Текст книги "В обнимку с удачей. Книга 2"

Танго

Ах, танго, мой любимый танец с юных лет! Как я его танцевал… Не хочу сказать, что страстно. Какая страстность у сибирского мальчишки сороковых-пятидесятых годов прошлого века? Но чувство ритма и такта имелось… Кто нас учил танцевать? Все достигалось интуитивно, насколько позволяли способности…

Знали ли мы, что такое танго и что оно родилось в Аргентине?

В конце девятнадцатого века юная страна Аргентина жадно всасывала мощные потоки эмигрантов. Это были, в основном, молодые мужчины, не обременённые семьёй, в поисках лучшей доли. По приезде, обжившись, они жаждали развлечений, которых, как и женщин, здесь было маловато. И вот, в припортовых тавернах и притонах они начали танцевать… друг с другом… Хм, сугубо мужской танец? Да! Они обучались движениям незнакомого танца под названием «танго» у сутенёра, выписывая па поодиночке или друг с другом, в ожидании своей очереди на аудиенцию с «девушкой облегчённого поведения».

Этот танец переняли у негров Буэнос-Айреса. Такое загадочное и, в то же время, как бы ритмичное слово «танго» на языке нигерийцев и бибио означает «танец под звуки тамтама».

Хотя со временем танго и стал парным, но сохранил выраженный мужской стиль ведения. Женщина здесь должна полностью покоряться мужчине и следовать туда, куда её поведёт партнёр.

В начале двадцатого века этот заразительный танец покорил Европу и завоевал Северную Америку. Несмотря на Великую депрессию 1930–1950 годов, данный период стал «золотым веком» танго.

А теперь о самом-самом аргентинском…

Как танцуют танго в Буэнос-Айресе:

Вот так: ночью на улице

Или так: днём на ранчо

И вот так: в ресторанном шоу

Ранчо, асьенда, фазенда – короче говоря, поместье, в котором разводят крупный рогатый скот, а люди, занимающиеся этим делом в Аргентине, именуются гаучо – примерно то же самое, что и североамериканский ковбой.

И вот мы на ранчо, в ста километрах от Буэнос-Айреса:

Хозяин уже жарит мясо на большом огне. Будут знаменитые стейки – аргентинское асадо

Нажравшись халявного мяса, мы смотрим красочное фольклорное представление

Зажигательный танец

Поев, посмотрев и обнявшись с хозяином

А вот и они – аргентинские пастухи гаучо

А это – тоже гаучо? В шляпе и в седле, но не Боярский

Сегодня 1 июля 2020 года. Вопреки прогнозам, накатилась вторая, более мощная, волна чёртова коронавируса. Поскольку мы в своём приличном возрасте относимся к группе риска, чувствую себя, как на передовой, на фронте: сегодня ты, а завтра – я… И вот представьте: с таким настроением я должен продолжать описания наших прекрасных путешествий?

…Обычный вид городского мусора пополнился новой, невиданной доселе в таком скопище вещицей – одноразовой антивирусной маской…

Итак, достаём из прошлого…

А в прошлом, прекрасном далёком прошлом, нам предстоял перелёт из Буэнос-Айреса на север, в город Пуэрто-Игуасу, расположенный в пограничном треугольнике между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. В 18 километрах от города, на реке Игуасу, разделяющей аргентинский и бразильский национальные парки Игу-асу, находятся знаменитые водопады Игуасу.

В этом месте река разливается чуть ли не на три километра и образует каскад из 275 струй-водопадов. Поэтому на языке индейского племени гуарани это место и называется Игуасу – «большая вода».

Водопады Игуасу не самые высокие, широкие или большие, но извержение 1740 кубометров воды в секунду на границе разлома глубиной чуть-ли не 80 метров – зрелище незабываемое! Этот разлом, овеянный легендами и сказаниями, называют Гарганта дель Диябло – «Пасть дьявола».

Особую привлекательность водопадам придаёт окружающая природа: густой лес из бамбука, пальм и папоротников, экзотические цветы диких орхидей и бегоний. Говорят, что, увидев Игуасу, первая когда-то леди Соединённых Штатов Элеонора Рузвельт воскликнула: «Бедная Ниагара!»

