Текст книги "Сад, огород, цветник. От первого росточка до последнего листочка"

Весной пробуждаются ото сна не только растения, но и вредители. Осенью они нашли укрытие на зиму в трещинах коры, в почках и не до конца опавшей листве. Конечно, большая часть зимует в опавших листьях и плодах. Если вы не провели тщательную уборку под плодовыми деревьями и кустарниками осенью, обязательно сделайте это как можно раньше весной! Всю органику из-под деревьев можно измельчить и отправить в компост или сжечь. Если пропустить оттепель, вредители сада проснутся вместе с растениями, чтобы снова начать питаться их соками.

Именно в этот период мы начинаем первые обработки сада от вредителей. Такую обработку важно проводить, когда деревья и кустарники еще не проснулись и в них не начались процессы сокодвижения, а вредители еще не вышли из спячки и не начали размножаться.

Чтобы не использовать серьезные химические обработки в нашем саду, очень важно своевременно проводить профилактические обработки мягкими биологическими препаратами. Ниже я дам вам график обработок от вредителей и грибов, который позволит сберечь сад и не навредить флоре и фауне вокруг.

Общие правила просты: обрабатывать растения нужно утром или вечером в безветренный день. В нежаркие и пасмурные (но без дождя и тем более снега) дни можно работать днем. Биопрепараты обладают контактным действием, поэтому важно чтобы 2–3 дня после обработки не было дождей. Если дождь все же прошел, просто повторите обработку еще раз.

Опрыскивать деревья и кустарники нужно полностью, начиная с кроны и заканчивая прикорневой частью ствола и грунтом под кроной. Задача опрыскивания – попасть препаратом на все части растения, смочить поверхность ствола и листьев полностью.

Рабочий раствор следует готовить исходя из объема 5–6 л на взрослое дерево, 1–1,5 л на кустарник. Перед процедурой необходимо подготовиться. Важно позаботиться о защите дыхательных путей, глаз, кожи. Вам потребуется головной убор (косынка), перчатки, очки и респиратор (маска). После окончания обработок рекомендую принять душ и отправить в стирку одежду. Берегите себя!

Важно знать, что профилактика биопрепаратами – не одноразовая процедура, которую достаточно провести в начале весны. Это целая система действий на вашем участке, которая позволит сберечь урожай. Вредители и патогенные микроорганизмы бывают очень устойчивыми, они возвращаются, мигрируют с соседних участков, разносятся ветром. Борьбу с ними нужно вести постоянно, защита сада – это долгий процесс. Именно весеннюю обработку можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Чтобы максимально избавиться от зимующих вредителей, существует ранневесенняя обработка, так называемая «промывка» сада. Она позволяет уничтожить большую часть таких вредителей на ранних стадиях и предотвратить множество проблем в дальнейшем. С нее начнем и мы, убедившись, что сильных заморозков уже не предвидится и температура не упадет ниже 0°С. При этом растение еще не должно проснуться, почки не должны лопнуть к этому моменту.

Для обработки всего сада используйте следующие препараты (на ваш выбор):

• «Профилактин, МКЭ» (0,5 л/10 л воды) – безопасный препарат для ранневесенней обработки плодово-ягодных культур от комплекса многочисленных зимующих стадий насекомых вредителей.

Основа этого препарата – минеральное масло и малатион. Однократная обработка до распускания почек очень эффективна от зимующих вредителей. Препарат контактный, то есть должен непосредственно попасть на насекомое. Принцип действия препарата основан на том, что насекомое-вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой и в результате погибает от удушья.

Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц. Она же не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний.

Препарат усилен и вторым действующим веществом – малатионом, имеющим высокую токсичность для растительноядных клещей и щитовок. Работает он кишечно, как токсин. Малатион обладает небольшим глубинным действием на листовые ткани.

• препарат «30 Плюс» (0,5 л на 10 л воды), принцип действия примерно тот же, что и у препарата выше. Единственное, его следует использовать ранней весной, до начала цветения, при средних плюсовых температурах выше 4–5°С.

Это связано с тем, что его состав представляет угрозу для пчел, активно работающих в фазу цветения. И данный препарат больше подходит для лиственных растений.

Важно! Оба препарата нельзя использовать в жару. Если после обработки температура резко повысилась, то указанные препараты рекомендуется смыть с растений с помощью полива с резким напором воды, иначе масляная пленка не даст им дышать.

