Текст книги "Все о кровле. Секреты мастера"

Эдуард Беспяткин
Все о кровле. Секреты мастера

От автора

Общаясь с заказчиками, консультируя, проводя экспертизы, я часто слышу один совет: «Вы бы книжку издали, а то каждый раз что-то объяснять, рисовать и доказывать – с ума можно сойти…»

Почему бы и нет (но, конечно, не в смысле – с ума сойти)?

Порывшись в интернет– и обычных магазинах, я, к удивлению своему, обнаружил, что книг по кровельным работам немного, да и написаны они мудрено. Даже мне бывало трудно их читать.

Я ничего не имею против серьезных справочников и профессиональных инженерных книг, но думается мне, что прикладное издание по этой теме будет нелишним при индивидуальном строительстве жилья.

А если при написании не отвлекаться на историю кровли, не загромождать книгу неподъемными научными терминами, а опираться на практический опыт, вести повествование в форме беседы с читателем и общаться на простом языке, то вполне может получиться пособие, способное научить возведению кровли своими руками.

Особенно оно подойдет тем, кто дружит с инструментом, имеет какие-то задумки и предпочтения, небольшой бюджет и готов дерзать.

Треть моих заказчиков пытается вникнуть в технологию и специфику кровельного строительства. Они спрашивают, пробуют, что-то предлагают. И при этом еще платят деньги.

Может, это примета времени? Люди хотят быть самостоятельными и практичными? Возможно.

Короче говоря, пусть эта книга будет в помощь всем домашним мастерам.

P.S. В этой книге я специально остановился на вопросе выбора бригад для несамостоятельного монтажа кровли, объединил рабочих в условные группы и дал несколько психологических советов заказчику.

Все иллюстрации я сознательно взял из своих блокнотов с набросками по реальным строительным объектам.

Немного подправив их, сверстал книгу в стиле практических записей с рисунками, сделанными «на коленках».

С помощью таких изображений мне всегда удавалось объяснить заказчику, что такое элементы кровли и как они, дьяволы, монтируются.

Никакой «Архикад» (хотя сам, конечно, его использую) сделать этого не мог.

 
И если вдруг тебе взгрустнется,
То грусть не значит ничего,
Когда ты знаешь, что под солнцем
Есть крыша дома твоего.
 

М. Пляцковский

Введение

Давайте договоримся, что эта книга не догма, как говорили К. Маркс и Ф. Энгельс, а руководство к действию.

В ней я попытаюсь в доступной для обычного человека форме изложить технологию устройства кровли и ее элементов, предложу сравнительный обзор материалов, инструментария и т. д.

Это не значит, что я буду описывать процесс возведения крыши как некую сказку, без учета нормативов и допусков, которые невероятно специфичны и доступны только специалисту.

Мне просто хочется перекинуть мостик между профессиональным (читайте – инженерным) подходом к данному вопросу и практическим опытом домашнего мастера.

Я уверен, что многие из нас, читая какой-либо учебник по строительному делу, хотели бы швырнуть его в стену, потому что там «опять какие-то формулы и умные слова». А ведь эти формулы и правила писались не с бухты-барахты. Они и есть тот опыт, про который я говорю. Просто написано это «тем» языком, а мы изложим «этим» (надеюсь, вы понимаете, о чем я).

Если вы захотите сами (с помощью друзей или знакомых) возвести крышу по своему вкусу – пожалуйста, вот вам мои записи.

Если вы не уверены в себе и желаете, чтобы крышу строили специалисты – пожалуйста, для вас есть информация, которая поможет контролировать строительный процесс и вдобавок разобраться в материалах, экономя на услугах по их поиску, закупке, выбраковке, экспедиции (все это не бесплатно, как пишут в объявлениях).

А в конце книги я даю советы по выбору бригад и организаций для вашего строительства.

Ну и если откровенничать дальше, мне так давно хотелось поделиться с кем-нибудь накопленным опытом и знаниями (и рисунками).

Скромно получилось.

Впрочем, перейдем к делу.

Общие положения

Всем известно, что дом состоит из трех важных и взаимосвязанных частей (элементов): фундамента, стен и крыши. Их невозможно исключить или игнорировать.

