Текст книги "От Эйлата до Петры. Прогулки рука об руку"

От Эйлата до Петры
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-3725-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

В нашей стране с Новым годом, как известно, приходит новая череда праздников. Не успели отметить Рождество, как пролетело 23 февраля. За ним, наступая на пятки и толкаясь, показалось 8 марта, а там и до майских праздников рукой подать. Вот и мы спешим, чтобы как можно лучше спланировать свой отдых. Шенген по-прежнему не рассматриваем, делая ставку на безвизовые страны, стоимость перелета и проживания, а также на наличие достопримечательностей. Так было с Грузией, так вышло и с Израилем. В большей степени из-за желания Надежды посетить Петру (Petra), куда проще всего добраться из Эйлата, лежащего на южной оконечности еврейского государства практически на границе с Египтом и иорданским городом Акаба (Aqaba). Там также есть международный аэропорт. Только билеты из Москвы туда намного дороже. Подвох в разнице с ценой начинаешь осознавать послесловием, когда билеты уже приобретены и дороги назад, чтобы их сдать, уже нет. Дело в том, что обе страны для наших граждан являются безвизовыми, но стоит захотеть пересечь границу между ними, как сразу потребуется и виза, и налог на возникшее желание.

А все потому, что виза в Иорданию будет бесплатной, если едешь туда не менее чем на два дня. В остальных случаях придется отдать 125 долларов с человека, в том числе 65 долларов за так называемый пограничный сбор. Итого 250 долларов за двоих. И это без учета стоимости экскурсии. Но их нужно еще успеть заплатить, причем заранее, не позднее 48 часов до даты въезда. А у нас до таковой оставалось всего три дня. Параллельно пришлось искать адекватную турфирму, прорабатывая все возможные варианты, пока не списались с Наргиз, менеджером компании EILAT-INFO в Эйлате. Через нее и провели оплату виз. Причем деньги с моей карты «ушли» без предварительного запроса от банка о согласии на списание средств.

В Израиле все до смешного просто: для перевода денег достаточно знать лишь номер карты, чтобы ваши кровные «спокойно» перетекли в карман нового владельца. Однако, владея таким способом «обогащения», в Израиле никто не спешит им воспользоваться. Причина в суровости местной фемиды и неминуемых последствиях. Но это у них, а пока заодно договариваюсь с Наргиз об индивидуальной поездке в парк Тимна (Timna) и на Красный каньон (что-то около 115 долларов), потому как группу желающих съездить туда в низкий сезон набрать ни одна турфирма не берется. К тому же дата предполагаемой поездки выпадает на субботу, праздничный, по местным меркам, день. В шаббат, как известно, в Израиле никто не работает. Но это уже мелочи. Остается собрать вещи и в назначенный день прибыть в аэропорт. А дальше понеслось…

Эйлат

Думаю, многие наслышаны, читали или на своей шкуре ощутили всю прелесть израильской таможни. Мы с этим столкнулись лишь на обратном пути, но об этом отдельно. А после прилета все было более-менее, не дольше чем в том же году, в мае, в Казахстане. Даже на местный автобус, что курсирует между аэропортом и городом, успели, хотя Интернет и стращал нас сказками о редкости этого дивного вида транспорта да сумасшедших ценах на такси. Но все обошлось. Главное, изначально не перепутать, в какой аэропорт прилетает ваш самолет.

Мы приземлились в Овда (Ovda), что в 60 км от Эйлата (в январе 2019 года этот аэропорт закрыли), хотя до последнего момента были уверены, что пунктом нашего прибытия будет все же сам Эйлат, потому как в центре города тоже есть аэродром. Хорошо хоть, нас вовремя предупредили, что мы заблуждаемся. Может, потому и на автобус успели, так что к пяти вечера были уже в Эйлате. Быстро нашли свой отель Club Eilat, забросили вещи в номер, а затем отправились на встречу с Наргиз: оплатить экскурсии и узнать нюансы предстоящих дней. А заодно поужинать в прекрасном рыбном ресторанчике Pago Pago, расположенном в районе Marina, адрес которого нам любезно подсказала Наргиз, да в подступивших сумерках пройтись вдоль берега Красного моря или, если быть точнее, залива Акаба.

