Текст книги "Как воспитать вашу кошку"

Возраст и прошлый опыт влияют на то, за сколько времени животному можно привить конкретный навык. И Мармадьюка, и Джейд следовало учить короткими частыми уроками, поскольку и котята, и пожилые кошки быстро устают, но у Джейд уже был негативный опыт общения с переноской, и ей требовалось намного больше времени и больше уроков, чтобы сравняться с результатами Мармадьюка. Стареющему мозгу не угнаться за юным – пожилые животные учатся медленнее молодых.

Наконец, факторы особенностей характера, здоровья и предпочтений определяют выбор наград за успехи в обучении каждой конкретной кошки. Мармадьюк – уверенный в себе котенок, любит поесть и поиграть, поэтому в качестве призов за выполнение заданий ему подошло сочетание игрушек и пищи, в том числе покупного угощения. Джейд, наоборот, робкого десятка и хотя в молодости славилась игривостью, благодаря возрасту и артриту, игрушки больше не в первых строках ее приоритетов. Она разборчива в еде, поэтому в переноску ее решили заманить богатым протеином угощением – кусочками тунца и креветками. Важно было ее убедить, что переноска – безопасное место для сна, место, куда бы ее манило полежать. Для этого пришлось воспользоваться ее знакомым одеяльцем и электрической грелкой. Для Мармадьюка же переноска стала привлекательна потому, что он понял: в ней можно весело поиграть.

Прежде чем начать любое обучение, вы должны решить, каковы ваши приоритеты. Лишь хозяин знает, что требуется его кошке в настоящем и будущем. Типы домов, жизненный уклад и взгляды на кошек у людей неодинаковы, что, в свою очередь, определяет первоочередные задачи дрессировки. Учитывая персональные особенности животного и вытекающие из них запросы, решаем, требуется ли менять стиль жизни, характерный для вашей кошки. Если да, то занятия следует построить так, чтобы заранее подготовить питомца к будущим переменам и неожиданным ситуациям, с которыми он может столкнуться. Лишенные человеческого предвидения кошки совершенно не подозревают, что нечто подобное возможно, пока такие ситуации не случаются. Например, вы точно знаете, что вызвали рабочих сделать в доме ремонт и часть комнат придется закрыть. Но кот узнает об этом только вечером накануне прихода бригады, когда начинают передвигать мебель. Одного этого достаточно, чтобы робкое животное занервничало. А через несколько часов станет еще хуже: поднимется шум, полетит пыль, появятся новые запахи, все придет в разлад. Как готовить кота к такому событию, зависит от черт его характера. Но также от планировки дома. Если кошачий лаз оказался вне зоны ремонта, животное может свободно выходить на улицу и возвращаться обратно. Но если работы планируются там, где этот лаз находится, придется учить кота новым путям. Всякие перемены, например появление в доме другого кота или ребенка, независимо от характера кошки требуют заблаговременной подготовки.

Прежде чем начать занятия, нужно очень многое учесть. Необходимо определить и осознать потребности кота как конкретной особи и попытаться представить, как они могут повлиять на его способность к обучению, наметить, чему вы должны его научить в данный момент и в будущем. Подобная подготовка вознаграждается вдвойне: во-первых, нацеливает на успех и, во-вторых, дает возможность лучше узнать вашего подопечного.

Глава 3. Наша философия дрессировки: развитие ключевых навыков

Теперь, когда вы поняли, что нужно приспособить ваше отношение к характеру и особенностям кота, вам не терпится поскорее начать занятия. Вероятно, вы уже прикинули в уме, чего хотите от своего питомца: чтобы он без борьбы принимал таблетки от глистов, нашел альтернативное охоте занятие или не слишком буянил, когда приходят гости. Но не знаете, с чего начать и как взяться за дело.

