Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Самый нижний слой воздуха – пригрунтовый – является самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх. Однако корням растений тепло необходимо не меньше, чем его надземной части.

Если вы используете в своей теплице биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, ведь его вносят под плодородный слой почвы, поэтому с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том же случае, если в вашей теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью может прогреваться и грунт.

С этой целью можно часть нагревательных элементов расположить внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало и непосредственно в почву. Однако это не самое лучшее решение. Наиболее оптимальным вариантом обогрева грунта является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Равноценный вариант – прокладывание подпочвенных электрических нагревательных элементов.

При эксплуатации системы грунтового обогрева следует помнить, что его оптимальная температура составляет 15–25°C. Более точную температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемого в теплице вида растений. Поддержание стабильного температурного режима почвы позволяет сэкономить на обогреве воздуха, поскольку часть тепла переходит в него из грунта. Только оптимальное сочетание необходимой для данного растения температуры воздуха и грунта позволяет существенно повышать урожайность и дает возможность снимать самый ранний урожай.

Полив тепличных растений – очень важная часть эксплуатации теплиц. Дело в том, что такие растения полностью изолированы от естественных осадков, поэтому всю требуемую для их роста и развития влагу необходимо доставлять искусственным путем. Если речь идет о парниках или небольших теплицах, то для полива и внесения жидких подкормок используют обычную садовую лейку. Из всего обширного ассортимента леек, имеющихся в продаже, для полива в теплице подходит далеко не каждая. Итак, вам потребуются две лейки: одна для точечного полива растений в горшочках и для внесения подкормок, а другая – для полива растений в грунте или больших контейнерах.

В первом случае необходима лейка с узким длинным носиком – только с ее помощью возможен полив под корень растения. Особенно важен такой полив тонкой струей без распыления и разбрызгивания при внесении подкормок или препаратов, подавляющих рост сорняков.

Для полива растений в грунте потребуется лейка, снабженная разбрызгивателем на конце носика. С ее помощью влага более равномерно распределяется по грядам.

Значение имеет и объем лейки, которая должна быть достаточно емкой, чтобы не приходилось тратить много времени на частое наполнение ее водой. Лейка емкостью 7–8 л является в данном случае оптимальной. Однако женщине не всегда бывает просто справиться такой нагрузкой, поэтому при подборе емкости необходимо еще и рассчитывать собственные силы.

При выборе лейки с насадкой-разбрызгивателем нужно обратить внимание на то, из какого материала сделана эта насадка. Предпочтение отдают нержавеющей стали или оцинкованному железу. Разбрызгиватели из пластмассы могут довольно быстро деформироваться от высоких температур в летние дни и начать протекать.

Для полива в больших по площади теплицах одной лейкой уже не обойтись – это будет слишком трудоемко и отнимет много времени. Лейку в данном случае используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Многие владельцы крупных теплиц отдают предпочтение автоматическим системам полива. Так, одной из наиболее часто используемых систем является автоматическая поливальная установка капельного типа.

Это конструкция из нескольких металлических или пластиковых труб, по которым прогоняется вода. В поверхности труб сделаны мелкие отверстия, через которые вода под давлением выбивается в виде фонтанчика с мелким брызгами. Эти отверстия должны располагаться так, чтобы после установки системы каждое их них располагалось над отдельным контейнером с рассадой или горшочком с растением.

Данная система полива оснащена специальными клапанами, открывание которых регулируется соленоидами и таймерами. На таймере задают время, по истечении которого система подключается к электрическому току, и время, в течение которого она не отключается. Под действием соленоида открывается клапан, и вода поступает в трубы. Таким образом, установка позволяет регулировать не только время начала подачи воды, но и продолжительность и объем подачи. Трудность использования капельной автоматической установки в том, что она требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице.

Есть более простое в эксплуатации устройство для полива – автоматическая система капиллярного орошения. Она удобна тем, что не требует подключения к водопроводу и не зависит от электричества.

С такой системой можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Однако эта система подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшечных цветов она просто идеальна.

Капельная система полива может успешно применяться и в бесстеллажных теплицах. В этом случае трубы следует проложить вдоль гряд. В зависимости от шины гряды на ней уместится 1–2 ряда труб.

Основным элементом данной системы является капиллярный мат – широкая лента, сделанная из гигроскопичного материала. Для того чтобы запустить систему, необходимо выстелить дно контейнера или поддона для растений полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Затем уложить туда капиллярный мат, а конец его опустить в емкость с водой. Сверху на мат устанавливают горшки с растениями. В силу своей гигроскопичности мат пропитывается водой. Через дренажные отверстия в горшках влага поступает к растениям.

