Текст книги "Сад, огород, цветник. От первого росточка до последнего листочка"

Если газона на вашем участке нет, весна – отличное время для посадки. За лето он как раз успеет укорениться и окрепнуть. Вырастить идеальный зеленый покров самостоятельно – непростая задача, но вполне выполнимая. Особенно для тех, кто не боится трудностей и готов пожертвовать временем и силами ради красивой лужайки перед домом.

Для начала определите место под газон. Сразу оговорюсь, площадка нужна ровная или с небольшим уклоном, без длительного застоя воды в весеннее время и, самое важное, на солнце. Что бы не обещали производители газонных семян, в тени все злаки будут скорее мучиться, чем радовать глаз. В тенистых местах лучше вместо злакового газона выбрать клеверный или луговой.

Участок, где планируется посевная, обязательно нужно вскопать или вспахать, убрать многолетние сорняки, выровнять ямы и кочки. Идеальный грунт для газона состоит из смеси чернозема, песка, торфа и перегноя. Рекомендуется, чтобы его слой был около 15 см. На практике подойдет обычная земля. В слишком песчаную лучше добавить торф и перегной, в глинистую – слой чернозема и немного песка.

Также важно, чтобы кислотность была в пределах нормы: для газонной травы это 5–6 pH. При повышенном показателе скорректировать ее можно, добавив кислый торф. А при пониженном – внести известняк или доломитовую муку.

Если нижележащий грунт достаточно рыхлый и представляет собой глинисто-песчаную смесь, газонная трава будет расти хорошо. Если в нем преобладает песок или глина, то требуется дренаж – перед тем, как насыпать плодородный верхний слой, уложите небольшие камешки и гравий. Толщина этой части обычно составляет 5 см.

Если на участке всегда много влаги или грунтовых вод, то можно вырыть отводную канавку. В особо запущенных случаях лучше уложить специальные трубы для отвода воды. Такое может быть, если лужи «стоят» еще 3–5 дней после дождя или уровень грунтовых вод находится на глубине до 40 см, ведь норма – хотя бы 50–60 см.

Следующим этапом подготовки площадки будет внесение минеральных удобрений для укрепления корневой системы газона и стимуляции его роста. Лучше всего использовать азотную смесь (нитроаммофоску) или стартовый комплекс, в состав которого входит азот, фосфор, калий, железо, цинк и другие микроэлементы. В целом, внесение минеральных удобрений зависит от рекомендаций, указанных на упаковке семян.

Когда грунт подготовлен и выровнен, нужно провести обильный полив участка, чтобы земля осела. Через 2–3 дня грунт нужно тщательно утрамбовать. В плотном грунте растения лучше укореняются, а кроме того он не будет проседать под ногами сеятеля, образуя ямы. Можно воспользоваться широкой доской, протащив ее ребром по поверхности, или специальным газонным катком (этот вариант намного лучше). Каток представляет собой бочку на ручке, наполненную гравием или водой. Катать бочку следует сначала вдоль газона, а затем поперек. После всех проведенных манипуляций внешне участок должен выглядеть ровным плотным полем. Пройдитесь по будущему газону: почва достаточной плотности не будет проминаться под вашими ногами.

Теперь можно приступать к посеву. Норма внесения семян всегда указана на упаковке, и в среднем составляет 40–60 г на кв. м. Для большой площадки я рекомендую использовать специальное приспособление для равномерного распределения семян – сеялку. Ту же самую, которая в дальнейшем пригодится вам и при внесении гранулированных удобрений. Очень важно обеспечить равномерное распределение семян по поверхности участка. Перед посевом не забудьте как следует перемешать смесь семян для посева руками, а можно даже перемешать с песком. При использовании не экономьте материал и ориентируйтесь на верхнюю норма расхода, указанную на упаковке – так больше шансов быстро добиться густого покрова. Но и слишком усердствовать не нужно – каждому семечку для комфортного роста понадобится место, поэтому не стоит «закапывать деньги в землю» слишком плотным посевом.

Скажу еще немного банальную, но важную вещь – сеять газонную траву можно только в сухую безветренную погоду, иначе вы рискуете поделиться семенами не только с собственным огородом и цветниками, но и с соседями. Вариант посева используется перекрестный: сначала семена вносятся вдоль участка, потом поперек. После посадки еще раз пройдитесь по поверхности граблями, опять прокатайте ее катком и обильно полейте площадку через мелкий разбрызгиватель.

