Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

Описываемая конструкция двускатного парника (рис. 36) предназначена для выращивания огурцов, а также бахчевых культур – дынь и арбузов. Подобную конструкцию можно сделать и для культивирования кабачков и тыквы, но тогда потребуется увеличить высоту бортов короба. Полезная площадь такого парника используется максимально эффективно.

Рисунок 36. Парник для бахчевых культур и огурцов (общий вид)

Располагать его следует на участке, который в течение всего дня хорошо освещается солнцем, сориентировав по длине с севера на юг, чтобы скаты смотрели на восток и запад.

Для утепления парника в ожидании заморозков и при сильном понижении ночных температур по сравнению с дневными обычно используют укрытие в виде матов.

Для оборудования парника используют стандартные парниковые рамы (1,6×1,06 м). Если вы хотите выращивать арбузы или дыни, парник должен быть остекленным, для огурцов подойдет пленочное покрытие. Основанием парника является деревянный короб, установленный на бетонный фундамент (рис. 37).

Рисунок 37. Парник для бахчевых культур и огурцов (разрез): 1 – парниковые рамы; 2 – борта короба; 3 – бруски для укладывания опорных досок; 4 – опорные доски; 5 – центральная опора парника; 6 – подпорки для рам

Шаг 1. Выберите подходящий участок для парника, сделайте его разметку. Размер парника может быть произвольным. Отмерьте его границы, вбейте по углам колышки, между ними натяните леску или шпагат.

Шаг 2. Сделайте бетонное основание под короб парника. В качестве арматуры можно использовать отрезки металлической трубы, вбейте их в землю по всему периметру парника. Подземная и надземная части должны быть равны по высоте. Высоту надземной части сделайте равной высоте бетонного основания. В качестве наполнителя под фундамент используйте керамзит или каменноугольный шлак.

Шаг 3. По внутреннему периметру парника выройте котлован глубиной 60–70 см.

Шаг 4. Посередине парника установите доски, высота которых на 15–20 см выше, чем у бортов короба. Они проходят параллельно продольным стенам котлована. К ним будет крепиться обвязка парника. Сверху положите доску, равную по ширине расстоянию между наружными краями центральной опоры. Прибейте ее к доскам центральной опоры.

Шаг 5. Сделайте деревянный короб с двойной обвязкой. Внешние доски короба установите вертикально, а внутренние – горизонтально. Вместо досок можно использовать деревянные щиты. В любом случае детали обвязки необходимо тщательно подогнать друг к другу. Для установки короба (обвязки) уложите вдоль парника доски и прикрепите их к вертикальным опорам в середине парника.

Шаг 6. Прикрепите к горизонтальной обвязке внешний вертикальный слой. Для этого нарежьте доски отрезками, равными по длине высоте короба, и прибейте к уложенным доскам с внешней стороны.

Шаг 7. На данном этапе работы прибейте вдоль верхней части продольных бортов деревянные бруски. Оптимальный вариант – бруски с сечением 45×45 мм. Это основа для двух опорных досок, которые должны иметь толщину 30 мм. Именно их нужно будет устанавливать при работе в парнике, что облегчит вашу работу, так как на них можно будет облокачиваться, ставить колено и т. п.

Шаг 8. Застекленные или обтянутые пленкой рамы прикрепите металлическими петлями к центральной опоре парника.

Шаг 9. Сделайте подпорки для рам, позволяющие удерживать их в открытом состоянии. Для этого используйте бруски квадратного или прямоугольного сечения с прикрепленными на них металлическими скобами. При упоре они входят в стальные или дюралюминиевые уголки, которые прикреплены с внутренней стороны парниковых рам. Для того чтобы при сильном ветре рамы не перемещались наверх, нужно прикреплять их к подпоркам веревкой. Если подпорки установлены правильно, прямой дождь не будет попадать в парник при открытых рамах. Поэтому летом в жаркие дни можно держать рамы постоянно открытыми, во избежание перегрева растений.

Шаг 10. В парнике должны быть предусмотрены вторые рамы на случай наступления заморозков, которые делают из легких реек. Рамы должны иметь такой размер, чтобы они плотно укладывались на брусья под опорные доски. Сами опорные доски на это время снимают.

