Текст книги "Все о кровле. Секреты мастера"

Инструмент

Инструмент для возведения сруба, а впоследствии и кровельного покрытия мы разделим на измерительный и монтажный (демонтажный).

Измерительный инструмент

Рулетка

Для правильного возведения сруба (и дальнейшего покрытия) потребуется не менее трех рулеток разной длины и желательно в резиновом корпусе (дольше прослужат, учитывая неизбежные падения и удары). Надо иметь рулетки – 3, 5 и 7,5 м. Иногда используются и 10-метровые.

Рис. 3

Уровень

Уровни для работы потребуются также разной длины, кроме того, они должны быть противоударными. Желательно пользоваться уровнями с фиксированными капсулами, настроенными на заводе.

Прикрученные болтами капсулы с контрольными «пузырьками» часто сбиваются, и если вовремя не обратить на это внимания, можно соорудить «косой сруб» и «заваленные» стропила.

Как правило, на крыше используют короткий (до 80 см) и длинный (до 180 см) уровни.

Рис. 4

Рис. 5

Отвес

Обязательно в работе с крышей используется отвес.

Это простой инструмент, но пользы от него бывает больше, чем от уровня. Обычный 60-граммовый отвес с длиной шнура не менее 15 м нам потребуется довольно часто, и поэтому сразу обзаведемся им.

Рис. 6

Выравнивающий шнур (шнурка)

Это один из главных измерительных инструментов после рулетки, который позволит выровнять карнизные края и коньковую ось.

Шнурка дает возможность легко проверить плоскость устанавливаемых стропил и иногда быстро проконтролировать диагонали.

Лучше использовать цветной шпагат. Он прочен и бывает в продаже разного цвета.

Хорошо видны на плоскости желтые и оранжевые шнуры, меньше – синие и белые, хуже всего – черный.

Угольник

Необходим также угольник строительный (не менее 35 см, оптимально – 40–50 см) с большими цифрами для удобства контроля. С этим инструментом надо обращаться не менее осторожно, чем с уровнем.

Рис. 7

Также нам потребуются различные маркировочные инструменты (мел, маркеры, карандаши с плоским грифелем).

Монтажный (демонтажный) инструмент

Ручной инструмент

1. Молотки, не менее двух штук (80-100 г).

2. Пилы «ножовка» (мелкий и крупный зуб).

3. Ножницы по металлу (рычажные, с прямыми режущими гранями).

4. Топоры (плотницкий и добавочный, колун).

5. Стамеска (ширина полотна не менее 20 мм).

6. Ручной степлер (желательно в металлическом корпусе).

7. Нож со съемными лезвиями.

8. Монтировки двойные (гвоздь-лопатка), не менее двух штук.

9. Зубило (с защитной крышкой на ручке).

10. Нелишней может оказаться и обычная кувалда. Если добавить к этому набору плоскогубцы, хуже не будет, рано или поздно где-нибудь пригодятся.

Электрический инструмент

1. Шуруповерты не менее 14В с набором бит под фигурные саморезы и «головок» под кровельные саморезы (8-10 мм).

2. Пила цепная (не менее 1500 Вт).

3. Обрезная (угловая шлифовальная) машинка (оптимально для диска с диаметром 125 мм).

4. Электролобзик (не менее 600 Вт).

5. Перфоратор (не менее 1,8 Дж).

6. Ручная циркулярная пила (не менее 1700 Вт).

7. Удлинитель (сечение провода не менее 1,5 мм) с минимальной длиной 30 метров. Поскольку с розетками иногда бывают проблемы, можно подсоединяться к сети без вилки, но при этом важно соблюдать правила безопасности.

8. Дополнительный удлинитель (не менее 15 м), колодка с розетками.

9. Отбойник (иногда применяется для выравнивания фронтонов) не менее 3,5 Дж с насадкой «лопатка».

Если задаться такой целью, можно сделать сруб одним топором (плюс крепеж) и им же прибить шифер. Это было сделано мной однажды, но, поверьте, после этого я на подобное никогда не подписываюсь. Все же мы в XXI веке живем. Берегите свое здоровье!

Важнейшими приспособлениями для монтажа крыши также являются: выдвижная лестница (не менее 3 м), деревянные козлы, строительные леса. Их высоту и конфигурацию определяем исходя из сложности крыши и размеров несущих стен.

О лесах и лестницах

Для удобства работы (особенно при подшивке карнизных частей) нам понадобятся строительные леса.

Сейчас в специализированных магазинах продается множество разного вида лесов. Но позвольте, покупать дорогие приспособления для одноразовой работы как-то уж слишком расточительно.

Гораздо проще найти по объявлениям фирму или частника, которые предложат вам леса в аренду. Это обойдется намного дешевле.