Орошать газон таким образом следует регулярно первые несколько недель, пока не появится основная масса ростков. Когда высота травы достигнет уровня 8–10 см, можно начинать скашивание. Сначала делают легкую стрижку, снимая только самую верхушку. А после того, как дерн окончательно укоренится, можно приступать к более основательному покосу.

Вам нужно подобрать такой тип газона, который подойдет под ту территорию, которую вы для него выбрали:

• спортивный газон – не обладает высокими декоративными свойствами, но в его состав входят травы, стойкие к вытаптыванию;

• английский газон – требует особого ухода и постоянно стрижки, боится тенистых мест и вытаптывания, выглядит роскошно и дорого;

• луговой газон – чередуется посевами трав и цветов, не требует стрижки, но не очень любит вытаптывания;

• садово-парковый газон – злаки, входящие в его состав, неприхотливы, хорошо переносят тень, палящие солнечные лучи и бедные почвы;

• рулонный газон – самый быстрый для укладывания, но достаточно дорогой и сложный по организации.

Весна приходит и в наш декоративный сад. Нашей заботы весной ждут цветники, декоративные кустарники, хвойные деревья. Чтобы не сбиться с ног, будем действовать постепенно и все успевать.

Весной мы снимаем укрытия в нашем саду с гортензий, роз, клематисов. Снимать укрывной материал нужно своевременно. Если убрать укрытия слишком рано, то остается опасность обморожения, а если слишком поздно, то плохая циркуляция воздуха под укрытием может привести к выпреванию, повреждению почек и появлению грибных болезней.

Главную роль в этом вопросе играет тип укрывного материала. Если защитный слой сделан из хвойного лапника, мешковины или агротекстиля, то с его уборкой можно повременить, оставить до времени набухания почек. Эти материалы хорошо пропускают воздух, поэтому с ними выпревание растениям не грозит.

При использовании для защиты рубероида или полиэтилена кроны деревьев открывают раньше. Из-за своей плотности эти материалы не пропускают воздух, – под ними часто образуется конденсат, вызывающий прение и развитие плесени. После снятия укрытий крону деревьев следует также обработать раствором «Циркона» – этот препарат помогает растению пережить «стресс» и адаптироваться к весне.

Порядок снятия укрытий

Защиту с деревьев и кустарников можно убрать за раз. Крона распаковывается сразу, но для предотвращения появления на коре ожогов от солнечных лучей работу лучше проводить вечером в пасмурную, сухую погоду. При таком способе дерево быстрее адаптируется к температуре воздуха и солнечному свету.

С вечнозеленых растений (как розы, например) и очень чувствительных к холоду (как крупнолистные гортензии) защиту снимают поэтапно. В первый раз проводят проветривание в пасмурный день или вечером 2–3 часа. Затем время нахождения на открытом воздухе увеличивают. Полностью защиту снимают только когда грунт прогреется на 15 см.

Укрытия с растений моложе 4-х лет снимают особенно осторожно, так как они более чувствительны к перепадам температур. Для начала лучше укрывать крону на ночь и днем проветривать ее. До апреля можно оставить мешковину – она нужна для защиты от ожогов.

Уборка клумб

Начать следует, конечно, с оценки ущерба, посмотреть, все ли многолетники пережили зиму. При этом не стоит сразу после схода снега убирать теплые укрытия с растений. Как и с деревьями, здесь есть вероятность их гибели из-за заморозков. Растения можно приоткрывать днем, если стоит солнечная и теплая погода, а на ночь закрывать обратно.

Начнем весну в цветниках с уборки. Очистите цветник от мусора, накопившегося за зиму, уберите прошлогодние листья, ветки, замерзшие сорные растения. Если обрезка наземной части многолетних цветов не была проведена осенью, убрать прелую листву следует весной как можно раньше, чтобы дать место для роста новых побегов и избежать выпревания и распространения болезней. Производите уборку осторожно, чтобы не повредить только что перезимовавшие, а потому еще достаточно слабые растения.

Все декоративные кустарники нуждаются в своевременной и правильной обрезке. Она требуется для:

• удаления отмерших и поврежденных побегов;

• сдерживания бурного роста и формирования красивой кроны;

• стимулирования цветения;

• омоложения старых кустов.

В соответствии с задачами выделяют основные виды обрезки: санитарная, формирующая и омолаживающая.