Рис. 1

Вот такая капризная штука – индивидуальное жилье.

От правильно уложенного (исходя из предварительного исследования свойств почвы) фундамента зависят ровность, прочность и высота стен и перекрытий.

Выложенные с учетом проекта и технологии стены и перекрытия являются основой грамотного устройства крыши.

Будем считать, что строители (каменщики и специалисты по фундаментным работам) сделали свое дело добросовестно и качественно. В размерах соблюдены нормы строительной документации (хотя бы допустимо) и т. д.

И вот перед нами основа, которую надо уберечь от капризов погоды, иначе вода, ветер и перепады температур могут быстро нарушить целостность здания.

А мы прекрасно понимаем, что всякие латания дыр арматурой, укрепления периметров швеллерными поясами и прочие авральные работы не гарантируют долгой жизни нашему дому.

Вот почему возведение кровли является хотя и последним, но очень важным этапом в строительстве индивидуального жилья.

Но мы говорим о новостройке, а как быть с домами, где проблемы с крышей появились с годами?

В таком случае уместно подумать о ремонте кровли.

Мы подошли к тому, что существуют два вида кровельных работ – монтаж кровли (крыша с нуля) и кровельный ремонт (здесь и далее мы говорим о деревянном срубе, не касаясь каркаса из металлических балок, швеллеров и пр.).

Хотелось бы сразу договориться, что подробно рассматривать кровельный ремонт мы здесь не будем. Причина проста. Появившиеся в период эксплуатации жилья дефекты, течи, снеговые заносы, проблемы с трубами, сорванные сильным ветром карнизы (иногда и крыши) и прочие напасти настолько разнообразны, что для рекомендаций по их ремонту понадобится отдельная книга. Некоторые неполадки незначительны, их легко устранить самому, а есть такие головоломки, для исправления которых лучше пригласить специалистов, чтобы не наломать дров.

Давайте разберемся, какие бывают подводные камни и хитрости в устройстве новой кровли, или крыши с нуля. А заодно и возведем ее.

Подготовка к работе

Перед тем как начать что-нибудь возводить и монтировать, надо, как подсказывают классики, создать условия и предпосылки для такой деятельности.

В нашем случае нужно подготовить материал, расходные элементы, инструмент и почитать полезную книжку.

И еще не лишним было бы настроиться внутренне и внешне (я о спецодежде).

Нам потребуются транспорт (пока личный), справочник или газета с информацией о кровельных покрытиях, пиломатериалах и прочих нужных вещах.

Это даст нам пищу для размышлений при формировании бюджета. Ведь, как известно, нет денег – нет стульев (в нашем случае крыши).

Будем считать это вступительным словом.

О материале и не только

Дерево для кровли

Сруб (деревянная часть кровли или стропильная система)

Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна).

Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.).

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Рис. 2

Мауэрлат

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр – мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении. Можно использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат).

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10–20 % на замки и перемычки).

Стропила

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши.

Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм.

Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Обрешетка

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка – 25 х 150 мм – сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры – работа несложная, но утомительная).

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными).

Крепеж

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы – деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся).

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100–120 и 80–90 мм (для обрешетки).

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50–70 мм (в зависимости от обрешетки).

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодаря применению современных шуруповертов.

Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами).

При монтаже гидро– и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера.

Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5–7 штук на 1 м².

Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать).

Кровельный материал

Тут есть из чего выбрать, но возрастает и риск совершить множество ошибок. Постараемся разобраться, как этого избежать.

Под кровельным материалом мы имеем в виду любое покрытие, способное крепиться на срубе и выполнять свою основную функцию – защищать дом от непогоды.

Мысленно отбросим в сторону камышовые крыши, устаревший рубероид с его жестяными полосками, оцинковку на кляммерных соединениях и даже керамическую плитку в стиле ретро.

Будем реалистами и экономистами.

На сегодняшний день по всем кровельным позициям лидируют металлочерепица и металлопрофиль.

Вслед за ними набирает обороты мягкая, битумная черепица.

Не сброшен со счетов и герой прошлого века – шифер. Его даже красят для товарного вида.