Мат постоянно бывает влажным, а по мере отдачи влаги в почву горшков он вновь насыщается ею из емкости с водой, поэтому и почва продолжает увлажняться до тех пор, пока в емкости не закончится вода.

Нужно лишь соблюдать одно условие – емкость следует расположить так, чтобы уровень воды в ней был не ниже уровня дна горшков. Тогда даже по мере понижения уровня воды в емкости мат будет в состоянии поднять ее к растениям.

Такую систему полива можно приобрести в готовом виде в магазине или сделать самостоятельно. В комплект готовой системы входит капиллярный мат, поддон для растений и емкость для воды, объем которой рассчитан на то, что растения могут получать из нее влагу примерно 14 дней.

Для самостоятельного изготовления системы капиллярного полива потребуется гигроскопичный материал. В качестве него можно использовать махровое полотенце, фетр, сукно и т. п. Наличие поддона необязательно, так как можно укрыть водонепроницаемым материалом непосредственно полку стеллажа, а сверху расстелить мат.

Капиллярная система полива хороша тем, что позволяет регулировать влажность почвы естественным путем, потому влага поступает в нее только по мере необходимости, а значит, ее переизбыток в почве просто невозможен. Это помогает избегать загнивания корней растений.

С помощью капиллярной системы можно также подавать к растениям и питательный раствор, т. е. осуществлять не только полив, но и подкормку.

Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Это особенно это актуально в жаркие солнечные дни. Дело в том, что при перегреве и застое воздуха могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний в грунте. Это приводит к болезни, а иногда и гибели растений. Для того чтобы этого избежать, необходимо поступление извне свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.

Для хорошей циркуляции воздуха при проветривании необходимо предусмотреть систему вентиляционных отверстий. Это могут быть форточки, встроенные в стены или крышу теплицы, или целые открывающиеся фрамуги, как это сделано в теплице Миттлайдера. Наименее эффективный вариант – вентиляция через дверной проем. Хотя, если сделать две двери в обоих торцах теплицы, это уже существенно улучшит качество проветривания, так как появится возможность сквозного продувания помещения теплицы.

Вентиляционную схему следует продумать и спланировать уже на стадии разработки конструкции. Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях – одна сверху, а другая снизу (рис. 26).

Рисунок 26. Расположение форточек для успешной вентиляции: а) по разным сторонам кровли; б) на разной высоте

Для крупногабаритной теплицы потребуется более масштабная система вентиляции. Так, необходимо устроить форточки с обеих сторон, либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга (не более 2 м).

Возможны две конструкции форточек – обычные, с открывающейся створкой, и форточки жалюзного типа (рис. 27).

Рисунок 27. Типы форточек: а) обычная форточка; б) жалюзная форточка

Иногда нельзя обойтись обычным проветриванием через вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.

Циркуляционный вентилятор служит для перемещения воздушных масс в теплице, что помогает избежать застоя воздуха, а также равномерно распределить тепло и влагу. Такое распределение создает наиболее оптимальные условия для развития растений.

В качестве циркуляционного можно использовать обычный бытовой вентилятор, нужно только позаботиться о том, чтобы он был достаточно мощным. Если действия одного вентилятора не хватает на все пространство теплицы, установите два, в разных концах тепличного прохода.

Функция вытяжного вентилятора заключается в выведении теплого воздуха теплицы наружу, чтобы дать возможность проникнуть внутрь более холодному воздуху. Устанавливать вытяжной вентилятор следует на крыше теплицы, где один из застекленных элементов кровли специально заменяют листом железа или асбестоцементной плитой. Вытяжной вентилятор устанавливают снаружи, а его задачей является не нагнетание воздуха в теплицу, а наоборот, вытяжка.

Проветривание необходимо любой теплице, но особенно важно оно для тех теплиц, где выращивают рассаду для ее закаливания. Если рассаду не закалить, она не приживется в открытом грунте, в то время как молодые растения, периодически подвергаемые охлаждению при проветривании, прекрасно адаптируются в условиях незащищенного грунта. Однако во всем следует соблюдать меру – сильные сквозняки и переохлаждение негативно сказываются на состоянии растений, могут привести к их гибели.

Для того чтобы осуществлять вентиляцию теплицы вручную, требуется практически постоянное ваше присутствие на приусадебном участке, ведь погода в средней полосе России очень переменчива, а особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня погода может меняться от пасмурно и холодно до солнечной и теплой. Растениям грозит то перегрев, то переохлаждение. Следовательно, нужно вовремя открывать и закрывать вентиляционные отверстия.

