Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

Предлагаемую конструкцию куполообразной теплицы (рис. 18) собирают из деревянных перекладин равной длины.

Рисунок 18. Внешний вид теплицы

Для сборки сооружения применяют соединение типа «паук» (рис. 19). Длину стоек берут произвольную в зависимости от желаемого размера конструкции. Однако она не должна превышать 2 м.

Рисунок 19. Соединение перекладин «паук»

Ниже приведено соотношение размеров теплицы и длины стоек:

• при длине перекладины 2 м площадь основания составит 7,5 кв. м, высота теплицы – 2,98 м, диаметр внутренней окружности – 2,88 м, диаметр внешней окружности – 3,54 м;

• при длине перекладины 1,5 м площадь основания составит 4,3 кв. м, высота теплицы – 2,26 м, диаметр внутренней окружности – 2,18 м, диаметр внешней окружности – 2,69 м;

• при длине перекладины 1 м площадь основания составит 2 кв. м, высота теплицы – 1,54 м, диаметр внутренней окружности – 1,5 м, диаметр внешней окружности – 1,84 м.

Шаг 1. Нарежьте деревянные бруски на равные отрезки (перекладины). При выборе длины перекладин ориентируйтесь по приведенному выше соотношению размеров. При желании вместо деревянных брусков можно использовать металлические трубы.

Шаг 2. Подготовьте участок для возведения теплицы. Его диаметр должен в 2 раза превышать длину перекладины. Перекопайте почву на выбранном участке, хорошо разровняйте поверхность.

Шаг 3. Подготовьте необходимые материалы и инструменты: пассатижи, разводной гаечный ключ, шайбы (обычные и пружинные), 50 болтов М 8×65, 5 болтов М 8×20, гайки М 8, 11 заготовок для соединений «паук» (рис. 20).

Рисунок 20. Заготовка для соединения «паук»

Шаг 4. Выложите на подготовленном участке пятиугольник из перекладин – заготовку для нижней обвязки.

Если вы делаете застекленную весеннюю теплицу, то на зиму необходимо предусмотреть съемные щиты, которые будут защищать стекло от возможных повреждений. Снимают их за 2 недели до посева семян, чтобы почва успела прогреться.

Шаг 5. Соберите все вертикальные треугольники стен, соединив перекладины с нижней обвязкой и между собой аналогично узлу «паук», приведенному на рисунке выше. Способ крепления изображен на рисунке 21.

Рисунок 21. Способ крепления стоек к соединительной заготовке (в разрезе)

Шаг 6. Все подготовленные треугольники скрепите наверху верхней горизонтальной обвязкой из 5 перекладин.

Шаг 7. Смонтируйте купол также способом соединения «паук».

Шаг 8. Затяните все болтовые соединения, смажьте их водостойкой смазкой.

Шаг 9. Обтяните каркас укрывным материалом. Один из вертикальных треугольников (с основанием внизу) отведите под вход. Для этого вырежьте пленку из этого треугольника и навесьте дверную коробку, также обтянутую пленкой.

Эксплуатация и обслуживание

Строительство теплицы – это первый шаг в тепличном растениеводстве. Нужно оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем, соблюдать правила эксплуатации, готовить к каждому сезону. Только тогда она будет служить вам долго и эффективно.

Теплицу начинают подготавливать к новому сезону уже с ноября. Необходимо собрать все растительные остатки, не убранные после сбора урожая, вынести их из теплицы и сжечь. После этого грунт в бесстеллажных теплицах перекапывают на штык лопаты, выбирают из него все остатки корней, выносят их и сжигают. Перекапывая, не нужно разбивать крупные комья земли – так они лучше промерзнут, и в них погибнут личинки вредителей и семена сорняков.

Еще одна необходимая мера – тщательный осмотр помещения теплицы с целью обнаружения щелей и зазоров между рамами или стыками. Если они образовались в течение прошедшего сезона, то перед зимовкой их необходимо заделать.

Далее необходимо провести дезинфекцию. Стеллажи, внутреннюю поверхность стен и кровли, весь рабочий инвентарь, инструменты следует обработать раствором хлорофоса и формалина (на 10 л воды – 50 г хлорофоса и 500 г формалина), вместо формалина можно использовать хлорную известь. Для деревянных стоек и инвентаря очень эффективна и обработка 10 %-ным раствором медного купороса. Расход дезинфицирующей жидкости – 400 мл на 1 м² любой поверхности. Если в каркасе есть металлические или проволочные детали, их нужно протереть керосином.

