Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

Односкатный парник является одной из разновидностей каркасных парников, причем самой простой по своей конструкции.

Данный тип подходит для выращивания рассады ранней весной, получения раннего урожая низкорослых овощей и культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С его помощью можно также продлить сезон выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов, например цветной капусты.

Обычно односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Однако их конструкция позволяет сажать в нем растения любой высоты – капусту, томаты, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо только сделать парник соответствующей высоты. В более просторных односкатных парниках можно даже выращивать дыни и арбузы.

Односкатные парники бывают двух видов – наземные и углубленные. Углубленные парники (рис. 30) эффективнее, поскольку лучше сохраняют тепло, но они представляют собой стационарные конструкции, а потому из года в год должны оставаться на одном месте.

Наземный парник удобнее тем, что его можно перемещать, если сделать конструкцию сборно-разборной. В целом же, по своему строению наземный и углубленный парники практически не отличаются друг от друга.

Рисунок 30. Углубленный односкатный парник

Односкатный парник представляет собой прямоугольный деревянный короб (ящик без дна), к которому крепят застекленную или обтянутую пленкой раму. В последнее время, когда появились прочные и легкие укрывные материалы, стекло при изготовлении парников применяют все реже. Это не удивительно, ведь рама с пленкой легче, да и сам материал не такой хрупкий, как стекло. Однако даже и это не самое главное.

Дело в том, что стекло не пропускает часть спектра солнечного излучения, полезного для роста и развития растений. Поэтому всегда считалось, что овощи открытого грунта вкуснее, чем парниковые и тепличные.

Для того чтобы повысить теплоизоляцию парника, можно накрыть грядку двумя слоями пленки с расстоянием между ними 3–5 см. Они хуже нагреваются на солнце, но воздушная подушка позволяет парнику медленнее остывать в ночные часы.

Современные пленочные укрывные материалы не задерживают необходимое излучение. Кроме того, в специальные пленки для парников и теплиц добавляют вещества, способные преобразовывать солнечный свет, усиливая его полезное воздействие на растения. Единственный недостаток пленки – это ее относительная недолговечность. Менять ее придется через каждые 3 года. Раму необходимо время от времени поднимать, чтобы проветрить парник и обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.

Сами по себе конструкции застекленного парника или парника с пленочным покрытием совершенно одинаковы и различаются только способом крепления укрывного материала.

Основной принцип конструирования односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под наклоном 6–10° в южную сторону – это обеспечивает оптимальную освещенность растений. С этой целью один продольный борт деревянного короба делают выше другого, причем разница в высоте может составлять 10–20 см.

Высота самого короба зависит от того, для каких целей предназначен парник. Если для выращивания рассады и низкорослой зелени, подойдет высота 10 и 25 см. Если вы хотите выращивать овощи, высота северного борта может достигать 1 м.

Длину продольных бортов короба парника делают равной или кратной ширине парниковой рамы. Обычно используют стандартные парниковые рамы размером 1,6×1,06 м. Ширина короба парника (длина поперечных бортов), как правило, составляет 1,5 м. Рамы крепят к коробу при помощи петель, а, чтобы их можно было держать открытыми, на их наружном крае укрепляют металлические скобы. Когда рама открывается, под нее подставляют деревянные упоры, верхним концом входящие в эти скобы (рис. 31).

Рисунок 31. Односкатный парник в открытом состоянии

Наземный парник устанавливают не непосредственно на почву, а на кирпичную или железобетонную кладку. Для того чтобы сделать углубленный парник, сначала нужно выкопать прямоугольный котлован. Его длина и ширина должны быть равны длине и ширине короба плюс несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру и после этого еще короб смог войти в яму. Глубину котлована, как правило, делают равной примерно 70 см.

Если грунт рыхлый, стенки котлована необходимо укрепить, чтобы почва не осыпалась. Для этого по всему периметру укладывают щиты из досок. Если грунт плотный и не осыпается, такое укрепление можно не делать. Необходимо также предусмотреть водоотток для удаления талой или дождевой воды. С этой целью вокруг котлована на небольшом расстоянии нужно прорыть водоотводную канавку.