Все эти материалы обладают достоинствами и недостатками. Я постараюсь представить их вам, а вы уж решайте, что подойдет для вашей крыши.

Металлопрофиль (МП)

МП представляет собой лист оцинкованного железа, прокатанный на соответствующих станках. В итоге получаются вдоль профилированные листы с одинаковыми волнами различной высоты.

Для кровли индивидуального жилья высота волн варьируется от 10 до 21 мм. Все, что больше 60 мм, – промышленные покрытия (для складов, ангаров и пр.).

Практика показала, что оптимальным кровельным материалом для жилого дома является МП с высотой волны 21 мм. Это замечательное сочетание ребер жесткости, ширины (обычно рабочая ширина 1 м), толщины (0,45-0,5 мм) и цены за квадратный метр (ее считают с учетом веса).

Иногда, в случае бюджетного варианта, используют МП с высотой волны 10 мм (прямой – узкая волна вверх).

Для такого профиля шаг обрешетки должен быть не менее 10 см.

МП выпускается в виде оцинкованного листа и листа с лакокрасочным покрытием (ЛКП).

Выбор зависит от вашего бюджета, хотя я бы советовал МП с ЛКП, ибо это дополнительная защита от вредного воздействия атмосферы на кровлю (мы имеем оцинковку + антикоррозию + грунт + краску + лак).

Преимущества МП перед другими покрытиями весьма существенны:

1. Прямой желоб (важен для хорошего стока воды и слабо удерживает снег).

2. Удобный монтаж и подгонка под размеры крыши.

3. Экономия денег.

4. Малый процент отходов.

К тому же такая крыша строгостью линий выгодно подчеркивает общий вид вашего дома.

Еще хотелось бы добавить, что на вальмовых (см. ниже) крышах МП предпочтителен из-за того, что его волны (сечение) не синусоидные, а «плоские». И когда на месте диагонального реза устанавливается конек, то его полки ложатся ровно, без перегибов на эти самые «плоские» волны, тогда как на металлочерепицу или шифер положить конек в этих местах непросто.

Надо быть творческим человеком, чтобы найти оптимальную точку для крепления конька саморезом, чтобы он выглядел ровным по краям. Иногда это бывает невозможно.

Из недостатков хотелось бы отметить следующие.

МП желательно крепить на новый сруб (он не дает заметных изгибов на поверхности крыши). Если положить металлопрофиль на старую обрешетку, то те места, которые «повело», будут заметны на крыше, причем под разными углами зрения по-разному.

Проще говоря, МП не всегда пригоден для замены кровли с эстетической точки зрения.

Металлочерепица (МЧ)

МЧ также производится на прокатных станках, только по более сложной технологии. Благодаря этому получаются симпатичные листы с имитацией черепичек различной формы. Проспекты и каталоги смотрите в магазинах.

Ассортимент МЧ разнообразен.

• Монтеррей (Супермонтеррей, Монтеррей-люкс) – шестиволновый лист с полезной шириной 1100 мм. Высота профиля 25 мм (бывает и другая). Шаг волны 350 мм. Толщина металла обычно 0,5 мм. Различие видов такой МЧ – в стыковых замках.

• Джокер – пятиволновый лист с полезной шириной 1065 мм. Все остальные параметры аналогичны параметрам Монтеррея, но обычно нижний (карнизный) край не волнистый, а прямой.

• Каскад (Каскад-элит) – пятиволновый лист с полезной шириной 1075 мм. Он отличается прямыми линиями проката и похож на плитку шоколада. В последнее время стал очень модным. Толщина и ЛКП такие же, как и у остальных видов МЧ.

Это основные виды МЧ.

Металлочерепица (и металлопрофиль) выпускается разнообразных оттенков, но обычно наши люди предпочитают следующие цвета: «Шоколад» RAL 8017, «Спелая вишня» RAL 3005, «Зеленый мох» RAL 6005, «Сигнально-синий» RAL 5005 и иногда «Серый» RAL 7004. Бывают и другие цветовые предпочтения – это дело вкуса.

Преимущества МЧ

1. Реалистично имитирует натуральную черепицу.

2. Пестрый рисунок (текстура) поверхности МЧ скрывает незначительные дефекты (провалы, выпуклости) обрешетки и может применяться для замены кровли на старых срубах.