Необходимо также провести газацию помещения теплицы. Для этого несколько раз в течение 2–3 дней нужно жечь серные шашки (на 1 м³ 50 г серной шашки). После того как дезинфекция будет завершена, тщательно промойте все обработанные поверхности горячей водой.

С какой целью делают дезинфекцию? Дело в том, что некоторые растения в течение сезона могли болеть по различным причинам: из-за переизбытка влаги в почве или воздухе, передозировки азотными удобрениями, резких перепадов дневных и ночных температур и т. п. Если не провести дезинфекцию, то в теплице могут остаться грибные инфекции, которые перезимуют и на следующий сезон уже поразят множество растений.

Очень важно помнить о том, что частый и обильный полив, проводимый в теплице в течение овощеводческого сезона, приводит к вымыванию из почвы полезных растениям питательных веществ. В то же время регулярные подкормки способствуют образованию в почве ненужного балласта. Таким образом, при подготовке к новому сезону необходимо позаботиться о питательной среде для растений.

Почву желательно освежать каждый год, а ее состав зависит от того, какие именно культуры вы выращиваете в своей теплице. Впрочем, можно составить и универсальную смесь, воспользовавшись одним из вариантов:

• низинный торф, дерновая земля, навоз в пропорции 6: 2: 2;

• низинный торф, дерновая среднесуглинистая земля в пропорции 7,5: 2,5;

• низинный торф, навозный перегной, песок в пропорции 7: 2: 1.

К почвенным смесям желательно добавлять разрыхляющие компоненты, которые улучшат аэрацию грунта. Для этих целей подходит компост из древесных отходов: опилок, кусочков коры, стружки, мелких щепок. Для приготовления такого компоста нужно смешать древесные отходы с суперфосфатом и мочевиной (на 1 ведро отходов потребуется 15 г суперфосфата и 45 г мочевины). Хорошо перемешанные древесные отходы укладывают в штабель на 2–3 месяца. После этого можно добавлять его в почвенную смесь. Именно поэтому заготовку компоста следует сделать в конце лета, тогда к ноябрю он будет готов.

Осенью следует внести в почву и удобрения: на 1 кв. м потребуется 30–40 г суперфосфата и 20–25 г калийного удобрения.

Если есть возможность, то в течение зимы нужно собирать куриный помет и древесную золу. Их хранят в деревянных контейнерах, в сухом месте. Из куриного помета делают жидкую подкормку для растений – хорошее органическое удобрение. Древесная зола снижает кислотность почвы и, кроме того, стимулирует деятельность полезных бактерий, например, обогащающих грунт азотом. Вносить золу нужно весной в борозды и лунки на грядах (требуется около 200 г золы на 1 кв. м грунта).

Если вы применяете стеллажный способ разведения рассады, нужно позаботиться о составлении для нее почвенных смесей. Лучше также заняться этим осенью – с наступлением весны будет и без того очень много хлопот. Вот несколько вариантов почвенных смесей для рассады:

• песок, дерновая земля, торф или перегной в соотношении 1: 1: 2;

• песок, дерновая земля, перегной (хорошо подходит для рассады ранних сроков) в пропорции 1: 4: 5;

• песок, огородная земля, перегной в соотношении 1: 6: 3;

• опилки (предварительно пропаренные), дерновая земля, торф в пропорции 1: 4: 4;

• дерновая земля, перегной в соотношении 3: 7;

• перегной, дерновая земля в пропорции 1: 1;

• дерновая земля, перегной, торф в соотношении 2: 3: 5.

Эти смеси можно оставить на зиму в теплице, нужно только укрыть их соломой или лапником, чтобы не перемерзали.

Если теплица пленочная, пленку следует снять на зиму. Обычно ее можно использоваться в течение 2–3 сезонов, поэтому, если она не повреждена, после снятия промойте и тщательно просушите ее, затем сверните и положите на хранение в сухое место.

Начиная с ранней весны, нужно будет перейти к следующему этапу подготовки теплиц. В первую очередь необходимо сделать канавки для отвода талой воды, чтобы она не затопила теплицу. Их прокапывают, как правило, в марте, с началом активного таяния снега.

Если с осени вы не успели продезинфицировать теплицу, необходимо сделать это ранней весной.

Очень важный момент в весенней подготовке теплицы – ее разогрев для высадки холодостойких растений. В бесстеллажных теплицах это можно сделать, используя биотопливо. Для этого в середине каждой грядки выройте небольшую яму (длина 40 см, ширина 20 см, глубина 30–40 см), заполните ее навозом или смесью опавших прошлогодних листьев с опилками. Для второго варианта необходимо с осени заготовить листья, не пораженные никакими заболеваниями.