Обтяните рамы с одной или двух сторон пленкой. Можно сделать их складными, прикрепив на металлических петлях к тем же брусьям. Наличие вторых рам дает возможность весной на 2 недели раньше высеивать семена на рассаду, а осенью примерно на такой же срок продлять овощеводческий сезон.

Для того чтобы наружные и внутренние рамы не потеряли необходимой формы, их следует укрепить по углам при помощи стальных треугольных пластин толщиной не менее 1,5 мм.

Шаг 11. Поскольку данный парник предназначен для выращивания огурцов и бахчевых культур, необходимо установить опоры для плетей. Это делают для того, чтобы плети и плоды не входили в соприкосновение с почвой, что может вызвать загнивание. По всей длине парника, вплотную к продольным бортам, устанавливают П-образные опоры из реек высотой 15 см. На них параллельно укладывают рейки (поперек парника). Оптимальное расстояние между рейками 7–9 см. Опоры делают заблаговременно, при изготовлении парника, а поперечные рейки укладывают на них только тогда, когда растения достигнут высоты опоры. Если не уложить их в этот момент, то при укладывании под переросшие плети можно повредить растения.

Шаг 12. Все деревянные детали парника необходимо пропитать отработанным автомобильным маслом и покрыть двумя слоями водостойкой краски. Это поможет избежать загнивания древесины в условиях повышенной влажности воздуха.

Шаг 13. Если вы хотите в одном парнике выращивать и бахчевые культуры, и огурцы, лучше разделить его пространство на две зоны. Для этого установите вертикальную пленочную раму.

Этот небольшой двускатный парник (рис. 38) прекрасно подойдет для самого маленького участка. При желании его можно установить даже в палисаднике частного дома.

Предлагаемый вариант конструкции выполнен из сосновых досок. Каркас скрепляют с помощью стоек, к верхнему коньковому торцу прикреплен небольшой щиток, который защищает внутреннее пространство парника от попадания в него дождя. Парник застеклен, стекло вставлено в обычные оконные рамы.

Рисунок 38. Парник с несимметричными скатами

Шаг 1. Подготовьте участок для парника, который можно поставить прямо на грунт. Однако лучше будет, если вы сделаете основание, которое предотвратит гниение досок короба и несколько увеличит объем парника. Для выполнения основания используют бруски сечением 50×50 мм. Перед тем как устанавливать парник, разметьте площадку и снимите с нее верхний слой почвы на глубину 35–45 см. Затем насыпьте слой гравия толщиной 10–15 см, а на него 25–30 сантиметровый слой культурной почвы. Хорошо разровняйте ее поверхность.

Шаг 3. Распилите доски на отрезки соответствующих размеров, чтобы получить заготовки для деревянных деталей парника (рис. 39).

Рисунок 39. Детали парника с несимметричными скатами: а) детали каркаса; б) боковая стенка

Шаг 4. На какой-либо ровной поверхности сложите доски боковой стенки парника (на рисунке обозначены буквами В, С и D) наружной стороной вверх и выровняйте края.

Шаг 5. Под эти три доски перпендикулярно подложите рейку. На чертеже эта рейка, выполняющая роль опорной стойки, обозначена буквой Е. Прикрепите к ней доски при помощи шурупов.

Шаг 6. Выполните шаги 4 и 5 для досок второй боковой стены.

Шаг 7. Переверните боковую стенку рейкой наружу. Сделайте отметку на верхнем краю доски В, обозначающую место, в котором к ней будет крепиться коньковая доска кровли. Соедините с помощью линейки эту отметку с передним верхним углом доски D, и вы получите угол наклона передней части кровли. Затем аналогичным образом соедините эту отметку с задним верхним углом доски С – вы получите угол наклона заднего окна. По этим линиям отпилите лишние части досок боковой стенки. Проделайте то же самое для второй боковой стенки.

Шаг 8. Подготовленные рейки F и G приложите к стенке, как указано на чертеже, и отпилите точно по высоте. При помощи шурупов прикрепите их к внутренней части стенки: рейку F на четыре шурупа, а рейку G – на два. То же самое сделайте со второй боковой стенкой.

