Текст книги "Пионы. Выращивание и уход"

Размножение пионов

Размножают пионы делением куста и корневыми черенками, реже вертикальными отводками, стеблевыми черенками и семенами (последние три трудоемки и требуют определенных навыков и условий для осуществления). Семенами размножают в основном любители-селекционеры при выведении новых сортов. Это достаточно кропотливая работа. При выращивании посевом семян кусты зацветают на 6–7-й год и позже.

Размножение делением кустов. Делить кусты можно с трех-четырехлетнего возраста (в более раннем возрасте размножают пион лекарственный и межвидовые гибриды). Однако лучшие результаты и значительно большее количество посадочного материала получают при делении 5–7-летних кустов. К этому возрасту в корневище куста накапливается большое количество питательных веществ, что обеспечивает развитие молодых саженцев. Для маточного материала выращивать кусты старше 8 лет нецелесообразно, так как, несмотря на хороший рост и цветение, вследствие сильного поражения гнилью подземной части выход качественного посадочного материала снижается.

Кусты пионов, предназначенные для деления, выкапывают обычно после того, как сформируются почки возобновления на корневище, до начала активного роста и развития мелких всасывающих корешков, напоминающих белые волоски. Для климатических условий средней полосы оптимальные для выкапывания сроки с 10–15 августа до 10–20 сентября. Можно выкапывать и делить пионы позже (до 5–10 октября) в зависимости от погодных условий лета и осени, однако приживаемость саженцев при этом снижается, соответственно повышается вероятность их гибели.

После выкопки кусты обмывают струей воды и ставят на 5–6 ч в тень для подвяливания, после чего корни становятся менее хрупкими и не ломаются при делении. Стебли обрезают на высоте 10–15 см от корневища и сразу, чтобы избежать путаницы, привязывают к ним бирки с названием сорта. Для деления заранее готовят комплект инструментов: ножи, стамески, секатор, долото, другие режущие инструменты и тщательно их затачивают.

Стандартной посадочной единицей пионов служит деленка с тремя-пятью почками возобновления на корневище и несколькими придаточными корнями. При делении неизбежно образуются деленки с одной-двумя почками. Такие деленки считают нестандартными – они требуют специального ухода при выращивании, так как вероятность их гибели выше. О выращивании таких деленок в специальных «школках» будет рассказано ниже.

Деление кустов, особенно старше 4–5 лет, требует определенного опыта и навыков. К этому времени у пионов образуется массивная и запутанная корневая система, поэтому перед началом деления следует внимательно осмотреть куст и попытаться разобраться во всех его хитросплетениях. Главное – определить, с какими корнями после рассечения отойдет та или иная часть корневища. В деленке желательно соблюдать пропорцию между числом почек и объемом и числом придаточных корней: чем больше почек, тем больше должны быть и объем и число придаточных корней. Если неправильно выбрать линии рассечения корневища, то может оказаться, что большому количеству почек будет соответствовать недостаточное количество корней и наоборот. В результате не удастся получить значительного количества стандартных деленок.

Поэтому при осмотре куста и определении места его рассечения можно попытаться расшатать его руками. Если в результате образуются места перегиба, то по ним и следует проводить рассечение корневища. Лучше рассекать корневище долотом или широкой стамеской, подбивая их деревянным молотком. После рассечения части корневища продолжают расшатывать руками и пытаются разъединить переплетенные корни. Даже при делении очень крупных кустов после одного-двух рассечений корневища дальнейшее деление на деленки не представляет трудностей.

Полученные деленки еще раз промывают и осматривают. Лишние корни, преимущественно больные, переплетенные, направленные вверх, вырезают. Корневище аккуратно очищают от гнили садовым ножом, стараясь не повредить почки возобновления. Оставшиеся корни укорачивают до 10–15 см острым ножом, стараясь, чтобы срезы были гладкими.

После чистки и обрезки корней для протравливания против корневой гнили деленки на несколько часов опускают в раствор марганцовки такой концентрации, чтобы через литровую банку с ним была видна горящая лампочка (приблизительно 3–4 г на 10 л воды). При большей концентрации раствора могут возникнуть ожоги почек возобновления. Каждый день для работы следует готовить свежий раствор марганцовки. Можно заранее приготовить в герметичной темной стеклянной посуде концентрированный раствор марганцовки, а затем, по мере надобности, разводить его водой до требуемой концентрации. Довольно распространен прием дезинфекции посадочного материала пионов раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). При этом особенно важно соблюдать точную дозировку медного купороса и время выдержки материала в растворе. Последнее не должно превышать 20–25 мин, так как в противном случае деленки могут получить ожоги, что резко уменьшит корнеобразование и может привести к гибели посадочного материала. Следует помнить, что медный купорос нельзя разводить в оцинкованной посуде, для его приготовления берут только эмалированные емкости.