Основа философии дрессировки кошек – выработка оперативно-условного рефлекса путем вознаграждения желаемого поведения и игнорирования нежелаемого или перенаправления его на более приемлемую цель. Например, перенаправить с царапанья дивана на царапанье специально купленного столбика.

Мы не сторонники силы или наказаний. Если кот демонстрирует желаемое поведение, его необходимо немедленно поощрить. Если этого не происходит, правильное поведение можно «вызвать» типовыми методами дрессировки, общими для всех животных: от собак до морских млекопитающих – надо их лишь приспособить к особенностям биологии кошек и их образу мыслей. С помощью этой философии можно обучить подопечных широкому спектру вещей. Если они физически способны их сделать, нет причин, препятствующих усвоению знаний. Разумеется, большинство владельцев животных решат прививать им не так уж и много полезных навыков, но всегда приятно знать, что потенциал гораздо шире.

Независимо от цели обучения, существует небольшой набор ключевых педагогических приемов, составляющих основу дрессировки кошек. Их насчитывается девять – по числу жизней, которыми, как считается, наделена всякая кошка. Не все задания требуют применения каждого из них (хотя некоторые из них – основная часть всего процесса). Но как в медицинских рецептах целое складывается из вариаций составляющих ингредиентов, так и в дрессировке каждое задание требует применения набора ключевых приемов. Глубокое понимание их научного обоснования и умение грамотно использовать – залог гибкости подхода к учебному процессу. Применение разных приемов на конкретном уроке и уверенное умение поменять подход, если тот, который используется, не дает результатов, позволят добиться поставленной учебной задачи. Таким образом, прежде чем окунаться в учебный процесс и пытаться привить животному желаемый навык, полезно усвоить и отрепетировать на предлагаемых примерах ключевые приемы, призванные подготовить вас и вашу кошку к успеху в учебе.

ДЕВЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЕМОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ ДРЕССИРОВКИ КОШЕК

Ключевой прием № 1: Поощрять любопытство и изучение окружающей среды

В повседневной жизни кошки постоянно сталкиваются с чем-то новым: людьми, соседями, детьми, животными, например, новой кошкой или собакой, или предметами: когтерезкой, ошейником, мебелью, бытовыми приборами. В педагогической науке мы называем целевые объекты, людей или животных стимулами.

Существуют правильный и неправильный способы знакомить кошек с чем-то новым. Сперва разберем неправильный способ. Не редкость, когда хозяева берут животное на руки и ставят рядом с новым объектом, к которому хотят приучить, а зачастую даже ставят на него. Например, гости часто поднимают кошек и сажают себе на колени, откуда те стремятся как можно быстрее сбежать и освободиться от непрошеного внимания. Другой распространенный пример: хозяева помещают питомца в кошачий туалет или в переноску до того, как животное успело его хотя бы обнюхать. Оказавшись вблизи предмета, который не имели возможности изучить на расстоянии и решить, представляет он опасность или нет, кошки, особенно робкие, стараются скрыться как от стимула, так и от человека, навязавшего этот стимул.

У кошек мания проверять все и вся – в этом смысле они плоть от плоти ведущего одинокую жизнь предка, которому любая рана могла очень дорого стоить. Научные исследования показали, что кошки чувствуют себя лучше и меньше подвержены стрессу, проявляющемуся в поведении и психическом состоянии, если сознают, что контролируют ситуацию. Следовательно, занятия пойдут успешнее, если ученик понимает, что все под контролем и он в любой момент может ретироваться. На практике следует дать кошке возможность изучить стимул издалека (с расстояния нескольких длин тел), чтобы разобраться в следующих возможностях: а) новый предмет представляет опасность и нужно срочно спасаться бегством; б) предмет не опасен, но и не интересен и нечего обращать на него внимание; в) предмет обещает некое поощрение, поэтому нужно осторожно приблизиться, получить больше информации и разобраться в ситуации. Какой пункт выберет кошка, во многом зависит, насколько безопасной она считает окружающую обстановку. Решение может быть разным в знакомом доме, где она чувствует себя в безопасности, и на приеме у ветеринара. На ее особенное восприятие стимула влияют также другие факторы: черты характера и прошлый опыт столкновения с подобными предметами. Так, робкая кошка, у которой были проблемы с собаками, вряд ли приблизится к щенку[27]27
  О взглядах относительно влияния контролируемости ситуации на качество жизни кошек можно прочитать: Deniel Mills, Ed., The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare (Wallingford: CAB International, 2010), p. 136–137.