В санитарной обрезке весной нуждаются практически все кустарники. При этом мы удаляем больные, усыхающие, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви. Убираем полностью все порослевые и волчковые побеги, а также ветки, растущие внутрь куста. И конечно формируем светонепроницаемую и вентилируемую крону, чтобы избежать болезней и обеспечить растению комфорт на нашем участке.

Подходить к формирующей стрижке декоративных растений весной необходимо с осторожностью. Не все из них можно обрезать, а для некоторых растений нужно выбирать определенное время обрезки.

Например, почки у большинства кустарников, цветущих весной, начинают развиваться с осени. Поэтому если обрезать весной такие растения, то они будут цвести мало и слабо.

Весной не обрезают: весеннецветущие спиреи, форзицию, дейцию, вейгелу, кольквицию, крупнолистную гортензию.

При этом нужно помнить, что крона декоративных кустарников со временем сильно загущается, ведь каждый год они наращивают большое количество побегов. Есть небольшая хитрость для того, чтобы растения сохраняли свою привлекательность – если вы заметили, что крона стала слишком плотной, полностью обрезайте каждый четвертый побег (самый старый или слабый). Это также будет стимулировать и более пышное цветение. Такую технику можно использовать и для весеннецветущих кустарников, чтобы цветение оставшихся ветвей стало обильнее.

Зато можно смело проводить формирующую обрезку всех кустарников, которые красивы именно благодаря своей листве. Весенняя стрижка в комплексе с подкормкой даст толчок к активному росту и ветвлению кроны, а именно у молодых веток бывают самые яркие листья.

Весной рекомендуется обрезать ивы, пузыреплодники, дерены, барбарисы, кизильник, калину. Смело укорачивайте прошлогодний прирост на одну-две трети. Такая обрезка поможет вам поддерживать растение аккуратным и компактным – в заданных размерах и формах. В такой обрезке нуждаются и кустарники, образующие живые изгороди (барбарис, бирючина, боярышник, жимолость, кизильник, снежноягодник, ива мохнатая). Каждая обрезанная ветка даст разветвления, и крона с каждой обрезкой будет становиться еще гуще и пышнее.

Для некоторых кустарников я могу рекомендовать кардинальную обрезку. Например, ива цельнолистная – компактный кустарник, за что ее особенно ценят владельцы маленьких садов. Чтобы крона оставалась опрятной, а листва была насыщенной окраски, каждый год ранней весной все ветви нужно сильно укорачивать, оставляя лишь пеньки длиной около 10 см. В результате такой радикальной «стрижки» усиленно образуются новые побеги с молодыми листьями яркого светло-розового и бело-зеленого тонов. Подобная процедура подходит также иве козьей и миндалю трехлопастному, однако последний стрижем уже после цветения.

Весеннецветущие кустарники обрезают сразу после цветения, поскольку цветут они на прошлогодних приростах. При этом отдельные слишком старые скелетные ветви можно удалять у самого основания, а отцветшие побеги укорачивать до хорошо развитого разветвления. Таким образом можно стричь вейгелу, форзицию, сирень, смородину кроваво-красную, дейцию, керрию, спирею Вангутта и венечный чубушник, чтобы они хорошо цвели. Отдельные очень густые и плохо цветущие кусты допустимо полностью срезать в начале весны, даже если придется пожертвовать цветением, а затем уже подвергать ежегодной формирующей обрезке.

Также нам предстоит обрезка роз и метельчатых, древовидных гортензий – для них я отвела отдельные главы.

Именно весной, когда сняты укрытия, самое время провести обрезку. Провести ее важно до распускания листьев. Для обрезки роз очень важно использовать острый стерильный секатор и перчатки для обрезки роз из толстой кожи. По назначению бывает три вида обрезки роз: санитарная, омолаживающая и формирующая.

Санитарная обрезка, как и всегда, это вырезание всех больных, сломанных, сухих побегов. Мы убираем и те побеги, которые не перезимовали, до первой живой почки. Сразу после санитарной обрезки проводим весеннюю обработку фунгицидами, чтобы не допустить распространение болезней после зимы.

Омолаживающая обрезка проводится каждый год весной. Мы удаляем коричневые, одревесневшие побеги. Особенно это касается плетистых роз – побеги старше трех лет у роз полностью удаляются.