Когда после обработки пройдет примерно 10 дней, завершаем первый этап, обрабатываем сад фунгицидами. Например, «Абига-Пик» (50 мл на 10 л воды) либо раствор железного купороса.

Второй этап или фаза «Зеленый конус» и «Розовый конус»

«Зеленый конус» – это набухшие почки с тупыми кончиками, в которых уже видно зеленый листок. У каждого дерева свое время для «конуса». Но в среднем это время стабильного плюсового среднесуточного температурного режима +10–15°С. «Розовый конус» – это фаза выдвижения еще закрытых бутонов, до цветения. Температурный режим +15–20°С.

Для обработки на этом этапе используются следующие препараты:

• препарат «Фитоверм» для борьбы с вредителями – биоактивный препарат, помогающий избавиться от вредных насекомых, клещей и обеспечивающий профилактику их появления. По способу действия препарат кишечно-контактный. Действующий ингредиент – аверсектин С, производная метаплазмы почвенных грибков streptomyces avermitilis. При попадании в желудок насекомых провоцирует паралич и гибель в течение следующих 12–72 часов. На клещей препарат действует медленнее, 5–7 суток. Будьте внимательны! После распускания цветов мы не используем «Фитоверм», поскольку он хоть и слабо, но действует на пчел. Вернемся к нему мы только после полного окончания цветения;

• препарат «Фитоспорин-М» для борьбы с грибными болезнями. Продукты жизнедеятельности основного действующего вещества подавляют размножение грибков и бактерий растений, оказывая действие биологического фунгицида. Препарат по эффективности приравнивается к химическим фунгицидам, при этом обладает полной экологической безопасностью.

Оба препарата можно смешать вместе в одной баковой смеси.

Если в саду были замечены серьезные проблемы с грибными болезнями и гнилями, рекомендую использовать для ранней обработки фунгицид «Хорус» (3 г на 10 л воды) – высокоэффективный препарат, сочетающий контактные и системные свойства. Используется для профилактической защиты и лечения семечковых и косточковых культур от различных заболеваний – монилиоза, различных гнилей, пенициллеза. Препарат отлично работает даже при низких температурах (в отличие от биопрепаратов).

Третий этап, завершающий весенний сезон

Лето все ближе, температура стремится к 25°С. Значит начинаем активно чередовать препараты «Биосинсектицид» и «Биофунгицид». Желательно по неделям.

Первая неделя. «Битоксибациллин» – биологический инсектицид, предназначенный для защиты сельскохозяйственных, цветочных, лесных и лекарственных культур от широкого спектра насекомых-вредителей. Препарат успешно используется против паутинного клеща, личинок колорадского жука и листогрызущих гусениц – то, что надо в начале теплого весеннего периода.

Вторая неделя. Профилактика грибных болезней. «Алирин-Б»+ «Гамаир». Действуя совместно, эти средства отлично работают против грибных и бактериальных болезней.

Третья неделя. «Лепидоцид» – биопрепарат, который используют для уничтожения гусениц таких насекомых как шелкопряды, листовертка, моли, луговой мотылек, огневки, совки, монашенки и многих других. При их появлении проводят орошение растений препаратом, растворенным в воде.

Он оказывает избирательное действие, уничтожая лишь личинки чешуекрылых насекомых на любой стадии развития, благодаря особому устройству кишечного тракта этой группы вредителей. Эта обработка очень важна в период после цветения, поскольку именно в это время вредители заселяются в зачатки плодов, и в результате к осени мы получим червивый урожай.

Четвертая неделя. Возвращаемся к профилактике грибных болезней с использованием препарата «Фитоспорин-М». Чередуя препараты, мы с большей эффективностью заселяем растения полезной микрофлорой и защищаем от возникающих проблем.

Применение биопрепаратов – это экологически безопасный способ сохранить и приумножить урожай, предотвратить пагубное влияние вредоносных насекомых, обезопасить почву и населяющих ее полезных микроорганизмов от вредных химических воздействий.

Опрыскивание химическими средствами

Приведу также несколько инсектицидов и фунгицидов, которые показывают высокую эффективность в борьбе с нежеланными гостями в вашем саду. Сейчас есть огромное количество препаратов, смешивать их при обработке нельзя, поэтому я остановлюсь на самых популярных. Использовать их профилактически не стоит – применяйте химические препараты в саду только тогда, когда заметили вредителей в большом количестве.