[Закрыть].

Теперь правильный способ. Если вы заметили, что ваша кошка спокойно осматривает нечто незнакомое, подходит и изучает, наградите каждый ее шаг отдельно, чтобы у животного закрепилась связь, что ее положительное поведение по отношению к стимулу возымело приятные последствия. Возможно, у вас появится желание подвинуть предмет ближе к кошке – не спеша, по несколько сантиметров зараз, – но как только он окажется в личном пространстве животного, ощущение контроля кота над ситуацией ослабеет, поэтому такого действия следует избегать. Если кошка убегает (даже если стимул демонстрируют ей на расстоянии), в следующий раз объект надо отнести еще дальше и, если возможно, снизить производимое им с точки зрения кошки впечатление, что достигается применением ключевого приема № 2: систематической десенсибилизацией (возвращением к нормальному психическому состоянию) и контркондиционированием (заменой нежелательной реакции желательной).

Если кошка, едва взглянув, теряет к стимулу интерес, но вы хотите, чтобы в дальнейшем она имела с ним дело (например, с переноской или клапаном кошачьего лаза), можно применить ключевой прием № 3 – подманивание, – который научит животное, что за общением с объектом следует поощрение. Если кошка добровольно, спокойно и уверенно подходит к стимулу, вы добились успеха: обучение началось хорошо. Готовьтесь спокойно награждать животное, чтобы укреплять дальнейшее взаимодействие.

Практическое задание

Превратите один из объектов в доме в нечто новое. Например, когда кошки нет в комнате, переверните стул и, когда она вернется в помещение, понаблюдайте за ее реакцией. Отметьте, как она себя ведет: осматривает с расстояния, прежде чем приблизиться и обнюхать, или круто разворачивается и пулей вылетает за дверь. Наградите за хорошее поведение по отношению к перевернутому стулу: спокойный осмотр, подход, изучение. Если животное убежит, верните стул в нормальное положение, и пусть кошка возвратится, когда ей будет угодно. Если кошка сильно пугается, для вас чрезвычайно важен ключевой прием № 2.

Ключевой прием № 2: Адаптировать постепенно, одно ощущение зараз – систематическая десенсибилизация и контркондиционирование

Некоторые ситуации воспринимаются всеми кошками одинаково опасными, но как поведут себя животные в других обстоятельствах, заранее предсказать сложнее. Например, все кошки от природы боятся незнакомых собак и себе подобных – встреча с теми и другими может дорого обойтись: животное могут покалечить или прогнать с территории, где оно питается. Как будет воспринято нечто иное новое, варьируется в зависимости от кошки. Скажем, от детской игрушки, полыхающей огнями и извергающей из себя музыкальные мелодии, одни бросятся наутек, другие станут за ней опасливо наблюдать со стороны, но мало найдется таких, которые решатся сразу подойти. Есть вещи, которые кошек ни привлекают, ни пугают. На новую картину на стене или новую подушку на диване кот и глазом не поведет, а человек, войдя в комнату, отметит первым делом.