Шаг 9. На обеих боковых стенках заверните под углом по одному шурупу в доску С со стороны скошенных кромок доски В.

Шаг 10. Перейдите к изготовлению задней и передней стенок каркаса. Для этого подготовьте 3 доски, отпиленные в соответствии с указанными размерами, их кромки нужно обработать поразному. По верхней кромке доски передней стенки А снимите фаску под углом 65°. На верхней задней доске А по верхней кромке снимите фаску под углом 70°. Такой скос кромок будет соответствовать углу наклона окон при установке. У задней нижней доски обе кромки должны быть прямыми.

Шаг 11. Прежде чем прикреплять к передней и задней стенкам центральные стойки (рейки), необходимо сделать в них пазы глубиной 2,5 см и шириной 4 см относительно нижнего ребра скоса. В них затем будут входить концы оконных опор.

Шаг 12. Прикрепите с помощью шурупов к внутренней стороне передней и задней стенок рейки для центральных стоек I и H. К задней стенке их крепят двумя шурупами, к передней – одним.

Шаг 13. Соедините боковые стенки с передней и задней. Для этого прикрепите каждую из продольных досок с каждой стороны одним шурупом к стойкам G и F и двумя шурупами к торцу боковых стенок.

Шаг 14. На коньковой доске J выпилите пазы в соответствии с чертежом. Установите ее на доски В. Для этого на досках В предварительно необходимо сделать горизонтальный спил, чтобы коньковая доска легла плотно. При установке коньковой доски ее нижняя кромка должна опираться на центральные стойки Е. Прикрепите коньковую доску к доскам В при помощи шурупов – по одному с каждой стороны.

Шаг 15. Прикрепите к коньковой доске с одной и другой стороны застекленные рамы при помощи металлических петель.

Шаг 16. Сверху на коньковую доску установите оголовок (брус К). Прикрепите его к коньковой доске тремя шурупами – одним посередине и двумя по краям.

Шаг 17. Сделайте центральные подпорки для окон. Нижний конец подпорки вставьте в паз, который пропилен в продольной доске каркаса. Верхний конец упирается в коньковую доску. В пазах закрепите подпорки шурупами. Желательно, чтобы на подпорках была сделана канавка для стока дождевой воды.

Эксплуатация и обслуживание

В целом эксплуатация и обслуживание парника такие же, как и теплицы, а об этом подробно будет рассказано в следующей главе. Парнику также необходимы обогрев, оптимальный уровень освещенности, ежегодная подготовка к новому сезону. Если он является переносным или разборным, то на зиму его убирают в сухое место. Если же это стационарная конструкция, перед наступлением зимы надо снять пленку. Застекленные парники на зиму накрывают соломенными матами или любым теплым подручным укрывным материалом, например, старым ковром. Это необходимо для того, чтобы избежать повреждения стекла во время снегопадов и при сильных морозах.

Очень важно следить за состоянием покрытия пленочных парников. Обычная полиэтиленовая пленка служит, как правило, не более одного сезона. Более современные виды полимерных укрытий, такие как пленка ПВХ, армированная пленка, сотовый поликарбонат, могут прослужить дольше – все зависит от конкретных условий эксплуатации. Однако даже если покрытие не порвалось, его можно использовать не более трех сезонов, а затем обязательно заменять новым.

Заключение

В заключение скажем несколько слов о тех преимуществах, которые дает использование парников и теплиц. Это возможность практически весь год выращивать свежие овощи и зелень к своему столу.

Такие продукты гораздо питательнее, чем приобретенные в магазине. Кроме того, в теплицах можно выращивать такие сорта растений, которые не адаптированы к местным погодным условиям – для них под укрытием создается требуемый микроклимат. Это значительно расширяет возможности садовода. Он может позволить себе выращивать любые растения, которые представляют для него интерес.

Еще одно преимущество – с помощью теплицы можно успешно пополнить семейный бюджет. Ведь свежие овощи всегда пользуются спросом.

Ну и наконец то огромное удовольствие, которое доставляет работа в теплице, особенно в холодное время года. Теплица на приусадебном участке – это кусочек вечного лета, где всегда радуют глаз зеленые растения, свежие плоды, цветы, распустившиеся среди зимы.