Рассаду удобнее выращивать в отдельных горшочках. Лучше всего подходят готовые торфоперегнойные горшочки. Однако можно использовать и пластиковые стаканчики или изготовить их самостоятельно из пленки или бумаги.

После закладки биотоплива в ямы необходимо добавить в каждую из них 0,5 стакана селитры или мочевины, залить 3 л кипятка и хорошо все перемешать.

Затем каждую грядку дополнительно накрывают пленкой и утепляют соломенными матами. Делается это за 7–10 дней до высевания семян.

Все вышесказанное касается весенних неотапливаемых теплиц. Если у вас зимняя теплица, подготовку нужно делать в декабре, чтобы в январе-феврале уже посеять семена. Тогда к марту начнется цветение. Для сохранения влажности почвы в отапливаемой теплице необходимо мульчировать грядки торфом.

Кроме того, в марте требуется провести подкормку рассады. Для этого очень хорошо использовать раствор коровяка в пропорции 1: 10. В него добавляют 1 г фосфорно-калийного удобрения на 1 л раствора.

Если в конце марта температура воздуха снаружи теплицы становится постоянной и не опускается ниже 7°C, нужно начать закаливание рассады. Для этого проводят регулярное проветривание.

Существует три вида обогрева теплиц – солнечный, биологический и технический. Выбор вида зависит от того, как именно вы собираетесь эксплуатировать теплицу – будет она зимней или весенней, какие культуры вы собираетесь выращивать, ограничитесь ли вы выращиванием рассады или будете растить овощи в закрытом грунте.

Температура внутри теплицы определяется в зависимости от вида выращиваемых овощей. В среднем днем она должна составлять 16–25°C, а ночью уменьшаться не более чем на 5–8°C. Температура ниже нормы будет замедлять темп роста растений, однако и более высокая температура также неблагоприятна, так как она стимулирует разрастание зеленой массы. От этого страдает урожайность растений и качество плодов.

Рассмотрим подробнее все три вида обогрева.

Солнечный обогрев

Этот вид обогрева основывается на парниковом эффекте, о котором мы уже упоминали. Солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное укрытие, нагревают воздух в теплице. Это тепло удерживается пленкой или стеклом, поэтому температура воздуха и почвы внутри теплицы выше, чем снаружи. В теплые ясные дни температура воздуха может отличаться на 12–15°C, а температура защищенного грунта – на 3–5°C.

Существует ряд устройств, применяемых в теплице, которые называются противоморозными. К ним относятся приборы, подающие сигнал при недопустимом понижении температуры. С их помощью можно контролировать обогрев теплицы.

Однако функционировать только на основе солнечного обогрева теплица может довольно непродолжительное время – примерно с середины апреля до середины или конца августа (имеется в виду климат средней полосы России). Этого недостаточно даже для весенней теплицы, поэтому необходим дополнительный обогрев.

Биологический обогрев

О биологическом обогреве мы уже также вкратце упоминали. Он основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, а также мусор.

Навоз является наиболее популярным видом биотоплива, причем наибольшее количество тепла выделяет при разложении конского навоза, поэтому он считается самым ценным биотопливом. Однако его бывает сложно достать, в результате чего приходится использовать то, что имеется в наличии – овечий, козий, коровий, кроличий.

Ниже приведем виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:

• смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 4: 6;

• конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

• смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1: 1; смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7: 3;

• смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7: 3;

• смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7: 3;

• смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

• смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

• смесь конского навоза с листвой в пропорции 7: 3;

• смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых должна составлять 3–4 м, высота 1,5–2 м, длина произвольная. Располагать штабеля нужно с севера на юг по длине. Чтобы зимой не возникло промерзания, их необходимо утеплить опилками или торфом, а сверху укрыть соломенными матами.

Весной, прежде чем приступить к набивке теплицы, необходимо переложить навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз должен разогреться до температуры 50–60°C.

При закладке биотоплива его слой может иметь толщину от 40 до 70 см. Это зависит от сроков начала эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем раньше весной вы начинаете эксплуатацию теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива.

Теплица не только функциональная постройка, она является еще и частью вашего садового ландшафта, а потому должна гармонировать с остальными строениями. Это также нужно учитывать при выборе вида теплицы.

На дно кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы – более горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, нужно добавить еще порцию. Искусственно утрамбовывать его не следует – он должен лежать по возможности рыхло. На навоз насыпают слой земли, торфа или компоста.