Если вы уверены, что ситуации не испугают и не насторожат вашего кота, можно вводить в них животное без всяких ограничений, только позволить коту сначала сориентироваться с расстояния, которое он посчитает безопасным (см. ключевой прием № 1). Если же подозреваете, что его реакция будет негативной – потому что ситуация вообще неприятна для кошек или ваш питомец уже демонстрировал отрицательное отношение в подобных обстоятельствах, или вы не уверены, как он себя поведет, – придется снизить ее накал до уровня, который не будет его пугать. Иначе ваш кот вряд ли научится ее принимать. Например, если кот боится стиральной машины, сначала включайте ее только тогда, когда он в другой комнате. Постепенно он станет воспринимать ее на этом негромком уровне. В дальнейшем подносите его все ближе, но так, чтобы не вызвать страха, – этот процесс известен под названием систематической десенсибилизации (возвращения к нормальному психическому состоянию). Включайте стиральную машину на самый тихий и недолгий режим. Если в дверце есть окно и кот может увидеть вращение барабана, закройте его – некоторые кошки пугаются, если замечают свое отражение в стекле. Постепенность ввода в ситуацию гарантирует, что животное мягко и легко усвоит, что ему нечего (или больше нечего) бояться, и при этом не испытает стресса[28]28
  Больше информации о десенсибилизации и контркондиционировании можно получить в книге Памелы Рейд Excel-erated Learning: Explaining in Plain English How Dogs Learn and How Best to Teach Them (Hertfortshire: James & Kenneth 1996), p. 150–152. Хотя название предполагает, что данная книга всецело о собаках, она представляет собой прекрасный обзор теории, применимой к кошкам.


[Закрыть].

Планируя, как постепенно ввести кота в конкретную ситуацию, помните, что его ощущения окружающего острее ваших и отличаются от ваших. Наш главный орган чувств – зрение. Поэтому большинство планомерных десенсибилизационных программ для людей фокусируются на пугающих человека образах. Например, лечащимся от боязни пауков предлагают представить очень маленького паука вдали от себя, тем самым снижая пугающий эффект объекта. Какие звуки издает паук и как он пахнет, в данном случае не важно, поскольку эти его качества не формируют фобию. Кошки же постоянно пользуются обонянием – для общения с себе подобными, для ориентации в пространстве, поэтому для них очень важно, как пахнет стимул, особенно если он – живое существо (например, другая кошка или человек). Тем не менее слух, зрение и осязание нельзя недооценивать и также следует принимать во внимание. Часто практичнее и проще знакомить кошек с различными сенсорными аспектами ситуации по отдельности. Например, приучая кота к другому коту, лучше сначала дать ему привыкнуть к ослабленному запаху собрата (см. ключевой прием № 7), чем слушать его мяуканье (скажем, из-за закрытой двери). Когда кот привыкнет к запаху и звукам, можно дать ему посмотреть на новичка, но показать через стекло двери или издалека, чтобы снизить эффект воздействия.

Хотя десенсибилизация избавит вашего кота от страха, она не приучит его воспринимать ситуацию положительно. Для этого наряду с десенсибилизацией существует метод контркондиционирования (замены нежелательной реакции желательной), который меняет восприятие животным ситуации с негативного (или сомнительного) на позитивное. Контркондиционирование основано на изменении ассоциаций с вызывающих страх на положительные. Применяемый вместе с десенсибилизацией метод низводит стимулы на уровень ниже тех, которые генерируют страх, и дает коту шанс осознать, что они связаны с последующим поощрением, а не с чем-нибудь еще. Даже легкий страх будет блокировать возникновение приятных ассоциаций.

У меня был кот по кличке Гарри, который боялся пылесоса. В детстве ему не внушили, что пылесосов не надо опасаться, и во взрослом возрасте пылесос устрашающе воздействовал на его органы чувств. Коробка на колесах с прикрученной гибкой трубой каталась по полу в разных направлениях и иногда поворачивала в сторону Гарри. Он слышал громкий сосущий звук, который внезапно возникал и так же внезапно пропадал, и другой, тоже неожиданный, жужжащий, когда электрический шнур втягивался в корпус. Он обонял (что недоступно человеческому носу) запах разогретой пластмассы и частиц пыли, летящих из воздушного фильтра. Гарри ни разу не коснулся пылесоса и не подходил к нему вплотную. Учитывая, что он кот и со своим особенным характером, вывод был таким: страх у Гарри вызывает звук (громкий и непредсказуемый) и движения (непредсказуемые и иногда в его сторону)[29]29
  Гарри – кот Сары, который до того как поселился у нее, жил в уличном вольере.