Леса бывают стандартные – 1,4 х 2,5 м, высота одной секции 2 м, или «турки» – специализированные многоуровневые конструкции с дополнительными опорами. Встречаются самодельные, сваренные из стальных труб, но они тяжелы и неудобны для нашей работы.

Устанавливать леса надо строго вертикально и на удобном расстоянии от стен. Для этого у них имеются винты с опорами (лапками), которыми регулируется наклон той или иной стороны.

Если нам достались леса по дешевке и без таких винтов, то придется подкладывать под опоры кирпичи и доски. Чтобы последние не лопнули в процессе работы, проложим между «пятками» и нашими подставками металлические пластинки (не тоньше 3 мм).

После установки первой секции монтируем вторую и дальше, до нужной нам высоты.

Обязательно привязываем пару секций (включая последнюю) веревкой к дому (через окно или столбы – как удобнее). Это избавит нас от падения лесов и внезапного полета без парашюта.

Если у нас достаточно деревянного материала, мы можем собрать леса сами. Но это займет много времени, а таскать тяжелые конструкции вокруг дома – не хоровод вокруг елки водить. Это сорванные спины и прочие неприятные последствия.

Рис. 8

Лестницы бывают разнообразными: промышленно произведенными и самодельными.

Современные лестницы из оцинкованного профиля или алюминия, которые продают в магазинах, как правило, низкого качества. Этими бы лестницами да по мор. Извините, вырвалось.

Короче, советую мастерить лестницы деревянные, самому и с учетом собственных задач. Уж тут получится прочно.

Нам понадобится обычная (до 4,5 м) лестница и лестница с дополнительной горизонтальной опорой (до 5 м). Стараемся использовать сухие доски и бруски, как и для трапа, ибо нам придется все это переставлять, и не единожды.

Рис. 9

При установке лестниц к стенам их так же крепят веревкой для безопасности, как и леса.

Ну вот наконец все закуплено, привезено, разложено и подключено. Что дальше?

Дальше начинается самое интересное.

Крыша с нуля

Такой крышей обычно называют кровельный покров, возведенный по срубу на свежевыложенных несущих стенах (опорах) и перекрытиях, а именно во время строительства нового дома (коттеджа).

Перед тем как приступить к возведению крыши, хотелось бы разобраться, что это за штука, и какими бывают эти самые крыши.

А бывают они, да простят меня инженеры, разные.

Что значит разные?

А то. Разные, и все тут.

Человеческая (инженерная) фантазия поистине безгранична, и порой можно увидеть такое, что забываешь, который сейчас год.

Тем не менее все крыши состоят из классических элементов. Только вот комбинации их бывают непредсказуемы.

Предлагаю забыть о комбинациях – мы же не фантастический роман пишем.

Давайте разберем классику.

Типы крыш

Кратко об уклонах скатов

Перед тем как рассмотреть типы крыш, давайте вспомним об уклоне скатов.

Углы скатной кровли могут быть от 20 до 45 °C.

При определении оптимального угла учитывайте природные условия. Вода должна легко стекать с крыши, а снег не задерживаться. Последний более «агрессивен» для кровли, нежели вода, особенно в районе труб и ендов.

Есть такое старое правило: при крутом уклоне, например 45 °C, снег легко сползает с крыши, а при малом – сдувается ветром. Будем помнить об этом.

Фронтон, щипец

Фронтон и щипец – по определению не близнецы-братья, но по сути одно и то же.

Вот почему в этой книжке я везде пишу фронтон. Это слово более распространено.

А по сути, конечно, фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя часть стены) – завершение (обычно треугольное, реже полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Такое определение я из Википедии взял для солидности.

Если говорить проще, это те треугольные надстройки над последней, стеновой (фасадной) кладкой, по которым мы будем равнять нашу крышу.

А уж щипец – та же самая, только не отделенная снизу карнизом фасадная надстройка, вот и все.

Так что давайте ограничимся одним словом – фронтон, чтобы не забивать голову терминами. Ведь нам важны суть и понимание, не так ли?

Односкатная крыша

Это уж классика так классика. Ничего лишнего. Все предельно ясно и не предполагает головоломок. Смотрим рисунок – здесь все видно.

Часто используется для покрытия примыкающих к дому гаражей и иных пристроек. Особое внимание уделяется примыканию к стене и уклону (желательно не более 30 °).

Рис. 10

Двускатная крыша

Это тоже классика.

В данном случае на прямоугольном периметре стен возводится крыша с двумя скатами, размер которых определяют ширина и длина периметра. Длину скатов (а также высоту и наклон крыши) нам дает фронтальная кладка.