На дачном участке, расположенном вдали от деревень, не всегда легко приобрести навоз для обогрева, поэтому приходится подбирать другой вариант биотоплива. Энергетически ценным является компост из органических отходов. Таким образом, приготовить компост на своем участке достаточно просто, да и материал для него всегда имеется в наличии. Кроме того, применять его можно не только в качестве биотоплива, но и для обогащения истощенной почвы.

Компост – натуральный продукт, а потому он полезнее для растений, чем удобрения, созданные химическим путем. Однако если хранить его просто под открытым небом, где все полезные вещества будут вымываться дождем, нецелесообразно. Такой компост не будет представлять собой ценность ни как удобрение, ни как биотопливо.

Итак, для приготовления компоста необходимо оборудовать специальное устройство, учитывая условия, при которых органические отходы превращаются в компост: воздействие бактерий и жизнедеятельность червей. Конечно, можно приобрести готовые ящики для компоста, но несложно сделать их и своими руками.

Вам потребуются деревянные доски, а чтобы он не загнили, их необходимо предварительно обработать антисептическим веществом, которое не представляет вреда для бактерий. Вместо древесины можно использовать бетон, асбестоцемент или металл. Основные требования к компостному ящику – наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий. На рисунке 22 изображены два варианта компостного ящика.

Рисунок 22. Компостные ящики: а) с вертикальными отверстиями; б) с горизонтальными отверстиями

Компост закладывают в течение всего летнего сезона. Снизу он созревает быстрее. Поэтому конструкция ящика должна предусматривать доступ к нижнему слою. Можно, например, сделать съемные боковые панели.

Еще один вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз, – растительный перегной. Для его получения в деревянный ящик или бочку нужно засыпать свежескошенную траву, добавить в нее 5 %-ный раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрыть крышкой, а на нее положить груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово к применению. Его также можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученный субстрат разбавляют водой в пропорции 1: 1 и поливают им растения.

Самым доступным видом биотоплива является домовый мусор, который в этом случае должен на 20–40 % состоять из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается она также достаточно долго.

Технический обогрев

В зимних теплицах описанных выше мер по обогреву бывает недостаточно, зачастую здесь не обойтись без технического обогрева. Морозы в средней полосе России достаточно сильны, кроме того, даже ранней весной могут возвращаться снегопады и резкое понижение температуры.

Чем ниже температура снаружи теплицы, тем сложнее поддерживать необходимый температурный режим внутри. Для этого используют различные виды технического обогрева – водяной, печной, газовый, электрический.

Для водяного обогрева используют систему отопительных труб и котел, в котором нагревается вода, подающаяся в эти трубы. Котел размещают в тамбуре теплицы, а трубы располагают по всему ее внутреннему периметру.

Печной обогрев теплиц сейчас уходит в прошлое, но иногда применяют и его. Для этого необходимо выложить небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выходит в тамбур. Иногда используют печи с газовым отоплением или колориферы с газовой горелкой (рис. 23).

Рисунок 23. Калорифер с газовой горелкой

Газовое отопление имеет свои нюансы. Так, если потребность в нем возникает всего на несколько недель в году, то лучше использовать газовые баллоны, для круглогодичного отопления потребуется подключение к централизованной газовой сети или, как минимум, наличие резервуара с жидким газом.

Если теплица невелика по объему, то для ее обогрева можно использовать катализаторные горелки, которые имеют платиновое покрытие и снабжены термостатической регулирующей системой, позволяющей добиваться необходимого для теплицы температурного режима. Важным преимуществом катализаторной горелки является высокий коэффициент полезного действия, в результате чего не происходит выделения угарного газа и он полностью сгорает.

Широко распространено использование в теплицах нагревательных приборов, работающих на природном газе. Они надежны и эффективны в применении. Коэффициент полезного действия у них также очень высок – потребляемая энергия быстро и качественно преобразуется в тепло. Следует, однако, учитывать, что при горении природного газа в значительной степени расходуется кислород, забираемый из воздуха теплицы, а выделяются углекислый газ и водяные пары. Это необходимые элементы для микроклимата теплицы и жизнедеятельности растений, но их содержание должно соответствовать норме.

Избыток углекислого газа способен негативно отразиться на состоянии растений, равно как и недостаток кислорода. Поэтому газоотапливаемая теплица должна быть особенно тщательно вентилируема.

Для удаления отходов горения необходимо оборудовать вытяжное устройство, а с другой стороны обеспечить постоянный приток кислорода в теплицу. О том, что он необходим растениям, напоминать излишне.