Для того чтобы в парнике можно было работать, не повреждая растений, необходимо сделать крепление для опорных досок (на них можно будет наступать или опираться о них в случае необходимости). Для этого к продольным бортам короба (северному и южному) с внутренней стороны по всей длине нужно прибить узкие деревянные бруски, расположенные параллельно почве. На них поперек парника укладывают доски, которые можно свободно передвигать во время работы. Кстати, эти бруски можно использовать и для установки второй рамы, которую делают съемной, в случае угрозы заморозков. Для этого к ней нужно прикрепить ручки, чтобы ее было удобнее ставить и вынимать.

Для утепления на дно парника необходимо положить биотопливо (рис. 32): навоз, компост, лиственный перегной или смесь этих субстратов. При их разложении будет выделяться тепло. Навоз для парника лучше всего использовать конский, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк.

Рисунок 32. Углубленный односкатный парник, разрез: 1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – культурный слой почвы; 4 – набивка из навоза или компоста; 5 – уровень почвы

Под биотопливо нужно положить тонкий теплоизолирующий слой, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Для этих целей можно использовать опилки, пенопласт, солому, листья, торфяную крошку. Сверху кладут слой навоза (или компоста), а поверх него насыпают почвенную смесь (культурный слой почвы) толщиной 15–20 см. Перед закладкой биотоплива его необходимо разогреть. Для этого его поливают горячей водой.

Это еще одна разновидность каркасных парников, которая выгодно отличается от односкатных более оптимальным световым режимом. Если последний можно ориентировать только на юг, то двускатный одной стороной может быть ориентирован на запад, а другой на восток. Это создает благоприятные условия для роста растений и обеспечивает более длительное освещение. Кроме того, двускатный парник имеет большее, чем у односкатного, подрамное пространство (рис. 33). Это обеспечивает устойчивость теплового режима и возможность выращивания высокорослых овощей.

Рисунок 33. Двускатный парник в открытом состоянии

Основание двускатного парника (короб) изготавливают аналогично основанию односкатного с той лишь разницей, что в этом случае все борта короба имеют одинаковую высоту. К коробу крепят стропила, установленные под углом и соединенные сверху гребневым бруском. Угол их наклона зависит от того, какая высота будет у вашего парника.

Верхние края рам крепят к гребневому бруску при помощи петель, а нижние свободно кладут на короб. Для удержания рам в поднятом состоянии на их нижнем крае крепят металлические скобы, в которые при открывании упирают деревянные бруски. Сверху на гребневый брусок можно прибить тонкую доску, которая будет защищать парник от попадания влаги во время дождя.

Рамы, как и в односкатном парнике, используют либо застекленные, либо обтянутые пленкой. Треугольные торцы парника также застекляют или закрывают рамами соответствующей формы, обтянутыми пленкой. Можно просто прибить к ним треугольники из фанеры, на освещенность это сильно не повлияет, но внутри парника не будет сквозняков, приводящих к потере тепла.

Для удобства работы в парнике должны быть проложены опорные доски, подобно тому, как это было в односкатной конструкции. Их укладывают на бруски, прибитые к продольным бортам (северному и южному). При этом доски должны иметь толщину не менее 25 мм, потому что только в этом случае по ним можно будет свободно ходить.

Для того чтобы зимующие в почве растения (спаржа, ревень, многолетний лук и т. п.) раньше пошли в рост, можно применять более простой вариант утепленного грунта – участки, еще покрытые снегом, накрывать непрозрачной пленкой или слоем мульчи.

Нужно продумать, каким образом парник будет обогреваться. Возможны три варианта: электрообогрев, набивка биотопливом или солнечный обогрев. Последний подходит лишь в том случае, если вы используете парник не ранее чем с середины апреля, так как в нем не предусмотрено никакого дополнительного обогрева, т. е. днем он нагревается на солнце, а на ночь рамы укрывают соломенными или тростниковыми матами, чтобы уменьшить потерю тепла.

Для обогрева биотопливом парник надо набить навозом, компостом или лиственным перегноем слоем 20–50 см. Биотопливо закладывают за 7–12 дней до засевания семян, чтобы парник успел прогреться. Навоз необходимо хорошо перелопатить и разрыхлить, при этом, как уже было сказано, лучше использовать конский. Если вы используете коровяк, то его необходимо смешать с соломой. Можно взять и свиной навоз.

