Текст книги "Вслед за мечтой. Путешествия по Аргентине, Бразилии, Парагваю, Турции и Китаю"

Рио. Карнавальная ночь

Рио-де-Жанейро, наверное, для всех, кто о нем слышал, ассоциируется с бразильским карнавалом. Быть в Рио – значит быть на карнавале. Однако, карнавал в Рио закончился в феврале, а мы были в нём в марте. Жена смотрела на меня такими глазами, что невозможно было притвориться непонимающим: у человека рушится мечта всей жизни! Надо человека срочно спасать. Карнавала не может не быть! Он должен где-нибудь существовать! Желательно неподалёку.

Есть в Рио-де-Жанейро такое место. Называется оно – самбодром, там не занимаются самбо, там танцуют зажигательную самбу. А ещё есть замечательные самбо-шоу. Вот туда-то и вознамерились попасть моя супруга и дочка Маша. И попали. Но прежде мы пережили почти целое приключение.

Народ в Бразилии очень душевный, жизнерадостный, всегда готовы помочь если что. Это правда. Поясню на своем опыте. Когда мы собирались улетать в Куритибу, необходимо было заказать два такси (нас ведь шесть человек, в одном мы не умещались). И я попросил помочь сделать заказ юношу Марсело, про которого я уже упоминал в связи со «Студией Флавия». Заказать такси надо было на раннее утро, и при этом – ни в коем случае не перепутать аэропорт Сантос Дюмон с другими близлежащими воздушными гаванями. Марсело прочитал мою записку с просьбой на португальском языке, которую я составил самостоятельно при помощи электронного словаря, кивнул и начал названивать какому-то другу. Но телефон не отвечал. Через 10 минут он прекратил звонить и сумел объяснить мне, что в пятидесяти метрах от дома на той же улице стоит желтая будка, в которой принимают заказы на поездки в такси. Отлично. Я положил свою португальскую записку на всякий случай в нагрудный карман и отправился к будке. Но там никого не оказалось. Зато в десяти метрах от будки было открыто футбольное кафе, где множество радостных мужчин душевно под пиво праздновали победу своей футбольной команды. Среди них я заметил официанта, с которым мы общались некоторое время назад, когда заходили в кафе вшестером, чтобы перекусить, поскольку кормят в нем относительно недорого и вкусно, да и находится оно совсем рядом с местом нашего ночлега. Я знаками подозвал его и показал свою записку. Он прочитал и так же знаками попросил меня минуточку подождать. Через минуту он вернулся с шикарной бразильской женщиной в кружевном платье, тут же меня обнявшей и сказавшей мне много хороших слов. Правда, о чём, я не знаю. Говорила она по-португальски. Но голос у ней был очень добрый, задушевный.

Затем женщина с моей запиской в руках обернулась к поющим и пританцовывающим мужчинам и сказала им о чём-то, указывая на меня. Не переставая пить пиво из огромных бокалов, мужчины обступили меня и начали между собой очень громко и жизнерадостно обсуждать мою проблему. Некоторые из них на ломаном английском (а больше знаками) сообщили мне, чтобы я не переживал и не расстраивался, поскольку их лучший друг уже спешит мне на помощь, и, вообще, ждать осталось недолго. Не больше пяти минут.

Через полчаса бесплодного ожидания, за время которого мне раз тридцать было предложено выпить пива или чего покрепче совершенно незнакомыми бразильскими людьми. Причем, конечно, бесплатно. Думаю, что если бы я согласился с этими предложениями, то мы вряд ли бы наутро улетели в Куритибу.

В конце концов, существует такой вид интернетный вид связи, как WhatsApp. С его помощью хозяйка нашей квартиры душевная Флавия тоже через электронный переводчик сообщила мне, Что наш друг Фабио всё устроил, и в половине пятого утра у порога дома будут стоять два свеженьких такси. Я мысленно возблагодарил красавчика Фабио, написал Флавии «обригада» и отправился от весёлой компании восвояси. Зачем я всё это рассказал? Затем, что при поисках карнавальной бразильской самбы происходило примерно то же самое…

Ночные огни Рио. Мы идём по знаменитой дорожке из волнообразных каменных полос вдоль атлантического побережья. На рынке хиппи торговля в самом разгаре. Покупаем Тимурчику оглушительный деревянный футбольный свисток, рассматриваем прочие разнообразные самоделки. Затем нас привлекают звуки песен одного из прибрежных кафе. Заказываем себе разные напитки. Я лично выбрал маракуйю с бразильским самогоном. Неожиданно приятное сочетание. Певцы поют, как мне кажется, не столько для публики, сколько просто в своё удовольствие. Разумеется, живьем. Никаких звукозаписей. Это видно. Публика подпевает тоже в своё удовольствие.