Однако как быть, если постоянное присутствие на участке невозможно? Или если хозяевам теплицы предстоит отлучиться на довольно продолжительный срок? О поливе в такой ситуации мы уже говорили, а возможно ли автоматизировать вентиляцию?

В теплицах, которые используют в промышленных масштабах, устанавливают сложную технику с системой датчиков температуры и влажности воздуха. На приусадебном участке такую технику установить нереально, но можно сделать автоматическое вентиляционное устройство, задействовав в нем несложные механизмы. Тогда при малейшем перегреве на солнце фрамуги и двери будут открываться, а при остывании воздуха – вновь закрываться.

Функционирование этого устройства базируется на действии гидроцилиндра, который состоит из штока, уплотнительных колец и трубы. В цилиндр необходимо залить масло. При повышении температуры воздуха масло нагревается, расширяется и выталкивает шток. Если верно рассчитать диаметр штока и объем цилиндра, то при перепаде температуры масла от 10°C до 30°C шток может выдвигаться на высоту до 40 см. Этого достаточно, чтобы сдвинуть фрамуги.

Один из вариантов навесного устройства автоматической системы вентиляции изображен на рисунке 28.

Рисунок 28. Автоматическая система вентиляции с применением гидравлического цилиндра: 1 – нижняя фрамуга; 2 – каркас; 3 – верхние фрамуги; 4 – гибкая тяга нижней фрамуги; 5 – тяга гибкая; 6 – гидравлический цилиндр; 7 – кронштейны; 8 – блоки; 9 – дверь

Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы. Он крепится к коньку при помощи кронштейнов (на рисунке обозначено цифрой 7). Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги, обозначенные на рисунке цифрами 4 и 5. При выдвижении штока под действием разогретого масла одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то открываться может и дверь теплицы.

Эффективная вентиляционная система особенно важна летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за маленькой разницы дневных и ночных температур.

По мере проветривания воздух охлаждается. Ближе к вечеру температура воздуха в теплице понижается настолько, что остывает масло и уменьшается в объеме. За счет этого шток под давлением тяжести фрамуг втягивается в цилиндр. Фрамуги, больше ничем не удерживаемые, закрываются.

Таким образом, на основе простейшего механизма осуществляется автоматизированное управление вентиляцией. Если поменять место крепления троса к фрамуге, возможно изменить ширину открытия фрамуги под действием выдвижения штока. Вертикальная установка гидравлического цилиндра даст возможность открывать все форточки, предусмотренные на крыше теплицы.

Иногда одного только естественного освещения бывает недостаточно. Это в первую очередь касается зимних теплиц, когда овощи выращивают в условиях короткого светового дня. Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, болгарский перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому приходится досвечивать растения искусственно.

Для этого лучше всего использовать люминесцентные лампы. В отличие от ламп накаливания, они не нагреваются в процессе работы. Это значит, что они не могут влиять на изменение температуры и влажности воздуха в теплице, что делает их более удобными в применении.

При выращивании рассады люминесцентные лампы лучше объединять на общей раме, оснащенной несколькими лампами, которую подвешивают над ящиками с рассадой на высоте около 1 м.

Можно использовать для досвечивания ультрафиолетовые лампы, которые не только способствуют более скорому развитию растений, но и подавляют развитие болезнетворных бактерий.

При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.

Тем не менее основным для теплицы остается естественное освещение. Поэтому необходимо принимать меры для улучшения его качества. Для этого в течение сезона требуется не менее 2 раз очищать прозрачное покрытие теплицы от пыли и грязи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, сами растения внутри теплицы размещают так, чтобы он не были затенены непрозрачными элементами конструкции.

Для улучшения освещенности можно оборудовать теплицу светоотражающими экранами – зеркалами или листами оцинкованного железа, расположенными так, чтобы падающий на них свет отражался в окна теплицы.

Парники

Парники, в первую очередь, предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон и «отобрать» у зимы несколько недель. Действует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

Виды парников

Существует несколько различных видов парников, поэтому поговорим об устройстве каждого из них. Благодаря этому вы сможете получить о них полное представление и выбрать тот, который наиболее соответствует вашим требованиям и условиям на конкретном приусадебном участке.

Простейшим видом парника является бескаркасный, также это устройство иногда называют просто утепленным грунтом. Бескаркасный парник используют в первую очередь для ускорения появления всходов после посева семян в грунт и для защиты рассады в начале весны, когда погода еще неустойчива. Он не предназначен для выращивания высокорослых овощей, так как сама его конструкция исключает это. Однако вырастить рассаду или собрать ранний урожай зелени или редиса при наличии такого укрытия бывает очень просто.