Светлана на фоне водопадов Игуасу

С аргентинской стороны каскады Игуасу носят звучные названия вроде Трёх мушкетёров, Адама и Евы, Двух Сестёр, Рамирес, Сальто-Эскондидо («скрытый прыжок») и среди них: самый большой и знаменитый – «Пасть дьявола». После созерцания водопадов, нас облачили в спасательные жилеты, посадили в открытый катер и повезли обозревать красоты природы по берегам реки Игуасу.

На катере в спасательных жилетах несёмся по Игуасу!

Затем мы посетили не менее интересное зрелище – парк птиц Игуасу. Это частный зоопарк, основанный в 1994 году семьёй Кроукамп. Парк занимает территорию 16 гектаров и содержит около 800 разных пернатых. Кроме птиц, есть бабочки и рептилии. Это не просто поприще для выкачивания денег, как это часто бывает. Здесь спасают птиц от торговцев-нелегалов, лечат и способствуют проживанию с другими особями для возврата к нормальной птичьей жизни.

Часто пернатые поступают сюда в ужасающем виде: с подрезанными крыльями, переломами, ранами, полуслепые и неспособные летать. Обычно таких покалеченных не хотят принимать в других зоопарках, потому что о них сложно заботиться и мало шансов, что они дадут потомство, но Парк птиц Игуасу принимает всех.

Здесь даже имеется специальный птичий госпиталь, где немощные индивиды получают всю необходимую медицинскую помощь, а потом содержатся в специальных убежищах. Здоровых же птиц демонстрируют публике, причём, кроме простеньких клеток, есть и гигантские вольеры для свободного полёта. В этом потрясающем птичнике руководствуются, в основном, идеями экологического туризма и сохранения окружающей среды. Хищников здесь держат в отдельных клетках и кормят мясом. Всего в парке живёт около 120 видов птиц: ара, колибри, туканы, ястребы, типичная бразильская птица арарас и разноцветные фламинго…

Тукан, клюв которого раза в два длиннее туловища, но из-за лёгкой пористой структуры почти ничего не весит

Я и попугай

Разумеется, в этом действительно прекрасном зоопарке, есть не только пернатые, но и рыбки в прудах, и разные пресмыкающиеся. Вот, скажем, замечательный пример прекрасной мимикрии: попробуйте разглядеть

Обычный неядовитый удав – боа-констриктор

Зелёная игуана, обыкновенная ящерица

Констриктор – не конструктор, а по-латыни «мышца», сжимающая какой-либо орган. Боа же по-французски – длинный узкий шарф из меха или перьев. Итак, в русском варианте боа-констриктор означает «змея-душитель».

Парагвай

Страны эти, Перу с Чили, В наш вояж Нам не включили. Предложили Парагвай, Хошь не хошь, а принимай!

И вот мы посетили второй по величине город Парагвая Сьюдад-дель-Эсте (Восточный город), являющийся частью так называемого «района трёх границ: зоны, получившей статус порто-франко – беспошлинной торговли. Таким образом, главными достопримечательностями Сьюдад-дель-Эсте являются его магазины. Это шопинг-центр, привлекающий туристов, чтобы вытрясти их кошельки. Город разделён прямыми улицами на отдельные кварталы, заселённые по национальному признаку. Основная часть населения – азиатского происхождения: тайцы, корейцы, арабы и иранцы…

Сьюдад-дель-Эсте – вполне современный город. Мы знакомились с ним под дождём.

Сьюдад-дель-Эсте

Стоит заметить, что город этот получил развитие благодаря строительству одной из самых мощных в мире

ГЭС Итайпу, на границе Бразилии и Парагвая – это по мощности как 9.5 Днепрогэс или две Саяно-Шушенских

ГЭС. Парагвай развивается и живёт за счёт 75 % от всей потребляемой электроэнергии, вырабатываемой этой электростанцией.

Так что мы можем хвастливо заявить, что побывали и в Парагвае.