Выйдя из заведения (впрочем, это достаточно условно можно сказать: кроме легких крыш у «заведений» здесь нет ничего – никаких стен) Люба пытается выяснить у мужчины-хиппи европейского вида всю правду о самбо-шоу. Тот подзывает к себе какого-то индейца, который в свою очередь отыскивает совершенно чернокожего парня с с редкой бородёнкой и указывает на него, как на истинного знатока самба-шоу. Знаток объясняет нам, что сейчас позвонит своему закадычному другу, который работает в Санта-Кларе (кто или что это такое, мы толком так и не поняли) и который через час устроит нам такое самба-шоу, что мы его на всю жизнь запомним. Он начинает названивать по своему древнему телефону с разбитым стеклом. У телефона на все его тычки никакой реакции. Мы заинтригованы. Тогда наш новый знакомец, продолжая одной рукой как бы набирать номер, другой рукой указывает нам путь и манит в него за собой. Мы, как зачарованные, устремляемся вслед за ним. Через пару километров я начинаю осознавать, что самба-шоу в местных фавелах (так здесь называют трущобы с повышенным содержанием преступности) может оказаться довольно опасным мероприятием. И я начинаю отговаривать жену и дочку от их рискованной затеи. С трудом, но мне это всё-таки удаётся.

А на самба-шоу, на этот вечный бессмертный бразильский карнавал, они всё-таки попали. Но – на следующий вечер. Мы заказали билеты на него в ближайшем отеле – с доставкой на транспорте отеля – туда и обратно… Один номер в бешеном ритме сменялся другим. А потом артисты позвали на сцену зрителей. И – началось…

Сокровища Бразилии

Есть в магазинах Рио-де-Жанейро изобилие того, что невозможно увидеть в таком количестве и при таком разнообразии нигде в мире. Это драгоценные и полудрагоценные камни. Мне повезло побывать в одном из таких магазинов компании Moreno. Находится он в самом центре района Копакабана: на улице Rua Xavier da Silveira дом 23.

Опытные геммологи (специалисты по драгоценным камням) Исаак и Чарли (Charles Kessous, так было написано в его визитке) показали мне столько камней и рассказали о их свойствах столько интересного, что у меня едва не пошла кругом голова…

Бразилия – один из самых богатых в мире источников драгоценных камней. Здесь добывают изумруды, аквамарины, императорские топазы – список можно продолжать до бесконечности. Особое место среди этого изобилия занимает турмалин Параиба (Paraiba) – совершенно уникальный камень, который в Бразилии можно найти только в крошечном регионе страны одноименного названия – Параиба. Он имеет насыщенный бирюзовый цвет – часто образно именуемый «цветом воды в бассейне», «электрическим», неоновым. Из всех стран Латинской Америки такой красивый камень как аметист чаще всего можно встретить в Бразилии. Здесь и друзы самой разнообразной формы, и жеоды аметиста и отдельные кристаллы. Бразильские аметисты отличаются своим цветом, помимо чисто фиолетового цвета здесь они встречаются с редким пурпурным оттенком. Именно в Бразилии неоднократно находили очень редкие по размерам камни-самоцветы. Так, например, именно здесь был найден самый большой в мире топаз весом 298 кг, который сейчас выставлен в нью-йоркском музее. О красоте бразильских изумрудов и исключительном качестве бриллиантов – я уже и не говорю. Об этом знает весь мир!

Меня поразили и красота, и разнообразие натуральных камней магазина Морено. Особенно восхитили – необработанные образцы природных минералов и композиции из птиц, изваянных из полудрагоценных камней и самих камней, на которых они расположились по замыслу ювелиров, скульпторов и камнерезов. Восхитительные попугаи, колибри, совы из оникса, флюорита, агата, яшмы всех пород и расцветок на кристаллах и жеодах аметиста, горного хрусталя, цитрина…

Просто фантастика! Баснословно красивы жеоды аметиста, горного хрусталя, пирита и агата. Жеода – геологическое образование, замкнутая полость в осадочных (преимущественно в известковых) или некоторых вулканических породах, частично или почти целиком заполненная скрытокристаллическим или явнокристаллическим минеральным веществом. В жеодах минеральное вещество откладывается послойно от стенок к центру, а в случае ритмичности процессов поступления минерального вещества образуются концентрические зональные слои (например, в агатах). Поверхность внутренней полости жеоды может быть образована кристаллами, как в случае с аметистами, например. А бразильские агаты? Бразильские агаты – это нечто. Кто не видел бразильских агатов, тот вообще не видел что такое настоящий агат!

