое количество грунта. В результате указанных процессов корневище с почками может через несколько лет обнажиться. Чтобы этого не произошло, ежегодно после обрезки кустов мульчируют почву в посадках пионов торфом, компостом или легкой садовой почвой слоем 2–3 см.

В случае заглубленной посадки кусты выкапывают и сажают правильно, в случае мелкой – подсыпают почву, при необходимости устанавливают короба 50×50 см из досок высотой 15 см.

Посадка слишком крупной деленкой или пересадка куста без деления. Если посажены деленки с шестью и более почками и большим количеством необрезанных корней, то молодая корневая система не развивается. Рост растения в первый год после посадки идет за счет веществ, содержащихся в старых корнях. Такие кусты выкапывают, делят на деленки с тремя-пятью почками возобновления, оставляя 3–4 здоровых корня длиной до 10–15 см. Аналогично поступают с кустами, посаженными вообще без деления.

Недостаточное питание. Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ям и гряд-траншей с окультуренной почвой недостаточна, то корни пиона будут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти дальше в неокультуренный слой. Тем самым питание будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Кусты необходимо выкопать и посадить правильно в ямы глубиной 50–60 см с хорошо окультуренной и удобренной почвой.

Старые кусты. Даже при правильной посадке в заправленные ямы или гряды-траншеи кусты в возрасте 8–10 лет начинают хуже цвести, так как корневая система ушла глубоко и поверхностная подкормка удобрениями не дает нужного эффекта. В этом случае увеличивают дозу удобрений на один куст в полтора-два раза, а подкормку проводят в шурфы глубиной 30–40 см, пробуренные вокруг куста садовым буром диаметром 10–15 см на расстоянии 20–25 см от куста.

Если эти мероприятия не помогают, старые кусты выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

Недостаток влаги в почве. Он особенно чувствуется в период формирования бутонов перед цветением или во второй половине лета – в период закладки почек возобновления. Недостаток влаги может быть следствием недопустимой близости посадок пионов к деревьям, кустарникам, особенно обладающим мощной поверхностной корневой системой (береза, сирень, малина, облепиха и др.), сильно осушающей почву в радиусе 6–8 м. В данном случае пионам необходим обильный полив в указанные периоды, особенно при засушливой погоде, с промачиванием почвы на глубину залегания корней, для чего рекомендуется делать канавки или бурить шурфы вокруг куста. После полива почву рыхлят и мульчируют.

Внесение избытка минеральных удобрений. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов. При этом бутоны не развиваются, снижается сопротивляемость растений грибковым заболеваниям, особенно серой гнили. Необходимо придерживаться рекомендуемых доз удобрений, помнить, что лучше внести меньше требуемого количества удобрений, чем перекормить растения.

Образование плотной почвенной корки. Обычно это следствие неправильного полива, хождения по плантации и отсутствия регулярного рыхления почвы. В результате нарушается один из важнейших процессов – аэрация почвы и воздухообмен корневой системы, что существенно сказывается на росте корней, образовании почек возобновления и закладке цветков будущего года. Полив необходимо проводить тонкой струей под куст или в канавки; не устраивать верхний полив разбрызгиванием, так как он способствует нарушению структуры верхнего слоя почвы и образованию плотной корки почвы. Рыхлить нужно регулярно с выборкой сорняков, после полива обязательно.

Слишком частая пересадка и деление. Цветоводы-любители часто, стремясь быстро размножить новый высокодекоративный сорт, проводят многократное деление двух-трехлетних кустов. Заканчивается это, как правило, плохо: после двух-трехкратного повторения деления молодые посадки очень медленно развиваются и на третий год не то что не зацветают, а и выглядят очень угнетенными и болезненными. Рост их приостанавливается. Для разведения новых сортов лучше пользоваться другими способами размножения и не делить кусты чаще одного раза в 3 года.

Болезнь растений. Если нерегулярно просматривают посадки пионов и не выполняют профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми болезнями, а начинают вести борьбу лишь тогда, когда заболевания примут массовый характер, значительно ухудшается общее состояние кустов. Последнее сразу же сказывается на развитии и цветении пионов в будущем году.

Необходимы регулярные профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму возникновение очагов болезней. В случае их появления немедленно начинают борьбу с болезнями. При этом надо помнить, что наилучшие результаты при профилактике дает полный комплекс агротехнических мероприятий, включающий опрыскивание фунгицидами, подкормку удобрениями, рыхление почвы, выбраковку больных растений и т. д. Если куст пиона к третьему году после посадки не развивается и остается карликовым – его лучше выкопать и сжечь, а землю в посадочной яме заменить на новую.

Слишком ранняя срезка надземной части куста.

Вопрос о времени срезки часто возникает у цветоводов-любителей. С одной стороны, выкопку и деление кустов обычно проводят в середине августа, при этом удаляют стебли. С другой стороны, обрезать стебли у остающихся кустов лучше после наступления устойчивых заморозков, что зависит от климатических условий осени. Указанная разница во времени обрезки объясняется тем, что в августе-сентябре происходят дальнейшее накопление питательных веществ в корнях и образование большого количества всасывающих тонких корешков, которые в будущем году будут обеспечивать питание растения в течение всего периода вегетации. Если прервать раньше времени данный процесс и обрезать всю надземную часть в августе, растения войдут в зиму ослабленными, что, безусловно, скажется на развитии и цветении их в будущем году.

Слишком поздняя обрезка стеблей также нежелательна – она может привести к загниванию корневища. Обрезку рекомендуется проводить 10–15 сентября: к этому времени у растений уже отросли всасывающие корешки, а стебли вполне здоровы и не повреждены заморозками.

Неограниченная срезка цветов. При выращивании пионов для срезки следует помнить, что удаление больше 50 % стеблей с цветками от общего количества стеблей ослабит растение и будет препятствовать образованию полноценных почек возобновления и накоплению питательных веществ в подземной части, что, безусловно, отрицательно скажется на цветении будущего года, вплоть до полного прекращения. На срезаемых стеблях желательно оставлять по два нижних листа.

Несортовой посадочный материал. Пион – медленно развивающийся многолетник, требующий три-четыре, а иногда и пять лет для развития до полноценного цветения, что в значительной степени зависит от сорта. Чтобы избежать потери времени, не рекомендуется приобретать посадочный материал у случайных людей. Пользуясь описаниями в литературе, в частности приведенными выше, необходимо выбирать интересующие сорта и приобретать их в государственных хозяйствах или у опытных цветоводов-любителей, располагающих чистосортным материалом. Это позволит сэкономить время и украсить приусадебный участок красивыми цветами.

Не следует считать ошибкой небольшое развитие надземной части в первый год после посадки. Основная задача при рассаживании молодых деленок – не цветение их в будущем году, а лишь укоренение с образованием молодых всасывающих корешков. При посадке даже крупных четырех-пятипочечных деленок в них в будущем году развиваются один-два, реже три побега высотой 15–30 см. Описанный процесс совершенно нормален, так как у молодых кустов наиболее интенсивно идет образование корневой системы.