[Закрыть].

План десенсибилизации и контркондиционирования Гарри включал прослушивание звука пылесоса (в самом тихом всасывающем режиме) из-за закрытой двери, что максимально приглушало шум. Такого уровня звука кот не пугался, но вел себя настороженнее обычного. Предлагая вкусное угощение, я постепенно усиливала мощность и, соответственно, звук, а затем открыла дверь в комнату, где находился пылесос. Потом, независимо от звука, стала демонстрировать его коту неподвижно стоящим в другом помещении: например, в гостиной, когда Гарри находился в коридоре, и дверь была открытой. Следующий шаг: пустила кота к пылесосу и, не включая, принялась его двигать (но только не в сторону Гарри). Разумеется, на всех трех этапах поощряла кота угощением и похвалой. Среди урока кормила или гладила и почесывала по морде – это ему очень нравилось.

За несколько занятий удалось соединить вид и звук пылесоса, хотя Гарри по-прежнему находился «вне зоны страха». Я медленно двигала включенный на самом тихом режиме пылесос, постепенно увеличивая звук и меняя направления. Вскоре удалось добиться того, что я могла убираться в комнате, где находился кот, и тот спокойно отдыхал на диване или в своей кроватке. О своем намерении поработать с пылесосом я предупреждала кота, щелкая выключателем и запуская мотор на секунду, и лишь потом переходила в постоянный режим. Если Гарри тревожил шум, он уходил, но с таким видом, будто решил поискать, чем бы более интересным заняться, а не потому что испугался.

Практическое задание

Вспомните, что пугает вашего кота, и запишите ощущения, которые вызывает этот предмет, – как пахнет, каков на ощупь, какие производит звуки и как выглядит. Затем подчеркните, что, по-вашему, вызывает у животного страх. Не забудьте учесть биологические особенности кошек и конкретно вашего питомца (подсказки, как это сделать лучше, содержатся в предисловии и первой главе). Разработайте план десенсибилизации и контркондиционирования с описанием способов, снижающих пугающие характеристики объекта и методику постепенного (чтобы не напугать) приучения к ним животного. Приступайте к осуществлению плана, предварительно запасшись угощением для поощрения кота.

Ключевой прием № 3: Подманивание

Даже если кот усвоил, что ситуация не представляет опасности, это не значит, что он пожелает с ней взаимодействовать. Это не представляет проблемы, если мы хотим, чтобы он ее просто игнорировал – как, например, в случае с пылесосом. Но существуют такие стимулы, с которыми ему необходимо интерактивно общаться. В этом списке широкий спектр наименований: от простых до более сложных. К простым относятся такие предметы, как ошейники, шлейки, лекарства, щетки, переноски, клапаны кошачьих лазов. К более сложным – люди, например кошачьи няньки или совершенно незнакомое окружение (новый дом или кошачья гостиница).

Если кот не приближался к новым предметам и никак с ними не взаимодействовал, он не может знать, важны ли они для него и может ли контакт с ними обещать приятное вознаграждение. Например, если он удобно устроился у только что установленного клапана кошачьего лаза (до этого он выходил на улицу через заднюю дверь), это не значит, что он способен сообразить, как им пользоваться, а именно, толкнуть клапан головой. Точно так же кот может прекрасно чувствовать себя рядом с лежащим перед ним расстегнутым ошейником, но не испытывать ни малейшего желания просовывать в него голову, поскольку не знает, что такое поведение пойдет ему же на пользу. В подобных случаях котом надо руководить и дать ясно понять, как себя вести, чтобы заработать награду (будь то обретение свободы в примере с кошачьим лазом или угощение в примере с ошейником).