Вентиляторные нагреватели можно использовать не только в зимних, но и в весенних теплицах. В период кратковременного понижения температуры удобно использовать компактные переносные устройства, вместо стационарных систем обогрева.

Кроме этого, при отсутствии кислорода процесс горения прекратится, но газ при этом будет продолжать поступать в нагревательный прибор и, не сгорая, выделяться в воздух. Это может привести к отравлению человека, зашедшего в теплицу, и даже к взрыву газа при включении электричества.

Таким образом, в условиях теплицы можно использовать только такие газовые нагревательные приборы, которые оснащены автоматическим защитным устройством – при недостатке кислорода срабатывают датчики и прекращается подача газа в горелку.

Наиболее удобным в эксплуатации и эффективным способом обогрева теплицы является электрообогрев. Лучше всего использовать нагреватели со встроенным вентилятором, которые не просто нагревают воздух, но и обеспечивают его циркуляцию.

Наибольшей популярностью у владельцев теплиц пользуются компактные переносные обогреватели со встроенным вентилятором (рис. 24).

Рисунок 24. Переносной вентиляторный обогреватель

В числе достоинств этого прибора можно назвать следующие:

• возможность легко перемещать нагреватель по теплице, что обеспечивает более равномерный ее прогрев;

• наличие термостата позволяет регулировать температуру воздуха;

• обогреватель отличается простотой в применении, надежностью, сравнительно небольшими энергозатратами;

• электрообогреватель позволяет оперативно реагировать на любые перепады температур;

• стоит вентиляторный переносной нагреватель сравнительно недорого, что тоже немаловажно.

Встречаются вентиляторные нагреватели, которые имеют два режима работы: режим нагрева нагнетаемого воздуха и режим вентиляции без нагрева. Их использование в теплице является наиболее эффективным.

Функция нагнетания воздуха без нагрева позволяет в жаркие дни улучшать циркуляцию воздуха в теплице и способствовать ее вентиляции. Как мы уже говорили, не всякая теплица сама по себе обладает хорошими вентиляционными свойствами (например, арочная теплица), так вот улучшить их поможет подобный прибор.

Однако и у вентиляторных обогревателей существует один недостаток. С их помощью не всегда возможен равномерный прогрев воздуха в теплице. Если ее объем достаточно велик, то в ней непременно будут такие участки, которые не охватываются обогревом, находясь в стороне от потока теплого воздуха. Данный недостаток можно устранить, если использовать в просторных теплицах сразу несколько нагревателей, пуская потоки теплого воздуха по разным направлениям. Однако при этом очень важно следить за тем, чтобы под прямой поток горячего воздуха не попадали растения, находящиеся в непосредственной близости к нагревателю. Это может нанести им непоправимый вред.

Для обогрева маленьких теплиц можно использовать и обычные бытовые масляные радиаторы, которые хорошо прогревают воздух, удобны в применении, их можно легко перемещать.

В стеллажных теплицах нагреватели рекомендуется устанавливать под стеллажами на полу. В бесстеллажных теплицах избежать попадания растений под поток несколько сложнее, это достигается опытным путем, хотя в бесстеллажных теплицах, которые обычно являются весенними, применение электронагревательных приборов встречается значительно реже, чем в зимних.

Существуют и другие виды нагревателей для теплиц, подбирать которые нужно с учетом размеров теплицы и расхода энергии. Так, например, довольно распространены ребристые электрические радиаторы (рис. 25).

Рисунок 25. Ребристый радиатор

Этот нагревательный прибор снабжен термостатом, удобен в эксплуатации, надежен и может прогревать достаточно большие площади, благодаря своей длине, которая достигает 1,5–2 м. Устанавливают ребристые радиаторы вдоль продольных стен теплицы, обычно под стеллажами.

Вариантом комбинированного электрического отопления является водяное отопление, которое не подсоединено к центральной отопительной системе, а работает от электричества.

Наиболее экономически выгодным для теплиц считается водяное отопление, но установка водяной отопительной системы достаточно трудоемка. Дело в том, что она состоит из бойлерного котла, из которого горячая вода при помощи насоса передается в пластиковые или металлические трубы и циркулирует по ним, затем снова возвращаясь в котел. Трубы прокладывают вдоль боковых стен теплицы, близко к почве.

Водяное отопление удобно и эффективно, если есть возможность подключиться к имеющейся в доме отопительной системе – централизованной или АГВ. Создавать же для теплицы отдельную водяную систему обогрева не всегда разумно с финансовой точки зрения.