Мы, в бытность свою советскими людьми, конечно, же ничего не знали о Парагвае, кроме того, что там правил жестокий диктатор Стресснер, ненавидевший коммунизм, и что это ярый враг Советского Союза.

Уж коль мы заглянули, хоть и на минутку, в это неведомое государство узнаем, что «Парагвай» означает на некоторых диалектах местных индейцев «рогатая река».

Подразумевается при этом река Парана, вторая по длине река Южной Америки после Амазонки. Из-за центрального положения в Южной Америке Парагвай иногда называют сердцем Америки.

Вот, пожалуй, и всё.

Прощай, Аргентина, прощай, Парагвай, здравствуй, Бразилия – нам именно туда.

Бразилия

О таких городах с романтичными именами, как Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес, конечно, наслышан каждый, – а что вы можете сказать о Манаусе, куда мы летим? Как-никак до него 2600 километров от Пуэрто-Игуасу!

О, Манаус, удивительный город, расположенный на самой великой реке мира – Амазонке. Вспомним знаменитого Киплинга в прекрасном переводе Маршака:

 
На далёкой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда, —
Только «Дон» и «Магдалина»
Ходят по морю туда.
 
 
Из Ливерпульской гавани
Всегда по четвергам
Суда уходят в плаванье
К далёким берегам.
 
 
Плывут они в Бразилию,
Бразилию,
Бразилию,
И я хочу в Бразилию,
К далёким берегам!
 
 
Никогда вы не найдёте
В наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров,
Броненосных черепах.
 
 
Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей!
 
 
Увижу ли Бразилию,
Бразилию,
Бразилию?
Увижу ли Бразилию
До старости моей?
 

Как сварливо заметил один зануда-формалист: «Не из Ливерпуля, а из Саутгемптона – это совершенно разные портовые города: Ливерпуль – на западном побережьев Ирландском море[Ирландского моря], а Саутгемптон – на юге».

Да какая нам разница, из какого порта плыли тогда суда в Бразилию! Главное, что и тогда, и сейчас океанские суда плывут по многоводной и глубоководной Амазонке именно в Манаус – самый удалённый от моря морской порт – 1600 километров до устья реки.

Зададимся вопросом: а зачем «Дон» и «Магдалина» плыли в Бразилию и именно на Амазонку? Раз на Амазонку, то только в далёкий М анаус, ибо на этой реке в Бразилии больше портов не было. А затем (как я думаю), чтобы их жаждущие пассажиры смогли окунуться в сладостную атмосферу успеха и схватить шанс поймать кайф быстрого обогащения в невероятной лихорадке, охватившей Бразилию в конце 19-го, начале 20-го века, связанной с добычей и продажей каучука, центром которого и был Манаус…

Да, конечно, сибирский любознательный мальчик Фима, не совсем равнодушный к географии, не смел даже и мечтать побывать на Амазонке. Да и вполне успешный советский специалист Ефим Давидович, слушая песню, в которую превратилось киплинговское «На прекрасной Амазонке» тоже об этом не думал. Киплинг и к старости там не побывал, а вот я, к старости, 70-летним израильтянином, побывал!

Итак, Манаус – мегаполис среди джунглей! Это столица всего северного региона и штата Амазонас, один из крупнейших городов Бразилии – главный город и ворота Амазонии.

Форт Сан-Жозе-ду-Риу-Негру, основанный в 17 веке, через столетие получил уже статус города с названием Манаус по названию индейского племени, к тому времени полностью истреблённого и ассимилированного…

Главным богатством Бразилии была сельва – необозримые тропические вечнозелёные влажные леса в бассейне реки Амазонки. А самым ценным здесь была бразильская гевея – дерево, признанное лучшим каучуконосным растением.

Сами понимаете, что, когда началась эта самая каучуковая лихорадка, единственный бразильский порт, куда могли заходить корабли со всего света, Манаус, в центре этой самой сельвы с этой самой гевеей, приобрёл всемирную известность и настолько преуспел, что стал самым богатым городом в Бразилии. Местные плантаторы тратили огромные деньги на благоустройство города. Возникло множество красивых зданий и особняков. В 1895 году там началось движение трамваев. А через год даже открылся величественный оперный театр «Амазонас», построенный из ценных материалов и привлекавший ведущих исполнителей со всего мира. Манаус тогда называли тропическим Парижем…

И сегодня город является торговым, финансовым и промышленным центром всего огромного бассейна Амазонки.