После дезинфекции срезы корней и места на корневище, подвергавшиеся чистке от гнили, присыпают толченым древесным углем или смесью толченого древесного угля и коллоидной серы в равных частях. После такой обработки деленки помещают на сутки в тень, чтобы на срезах корней образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

За 5–6 ч до посадки деленки нужно окунуть в глиняную болтушку, содержащую как дезинфицирующие, так и ростовые вещества: медный купорос – 50 г и гетероауксин – 2 таблетки (растворяют в 10 л воды) смешивают с глиной, доводя до пастообразного состояния. В смесь можно добавить 500 г древесной золы и также тщательно перемешать.

Окунув в болтушку, деленки складывают в ящики для подсушивания на корнях слоя глины. Обработанные таким образом деленки могут сохраняться, не пересыхая, длительное время, что иногда используют при пересылке посадочного материала пионов почтой. После посадки корка предохраняет саженец от гнили, а ростовое вещество (гетероауксин) стимулирует образование молодой корневой системы. Отличные результаты дает также длительное хранение и пересылка деленок во мху.

Если посадку выполняют не сразу, посадочный материал помещают в затененный прикоп на грядах с хорошей садовой почвой, где он может находиться до посадки один-полтора месяца. При сухой погоде прикопанные саженцы периодически поливают.

Иногда цветоводы делят кусты на крупные части с шестью и более почками возобновления. Значительную часть корневой системы они оставляют без обрезки, считая, что такое растение будет лучше расти и быстрее развиваться. Действительно, в первый год растение быстро развивается и может даже дать несколько хороших цветков. Однако быстрое развитие такого растения происходит за счет питательных веществ, накопленных старыми корнями. Образования молодых всасывающих корешков практически не происходит, что отрицательно сказывается на развитии кустов в последующие годы. Кроме того, невычищенные корни загнивают, в результате на второй год после посадки растения начинают болеть и к третьему году могут погибнуть.

Размножение корневыми черенками с почкой.

Корневой черенок с почкой представляет собой кусочек корневища с маленьким придаточным корнем и, как правило, с одной почкой возобновления. Чаще всего размножение корневыми черенками пиона молочноцветкового применяют в тех случаях, когда стремятся получить не быстрое цветение, а большое количество посадочного материала, например, при размножении новых, особо ценных сортов. Выход посадочного материала при этом в несколько раз выше, чем при обычном делении.

Все подготовленные операции выполняют, как и в предыдущем способе. Однако операции по подготовке, обработке и посадке саженцев желательно проводить как можно раньше и закончить к концу августа. Отличие состоит в том, что корневище рассекают на максимально возможное количество единиц, каждая с почками и небольшим корнем длиной 1–3 см. Хорошие результаты по укоренению таких деленок (80–85 %) объясняются именно тем, что имеющийся кусочек корня и корневища обеспечивает почку запасом питательных веществ.

Полученный материал высаживают для укоренения и доращивания на заранее подготовленные гряды – школки, заправленные хорошей садовой почвой с компостом. Схема посадки 15×15 или 20×20 см. Обычно саженцы доращивают 1–2 года, после этого высаживают на постоянное место.

Одна из разновидностей данного способа размножения – подрезка корневища без выкопки. Для этого используют кусты не менее пятилетнего возраста. Чем старше куст, тем более эффективен данный способ. Вокруг куста разгребают почву на глубину около 10 см и острой лопатой срезают верхнюю часть куста толщиной 5–7 см ниже почек возобновления.

Вся верхняя часть куста распадается на кусочки корневища с корнем и почками возобновления. Оставшееся после подрезки корневище засыпают садовой почвой в смеси с компостом и оставляют до будущего года. В следующем году на оставшемся корневище из спящих почек развиваются побеги, как правило, нецветущие. На будущий год эти кусты выкапывают. Они очень легко распадаются на деленки, которые высаживают в грядки-школки для подращивания. Таким образом, с одного куста можно собрать как бы двойной урожай. Успех размножения данным способом может быть достигнут только при соблюдении всех агротехнических мероприятий.