«Хом». Средство от грибков и бактерий. Препарат старый, проверенный и достаточно эффективный.

«Топаз». Эффективен от гнилей и мучнистой росы. Препарат нужно использовать несколько раз. Первая обработка – профилактическая, вторая и последующие – при первых признаках заболеваний.

«Актара». Очень эффективный инсектицид, который отлично защищает от тлей, белокрылок, колорадского жука, медяниц и других насекомых.

«Санмайт». Системный акарицид, эффективный против паутинного клеща. Против насекомых санмайт не работает.

Важно: при использовании любых препаратов соблюдайте инструкции по использованию, указанные на упаковке, если хотите получить нужный эффект и не погубить растение.

Ухаживать за уже взрослой малиной начинают с ранней весны. В начале сезона вегетации в малиннике нужно выполнить следующие работы:

• очистить кустарник от прошлогодней листвы, которая может заразить стебли малины перезимовавшими в ней болезнетворными микроорганизмами и вредителями;

• если малину на зиму пригибали, то ее нужно освободить и позволить ей самой распрямиться;

• провести обрезку: удалить промерзшие за зиму или больные побеги, проредить кусты и укоротить их (подробнее читайте ниже);

• подвязать стебли на шпалеры или другие опоры;

• подкормить малину азотными удобрениями;

• разрыхлить почву в малиннике и покрыть ее мульчей из сена, торфа, перепревших опилок.

Лично я совмещаю последние два пункта и весной (если не успела сделать это осенью) мульчирую малину хорошим слоем перегноя (4–5 см). Это дает питание кустам, согревает корни и разрыхляет грунт.

Также важно весной обработать малину от вредителей – клещей, малинных жуков, тли и других. Для этого подойдет ранневесенняя обработка препаратом «Профилактик» или «30 плюс» (при температуре не ниже +5°С до распускания почек).

По мере высыхания почвы в малиннике необходимо проводить обильные поливы, которые нужны для формирования завязей. Пока же грунт влажный поливы не нужны.

Подробнее остановлюсь на обрезке. У обычной (не ремонтантной) малины вырезают все прошлогодние коричневые побеги – они плодоносили в прошлом году, делают санитарную обрезку оставшихся, удаляя сухие, слабые и больные. Подмерзшие верхушки укорачивают так, чтобы сохранить сверху хорошо развитую живую почку. Также укорачивают все побеги для стимулирования ветвления – до высоты в 1,5 метра. Каждый корень малины способен дать до 20 побегов за сезон. Поэтому лишнюю поросль надо все время удалять, не позволяя ей вырастать выше 10–15 см, чтобы не оттягивать на себя силы. Оставляем мы 4–5 самых крепких побегов в каждом кусте. Все остальные побеги удаляем.

Обрезка ремонтантной малины очень проста – пригибать кусты на зиму не нужно, можно просто все срезать под корень. Ведь побеги, которые вырастут весной, во второй половине лета начнут плодоносить и будут отдавать урожай до самых заморозков. При другом варианте выращивания урожай можно собирать дважды за сезон, что в случае с обычными сортами невозможно. Но не все так замечательно, как хотелось бы, и выращивание ремонтантной малины на два урожая имеет определенные минусы.

В действительности приходится выбирать:

• оставлять 2–3 побега ремонтантной малины зимовать (как мы это делаем с обычными, летними сортами) и на будущий год два раза снять урожай с кустов. При таком способе выращивания урожай будет хуже, зато мы точно успеем его снять;

• или перед зимой (или весной) малинник вырезать под корень и ждать одного позднего, но зато более обильного плодоношения.

Если малинник находится на одном месте больше трех лет, желательно внести весной в почву минеральные или органические удобрения. Я чаще использую комплексные удобрения от Fertika (весеннее удобрение для сада и огорода): рассыпаю по инструкции под кусты малины и тщательно проливаю до полного растворения гранул. Подойдет и такое: ведро перепревшего навоза с добавлением 100 г суперфосфата и 1 л древесной золы из расчета на 1 кв. м участка.