Ну, как было уйти без сувенира из такого волшебного места? Никак. Пришлось кое-что приобрести – на память… Не жалею.

Куритиба

Что такое комфорт по-бразильски? Это когда снаружи вокруг тебя душно и жарко, как в бане, а внутри – и не душно, и совсем нежарко. Именно поэтому в воздушном лайнере, уносившем нас из аэропорта Сантос Дюмон, располагающемся на острове посреди океана, в аэропорт Афонсу Пена города Куритиба было совсем не жарко. К моменту высадки в Куритибе мы даже немного продрогли. Зато с комфортом. В гигантском здании куритибского аэропорта тоже был комфорт, поэтому согреться удалось не сразу.

Впрочем, и снаружи погода начинала хмуриться тучами. Дул ветер. Куритиба расположена на горном плато с высотами 860—1020 метров над уровнем моря. От океанского побережья плато отделяет горная гряда Serra do Mar. Город Куритиба претендует на звание самого экологичного города планеты. И всё – благодаря целенаправленной политике мэра города. Даже в аэропорту обыкновенные контейнеры для мусора выглядят не совсем обыкновенно. Мы даже сфотографировали один из них на память. Для каждого вида мусора в баке устроена отдельная ячейка. Издали мусорный бачок смотрится как у нас витрина для мороженого.

Ещё хотелось бы отметить, что в отличие от наших российских аэропортов в бразильских, в том числе и в Куритибе, можно фотографировать и самолеты, и взлётную полосу сколько угодно. И никакой строгий товарищ не потребует от вас немедленно прекратить съёмку. Ему это и в голову не придёт. Более того: его и нет там вообще. А окна аэропорта огромны, как стрекозиные глаза вблизи.

Из Куритибы мы вскоре должны были вылететь в Фос-ду-Игуасу. По этой причине сам город нам увидеть так и не довелось. Хотя именно в нём живет папа Андреасы, симпатичной смуглянки, привечавшей нашу семью на вилле Иоланда в Фос-ду-Игуасу. Кстати, именно в Куритибе 27 июня 2014 года наша сборная по футболу, руководимая самым высокооплачиваемым в мире тренером Фабио Капелло, так и не смогла победить африканскую сборную из Алжира и с оглушительным треском вылетела с чемпионата мира. Всем истинным футбольным болельщикам России безусловно памятен тот позорный матч.

Находится Куритиба в 90 километрах от Атлантического океана и является административным центром штата Парана. В черте города протекают четыре небольших реки, на которых сооружены искусственные озёра, служащие зонами отдыха и источниками воды. Название города переводится с языка местных индейцев как «сосновое место», так как в окрестностях распространена так называемая «паранская сосна». В 1668 году семнадцать колонистов под руководством Габриэля Лары основали поселение Носа Сеньора да Луз ду Пиньяис, которому 29 марта 1693 года был присвоен официальный статус, что и считается формальной датой основания города. В 1842 году селение приобрело городской статус с названием Куритиба, а в 1853 году город стал столицей новообразованного штата. Экономика города быстро развивалась, опираясь на скотоводство, заготовку древесины, добычу полезных ископаемых и выращивание матэ. В 1880—1885 годах была сооружена железная дорога Куритиба – Паранагуа, обеспечившая растущей городской промышленности выход к морю. Благодаря бурному экономическому развитию во второй половине XIX века, Куритиба была одним из мест расселения европейских иммигрантов, главным образом русских немцев, итальянцев, поляков и украинцев. Следы этих иммигрантских волн до сих пор хорошо видны в лицах, традициях, кухне и архитектуре города.

Вилла Иоланда

Вилла Иоланда или по-другому (по-местному) «Пусада Фонте Белла» в небольшом бразильском городке Фос ду Игуасу оставила в душе моей супруги самые нежные воспоминания. Это были чудесные солнечные дни и восхитительные бархатные ночи под усыпанным незнакомыми созвездиями небосводом другого полушария Земли. Здесь мы находились в двух шагах от мира первозданной южноамериканской природы. Более того, иногда, обычно ранним утром, эта самая природа залетала к нам на виллу на крошечных крылышках птичек колибри. Дело в том, что в густой зелёной листве кто-то из местной обслуги устроил кормушки с приманкой для птичек в виде искусственных цветов (очень похожих на натуральные). И колибри прилетали к нам, чтобы питаться, а мы наблюдали за ними. Первым заметил птиц мой старший сын Рома.