Формирующая обрезка зависит от вида розы, я расскажу вам про самые популярные:

• чайно-гибридные розы отлично отращивают новые побеги за один сезон, поэтому им подойдет и короткая обрезка, и средняя – помним, чем короче будет обрезка, тем более крупными будут бутоны. Молодые кусты лучше срезать покороче, чтобы получить мощные побеги, а более взрослые обрезать уже ориентируясь на ваш конкретный куст. Сильные побеги можно срезать на 4–5 почек, более слабые – на уровне второй-третьей;

• розы флорибунда обрезаются так же, как чайно-гибридные, однако слишком короткая обрезка ослабляет растение и может даже может привести к гибели куста. Поэтому специалисты рекомендуют делать розам флорибунда комбинированную обрезку. Старые стебли при этом обрезают на 4–5 почек, а молодые однолетние – на 2–3;

• обрезка плетистых роз зависит от того, какие они у вас: однократноцветущие или повторноцветущие. Первые (рамблеры) сразу после цветения можно обрезать под корень, чтобы к осени молодые побеги успели вызреть. В умеренном и холодном климате оставьте хотя бы один побег для того, чтобы он поставлял питание новым, и обрежьте его уже осенью. А повторноцветущие розы (клаймберы) обрезают иначе. После цветения побеги вырезают не все, оставляя 2–3 скелетные ветви. Боковые побеги этих ветвей укорачивают осенью на 2–3 почки, и тогда весной из них пойдет молодой прирост, который в итоге даст пышное цветение. Молодые побеги без ветвления только немного укорачивают. Не забывайте, что для цветения плетистых роз очень важно горизонтальное положение побегов – именно такие цветут пышнее всего.

После обрезки обязательно уберите все растительные остатки из-под куста, именно в них могут сохраниться споры грибных болезней. Весенние обрезки лучше сжечь.

После обрезки проводим подкормку роз. Весной отлично поддержит плодородность и рыхлость грунта мульчирование перегноем или компостом. Во время этой процедуры под корень можно также внести полезную микрофлору – на куст две таблетки «Глиокладина» и пол чайной ложки «Метаризина». Можно также внести под корень минеральные удобрения – мочевину или кальциевую селитру (полив раствором под корень). Дальнейшие подкормки можно проводить по листу, используя удобрения с приоритетом фосфора и калия, поскольку азот в большом количестве нужен розам только весной.

Для профилактики грибных болезней сразу после обрезки розы рекомендую обработать препаратами «Ракурс», «Топаз» или «Скор» на выбор. После наступления тепла мы с вами будем вносить в подкормку по листу также и препараты для профилактики – «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир».

Большинство гортензий хорошо зимуют в климате России без укрытий – и древовидные, и метельчатые гортензии. Единственное, что мы делаем осенью – это тщательное мульчирование корневой системы, и укрытие основания куста лапником в очень суровых регионах. Крупнолистных капризуль мы тщательно укрываем осенью, и конечно весной важно правильно и вовремя убрать укрытия. Для успешной зимовки очень важно оставить под укрытием достаточно воздуха, и весной снимать укрытия постепенно, чтобы с одной стороны не обморозить нежные почки, а с другой – не дать им спреть. В первые же теплые дни мы постепенно начинаем открывать продухи, чтобы растение постепенно привыкало к окружающей среде. Пока ночи холодные, вентиляцию на ночь стоит закрывать.

При этом ранней весной до начала сокодвижения очень важно успеть провести обрезку древовидных и метельчатых гортензий, чтобы они порадовали нас пышным цветением и хорошей формой куста. Крупнолистные гортензии подвергаются только санитарной обрезке – убираем обмороженные и сломанные ветки до первой живой почки, а также слишком тонкие и загущающие куст.

Остановлюсь подробнее на обрезке по видам.

Древовидная гортензия цветет на побегах этого года, а значит даже при полной обрезке даст побеги от корня и зацветет. При этом побеги древовидной гортензии достаточно быстро стареют, а значит ей каждый год нужна омолаживающая обрезка, чтобы кустарник не тратил силы на старые и слабые ветки. Очень важно для древовидной гортензии также нормировать количество молодых побегов. Чем меньше побегов останется, тем более крупными будут шапки цветов.

Древовидная гортензия склонна и истеканию соком при поздней обрезке, а значит в теплом климате лучше обрезать ее осенью, в средней полосе и Сибири – ранней весной, как только вы можете подойти к растению. Чтобы побеги с шапками цветов были устойчивы и не распадались, лучше проводить низкую обрезку – на 1–2 почки. Тонкие и слабые побеги, а также старые побеги с разветвлениями убираем полностью. Чем старше растение, тем больше веток можно оставлять.