Виноград – культура капризная, требующая тщательного ухода круглый год. Но весна – это всегда особое время. Кустарник пробуждается от долгого периода покоя и нуждается в повышенном внимании. Весенний уход за виноградом включает в себя целый комплекс работ, сроки выполнения которых зависят от климата, конкретных погодных условий и от способа зимовки винограда.

Начинаем весенний уход за виноградом, когда минуют ночные морозы и среднесуточная температура повысится до 5°C. Нас ждет такой набор дел: снятие зимнего укрытия, санитарная и формирующая обрезка, обработка лозы от болезней и вредителей, подвязка, подкормка, полив, рыхление и мульчирование грунта.

Самое главное весной – вовремя и правильно раскрыть лозу.

В начале теплого времени года для начала нужно только слегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал свежий воздух и куст начал привыкать к уличным температурам. Полностью укрытие можно снять, когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10°C днем и +5°C ночью). Будьте осторожны: на этом этапе важно не повредить набухающие на лозе почки.

После нескольких дней на свежем воздухе лозу обязательно нужно подвязать, ведь виноград растет достаточно быстро и цепляется за все, что попадется на пути. За лозой на опоре удобнее ухаживать, проводить обработки и собирать урожай. Кроме этого, поднимая растение над землей мы снижаем риск распространенного заболевания виноградников милдью. Если правильно подвязывать кусты, это поможет эффективному проветриванию винограда, а также оптимальному распределению солнечного света по листьям. А еще так удобнее работать опылителям, а значит урожай будет больше.

Первым этапом побеги винограда распределяются по шпалере и направляются в соответствии с выбранной формой куста. Ближе к лету мы вернемся к подвязке, чтобы закрепить на шпалере молодые побеги, которые появились за весну.

Первые два-три года после посадки винограда самые важные. В этот период растение приживается на новом месте, активно растет и формируется. Каждую весну важно проводить обрезку неплодоносящих побегов, чтобы сформировать правильный и урожайный куст. В процессе санитарной обрезки вначале мы удаляем все старые и обмерзшие части винограда. Формируем куст в зависимости от возраста саженца.

Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки:

1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на два глазка. Срез делается выше второго на 1–2 см. Если побег один – то на четыре глазка. Этот этап формирует основание куста и «рукава» – основные побеги. Их должно получиться минимум четыре штуки.

2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на две почки.

3 год и далее. На каждом рукаве мы будем оставлять две лозы. Обрезаются они на 7–15 почек в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста – чем старше куст, тем длиннее можно оставить лозу.

Обязательно при обрезке сохраняем сучок замещения из ближайшего к корням побега – обрезаем его на две почки. Летом он станет основой для развития нового плодового «звена», которое впоследствии заменит старое без потери урожайности.

Весной обязательно проводим обработку по тому же принципу, что и остальной сад. Начинаем с «Профилактина» сразу после снятия укрытий, затем используем «Фитоспорин» и «Фитоверм». И далее по списку. Если на молодых листьях сразу видны следы грибных болезней, можно использовать такие химические препараты, как «Абига-Пик» или «Топаз».

Также очень важно для правильного питания винограда сохранять грунт рыхлым, чистым и укрытым от солнечных лучей. Уберите сорняки и опад, если он остался с прошлого года, взрыхлите верхний слой грунта и обязательно укройте мульчей. В качестве мульчи можно использовать компост, перегной, скошенную траву и сено. Также можно в качестве мульчирующего слоя высевать сидераты. В компанию винограду подойдет люпин, горчица белая, масляная редька, люцерна, клевер. Когда растения приготовятся цвести, скосите их и смешайте с верхним слоем грунта.

Урожайность и стойкость напрямую зависит от достаточного количества влаги. Но при этом избыточный полив не нужен. Исключением является период засухи, когда вы видите, что земля очень сухая. Вполне достаточно обильного полива с интервалом 2–3 недели в зависимости от количества осадков.

Не забываем про подкормки. Весной виноград стремительно трогается в рост и формирует новые плети, а значит первоочередная потребность растения – азот. Это необходимый элемент для развития зеленой массы куста.

После зимы влажный грунт посыпьте древесной золой и взрыхлите. Через несколько дней, в период зеленого конуса, проведите подкормку смесью фосфатных удобрений и мочевины (30 г на один куст) либо используйте комплексное удобрение с маркировкой «Весна». Также отлично подойдут для винограда внекорневые подкормки опрыскиванием по листу. Мне нравится, как работает препарат «Плантафид» («Плантафол»). До цветения можно выбирать с равным количеством элементов 20:20:20, перед цветением поменять на препарат с приоритетом фосфора 10:54:10.