На вилле было место для парковки автомобилей, спальные комнаты с огромными широкоэкранными телевизорами, душевые, просторная столовая и замечательный бассейн. Тенистая субтропическая растительность давала приятную тень. В столовой с раннего утра был готов завтрак, так называемый «шведский стол»: сыры, колбасы, ветчина, печенье, мучное, фрукты, сладости, кофе, молоко, чай всех сортов и матэ. В другое время дня можно было готовить самим, пользуясь кухней и посудой по своему усмотрению. Прохладные соки и воду всегда можно было найти в холодильнике.

На вилле постоянно кто-нибудь дежурил. В день нашего приезда это был худенький кудрявый смуглый юноша по имени Дуглас, потом – круглолицый крепыш с редкой юношеской бородкой – Жоао, а затем пришла Андреаса – худенькая, тонколицая и смуглокожая красавица. Все они были приветливы с гостями и сразу же отзывались на любой вопрос. Конечно же, нас интересовало восьмое чудо света – водопады Игуасу. Ради них мы, собственно и прилетели сюда через Куритибу.

Именно Андреаса нам и подсказала однажды утром, что в заповедник Игуасу ходит обычный городской автобус. Это гораздо дешевле и проще, чем заказывать такси. Она назвала номер, я запомнил. Она рассказала и нарисовала схему, как пройти к остановке. И мы пошли… Не заметив ближней автобусной остановки, мы прошли расстояние до следующей, заметили её, дождались автобуса и поехали на нём к водопадам.

Однако и здесь нам суждено было совершить ошибку. Мы вышли не на той остановке и вместо водопадов очутились в удивительном месте с девственной природой. В настоящем бразильском лесу с невероятным количеством птиц самых разнообразных форм и расцветок. Там мне предстояло пережить внезапную встречу с индейцами и нападение огромных тропических бабочек, преследовавших к моему изумлению именно меня. О том почему и как это случилось – в следующей главе.

В бразильском лесу

Итак, за три бразильских реала с мелочью, потраченных на билет в автобус, мы вместо водопада оказались в густом влажном лесу. Заметно было, что этот же самый лес на этом же самом месте (или примерно такой же) произрастал точно так же и тысячу, и сто тысяч, и, возможно, миллионы лет назад. От обилия кислорода, производимого растениями, у меня с непривычки закружилась голова. Некоторое время я пребывал в состоянии схожем с эйфорией от такого перенасыщения лёгких.

Первыми нам на глаза попалась стая фламинго, пасшихся на лужайке возле тенистого ручья. Не розовые, а скорее белые с розоватым оттенком. Сразу отмечу, что все существа, оказывавшиеся в поле нашего зрения, вели себя по отношению к нам совершенно спокойно. То есть, никак не реагировали ни на наше появление, ни на наше исчезновение. Правильно: жили без нас миллионы лет, и ещё столько же проживут, если их не трогать.

Вскоре мы обратили внимание на странных чёрно-белых птиц с огромными ярко-жёлтыми клювами и догадались, что это и есть знаменитые бразильские туканы.

Казалось, что лес буквально перенаселён самыми разнообразными пернатыми обитателями. Летающими, бегающими и от нечего делать просто сидящими на ветках.

Пришлось только сожалеть о том, что ни орнитологов, ни ботаников в нашей семье не оказалось, потому что названия большинства растений и птиц так и остались мне лично совершенно неизвестными. Помимо попугаев, которых, ну, кто бы из нас не узнал. Впрочем, каких конкретно попугаев мы лицезрели – увы, тоже не всегда понятно было.

Переходя через ручей, я заметил в прозрачной воде несколько крупных рыб и заодно решил сфотографировать и их. Но, едва навёл фотоаппарат, как обратил внимание на некое существо, явно напоминающее крокодила, крадущегося к этой самой рыбьей стае. Что-то мне сразу расхотелось щёлкать фотоаппаратом и обращать на себя внимание крокодила. Но щелчок всё-таки произошёл, и поэтому я быстро покинул это место. Кадр, увы, получился смазанным. Позже, вспоминая этот момент нашей истории, отметил, что впервые видел физиологическое подтверждение выражению «тупорылый», ибо рыло у этого хищника было действительно по-крокодильи затупленное.