Недостатки МЧ

1. Дороговизна по сравнению с МП.

2. Большая разница между массой и площадью листа.

3. Менее удобный процесс монтажа.

4. Значительный процент отходов для сложных крыш (вальмовых или крыш с ендовами).

5. Плохая сходимость снега в связи с большим количеством изгибов. В итоге приходится увеличивать наклон скатов или монтировать специальные снегозадержатели или планки (а это дополнительные работа и деньги).

Но несмотря на перечисленные недостатки, МЧ широко используется в устройстве кровли. Крыша из металлочерепицы выглядит красиво и богато, а это, согласитесь, – весомый аргумент. Строим-то не на один день.

Мягкая битумная черепица (МБЧ)

Это тот же «рубемаст» с нанесенным на него рисунком, текстурой, который в отличие от МП и МЧ считается «тихой» кровлей. Это значит, что капли дождя или града не грохочут по крыше.

Подробные характеристики МБЧ указаны в прилагающихся к материалу инструкциях. Эти кровельные покрытия различаются количеством и качеством слоев (в ависимости от производителя), поэтому останавливаться на этом не будем.

Добавим к этому, что монтаж МБЧ относительно несложный. Перед укладкой такой черепицы обрешетку надо покрыть фанерными листами с межлистовым зазором в 5 мм.

Выпускается в виде рулонов с липкой подложкой.

Рассматривать монтаж этого вида кровли мы не будем, поскольку самое главное для него – сруб и фанерные листы поверх обрешетки. Остальное есть в инструкции, прилагаемой к материалу. Она понятна любому читателю.

Шифер

Это самый распространенный кровельный материал прошлого века, долговечный и относительно недорогой.

Шифер – волнистые асбестоцементные листы профиля 40/150мм (окрашенные – СВ-40 ЕВРО и неокрашенные – СВ-40 серый).

Длина листа может быть от 1,2 до 1,7 м.

Преимущества шифера

1. Дешевизна.

2. «Тихая» кровля.

Недостатки шифера

1. Хрупкость.

2. Тяжесть (необходим прочный сруб с пиломатериалами большего сечения).

3. Канцерогенность.

4. Трудоемкость монтажа.

5. Устаревший дизайн.

Пока еще шифер используется в кровле, особенно – в промышленной и ЖКХ, но постепенно вытесняется МП, МЧ и МБЧ.

Ондулин (Onduline)

Это листы из гремучей смеси органических волокон, битума, резины и минеральных пигментов.

Они похожи на легкие пластиковые волнистые листы, о которых французские производители рассказывают много хорошего.

Возможно, это кровельный материал будущего, но пока он дорог и неохотно приживается на русских крышах.

Но все меняется. Так что не будем отворачиваться от французских технологий, ведь фирма «Onduline International» выпускает свою продукцию уже 50 лет.

Когда-то, во времена СССР, похожий материал покрывал крыши пунктов приема стеклотары и ларьков. Но это так, к слову.

Что выбрать?

Закончен краткий обзор кровельного материала, используемого в современном устройстве крыши.

Хочется подвести некоторые итоги.

Если вы – противник шума и не любите, когда капли дождя нежно барабанят по крыше, мешая спать или, допустим, писать стихи, то вам подойдет мягкая битумная черепица или Ондулин.

А если ваш бюджет не может потянуть дорогую МБЧ, то, пожалуйста, у вас есть выбор – шифер.

Всем остальным подойдет МП или МЧ.

Будем считать себя «всеми остальными» и далее рассмотрим устройство кровли с МП– или МЧ-покрытием.

На всякий случай мы коротко коснемся вопроса «тихих» крыш в конце книги, а пока перейдем к перечню необходимого для кровельных работ инструмента.

Несколько советов при покупке кровельных материалов

На сегодняшний день множество фирм занимается продажей или производством кровельных материалов. Это такой же выгодный бизнес, как организация свадеб и похорон.

Кругом идет строительство – малое и большое, промышленное и жилое.

Наибольшим спросом в устройстве крыш пользуются все те же МП и МЧ.

Немудрено, что именно в этой категории стройматериалов чаще всего встречаются брак или технологические «подделки».