Размножение вертикальными отводками. Достаточно просто для исполнения любителями размножение пионов вертикальными отводками. Конечно, не все сорта в одинаковой степени поддаются размножению этим способом. Однако при соблюдении определенных правил можно получить хорошие результаты. Желательно для вертикальных отводков использовать кусты в возрасте пяти-восьми лет.

Рано весной, в апреле, как только земля оттает и прогреется, а почки возобновления пиона тронутся в рост, их максимально обнажают, аккуратно огребая почву вокруг куста, и накладывают ящик без дна размером 50×50 см высотой 34–40 см. Если куст крупный, берут ящик большего размера. Ящик на 10 см наполняют хорошей садовой почвой в смеси с компостом и песком в соотношении 2:1:1. Затем заготавливают почвенную смесь, состоящую из компоста, садовой почвы и желательно перепревшего навоза в соотношении 1:1:1. В смесь добавляют 300–400 г костной муки или 150 г измельченного суперфосфата в расчете на один ящик.

Готовую смесь подсыпают слоями в ящик до высоты 25–30 см по мере отрастания побегов. Сверху почву мульчируют слоем торфа 3–4 см во избежание образования корки и поливают водой по мере подсыхания. Снаружи ящики окучивают садовой почвой, чтоб уменьшить пересыхание внутреннего грунта, особенно в жаркую погоду. Желательно провести три внекорневые подкормки, а также две-три корневые подкормки гетероауксином (2 таблетки на 10 л) с интервалом 10–15 дней. Цветки в фазе лопнувшего бутона удаляют, максимально сохраняя листья.

Во второй половине сентября ящики снимают, кусты разокучивают и срезают все побеги. Те из них, на которых образовались почки возобновления, сразу высаживают в специально подготовленные гряды-школки с легкой питательной почвой. На зиму желательно укрыть посадки слоем торфа или компоста толщиной 5–6 см. Весной, как только оттает почва, укрытие снимают. Уход в первый и второй годы, как за молодыми саженцами. Вторично один и тот же куст подвергать размножению данным способом следует не ранее чем через 2 года.

Размножение стеблевыми черенками. Стеблевыми черенками пионы размножают редко из-за трудоемкости способа и невысокого выхода посадочного материала. Коэффициент размножения очень сильно зависит от сорта и может достигать 60–70 %. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию, в среднем укореняются и дают почку возобновления 15–25 % общего количества черенков. Преимущество данного способа размножения заключается в получении саженцев с полностью омоложенной корневой системой, при этом нет необходимости выкапывать маточные кусты в течение ряда лет и можно ежегодно использовать данный способ на одних и тех же кустах.

Наилучшие результаты дает стеблевое черенкование кустов в возрасте 4–10 лет. За 3–5 дней до распускания бутонов с маточного куста срезают 30–40 % самых сильных цветущих побегов и нарезают из них черенки. Обычно из нижней и средней части одного стебля получается 2–3 черенка с двумя междоузлиями. Черенки нарезают очень остро наточенным ножом. Нижний лист срезают, а у верхнего для уменьшения испарения влаги удаляют часть листовой пластинки. Нижние концы подготовленных черенков на 8–10 ч погружают в свежий раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды) и помещают черенки в тень. Лучше заготавливать их рано утром. После обработки гетероауксином черенки высаживают в заранее подготовленный парник, в нижней части которого на глубину 30–40 см засыпана смесь из хорошей садовой почвы, компоста и перепревшего навоза, а сверху – слой промытого речного песка толщиной 5–6 см.

Черенки сажают наклонно на глубину 3–4 см так, чтобы был закрыт срез нижнего листа, но листья не касались бы друг друга. Расстояние в ряду 8–10 см, между рядами – 15–20 см. Перед посадкой почву в парнике тщательно проливают большим количеством воды.

Оптимальные для укоренения условия на первом этапе жизни в течение первого месяца – максимальная влажность и температура 20–25 °C. В производственных условиях максимальную влажность создают установками искусственного тумана. Мы для этой цели использовали комнатный электрический увлажнитель воздуха, который включали в течение дня по мере надобности, в среднем на 8–10 мин в час. В первые две недели рамы желательно не поднимать, а в жаркую погоду температуру внутри парника регулировать затенением, если он расположен на солнечном месте. Через две недели можно начать приподнимать рамы для проветривания на 15–20 мин, постепенно в течение месяца увеличивая время до нескольких часов в день. Через один-полтора месяца после посадки рамы днем можно оставлять открытыми и закрывать только на ночь. Для профилактики грибных болезней один раз в неделю лучше поливать слабым раствором марганцовки, а при появлении признаков заболевания – опрыскивать хлорокисью меди (50 г на 10 л воды).