Все это, конечно, интересно, но главная достопримечательность Манауса – дикая природа его окрестностей, и в последнее время всё большее значение в экономике города приобретает экотуризм – экологический туризм. И недаром – это одно из самых экологически чистых мест на земле. Здесь не только расположен национальный парк, демонстрирующий уникальную природу джунглей, но и организуются ночные и дневные круизы по Амазонке и пешеходные экскурсии по тропическому лесу. Именно отсюда отправляются в речные путешествия по Амазонке и её притокам. Вот за этим-то и приезжает сюда люд со всего мира. И мы, неугомонные, тоже прибыли.

Сначала осмотрели сам Манаус.

Театральная площадь с оперным театром – символом города.

Площадь с колониальными постройками

Церковь

Типичный вид городских улиц Манауса

В общем ничего особенного, хотя до порта, а это, ко нечно, самое интересное, мы, к сожалению, не добрались.

Но пандемия коронавируса не только по-прежнему держит в страхе человечество, но и стимулирует его чувство юмора:

Нет, этот чёртов ковид хоть и не даёт нам жить по-человечески, но особо не влияет на те события, которые всё же должны произойти. Вот, например, наш старший внук Даниэль, уже имеющий звание капитана, наконец-то, сделал предложение своей подруге Яэль, чуть ли не после 8 лет дружбы.

С тобой все встреча изменила,

Не узнаю теперь себя.

Прошу я, стоя на коленях,

Не отвергай сейчас меня!

Дело идёт к свадьбе, а вот её-то ковид и может значительно затормозить, как затормозил он празднование 60-летия нашей совместной со Светланой супружеской жизни 30 июля 2020 года.

Вот интересные совпадения: Даник объявил о своей помолвке в июле; его родители поженились в июле; и родители его родителей – дед с бабушкой – тоже поженились в июле: случайность или преемственность поколений?

Мы. Давным-давно

И теперь, –30 июля 2020 года с нашими дорогими доченьками, пришедшими поздравить нас с этой торжественной датой, к сожалению, не отпразднованной вовремя из-за коронавируса и пришедшегося на этот день еврейского траура по поводу 9 ава.

Но как интересно и удивительно: мы, жившие очень далеко друг от друга, никогда не слыхавшие друг о друге, встретившись на час, живём бок о бок уже 60 лет!

А я в который раз возвращаюсь к своим вялотекущим описаниям:

«На волю! В пампасы!» – вскричим мы вслед за географом из ильфо-петровского «Золотого телёнка».

И нам хотелось поскорее бросить все эти колониальные и довольно неприязненные улицы увядающего великолепия Манауса и… в пампасы!

Итак, мы вырываемся «на волю, в пампасы», – и это действительно так! Не в полном смысле этого слова, а плывём на катере всего где-то полчаса от Манауса по реке Тарума, притоку Рио Негро, в самую гущу амазонских лесов. В Бразилии их называют Амазония. Эти мощные, вечнозелёные леса – половина всех имеющихся на планете тропических лесов.

Биологическое разнообразие этих влажных лесов – невероятно! В Амазонии обитает множество хищников, опасных для человека, таких, например, как ягуар или кайман; и много ядовитых змей.

К сожалению, эти леса стремительно уменьшаются от бессистемной вырубки из-за расчистки территории для сельского хозяйства.

Чёрт возьми, какое это потрясающее место! Каких удивительных уникальных природных явлений здесь только нет! Вот об этом-то и наши восторги.

Увы, насыщенная бурными событиями жизнь все время перебивает стройность течения нашего повествования. Сегодня 16 июля 2020 года, когда я был награждён российской медалью в «честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Странно и не совсем понятно?