Реже бывают дефекты в шифере и, как правило, они связаны с недостаточным высушиванием материала.

А вот о МП и МЧ надо поговорить подробнее.

У солидных крупных листопрокатных организаций, имеющих современные станки и соответствующее оборудование, процесс производства МП или МЧ проходит под контролем ОТК.

Прокатывая километры материала, станки могут сбиваться, вальцы – стираться, и для того чтобы на выходе не появились растянутые «черепички» или «косой» прокат, существуют специалисты-наладчики. По мере необходимости они настраивают оборудование или даже меняют детали станков.

В небольших организациях чаще всего используются бывшие в употреблении станки или даже вообще давно списанные.

Их, как правило, долго «реанимируют» и настраивают. После чего сразу же запускают в производство. Ведь надо «гнать объемы». Нужно продавать кровлю, пока кто-то другой не продал, ну вы понимаете.

Естественно, такой материал стоит намного дешевле «фирменного». Это главный козырь такого рода «контор».

Частенько в работу пускают металлопрокат из Китая, Тайваня.

Меня всегда это удивляло: российский же металл гонится в Поднебесную, там прокатывается чуть ли не в половину, красится, отвозится обратно и стоит дешевле «родного».

Вскоре я перестал удивляться и понял, что это выгодный бизнес (в ущерб покупателю, конечно).

Впрочем, не будем вдаваться в подробности подобных «бизнесов», а просто определимся, что и как надо смотреть при выборе кровельного материала.

1. Обратившись в магазин типа «Все для кровли», не поленитесь спросить, из какого металла они прокатывают кровлю.

В России не так уж много производителей качественного проката.

Если навскидку, это Новокузнецкий металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Северсталь и др.

2. Спросите также, не с дилерами ли вы имеете дело (или у организации есть свои прокатные станки)?

Узнайте, где они (станки) находятся, и по возможности посетите это производство. Если цех находится в аренде какого-нибудь бывшего ЖБИ или автоколонны, есть повод призадуматься.

3. Спросите сертификат на металлопрокат.

4. Если умеете обращаться с микрометром, проверьте толщину листа.

Лист без ЛКП должен соответствовать каталожному сечению (0,45/0,5/0,7 мм). С ЛКП лист чуть толще (грунт, лак, краска и пр.).

Если вдруг окажется, что толщина вашего листа с ЛКП 0,5 мм и по прайс-листу вы тоже заказываете 0,5 мм, то перед вами наверняка продукция из Китая или еще откуда-нибудь.

Даже на прогиб руками будет заметно, что это не кровля, а фольга. Будьте внимательны.

5. Проверьте рулеткой нижнюю часть листа МЧ (от последней «черепички» до самого края). И слева, и справа расстояния должны быть одинаковыми. В противном случае мы имеем дело с «косым» прокатом: формовка листа не параллельна рулону проката.

Если правильно класть такую МЧ на крышу, то получатся легкоузнаваемые «ступеньки», которые испортят весь вид крыши и будут действовать вам на нервы.

6. Проверьте МП (профнастил). У него брака меньше, поскольку технология его проще и, скажем так, «прямолинейнее». Но иногда можно наблюдать расширение волн по краям. Это не то чтобы критично, но тем не менее говорит о проблемах в настройке прокатных станков.

7. Проверяйте материал при погрузке на наличие потертостей или царапин, вмятин или других видимых дефектов.

8. Сверяйте фактическое наличие заказываемых позиций с выписанной накладной, а то потом на объекте вдруг окажется, что чего-то не хватает. Поверьте, это совсем не веселит душу.

9. Цены на саморезы варьируют от 1,25 до 2,5 рубля, допустим, за 35 мм. При больших объемах это существенно. Вообще саморезы – это лотерея. Редко, конечно, но попадаются такие, у которых при закручивании срываются головки. Поэтому лучше всего «затариваться» у проверенных торговых организаций, хотя и на рынке можно купить добротный крепеж совсем недорого.

Ну и в любом случае, лучше сто раз спросить, чем один раз купить – это «золотое правило» всегда актуально, а уж при «свободных» рыночных отношениях – тем более.