Помните: чистота в вашем саду, регулярная санитарная обрезка и уборка опада – залог здоровья плодового сада. Именно в весенний период своей заботой мы с вами можем заложить крепкий иммунитет растениям, дать хорошее питание и обеспечить плодовый сад достаточным количеством влаги. Впереди урожайное лето, и в следующих главах мы разберемся как приумножить урожай и сохранить его. А теперь переходим к самой красивой части сада – декоративным цветникам и газону. Там тоже весной много хлопот, которые летом стократно вернутся к нам пышным цветением и изумрудной зеленью.

Весенние хлопоты в декоративном саду

Что ж, вот мы и добрались до той части нашего участка, ради которой многие и обзаводятся загородной резиденцией, – декоративного сада. Это место мы создаем, чтобы наслаждаться отдыхом и любоваться яркими красками весь сезон. Но прежде чем мы сможем наконец расслабиться и ждать лета, нам предстоит позаботиться обо всех растениях на цветниках и восстановить после зимы газон. Присаживайтесь, мы начинаем.

Если у вас уже есть газон, этот раздел для вас. Важно знать, что большую часть работ по уходу за газоном необходимо проводить именно весной. В это время травяной покров приводят в порядок после зимовки, лечат его и ремонтируют. И конечно кормят, чтобы быстрее толкнуть в рост. Работы начинаются сразу после того, как газон подсохнет после таяния снега и станет достаточно твердым. Если приступить раньше, то ноги будут проваливаться в размокший грунт и газон будет испорчен.

Когда приходят первые оттепели, на поверхности газона может появиться ледяная корка. Очень важно следить за этим, своевременно разбивать и удалять лед, поскольку он препятствует поступлению кислорода к траве, и дерн может сопреть. Скалывать корку удобно с помощью граблей.

Как только снег окончательно сойдет, мы начинаем уборку. Все, что скопилось на газоне за зиму, нужно убрать как можно быстрее. Это могут быть и опавшие листья, и забытые вещи, любой мусор. Чем больше газон будет получать весеннего солнышка, тем быстрее восстановится. Важно, чтобы ничто не мешало поступлению в почву воздуха, тем более что это может стать укрытием для вредителей и возбудителей инфекционных заболеваний. Крупный мусор уберите вручную, мелкий – с помощью веерных грабель. Участок прочесывают в двух взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы максимально освободить газон еще и от прелой травы. Вычесывание газона проводят до начала роста травы, по желтым, еще чуть влажным, полянкам.

Сразу отмечу, что если ваш газон осенью был густым и плотным, за зиму растительные остатки на газоне могли слежаться в плотный слой. Его уборку существенно упрощает прибор вертикуттер (он же скарификатор). Он очень качественно вычесывает выпревшую и сухую траву, при этом немного надрезает растительный войлок, оставляет борозды на грунте, вскрывая корку и таким образом способствует насыщению почвы воздухом и влагой. После такой процедуры газон выглядит как поле боевых действий, но поверьте – это лучшее, что вы можете для него сделать. Прибор такой нужен буквально 1–2 раза в год, поэтому мой совет: возьмите его в прокат или купите пополам с соседями.

Газон, в отличие от огородного участка, предназначен для ходьбы, и со временем верхний слой почвы на нем очень сильно утрамбовывается. Особенно это касается мест регулярного пользования: мангальной зоны, детской площадки, тропинок без покрытия. Плотный слой грунта ограничивает поступление воздуха и питательных веществ к корням, поэтому весной раз в несколько лет стоит провести процедуру аэрирования почвы. Газон прокалывают на глубину в 10–15 см. Для этого используют следующие инструменты:

• вилы обычные или с полыми зубьями. Первые нужно втыкать несколько раз на квадратный метр и раскачивать вперед назад, чтобы расширить отверстия. Вторые извлекают из грунта столбик грунта. Такие отверстия дольше остаются открытыми, поэтому их требуется меньше;

• барабанный аэратор. Инструмент в виде барабана с шипами;

• сандалии-аэраторы. В подошвах такой «обуви» находятся гвозди, и можно прокалывать грунт, перемещаясь маленькими шажками.