На зиму черенки оставляют в парнике. В начале октября срезают их надземную часть, мульчируют почву торфом и укрывают слоем листьев, соломы или лапника. Весной (обычно в конце апреля – начале мая) укрытие снимают и черенки с образовавшимися почками возобновления с комом почвы переносят на заранее подготовленные гряды. Первое время саженцы регулярно поливают и притеняют, после начала активного роста ухаживают за ними, как за обычными посадками.

Размножение семенами. Пионы, выращенные из семян, не сохраняют сортовых свойств материнского растения (кроме видовых, полученных от самоопыления). Поэтому данный способ размножения применяют в основном в селекционной работе при выведении новых сортов. Цветки с кустов после цветения не срезают, а оставляют до образования семян, которые обычно созревают в конце августа – начале сентября. При ненастной погоде завязь с куском стебля помещают в теплое сухое помещение на дозревание. Материнское растение опыляют пчелы и другие насекомые, при этом возможно самоопыление, или отцовское растение остается неизвестным.

Опытные селекционеры, чтобы получить определенные признаки у будущих гибридных сеянцев (цвет, срок цветения, форму цветка, запах и т. д.), проводят направленное скрещивание, то есть подбор родительской пары: с выбранных растений (отцовских) собирают пыльцу и опыляют ею выбранные материнские растения. Последние стерилизуют – удаляют все тычинки и изолируют, надевая на цветки бумажные колпачки. Направленное скрещивание достаточно трудоемко и требует навыков и опыта. Так как период развития растения с момента посева семян до зацветания велик (5–8 лет), цветоводы-любители редко используют данный способ размножения. Кроме того, при выращивании сеянцев требуются значительные посадочные площади, а высокодекоративных новых сеянцев, как правило, оказывается не более 10 % общего их числа.

Основное преимущество сеянцев, выращенных из семян, – значительно лучшая их приспособленность к климатическим условиям той зоны, в которой они выращены, по сравнению с сортами иностранной селекции. Поэтому многие цветоводы предпочитают выращивать в своем саду сорта пионов отечественной селекции.

Собирают семена в стадии полного созревания, когда они становятся темно-коричневыми, и до посева хранят в холодильнике.

Во всех случаях перед посадкой семена на несколько часов следует опустить в темно-розовый раствор марганцовки для уничтожения спор различных грибов. Существует несколько способов выращивания саженцев из семян. Можно сразу высевать семена в подготовленные гряды или парники с насыпанным сверху речным песком слоем 3–4 см. Сеют рядами через 10–15 см, расстояние в ряду 1–2 см. Схему посадки регистрируют в журнале. В рядах ставят колышки с названиями сортов, с которых собраны семена. В течение всей осени до первых заморозков почву гряды поддерживают во влажном состоянии. На зиму гряды укрывают слоем торфа, опилок и других материалов толщиной 5–7 см. Часть семян может прорасти уже на будущий год, остальные – через год.

В последующие годы гряды с сеянцами нуждаются в регулярном рыхлении, прочистке от сорняков и поддержании определенной влажности почвы. Через год после посева (в августе) сеянцы с хорошо развитой надземной частью аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимают и пересаживают в гряды с подготовленной питательной почвой по схеме 20×40 см. Остальные сеянцы пересаживают через год.

При другом способе семена в октябре высевают в горшки или посадочные ящики, заполненные хорошей плодородной почвой и слоем речного песка сверху толщиной 2–3 см, в который и помещают семена. Семена можно высевать достаточно густо – на расстоянии 0,5–1 см одно от другого. Горшки или ящики ставят в помещение с температурой +20…25 °C на два-три месяца. Почва должна быть все время увлажненной. Примерно через два месяца начинают периодически проверять, не началось ли образование корней.

После сформирования корней сеянцы переносят в помещение с температурой +3…5 °C (подвал, холодильник, холодная теплица и т. д.). В этих условиях в течение двух-трех месяцев происходит образование листочков, после чего сеянцы помещают в теплицу с температурой +15…18 °C, где и оставляют до высадки в грунт. В подготовленные гряды сеянцы высаживают в апреле-мае по схеме 20×40 см.