Еще нормировать куст древовидной гортензии можно делением. Если куст взрослый, и часть молодых веток уже можно отделить лопатой – так и сделайте. Так вы сможете размножить гортензию и омолодить старый куст.

Метельчатая гортензия также цветет на побегах этого года. Но в отличие от древовидной, она не дает корневую поросль и не стареет – такую гортензию можно формировать на штамбе – куст, приподнятый над землей на одном стволе. Также метельчатые гортензии можно выращивать низкими кустами или постепенно поднимать высоту до заявленной по сорту.

Для метельчатой гортензии действует простое правило: чем крупнее мы хотим получить соцветия, тем ниже обрезаем гортензию. Почек останется меньше, каждая получит больше сил и обильнее цветет. При этом при высокой обрезке соцветия будут мельче, зато распустятся они раньше.

И конечно, действует общее правило для всех цветущих кустарников: чем моложе растение, тем меньше веток мы оставляем для цветения.

После обрезки самое время провести обработку от грибных болезней – такую же, как розам. Главным этапом ухода за гортензиями является подкисление грунта.

Важно помнить, что гортензия – ацидофил, и усваивать питание из грунта она может только в кислой среде с помощью грибов-помощников (микоризы). Для того, чтобы поддержать правильную микрофлору, грунт важно немного подкислять каждую весну. Медленно и постоянно подкисляет грунт мульчирование приствольного круга перегноем или компостом, а также полив настоем навоза весной. Если изменить кислотность нужно быстро, но мягко, нам подойдет железный купорос – полейте ваши растения под корень раствором сульфата железа (столовая ложка на 10 л воды). Все подкормки проводим только по влажному грунту!

Многолетники в цветниках рекомендуется делить и рассаживать. Цветущие весной делят сразу после цветения или в августе, а весной делят те растения, которые цветут во второй половине лета. Как часто нужна такая процедура? Все многолетние культуры делятся на долголетние и малолетние, а также растения среднего срока жизни. От этого зависит, как часто им нужны пересадки.

Малолетние культуры нуждаются в рассаживании раз в 2–3 года. Это альпийская астра, гелениум, дороникум, камнеломка, примулы, рудбекия, нивяники, фиалки. Растениям среднего срока жизни пересадки нужны раз в 5 лет. Примеры таких растений в саду: ирисы, бруннеры, калужницы и анемоны, вербейник, манжетка, гейзеры, медуница, садовая герань, молочай и дельфиниум, а так же тысячелистник, монарда, посконник и флоксы. Растения, способные жить на одном месте 10 и более лет, – бадан, астильба, лилейники, волжанка, морозник, пионы, дицентра, хосты и клематисы.

Запомнить все названия сложно, но можно быть внимательным к растениям. Если вы заметили, что растение стало плохо цвести, стало слабым и бледным, куст стал плотным и подкормки ему не помогают, значит, самое время его омолодить.

Весной приходит время и для посадки летнецветущей группы луковичных. Сюда входят лилии, летнецветущие камассии, птицемлечники, луки. Также весной высаживают гладиолусы, тигридии, иксии и другие. Зацветают они, как правило, в конце лета или осенью. Это связано с тем, что для цветения им требуется большое количество солнечных дней, которых на основной площади нашей страны катастрофически не хватает. Подходящее время для посадки луковичных приходит, когда почва на глубине 10 см прогреется хотя бы до 10°C.

Большинство луковичных светолюбивы, поэтому место им нужно хорошо освещенное. А еще они очень требовательны к качеству почвы. Во-первых, она должна быть очень питательной, поэтому перед посадкой растений хорошо бы внести компост. Реакция почвы предпочтительна нейтральная или слабокислая. Во-вторых, луковицы легко сгнивают, а значит грунт должен быть воздухо– и водопроницаемым и хорошо дренированным. Часто для улучшения дренажа на дно лунки под донце луковиц насыпают чистый речной песок. Идеальный субстрат для луковичных – легкий плодородный суглинок.

Если луковицы зимовали в бумаге, а не в земле, их необходимо достать и осмотреть. Выбросьте пересушенные или сильно подгнившие. Если часть луковиц за зиму сгнили, лучше выдержать остальные несколько часов в однопроцентном растворе марганцовки или фунгициде, например, «Максим дачник». Для определения глубины посадки существует простое правило, которое справедливо для большинства луковичных цветов: посадочная лунка должна вмещать в себя три высоты луковицы.

После закрытия луковиц грунтом, утрамбовки и полива, выровняйте место посадки граблями и поставьте метку о местонахождении цветов.