А дело вот в чём. После долгого перерыва в нашем увядающем комплексе, постепенно заселённом новыми претендентами на «лучшую жизнь ТАМ» – вместо убывших т у д а, с н о в а н а ч а л ф у н к ц и о н и р о в а т ь с о в е т в е т е р а н о в. Появилась шустрая Мира (я её называю «наш колобок»), невысокая полная, но чрезвычайно деятельная женщина, которая уговорила меня вступить в союз ветеранов, объединяющий не только участников войны, но и пострадавших в Катастрофе, в том числе и эвакуированн ы х.

И вот, видимо, пришла разнарядка о награждении этой медалью ветеранов, в которую («за выдающиеся заслуги») попал и я.

Плывём к островам. Ой! Нас торжественно встречает обслуживающий персонал, правда, без оркестра.

Обсперсонал

Наше бунгало для белого человека: с душем и кондиционером

А вот жилище индейцев

В столовой. Попугай-попрошайка

Утварь в индейском жилище. Ничего необычного. Ещё бы: 21 век! А может быть, это специально подстроено для показа туристам?

Увы, пампасы – это степи, а мы, хоть и на воле, но в самых что ни на есть джунглях!

Джунгли – вот они!

Гигантские деревья, каскады ниспадающих лиан, причудливые разноцветные орхидеи производят незабываемое впечатление.

Здесь можно своими глазами увидеть, как растёт гевея, орехи кешью, ананасы, бананы и многое другое, что можно только купить в магазине или на рынке, не очень зацикливаясь на том, где и как все это произрастает. Хотя сегодня многое из этого выращивается на плантациях.

Нам демонстрируют как из листьев пальм можно сплести разные вещицы, в том числе и такие «очки»

А потом мы отправились на остров обезьян. Это действительно остров на реке, жилище обезьян, где много рыжих маленьких обезьянок, совсем не боящихся людей, которые балуют их едой и играют с ними.

И, наконец, плывём на «свадьбу», конечно, не настоящую, а на «встречу вод», которую романтично окрестили «свадьбой рек». Это любопытное природное явление, при слиянии двух притоков Амазонки – реки Рио-Негро и Солимоэс (участка реки Амазонки в её верхнем течении).

Вода в этих потоках имеет разные оттенки – в реке Рио-Негро тёмный, а в Солимоес – песочный, почти белый. Любопытно, что температура воды в этих реках также существенно различается, поэтому совсем неудивительно, что на протяжении нескольких километров воды этих двух рек текут не смешиваясь.

«Свадьба вод» – одна из главных рекламируемых туристических достопримечательностей Манауса.

Амазонка. Видна разница в цвете текущих рядом вод и отсутствие их смешения

А теперь из Манауса – прямиком в Сальвадор. Конечно, летим: по прямой это 2600 километров. Сальвадор по-португальски Спаситель – бывшая столица Бразилии, главный город штата Баия.

Сальвадор – красивейший город, «родившийся в море и взобравшийся на гору», двумя ярусами раскинувшийся на крутых берегах бухты Всех Святых. Сегодня Сальвадор – одно из основных туристических мест Бразилии, сохранившее вековые исторические традиции, в том числе являющееся и одним из центров развития капоэйры – традиционной бразильской борьбы-танца. Сальвадор знаменит и своими белоснежными пляжами, протянувшимися на многие километры, защищёнными от жаркого бразильского солнца сенью раскидистых кокосовых пальм.

Именно сюда, в эту тихую спокойную бухту (бухта Всех Святых) впервые причалили португальцы, открыв прекрасную страну, которую они назвали Бразилией, что означает «земля цезальпиний».

Цезальпиния – род растений семейства бобовых, растущих в тёплых местах обоих полушарий…

Кстати говоря, бухта Всех Святых называется так, потому что португальский мореплаватель Педру Алвареш Кабрал открыл её в День Всех Святых, 1 ноября 1500 года. Ну а слово «баия», то есть «бухта», со временем стало названием штата, столицей которого и является Сальвадор.

Мы на набережной вдоль залива

Сальвадор был построен в бухте Всех Святых для охраны от вторжения в её гавань иноземных захватчиков. Для этого были возведены защитные форты.