Подманивание – лучший способ вовлечения животного в ситуацию, с которой мы хотим его познакомить. Как очевидно из термина, это нечто такое, что может привлечь и заинтересовать животное, чаще всего еда. Если перед носом кота поместить лакомый кусочек и двигать от него, он последует за ним, пытаясь схватить угощение. Хотя это основа метода дрессировки без применения силы, способ направлять поведение животного, держа приманку в руке, может вызвать некоторые осложнения. Многие кошки постараются вцепиться в еду – естественное отражение повадок хищника, – особенно если с ними раньше не занимались подобным образом или у них особенная слабость к пище. Со временем их можно научить сдерживать эмоции, однако на начальной стадии занятий важно защитить руки от случайного контакта с когтями и зубами ученика.

Существуют два гораздо более безопасных способа работать с приманкой. Первый: воспользоваться приспособлением, куда ее можно поместить и двигать так, чтобы кот следовал за приманкой, но руки дрессировщика оставались в недосягаемости. К таким приспособлениям относятся кухонные щипцы, которыми можно зажимать кусочки угощения вроде мясных палочек или даже печенье; ложки с удлиненными ручками, особенно полезные, если речь идет о влажной еде вроде ломтиков мяса (идеальными являются детские, поскольку у них, как правило, ручка под углом, благодаря чему кисть дрессировщика остается вне досягаемости); шприцы и тюбики (вместе с ложками для отучения младенцев от груди они подходят больше всего, так как минимизируют разбрызгивание). На них нажимают с одного конца, и мягкая пища выдавливается из другого.

Со временем вы, возможно, остановитесь на пастах в качестве приманки, поскольку они удобнее щипцов и ложек – их можно выдавливать постоянно мелкими порциями, и у кота не появится желание выхватить из рук угощение. Может показаться банальным, но для процесса обучения очень важно отучить животное от мысли пытаться схватить приманку – спасете от травм руки и приучите кота обуздывать желания. Разжижать пищу можно, разминая влажные кошачьи консервы, мясо или рыбу с добавлением небольшого количества воды. Если в дело пойдет предназначенный для людей продукт, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром, подходит ли данный паштет для пищеварения животного. Покупные кошачьи паштеты не надо размельчать или разминать и их легко довести до нужной консистенции, добавив воды. У кота, живущего среди людей и усвоившего, как собой владеть, много преимуществ. Многое из того, что он желает, невозможно получить сразу: еду, разрешение погулять на улице или внимание к себе. Хозяева часто жалуются, что кот громко мяукает или царапает мебель. Это происходит оттого, что он недоволен, так как не может немедленно удовлетворить свои желания и не умеет держать под контролем чувства. Поэтому, прививая животному терпение, хозяин налаживает не единственный аспект взаимоотношений с ним.

Еще один способ подманивания – использование целевой палочки – игрушки-мишени на стержне. Приспособление простое – складной стержень с шариком на конце. Шарик из пены или пластмассы и есть «цель». Смысл упражнения в том, что шарик – заметный предмет, и кот по своему природному любопытству, скорее всего, захочет его понюхать. Если он с самого начала не поведет себя подобным образом, размажьте по поверхности шарика немного еды. Если интерес к шарику поощрить, кот будет демонстрировать его снова и снова. Наградив его несколько раз за то, что он приблизил к «цели» нос или даже потыкался в нее, начинайте постепенно, сначала совсем недалеко, уводить от него игрушку. Кот должен преследовать ее. Если он это сделает, поощрите его. Соблюдайте этот принцип: прежде чем награждать, удаляйте «цель» на все большее расстояние, кот должен безотказно следовать за ней. Перед тем как давать угощение, прячьте палочку с шариком, например, убирайте за спину: это не позволит коту касаться носом шарика, когда вы к этому не готовы. Палочки с «целью» можно купить в магазине, но легко сделать самим – просто насадите шарик от пинг-понга или что-нибудь подобное на старую раздвижную антенну или садовую бамбуковую подпорку.