Субстрат в процессе разложения оседает, что нужно учитывать. Сверху набивки насыпают слой культурной почвы толщиной 15–20 см. Для этого подойдет плодородная земля или торфяно-земляная смесь.

Наиболее эффективным является электрообогрев. Его используют, если есть возможность подключить парник к электросети. Наиболее часто применяемым нагревательным элементом является металлическая сетка, при использовании которой парник устраивают особым образом (рис. 34).

Рисунок 34. Парник с электообогревом (разрез)

На всей его площади необходимо выкопать котлован не менее 50 см глубиной, дно которого выстлать теплоизолирующим материалом, например листами пенопласта. Этот слой должен составлять не менее 3 см. На него насыпают слой песка (около 3 см) и укладывают нагревательный элемент в виде мата из металлической сетки, покрытой изоляционным материалом (предусмотрев ее соединение с электросетью). На мат насыпают еще один слой песка, также около 3 см толщиной, далее идет слой культурной почвы. Для улучшения теплоизоляции такого парника можно обложить боковые стенки (борта короба) пенопластом.

Следующая разновидность каркасных парников – парик тоннельного типа, или арочный. Его можно использовать для выращивания практически любого вида овощей.

Каркасную основу такого парника составляют дуги (арки), изготовленные из толстой проволоки (диаметром не менее 6–7 мм) из металлических прутьев или трубок или из легко сгибаемых древесных прутьев (ивовых, бамбуковых).

Чтобы сконструировать каркас, необходимо подготовить отрезки проволоки или прутьев длиной около 1,7 м, дугообразно их согнуть и вкопать концы в землю таким образом, чтобы высота конструкции составляла не менее 50 см. Если необходим более высокий парник, то отрезки каркасного материала берут, соответственно, более длинные.

Расстояние между концами дуг, т. е. ширина парника, как правило, составляет от 80 см до 1 м. Оптимальное расстояние между арками – 1 м. Чтобы конструкция не теряла форму и не смещалась, арки сверху связывают друг с другом шпагатом или соединяют проволокой, следя при этом, чтобы и по верху расстояние было равномерным – таким же, как и по земле. Концы шпагата необходимо прикрепить к колышкам, вбитым по сторонам от торцов парника. При этом веревку требуется хорошо натянуть (рис. 35). Аналогичным образом выполняют каркас из металлических прутьев или трубок.

Рисунок 35. Парник тоннельного типа

Для того чтобы выполнить каркас из бамбука или ивовых прутьев, на каждое ребро потребуется 2 прутка равной длины (около 1 м). Их вкапывают в землю на расстоянии 0,8–1 м, изгибают полудугой, а концы пригибают друг к другу так, чтобы они заходили друг на друга на расстояние около 10 см, и скрепляют посередине проволокой или шпагатом.

Для покрытия парника тоннельного типа подойдет только пленка, в отличие от других видов парников, которые можно застеклить. Арочный каркас покрывают пленкой необходимой ширины и длины, посередине сверху ее закрепляют.

Для закаливания рассады и проветривания парника необходимо ежедневно на несколько часов приподнимать пленку. Делать это следует днем, когда температура воздуха не слишком низкая.

Нижний край можно закрепить разными способами. Во-первых, просто присыпать землей, однако это неудобно для проветривания и работы в парнике. К тому же пленка от этого загрязняется. Во-вторых, прижать досками или кирпичами. Тем не менее, наиболее удобный способ тот, который был описан выше – привязать собранные с торцов края пленки к колышкам. При этом пленка будет хорошо натянута, ее не поднимет ветром, а вот вручную ее поднять станет легче – не нужно будет освобождать боковые края от груза.

Если длина пленки не позволяет накрыть весь парник целым полотнищем, можно сделать это несколькими отрезками, правда, при этом необходимо сварить свободные края паяльником или просто хорошо наложить их друг на друга.