Стимулировать образование корня можно, воздействуя на семена первые два-три месяца после посева переменными температурами в течение суток: днем +30 °C и ночью +15 °C. Остальной период температура обычная (аналогично приведенному выше).

Через два-три года кусты с комом пересаживают на постоянное место, где они развиваются до цветения. Обычно цветение первого, а иногда и второго года бывает неполноценным. У сеянцев махровых сортов в этот период махровость может быть слабо выражена. Поэтому оценку цветков сеянцев обычно делают на третий год цветения. Однако наблюдение за сроками цветения, высотой кустов, склонностью растений к грибным болезням выполняют ежегодно. При оценке цветков отмечают цвет, махровость, форму, строение и размер цветка, наличие запаха. Все данные заносят в журнал. После третьего года цветения и первой оценки сеянцев лучшие растения выкапывают и рассаживают. За ними ведут постоянные наблюдения в течение четырех лет.

Вредители и болезни пионов

Наиболее распространенные болезни пионов – серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.

Серая гниль. Это одна из наиболее опасных и самая распространенная болезнь пионов. В нашей зоне цветоводства серая гниль поражает стебли, бутоны, листья, подземную часть растения. Наиболее часто поражаются молодые побеги весной в период отрастания. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель здесь темнеет, надламывается и падает. Особенно активно болезнь развивается в сырую и холодную весну. В период бутонизации серая гниль чаще поражает верхнюю часть стеблей, бутоны и листья.

Споры грибка зимуют на растительных остатках, корневище пиона, в верхнем слое почвы вблизи куста. Интенсивнее болезнь развивается на тяжелых, глинистых почвах и на участках с близким залеганием грунтовых вод, в загущенных, плохо проветриваемых посадках, а также в местах, затопляемых весенними талыми водами. Развитию болезни способствует избыток азотных удобрений. Особенно сильно поражаются раноцветущие формы пиона лекарственного и многие гибриды. При сильном поражении может погибнуть все растение.

Борьба с заболеванием осуществляется в двух направлениях. Первое направление предусматривает правильную агротехнику: незагущенные посадки; регулярное рыхление почвы; исключение перекорма минеральными удобрениями; удаление и сжигание осенью, сразу после обрезки, всех растительных остатков и надземной части кустов пионов на участке; дренирование участка в случае близкого залегания грунтовых вод. Другое направление – профилактические мероприятия по уничтожению спор грибка при помощи химических противогрибковых препаратов – фунгицидов. Применение фунгицидов не заменяет комплекс агротехнических мероприятий, а только дополняет его. При плохой агротехнике фунгициды от заболевания не спасают, так как ослабленные растения, как правило, не в состоянии сопротивляться болезни.

Существует большое количество фунгицидных препаратов. Большинство из них токсично и требует большой осторожности при применении. На приусадебных участках можно применять лишь наименее токсичные препараты. В момент прорастания споры грибка довольно легко уязвимы даже для нетоксичных фунгицидов – хлорокиси меди, медного купороса, бордоской жидкости и др. Единственное условие успешного их применения – соблюдение точных сроков обработки.

Обычно проводят двух– или трехкратную профилактическую обработку с интервалом в 10–12 дней: первая – полив кустов одним из растворов фунгицидов в начале вегетации при появлении почек над землей (2–3 л раствора на куст); вторая и третья – опрыскивание растений одним из растворов фунгицидов. В дальнейшем при появлении серой гнили на стеблях их сразу же вырезают до корневища и заливают место поражения одним из фунгицидов (1 л раствора на куст).

Наименее токсичные фунгициды:

• медный купорос (50–70 г на 10 л воды);

• хлорокись меди (60–70 г на 10 л воды);

• сера коллоидная (60–100 г на 10 л воды);

• бордоская жидкость (100 г медного купороса и 75 г негашеной извести); компоненты растворяют отдельно, затем вливают в раствор извести раствор медного купороса и доливают смесь водой до 10 л;

• бургундская жидкость – приготавливают так же, как и бордоскую, но вместо извести берут соду в том же количестве;

• перманганат калия (марганцовка) – 3 г на 10 л воды;

• известково-серный отвар (200 г серы и 100 г извести на 10 л воды); негашеную известь гасят в небольшом количестве воды и затем всыпают порошок серы. Доливают водой до 10 л и кипятят 1 ч; полученный маточный раствор разводят перед употреблением в соотношении 200 г раствора на 10 л воды.