Если ее нет, мы сами должны определить расстояние до конька, используя ширину дома, или делать четырехскатную крышу, о которой поговорим ниже.

Рис. 11

Для определения длины ската надо вспомнить теорему Пифагора – квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

У нас катетами считаются половина ширины периметра дома и высота от верхней кладки до конька. Гипотенуза – длина ската.

Четырехскатная крыша

Это классика, но простой такую крышу не назовешь.

Если двускатная крыша определена кирпичной кладкой, включая фронтальную, то в данном случае нам придется самим создавать проект, руководствуясь собственными предпочтениями в высоте чердака.

Также нужно будет определиться с наклонами скатов, то есть найти верхние точки соединения скатов и вычислить длину конька. Но с помощью рулетки и отвеса эта работа вполне выполнима.

На четырехскатной крыше будет много распиловочных работ и вдобавок, если крыть ее МЧ, количество отходов переваливает за 15 % (МП более предпочтителен, так как получаемые обрезки взаимозаменяемы).

Рис. 12

Зато смотрится такая крыша шикарно и на фронтальной кладке мы экономим.

Мансардная крыша (с ломаными скатами)

Такие типы крыш применяются чаще всего тогда, когда застройщик хочет увеличить чердачный объем. Частенько это делается для устройства на чердаке комнаты.

Мансардная крыша может быть двускатной (чаще всего) и четырехскатной (редко).

Это тоже сложная конструкция. Ее особенность заключается в том, что при изготовлении сруба мы заодно устраиваем П-образные опоры внутри чердачного объема. Верхние ребра этих опор и являются местом перелома крыши.

Высоту опор определяем по вкусу, но если хотим сделать полноценную комнату, то ориентируемся на стандарты (от 2,5 м и выше).

Кроют такие крыши начиная с верхних скатов и переходя на нижние (боковые).

Угол нижних скатов довольно крутой, отсюда и сложность монтажа кровли, которую подсовывают под выступ кровельного материала верхнего ската (5 см). Это хорошо делать со строительных лесов с дополнительной выдвижной лестницей.

Рис. 13

Крыша многощипцовая (с ендовами)

Поскольку ендовы (см. «Другие элементы крыши») являются стыком между двумя скатами, резонно предположить, что такая крыша будет состоять из нескольких скатов, которые врезаются друг в друга.

Например, дом имеет L-, П– либо Т-образный периметр или же мы вообще задумали крестообразный.

В первом случае мы имеем одну ендову, во втором – две, в третьем – тоже две, а в четвертом – все четыре.

Рис. 14

Я перечислил не все формы периметров, но суть нашего разговора не меняется – все это крыши с ендовами.

Далее мы будем рассматривать технологию устройства двускатной крыши, ибо это основа основ, на базе которой можно возводить любую из вышеперечисленных сложных крыш.

Техника безопасности

Иногда я спрашиваю у знакомых: «Что самое важное в работе кровельщика?»

Ответы, как правило, однотипные: «Большие площади, платежеспособный клиент, несложная крыша…» и тому подобное.

«Чушь собачья!» – хочется ответить, но тут же вспоминаешь, что люди понятия не имеют, каково это – работать на крыше.

А это не сахар, поверьте мне: высотные работы на трапах со страховкой, пользование «болгаркой» и электролобзиком на ветру (окалина, опилки), оцинковка, подобная самурайскому мечу, доски с занозами, как из фильмов ужасов, и многое-многое другое.

Все это подводит нас к такой важной штуке, как техника безопасности (ТБ).

Граждане, главное в работе кровельщика – именно она, родимая ТБ!

Работать надо в перчатках, пользоваться очками, иметь нормальный монтажный пояс, удобную крепкую обувь.

Обязательно нужно крепить подъемные устройства (лестницы, леса, козлы и пр.) за стены и другие надежные опоры.

Надо быть внимательным и не геройствовать на коньках и фронтонах. И никакого алкоголя на крыше!

Есть много книг по ТБ. Хотя бы бегло почитайте их – это полезно.

Иначе вся ваша «большая площадь» и «хорошие деньги» не принесут вам пользы. «Здоровье не купишь», – говорят умные люди. Прислушаемся к ним и будем соблюдать технику безопасности.

Монтаж сруба

Прежде чем делать сруб, необходимо провести следующие замеры:

1. Выясняем периметр несущих стен (на рисунке расстояния показаны цифрами 1, 2, 4–6). Также если в проекте присутствуют внутренние несущие стены (чаще всего это середина дома), то замеряем и эти расстояния (3).

2. Замеряем длину каждой стороны фронтальной кладки. Не забудем также проверить уровни фронтонов и диагонали. Это очень важно для дальнейшей работы.