Есть и еще более эффективный способ укрытия тоннельного парника, хотя и более трудоемкий в исполнении, но при использовании очень удобный. Итак, необходимо сделать кулиски, как у штор, расположенные на расстоянии арок. Для этого с внутренней стороны на соответствующем расстоянии пленку сгибают по всей ширине. Затем, отступив от места сгиба 1,5–2 см, поводят линию горячим паяльником, предварительно подложив под пленку пергаментную бумагу.

В получившийся зазор нужно продеть арку перед ее установкой на место расположения парника. При таком варианте укрытия парник становится наиболее герметичным, а для проветривания или работы в нем нужно просто передвинуть пленку наверх.

Помимо описанных выше парников, можно смонтировать некоторые элементарные конструкции произвольной формы – все, что подскажут вам ваша фантазия и имеющиеся под рукой материалы. Так, например, из пленочного рукава и подручных материалов для каркаса (гибких ровных прутьев) можно сделать небольшой парник типа вигвам. Импровизированный парник получится и в том случае, если вместо традиционного деревянного короба вы возьмете старый холодильник без дверки, перевернутый тыльной частью вниз и накрытый пленкой.

При наличии 5 реек равной длины и укрывной пленки можно сделать легкий переносной парник. Для этого 3 рейки нужно сколотить в виде буквы П и установить над грядкой, заглубив вертикальные стойки для устойчивости конструкции, а на полученный каркас накинуть пленку. К ее нижним краям прикрепить оставшиеся 2 рейки и растянуть парник в виде палатки. Нижние рейки закрепить колышками, вбитыми с внутренней стороны (под покрытием). В торцах парника прикрепить треугольные куски пленки (можно краями сварить их с основной частью пленки). При необходимости проветрить парник или поработать в нем нижние рейки с прикрепленной к ним пленкой просто поднимают.

Из старых автомобильных покрышек можно сконструировать миниатюрные парнички для рассады, уложив покрышки в ряд, засыпав их до половины плодородной почвой и укрыв пленкой. В общем, простор для фантазии очень большой.

Выбираем подходящий вариант

Как вы видите, конструкций парников несколько, что позволяет сделать выбор с учетом условий на вашем участке и ваших требований к парнику. Кроме того, каждая конструкция имеет различные варианты выполнения в зависимости от используемых материалов. Попробуем разобраться, как выбрать оптимальный в вашем случае парник.

Основные параметры, по которым осуществляется этот выбор, следующие:

• размер грядок;

• цель, с которой устраивается парник;

• затраты времени и сил на устройство парника;

• финансовая сторона.

Вот примерный план действий, которые нужно осуществить при выборе подходящего варианта.

1. Определите для себя, с какой целью вы устраиваете парник (или парниковый комплекс):

• у вас небольшой приусадебный участок и вы сажаете овощи только для личного употребления;

• вы заготавливаете овощи на большую семью;

• вы выращиваете овощи в коммерческих целях, чтобы поддержать семейный бюджет.

В первом случае вам, возможно, будет достаточно бескаркасного или односкатного парника, которые могут быть малогабаритными, но весьма эффективными. Для основательной заготовки овощей лучше использовать двускатный или тоннельный тип парника.

Для выращивания овощей в более крупных масштабах лучше обустроить теплицу, хотя и тоннельный парник тоже предоставляет большие возможности.

2. Определите также:

• парник какого размера вас больше всего устраивает;

• будете ли вы устанавливать одиночный парник, или вам необходим парниковый комплекс.

Если у вас мало места, можно сконструировать пристенные односкатные парники, что сэкономит полезную площадь вашего участка. Очень удобны также переносные парники, которые можно перемещать в течение сезона в зависимости от того, где они больше нужны. Это также экономит полезную площадь.

Если же участок достаточно велик, при выборе типа парниковой конструкции вам нужно руководствоваться другими параметрами.

3. Продумайте, какие именно овощные культуры вы хотите выращивать в парнике:

• нужен ли он вам только для выращивания рассады;

• вы будете использовать его для культивирования теплолюбивых растений, не адаптированных к местному климату;

• насколько высокорослые растения вы собираетесь выращивать? (От этого параметра зависят как выбор типа парника, так и его габариты).