Под занавес дня забавное происшествие. Минут через пять, как спать легли да свет выключили, в прихожей шорох раздался, а затем звук открывающегося холодильника. Полтергейст, не иначе! Вскакиваю, выбегаю. В полосе света от уличного фонаря перед моими глазами проносится тень огромного лохматого кота, удирающего со всех лап через открытую дверь балкона. На следующий день встречаю этого «разбойника», гордо шествующего по трубе под нашими окнами. Мой резкий окрик вносит дисбаланс в его размеренную поступь, кот приседает, делая реверанс, дергается в сторону и, едва не свалившись с трубы, дает стрекача. Чувствуется, что вину он свою осознавал, наказания ждал, но не думал, что рука возмездия настигнет его так быстро, застанет врасплох. С этого момента тот небольшой участок пути, что пролегал возле нашего балкона, кот преодолевал исключительно бегом. Бывало, остановится метра за два, потопчется на месте, соберется духом. И делает рывок, как в спринтерском забеге, стелясь по трубе с огибанием ее рельефа, только пятки сверкают. Отбежит на безопасное расстояние. Оглянется. И дальше опять барином, вразвалочку, как ни в чем не бывало.

Петра

В пятницу, 9 марта, мы едем в Петру (Petra). Ранний подъем, завтрак, трансфер до границы с Иорданией. Все предельно быстро и организовано. А вот дальше… тупик. Долгое томительное ожидание не пойми чего и зачем. Часа на два. Ждет и русскоязычная группа, и туристы-иностранцы. Израильтяне кивают на неорганизованность иорданцев, те на первых. Затем появляются иорданские гиды, но ситуация не меняется. Проходит еще минут сорок. Все на взводе. Но объяснений ни с той, ни с другой стороны нет. Хорошо хоть, что в марте не так еще жарко и душно, как в летние дни. Наконец, появляются таможенники с каменными лицами и черными как смоль усами-щеточками. Туристы устремляются к заветным окошкам, начинается давка. Попытке пройти без очереди потворствуют и сами гиды-иорданцы, оттесняя стоящих русских и пропуская вперед англоязычных туристов. Просьба к нашему гиду прокомментировать столь странное поведение своих соотечественников, к удивлению, воспринимается им как личное оскорбление. Парень делает скорбное лицо, начинает заверять, что очень любит Россию, но затем как бы невзначай поясняет, что те спешат, поэтому мы, русские, можем и подождать.

Магнитики в сувенирном магазине на таможне

Рисунок на тарелке

Раджиф, Матерь Божия возле Talina gift shop

Раджиф, бескрайнее плато «застывшей лавы»

Баб эс-Сик, вырубленные в скалах хижины

Баб эс-Сик, гробница с обелисками I в. до н.э.

Лабиринты Петры

Каньон Сик, желоб для сборы воды

Каньон Сик, волнообразные склоны

Каньон Сик, древний храм

В начале каньона еще чувствуется пространство

Но постепенно ущелье сужается

Горы начинают давить, обступая со всех сторон

Пока не выводят к храму Аль-Хазне

Петра, храм Аль-Хазне

Аль-Хазне, конная полиция у храма

Только тот факт, что в последующем все группы перемещаются вместе, почему-то остается за кадром. Но это лишь маленькая зарисовка, отступление, не имеющее ничего общего с Иорданией, ее народом и культурой.

Иордания понравилась сразу, как только за окном автобуса замелькали белоснежные домики и арабская вязь на указателях. Вспомнился Египет, поездка в Луксор. Та же архитектура, бескрайняя пустыня, горы и пасущиеся верблюды. Только пейзажи другие, лунные. Как бескрайнее плато «застывшей лавы», виденное нами недалеко от местечка Раджиф (Rajif), где была у нас техническая остановка с посещением сувенирного магазина Talina gift shop. Заповедник Wadi Rum, что находится недалеко от Акабы, о котором мы, к сожалению, знаем лишь из красочных буклетов. Либо красавица Петра. Хотя одного дня для посещения этого древнего города, в скальных храмах которого Индиана Джонс искал святой Грааль, слишком мало.

Рамки экскурсии строго ограничены узкой «лентой», ведущей от входа в музейный комплекс до Набатейского театра, что позволяет мимоходом взглянуть на вырубленные в скалах постройки различного назначения в Баб эс-Сике (Bab as-Siq), части Петры, являющейся преддверием каньона Сик (Siq). Пройтись по каньону, следуя за его темно-красными волнообразными склонами. Осмотреть полустертые храмовые барельефы, извилистые желоба для сбора воды и потрясающие по красоте своды ущелья, сужающегося на подступах к храму Аль-Хазне (Al-Khazneh), чей высеченный на огромной вертикальной поверхности скалы горельефный фасад внезапно встает перед вами, преграждая путь. Это воистину дивное сооружение было возведено в I веке во времена правления Аретаса IV (Aretas IV Philopatris), но свое современное название, дословно означающее «казначейство», получило лишь в начале XIX века, поскольку проживающие в этой местности бедуины были уверены, что за его фасадом скрыты несметные богатства. Маршрут до храма можно пройти в одиночку (на этом участке потеряться сложно) или в составе экскурсионной группы. Но это лишь малая часть древней Петры или города Ракму (Raqmu), как его называли сами жители во времена Набатейского царства.