Если на газоне после дождей застаивается трава, можно провести весеннее пескование газона. Для этого понадобится крупный речной песок – просто разбросайте его по газону, можно даже рассыпать слоем до сантиметра толщиной. Вместе с дождями песок постепенно втянется в дерн и разрыхлит его, сделав грунт более влагонепроницаемым. Пескование это не обязательная процедура, выполнять ее стоит при необходимости.

Весной очень важно как можно раньше провести подкормку. Конечно, эффективнее проводить подкормку после того, как старая трава была вычесана, но самый простой способ – раскидать гранулированные весенние удобрения для газона по последнему снегу. Азот, в большом количестве содержащийся в весенних удобрениях, толкнет траву в рост, и газон быстро просушит грунт.

Кормить газон нужно не только весной, но и летом и осенью тоже. Весь теплый период мы регулярно косим газон и забираем питательные вещества, поэтому одновременно с этим важно их возвращать. Лучше всего применять комплексные смеси, которые содержат все нужные элементы в правильном соотношении.

Состав весенних удобрений – это преобладание азота и в меньшем количестве калий и фосфор. Чем дороже марка удобрений, тем больше будет дополнительных минеральных веществ: сера, железо, марганец, молибден, бор, цинк и так далее. Но самую первую подкормку газона можно провести даже мочевиной – карбамид в большом количестве содержит нужный траве азот, и сразу толкнет ее в рост. Особенно важно кормить как можно раньше газоны на влажных участках: быстрый рост травы стремительно заберет излишки воды и просушит грунт, не дав дерну сопреть.

Для небольших газонов я рекомендую вносить удобрения в сухую погоду в виде раствора при поливе, потому что в жидком состоянии они быстрее проникают в почву и усваиваются корнями растений, а еще не вызывают у травы ожоги. Для больших газонов я использую комплексные минеральные удобрения в гранулах, которые специально разработаны для газонов (весной и летом – весенне-летние, осенью – осенние). Я вношу такие удобрения перед дождями, либо перед обильным поливом. Для этого удобно использовать сеялку. Поскольку процедура это регулярная, для больших площадей я очень рекомендую такую иметь в хозяйстве.

Перед подкормкой почва должна быть увлажнена, а после внесения удобрений ее снова поливают либо, как я уже указала выше, делают это перед дождем. Без увлажнения подкормка надолго останется в виде кристаллов, а они не только не усваиваются, но и могут вызывать ожог при контакте с тканями растения.

После начала роста травы на газоне могут обнаружиться поредевшие участки или проплешины: травы иногда преют, болеют или вымерзают. В таком случае можно провести подсев: весеннее восстановление газона. Если на каком-то участке газона живой травы осталось мало или нет совсем, его, увы, необходимо перекопать или вырезать лопатой, подсыпать грунт, уплотнить и засеять заново. Используйте при этих процедурах ту же смесь трав, что и при основном посеве.

Если какой-то участок просто поредел, это место можно немного взрыхлить и подсыпать грунт с семенами, уменьшая норму посадочного материала вдвое от рекомендованной на упаковке семян.

Полив весной нужен не всегда, однако важно, чтобы почва была увлажнена на глубину в 15–20 см. Сухой весной газону хватит 1–2 поливов в неделю. Лучшее время для полива – утро или вечер. При дневном поливе есть риск, что растения получат ожоги или, что еще более вероятно, основная часть воды просто испарится, не добравшись до корней.

Высоту обычного садово-паркового газона поддерживают на уровне 5 см, партерного – 3 см. Выше – плохо, поскольку широколиственные травы при этом заглушают узколиственные и начинают образовывать кочки. Ниже – тоже плохо, поскольку лишенное значительной части листьев растение начинает слабеть и не может адекватно снабжать корневую систему.

K первой стрижке приступают, когда высота травы превысит норму на 1,5 см. Если успела подрасти сильнее, сначала подрезают верхушки и только спустя 3 дня проводят стрижку до нужной высоты.

Траву стригут только в сухом виде. B мокром состоянии она склоняется, из-за чего стрижка ведется неправильно: трава не режется, a рвется, и газон впоследствии приобретает ржавый, болезненный вид. При каждой стрижке меняйте направление движения газонокосилки, ведь во время стрижки трава ложится по ходу движения ножа.