4. Составьте план строительства парника. Для этого вы можете воспользоваться рекомендациями, приведенными в соответствующем разделе главы. Подсчитайте, сколько материалов вам понадобится исходя из выбранных размеров парника. Учтите, что вам потребуются не только основные материалы (для каркаса и покрытия), но также и вспомогательные для крепления. План должен быть составлен очень тщательно, чтобы во время строительства парника не возникло непредвиденных ситуаций.

5. Определите, какую сумму вы можете потратить на обустройство парника. В зависимости от этого решите, какие материалы вы можете себе позволить. В настоящее время ассортимент парниковых укрывных материалов весьма велик, поэтому можно подобрать тот, который укладывается в рамки вашего бюджета.

Строительные работы

Парник – это конструкция малогабаритная, поэтому подобрать для него место проще, чем для теплицы. Если теплицу можно разместить только на достаточно обширном приусадебном участке, то для обустройства парника подойдет и совсем небольшой огород.

Можно очень простым и оригинальным способом сделать индивидуальные минипарники, защищающие одно растение. Для этого потребуется обычная пластиковая бутылка. Унее обрезают горловую часть и получившимся пластиковым «стаканом» накрывают растение. При этом конденсат стекает по стенкам, не попадая на растение и не вызывая у него солнечных ожогов.

Однако каким бы ни был ваш приусадебный участок, располагать на нем парник произвольно не следует. Дело в том, что существует ряд требований к площадке, где он будет установлен. Во-первых, необходимо, чтобы это место хорошо освещалось. Нужно учесть также, не будут ли отбрасывать тень на парник стоящие поблизости строения или деревья. Не забывайте, что в разное время года тени бывают разной длины, в зависимости от угла падения солнечных лучей. Кроме того, тени, отбрасываемые деревьями летом, гуще, чем весной, поскольку крона покрывается листвой.

Второй важный момент – защищенность от ветра. Лучше всего строить парник рядом с домом, хозблоком или теплицей. Тогда он с одной стороны будет полностью закрыт.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод не следует делать углубленные парники, возможны только наземные конструкции. Зато плодородность грунта на выбор площадки для парника не влияет, поскольку в него можно засыпать слой любой почвенной смеси.

Шаг 1. Закупите необходимые материалы. Вам потребуются доски, деревянные бруски, укрывной материал, гвозди, леска или шпагат, петли, металлические скобы.

Шаг 2. Данный парник имеет ширину 1,5 м и длину 3 м. Подготовьте место для него, сделайте разметку с помощью заостренных колышков и веревки. Учтите, что короб должен свободно входить в котлован, поэтому его нужно вырыть немного более широким и длинным. По длине парник должен быть направлен с востока на запад, скат смотрит на юг.

Шаг 3. Сначала сконструируйте каркас. Для этого во всех четырех углах котлована вкопайте крепящие столбы, к ним прибейте борта короба. Северный борт должен быть выше южного на 20 см.

Шаг 4. К северному и южному бортам, к верхней их части, прибейте деревянные бруски (сечением 50×50 мм) параллельно почве. Они необходимы для установления опорных досок, о назначении которых мы упоминали в общем описании односкатного парника.

Шаг 5. После того как будут скреплены и подогнаны борта короба, приступайте к изготовлению рамы. Для этого в нашем варианте используются деревянные рейки толщиной 30 мм и шириной 50 мм.

В данной конструкции использована только одна рама без секций. Для того чтобы улучшить натяжение пленки, на готовую раму нужно натянуть шпагат или леску в нескольких местах поперек рамы и укрепить их гвоздями. Раму подвесьте к северному борту короба на петлях.

Шаг 6. Наложите пленку на раму поверх шпагата (или лески), хорошо натяните и прибейте к раме мелкими гвоздями. Затем прикрепите к ней еще одну протяжку шпагата (в тех местах, где он уже был прикреплен под пленкой). Тогда она не будет надуваться от ветра, создавая эффект паруса.

Шаг. 7. На свободный продольный край рамы прикрепите металлические скобы, с помощью которых будут удерживаться бруски для опоры, когда рама находится в открытом состоянии. Отпилите опорные бруски подходящей высоты, которые смогут удерживать раму, при это они должны верхним краем свободно входить в скобы. Для того чтобы во время ветра рама не слетала с опорных брусков, предусмотрите веревочные петли, которыми бруски будут к ней прикрепляться.