3. Делим длину боковых стен на равные части для обозначения мест для будущих стропил. Отталкиваемся от нормы в 80 см между стропилами и в зависимости от полученного расстояния производим деление, но не более 100–110 см (иначе обрешетку придется укладывать чаще).

Рис. 15

Наконец все замеры сделаны, и мы переходим к укладке мауэрлата (бруса, который кладется по периметру наружной стены).

Устройство мауэрлата

Если по длине стены придется крепить несколько брусов, то в них необходимо вырубить соответствующие замки.

Рис. 16

Итак, раскатываем на несущих стенах гидроизоляцию (рубероид, рубемаст и пр.), предварительно нарезанную лентами шириной не более 20 см.

После этого кладем мауэрлат, скрепляя его концы в замках гвоздями (120 мм). Укладка брусов производится вплотную к карнизной кладке (ряд кирпичей по внешнему краю стены).

Очень часто такую кладку каменщики просто не делают, а заказчик об этом не знает. В таких случаях приходится сдвигать мауэрлат дальше от края, чтобы будущие стропила легли практически на край стены. Это позволит впоследствии избежать проблем с подшивкой карнизных частей.

Рис. 17

Также надо обратить внимание на фронтальную кладку. Ее нижний край (зона свеса) не должен составлять угла со стеной. Углу следует начинаться на высоте одного кирпича от последнего (верхнего) ряда кладки стены. В противном случае возникают проблемы с фронтальными стропилами, решение которых потребует значительного труда и потреплет нервы.

В процессе кладки стен и фронтонов не поленитесь сами проверить это или пригласите специалиста-кровельщика. Как правило, добросовестные каменщики делают все, как надо, но эти вопросы лежат уже в другой плоскости строительного процесса, и я остановлюсь на них позже.

В общем, вернемся к мауэрлату. Уложив его на стену, нам необходимо будет закрепить брус в горизонтальной плоскости.

Для этого потребуются соответствующей длины (зависит от сечения бруса) анкерные болты с головкой под болт диаметром не менее 12 мм. Этими анкерами мы крепим мауэрлат к стене, тем самым фиксируя его горизонтальную устойчивость. Проще говоря, брусы не расползутся при монтаже стропил.

Рис. 18

Еще раз размечаем, то есть дублируем точки укладки стропил на брусе, и можно считать, что мы подготовили основу для нашего будущего сруба.

Установка стропил

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка – важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опору, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Рис. 19

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Рис. 20

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки стропил понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2–5 см в виде «посадочных мест» (по толщине стропил) для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Длину стропил выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах нарощенных участков.

Рис. 21

Продолжим.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой – на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте.

В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

Рис. 22

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100–120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках (стропила-мауэрлат) с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Рис. 23

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках – ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Рис. 24

Добавлю также, что после установки стропил необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т. д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра» – стропила.

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу ниже.

Рис. 25

Внутренние опоры (фермы)

Поскольку мы делаем не собачью конуру, а домик для себя и, что еще приятнее, для всей семьи, масштабы нашего строительства весьма отличаются от размеров жилища братьев наших меньших.

А потому есть смысл поговорить об опорах, на которые лягут наши стропила и кровельный материал.

Для начала смотрим на рисунки и выбираем подходящие нам варианты опор.

При высоком коньке (> 4 м) необходимо установить дополнительные вертикальные опоры из бруса (кругляка).

П-образный каркас (прообраз чердачной комнаты) желательно возводить перед установкой промежуточных стропил из бруса (кругляка), купленного для мауэрлата.

Рис. 26

Рис. 27

Фронтальные стропила нам пригодятся для определения высоты нашего каркаса.

Особой сложности в этой работе нет, если не забывать про замки и уровень опорной балки, на которую лягут будущие стропила.

Рис. 28

Все опоры соприкасаются с полом, если у нас имеются плиты перекрытия. Если мы сами устанавливаем потолочные балки на несущие стены, то и они имеют контакт с верхней кладкой кирпича.

И в том и в другом случае необходимо изолировать «пятки» деревянных элементов от не деревянных (бетон, кирпич, шлакоблоки и пр.).

Для этого мы пользуемся прокладками из рубероида или другого гидроизоляционного материала. Помните, как мауэрлат укладывали?

Остальные виды опор могут изготавливаться из стропильных досок и крепиться к полу или к центральному опорному брусу скобами, анкерами, гвоздями и прочим.

Если мы не собираемся устраивать на чердаке массовых гуляний или спортивных состязаний, то уместно делать простые опоры от средней линии дома (серединный мауэрлат). Тогда наша крыша вряд ли провиснет.

Укрепив опорами наши стропила, займемся обрешеткой.

Рис. 29

Рис. 30