Практическое задание

Потренируйтесь подманивать вашего кота, поощряя его выдавливаемой из шприца или тюбика увлажненной пищей. Выдавите небольшое количество угощения, спокойно покажите коту показавшуюся из отверстия пасту и позвольте понюхать и лизнуть. Как только животное поймет, что незнакомая штуковина скрывает в себе лакомство, уберите не больше чем на сантиметр и посмотрите, потянется ли кот за тюбиком. Если да, выдавите еще немного еды. Если нет, дождитесь, когда он лизнет сопло, и, надавливая содержимое, уводите дальше, чтобы он, поедая мелкими порциями паштет, следовал за раздатчиком. После нескольких повторений постепенно относите раздатчик дальше, прежде чем дать коту угощение. Тренируйтесь до тех пор, пока кот не будет обходить вокруг вас или прыгать с пола на стул или другое возвышение, и награждайте только после выполнения задания. Для одних котов хватит одного урока, для других потребуется несколько. Продвигайтесь вперед в темпе вашего любимца и стройте занятие так, чтобы завершить его на позитивной ноте, например, когда кот еще увлечен процессом обучения, не устал, и ему не наскучило, и он только что продемонстрировал требуемое от него поведение. Не дожидайтесь момента, когда кот уйдет, поскольку это снизит его оценку награды.

Во время нескольких последующих уроков закрепите навыки, пользуясь для поощрения кухонными щипцами или ложкой с удлиненной ручкой. Они позволяют предложить ученику только одну награду, после чего их требуется «перезагружать». Но на данной стадии обучения это не составит проблемы, так как кот, следуя за приманкой, не должен поедать угощение. Хороший метод укреплять его самоконтроль и не позволять хватать еду – убрать щипцы или ложку в конечной точке маршрута и наградить иным способом. Таким образом, кот поймет, что пытаться вцепиться в еду не значит ее получить. Наоборот, награждается умение себя сдержать.

Закрепив эти навыки, переходите к работе с палочкой с «целью», на которой нет еды, побуждающей кота следовать за приманкой. Он уже усвоил, что если идти за тем, что вы держите в руке, в итоге получишь награду, и будет сопровождать шарик. Начните опять с основ: поощряйте любую попытку животного исследовать «цель» – например, обнюхать ее. Уводите шарик в сторону точки, которую наметили концом маршрута, и прежде чем поощрить кота, совсем уберите. Как и в предыдущем упражнении с едой, заставляйте палочкой обходить кота вокруг вас или прыгать на возвышение.

Ключевой прием № 4: Маркировка поведения

Во время обучения часто не получается наградить питомца в нужный момент – например, если кот от вас на расстоянии. К тому же кошки, как дети и собаки: их внимание быстро переключается с одного предмета на другой и, соответственно, мгновенно меняется поведение. Когда вы поощряете животное едой, игрой или лаской, оно может заниматься вовсе не тем, за что вы его хотите наградить, и, скорее всего, свяжет награду со своим поведением (неправильным) непосредственно до получения приза, поскольку эти два события ближе всего друг к другу во времени. Секрет дрессировки в том, чтобы награждать подопечного за поведение в данную минуту, давая ему все шансы осознать, что его поощряют за то, чего от него ждали, а не за действия через несколько секунд.