Вскоре нам послышались долгие очень тоскливые заунывные звуки и голоса. Через некоторое время мы встретили индейцев. Настоящих. Босоногих. В светлых одеждах странников. Лица у них были весьма печальными. Они просили подаяния и пели, по-видимому, очень древнюю ужасно монотонную песню. Женщины опирались на бамбуковые посохи. Казалось, что пришли они откуда-то очень издалека, голодны и сильно устали. Поглядев на выражение их лиц, я испытал глубокое сочувствие к аборигенам и, разумеется, подал.

Затем нам попалось такое место, где среди пышных цветов металось много колибри. К сожалению, они не позируют, а постоянно порхают в воздухе, как бабочки, и сделать нормальных фотоснимков так и не удалось. Зато непосредственно сами бабочки позировали во множестве на моей шляпе и футболке. Возможно, цвет моей майки напоминал им цвет свежего банана? Не знаю. Но меня фотографировали все вокруг поскольку даже, когда я снял с головы шляпу с пригревшейся на ней бабочкой, остальные так и остались на мне. Не разлетелись.

Пора было выбираться из леса. И нам это удалось с помощью невидимого музыканта, игравшего где-то вдалеке красивую этническую музыку. Я шёл на приятные звуки и вышел на площадку, где, к своему удовольствию, сфотографировал данного товарища и наслушался красивых мелодий. Неподалеку от него торговали экзотическими предметами: калебасами, бомбильями и бутылками с местным вином, имеющими вид натурального бычьего копыта. Прямо с шерстью.

На этом наше посещение парка чудес бразильского леса или, как его здесь именуют, «Птичьего парка», завершилось. Впереди нас ждало грандиозное зрелище водопада Игуасу, высота которого вдвое превышает Ниагарский водопад, а длина – около трех километров!

Нападение носух

Однако, чтобы добраться до самого водопада Игуасу, к которому мы так стремились, нам предстояло проехать на специальном двухэтажном туристском автобусе ещё несколько километров. Погода стояла приветливая: солнечно и тепло. По этой причине все мы вшестером взобрались на второй этаж автобуса, чем-то напоминавший просто крышу с навесом. Воздух там во время движения автобуса гулял свободно и приятно освежал. Идеальная погода для прогулок: и не жарко, и не холодно.

По пути к водопаду автобус дважды останавливался. Один раз для того, чтобы высадить любителей сафари, а второй раз – любителей каноэ.

Наконец, мы подъехали к месту, откуда к водопаду надо было идти пешком. И тут наше внимание (и не только наше, а всех туристов из разных стран) привлекли необычные зверьки, которые разгуливали вокруг с видом настоящих хозяев данной местности. Мы таких, конечно, никогда не видели: с длинными хвостами, как у енотов, и с длинными любопытными носами, чрезвычайно подвижными, которых у енотов отродясь не бывает.

Особенно животные заинтересовали пятилетнего Тимура. За спиной у него был маленький походный рюкзачок с печеньками и булочкой. Так вот, этот предмет очень заинтересовал носух (так их, оказывается называют). И пока Тимка разглядывал зверьков и пытался кого-то из них погладить по спинке, они улучили момент и прямо со спины стащили тимкин рюкзачок!

Банда носух тут же умело и быстро открыла рюкзачок и вытряхнула из него всё содержимое. И началось пиршество наглых маленьких пушистых бандитов прямо на глазах у изумлённого ребёнка! Они не оставили ни крошки! А потом, убедившись, что у нас ничего нет и толку, значит, от нас для них никакого – спокойно с достоинством удалились. Нападение голодных и жадных носух достигло своей цели. Тимур долго ворчал, поминая их, поскольку эти грабители оставили его без вкусного перекуса по дороге. А мы, взрослые, из-за неожиданности грабежа умудрились вовремя не отбить рюкзачок. Бывает и такое…

Уже потом, гораздо позже, я раскопал об этих существах кое-какую информацию. Довольно занятную…

Российский антрополог Станислав Дробышевский назвал носух «идеальными кандидатами на разумность» в связи с древесным образом жизни, социальностью и развитыми конечностями. Носухи (по другому их называют коати) – род млекопитающих семейства енотовых, распространены в обоих Америках: и Южной, и Северной. Их испанское, французское и английское название «коати» происходит от одного из индейских языков. Названы они носухами за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом. Длина тела 41—67 см, хвоста 32—69 см. Весят примерно 11 кг. Туловище удлинённое, конечности средней высоты, передние короче задних. Хвост ооооочень длинный. Обитают носухи в основном в тропических лесах, однако встречаются даже и на краю пустынь. Хотя носухи и всеядны, но при наличии выбора предпочитают мясную пищу. В отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни, носухи активны круглосуточно, особенно днём.