Собственно, устройством как таковым бескаркасный парник назвать нельзя. Это просто полотно пленки без каких-либо дополнительных приспособлений. Сразу после высевания семян в грунт грядку укрывают куском пленки необходимого размера. Это можно сделать двумя способами.

1. Если пленка достаточно легкая, ее просто набрасывают (свободно, не растягивая) и укрепляют по всему периметру или с двух длинных сторон (чтобы ее не сносило ветром). Для укрепления можно присыпать края укрывного материала землей или положить на них доски, камни, кирпичи (рис. 29).

Рисунок 29. Бескаркасный парник

Как минимум одну сторону пленки нужно укрепить так, чтобы удобно было убирать крепление при необходимости, т. е. оно обязательно должно быть съемным. Открывать парник бывает нужно для разных целей – проветривания, полива и подкормки растений, пикировки рассады.

Если есть возможность (позволяет место устройства парника), лучше, чтобы его можно было открывать с разных сторон. Во-первых, проветривание желательно проводить с подветренной стороны, чтобы не вызвать переохлаждения растений. Во-вторых, в этом случае грядка может быть более широкой – ее ширину можно сделать равной двум длинам вытянутой руки. Тогда с обеих сторон можно проводить необходимые работы – рука будет доставать до середины грядки. В то время как ширина грядки под парником, открывающимся только с одной стороны, может быть равной только одной длине вытянутой руки.

При таком устройстве бескаркасного парника растения, по мере своего роста, сами будут приподнимать свободно наброшенную пленку.

2. Если же пленка более плотная и тяжелая, нужно изначально закрепить ее на определенной высоте над растениями, чтобы им было куда подниматься. Для этого по длинным сторонам грядки и внутри нее насыпают гребни из земли высотой примерно 30–35 см и набрасывают пленку на них. Семена же высевают между гребнями. Таким образом, эти гребни служат опорой для пленки, не позволяющей ей придавливать растения. Укрепляют же ее так же, как и в предыдущем случае.

Высота парника не должна превышать 35 см. Дело в том, что чем больше объем воздуха под пленкой, тем дольше он прогревается, а потому в период прорастания семян, когда всходы еще не занимают часть объема под пленкой, более высокий парник будет малоэффективен.

Отдельно стоит упомянуть о таком виде парника, который является промежуточным вариантом между бескаркасным и каркасным, и представляет собой пленку, укрепленную на раме, равной размеру грядки. Разумеется, для очень больших грядок такое приспособление получается слишком громоздким, поэтому оптимальный размер равен примерно 2×1,5 м.

Почва удерживает тепло значительно лучше, чем воздух, поэтому ранней весной, когда еще держатся холода, нежелательно делать пленочные укрытия большой площади, чтобы снизить потери тепла, накопленного грунтом. По мере прогревания воздуха пленочные укрытия можно расширять.

Раму можно сделать из деревянных реек, толстой проволоки или любого другого подходящего материала. Для начала изготавливают прямоугольный периметр, внутри которого располагают «скелет» – натягивают несколько рядов проволоки или гибкого шнура, именно благодаря ему пленка и не проседает. Это дает экономию полезной площади парника – не нужно делать поддерживающие земляные гребни внутри грядки, достаточно только двух – по краям.

Раму укладывают на эти гребни, поверх нее настилают пленку. По длинной стороне ее укрепляют так же, как и в предыдущих случаях. С торцов концы пленки собирают гармошкой и завязывают с помощью шнура или проволоки. Затем их прикрепляют к вбитым в землю колышками или крюкам. Проветривание, полив и другие необходимые работы проводят так же, как и в описанных выше парниках – просто приподнимая длинный край пленки.

Свойства бескаркасного парника напрямую зависят от типа используемой пленки, разные виды которой обладают различными характеристиками. Обычная полиэтиленовая пленка более доступна, но у нее невысокая теплосохраняющая способность. Днем, на солнце, разница между температурой снаружи и внутри парника составляет 5–7°C, ночью всего 1–2°C. Более высокими показателями обладают пленки ПВХ (поливинилхлоридная) и ЭВА (этиленвинилацетатная). Они наиболее прозрачны, а их теплосохраняющая способность при этом выше на 2–3°C по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой.

Одним из наиболее современных укрывных материалов для парников является агроволокно – нетканый, очень легкий, эластичный и долговечный материал, изготовленный из волокон полипропилена. У него есть ряд преимуществ перед пленками:

• агроволокно водопроницаемо, поэтому полив и жидкую подкормку можно производить, не снимая укрытия;

• во влажную и дождливую погоду агроволоконо не намокает и не тяжелеет (благодаря предыдущему качеству);

• материал имеет высокие теплосохраняющие характеристики и может защитить растения даже при заморозках –5°C.