Представьте, что кот направляется к только что установленному клапану кошачьего лаза. Обучая животное пользоваться дверцей, вы решите поощрить его (например, едой) просто за то, что он подошел к клапану (вспомните ключевой прием № 1 – добровольное приближение и изучение незнакомого предмета). Но не факт, что успеете это вовремя сделать. За ту пару секунд, которые потребуются, чтобы взять еду, ситуация может измениться: кот, услышав, что вы роетесь в учительской коробке, повернет голову от лаза посмотреть, чем занимается хозяин. Таким образом, получится, что мы награждаем его за то, что он отвернулся от клапана, то есть за действие, обратное тому, за которое собирались поощрить. Следовательно, в нужный момент, когда кот демонстрирует правильное поведение, надо дать ему знать: «Вот это правильно, за это получишь награду». И не позднее чем через секунду или две. Дрессировщики называют это маркировкой поведения. В обучении дельфинов она часто выражается хлопком или свистком, собак – щелчком небольшого кликера. Но можно поступать проще: громко и отчетливо говорить «да» или «нет».

Этот маркер или, выражаясь научным языком, вторичный подкрепляющий стимул, превращается в полноценную награду, поскольку предшествует первичному подкрепляющему стимулу, материальному поощрению (едой или лаской), которое должно достаточно быстро последовать за ним. Поначалу маркер не является наградой сам по себе – этому животных надо научить. Несмотря на распространенную практику хозяев разговаривать со своими любимцами, кошки не способны понять пространные пассажи, в которых им объясняют, что они совершили нечто хорошее (или плохое). Если даже удалось донести до них такую информацию, мозги этих млекопитающих не приспособлены, чтобы связать разнесенные во времени события: свои действия и награду. Вторичный подкрепляющий стимул выигрывает для нас несколько секунд, перед тем как кот получит настоящее поощрение, и в эти секунды не важно, если животное займется чем-нибудь иным.

Маркеры должны быть простыми, восприниматься быстро и легко даже на расстоянии. Идеально подойдет сказанное вслух слово, но надо выбрать такое, которое вы редко говорите в присутствии кота. И произносить его нужно громко и отчетливо – тоном, которым пользуетесь только на занятиях. Важен звук, а не само слово. С кошками, как и с другими животными, можно пользоваться также механическими кликерами, и некоторые предпочитают их речи, поскольку кликеры кошки гарантированно слышат только на уроках. Звук их всегда одинаков, что придает постоянство обучению. Но хотя кликеры полезны (что подтверждает множество данных), для новичка они новый предмет в руке, и придется много практиковаться, чтобы правильно распорядиться ими в нужное время. Поэтому, обучая людей дрессировке кошек, мы отдаем предпочтение словесному маркеру, оставляющему свободными руки. К тому же голос всегда при вас, а кликер можно потерять[30]30
  См.: www.clickertaining.com.


[Закрыть].

Изначально слово «хорошо» или любое другое по вашему выбору не имеет для кошек никакого смысла. Вы должны убедить своего кота, что, услышав ключевое слово, он гарантированно получит вознаграждение. Это достигается классическим формированием условного рефлекса: повторением сочетания слова-маркера с поощрением. Исследования показывают, что наибольший эффект заметен, если минимально сократить разрыв между звучанием слова-маркера и получением животным награды. На практике в доли секунды нам не уложиться. Но, к счастью для нас, если вознаграждение следует сразу за маркером, у животных быстро формируются устойчивые ассоциации.

Перед выполнением любого задания произносите слово-маркер (кроме того, чтобы привлечь внимание кота, позовите его по имени) и дайте угощение. Слово-маркер должно всегда предшествовать награде, а разрыв между ними во времени на этой начальной стадии обучения быть минимальным (в идеале меньше секунды). Во время каждого урока повторяйте упражнение в зависимости от объема внимания ученика от пяти до десяти раз. Закрепляйте на нескольких занятиях, прежде чем включить слово-маркер в регулярный учебный процесс. Вы поймете, что у кота установилась устойчивая ассоциация между маркером и угощением, когда он каждый раз, услышав слово, будет ждать поощрения, например, поворачивать голову, смотреть на вас, мяукать, мурлыкать, приближаться. Перед началом урока неплохо заняться повторением и убедиться, что связь сохранилась и кот помнит, в чем смысл маркера.