Частично Сальвадор расположен на холме, возвышающимся над другими районами на 85 метров, поэтому город делится на Верхний и Нижний. Чтобы попасть в Верхний город, где находятся главный городской собор и большая часть административных зданий, нужно подняться на уникальном гигантском лифте Ласерда, соединяющем эти два района.

Лифт Ласерда, один из первых городских лифтов в мире.

Общая высота сооружения – 72 метра. Время подъёма на высоту 50 метров – около 30 секунд.

Именно подъёмник Ласерда традиционно считается центром Сальвадора – столицы штата Баия.

Муниципалитет Сальвадора

Кафедральный собор

Памятник Педру Алваришу Кабралу, первооткрывателю Бразилии.

И тем не менее главной архитектурной достопримечательностью Сальвадора является Старый город – Пелоуриньо. В его кварталах можно увидеть старинные здания XVII–XIX веков. Район не утратил свой исторический облик и прекрасно уживается с современными ресторанами, кафе, барами и ночными клубами.

Виды Старого города Сальвадора

Сальвадор знаменит многочисленными церквями: здесь их 365 – каждая приходится на один день в году. Самая богатая церковь Бразилии, построенная в 1723 году, – церковь Сан Франсиско – Золотая церковь.

Церковь Сан Франсиско – Золотая церковь

Внутренняя роскошь п позолоченного дерева

Внутренний дворик церкви Сан-Франсиско

Овеянная своей невероятной святостью, на полуострове Бонфин в Сальвадоре, на небольшом холме возвышается церковь Носсу-Сеньор ду Бонфин. Она была построена в 1746–1754 годах капитаном Родригесом ди Фариа, который в разгар жестокого атлантического шторма пообещал Богу построить церковь.

В небольшой часовне можно посетить Зал чудес. Здесь находятся предметы, сделанные из воска, дерева и даже золота. Эти вещи приносят сюда верующие и они изображают то чудо, которое было даровано их владельцам. В комнате есть много фигурок сердец, лёгких, печени и груди; а также детей, домов, машин.

При церкви есть магазинчик, в котором можно приобрести талисман на удачу – фитас, небольшую раскрашенную ленточку. Её нужно завязать на кисти руки тремя узлами и загадать три желания. Чтобы желания сбылись, необходимо носить ленточку до тех пор, пока она не истлеет и не спадёт.

Муляжи человеческих тел, якобы излеченных молитвами

Церковь Носсу-Сеньор ду Бонфинду

Мы, культурненькие и дисциплинированные путешественнички из бывших советских, приученные к коллективизму, послушно ступали вслед за гидом по строго указанным маршрутам, ни шагу в сторону. Ни в какие фавелы нас, чистеньких, не заводили, а лишь показывали издали. А между тем, фавелы – это трущобы, возникшие в Бразилии в результате ускорения урбанизации, часто расположенные на склонах гор.

Слово «фавела» произошло, как полагают, от названия холма Morro da Favela, на котором растут кусты «faveleira». Как романтично звучит: фавелейра!

Фавелы Сальвадора

Неожиданное вторжение в наши странствия писателя Стефана Цвейга

Памятная стела с именем и барельефом Стефана Цвейга

Как! Знаменитый писатель был в Бразилии и даже в Сальвадоре? Я ничего об этом не знал, а может быть, в советских биографиях Цвейга особо об этом не распространялись.

Произведения Цвейга были переведены на множество языков и в СССР по популярности превосходили романы Ремарка и Хемингуэя. И мы в прекрасной юности зачитывались его новеллами. Помнится, одно «Письмо незнакомки» чего стоило!

Еврей Цвейг, в 1935 году, с приходом нацизма, бежит из родной Австрии и после скитаний оседает в небольшом курортном городке Петрополисе неподалеку от Рио-де-Жанейро, где в 1942 году вместе с женой добровольно уходит из жизни, приняв смертельную дозу снотворного.

А у меня, еврея, тоже своего рода беженца, живущего в Израиле, возник вопрос, может быть, и некстати: почему многие евреи, блестящие интеллектуалы, считавшие себя истинными европейцами, пытались избавится от нацизма, где угодно, только не там, где могло быть их истинное спасение – в тогдашней Палестине?