Хорошие результаты в профилактике борьбы с серой гнилью дает опрыскивание осенью посадок пионов раствором нитрафена в концентрации 200 г на 10 л воды после обрезания и сжигания надземной части растений. Из безвредных для человека и животных методов защиты растений чаще других любители используют обработку настоем чеснока (3–5 г размолотого чеснока на 1 л воды).

Ржавчина. Опасное грибковое заболевание, очень распространенное в отдельные годы. После цветения (в условиях средней полосы – первая половина июля) на листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. На обратной стороне листьев видны подушечки спор грибка. Споры разносятся ветром и заражают новые растения.

Болезнь распространяется быстро – за 2–3 дня, особенно при влажной теплой погоде, могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают. Прекращаются накопление питательных веществ в старых корнях и рост новых, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления, а следовательно, на цветении будущего года. Растения оказываются ослабленными, повышается вероятность их поражения другими грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью.

Грибок – возбудитель ржавчины – во второй половине лета развивается на сосне, в ветвях которой грибница сохраняется и зимует. Для профилактики ржавчины, как и других грибковых болезней, большое значение имеет комплекс агротехнических мероприятий, приведенный выше.

Профилактически опрыскивают растения фунгицидами после цветения с интервалом 7–10 дней, а также сразу при появлении признаков заболевания. Можно использовать фунгициды, приведенные выше для профилактики борьбы с серой гнилью. Такие профилактические опрыскивания в сочетании с комплексом агротехнических мероприятий позволяют свести к минимуму поражение растений. При первых признаках заболевания листья следует обрезать и сжечь.

По многолетним наблюдениям, различные сорта пионов неодинаково поражаются ржавчиной. Все сорта по склонности к поражению этим заболеванием можно условно разделить на три группы:

• сильно поражающиеся ржавчиной (массовое поражение листьев, увядание всего куста) – Альбатр, Грациэлла, Дюшес де Немур, Марселла, Корнелия Шейлор, Фазе Топ, все формы оффициналис;

• среднепоражающиеся сорта (наличие пятен, повреждение незначительного количества листьев) – Аргентина, Аншантресс, Айсберг, Акрон, Блат Куин, Белый Парус, Глэдис Ходсон, Д-р Бретур, Инспектор Лавернь, Леди Кейт, Ле Синь, Мазере Чойс, Надежда, Ник Шейлор, Торч Сонг, Феликс Сюприм;

• не поражающиеся – А. Е. Кундред, Амалия Олсон, Аркадий Гайдар, Алис, Анн Казенс, Балерина, Бель Дуазье, Биг Ред Бумер Сунер, Боул оф Крим, Биг Бен, Варенька, Вечерняя Москва, Гардения, Глори Аллилуйя, Джей Си, Дикси, Джон Г. Уиджелл, Дэнди Дэн, Энсайн Мариарти, Зе Флис, Канзас, Карл Розенфилд, Касабланка, Лиллиан Гамм, Линней, Леди Орчид, Марилла Бьюти, Маргарет Кларк, Монблан, Миртл Джентри, Мисс Америка, Орландо Роберте, Отенз Ред, Памяти академика Цицина, Память о Паустовском, Памяти Гагарина, Пепперминг, Пинк Лемонейд, Победа, Принсесс Маргарет, Рамона Лине, Рэд Рэд Роуз, Рэд Капит, Рад Дэнди, Распберри Санди, Сара Бернар, Синдбад, Соланж, Сэр Джон Франклин, Сольвейг, Уолтер Мейнс, Феликс Крусс, Фестива Максима, Филипп Ривуар, Флоренс Эллис, Эванджелин Ньюхол, Эллен Каули, Эдвин Ц. Билле.

Пользуясь приведенным списком, можно не проводить профилактическое опрыскивание от ржавчины всех посадок пионов, а выбрать лишь те сорта, которые подвержены данному заболеванию, либо исключить такие сорта из коллекции. Большинство сортов отечественной селекции ржавчиной не поражаются или поражаются в незначительной степени.

Кольцевая мозаика листьев. Вирусное заболевание. На листьях между жилками образуются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что снижает декоративность кустов, но не уменьшает рост и обильность цветения. Болезнь может распространяться при использовании одного ножа для срезки цветов или обрезки стеблей с больных и здоровых растений без промежуточной тепловой дезинфекции инструмента.

На кустах одновременно растут и больные и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги следует вырезать до корневища и сжигать. При сильном поражении или повторном проявлении болезни растение уничтожают целиком.