Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"

Люфт-клозет и обычная уборная

Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Такой туалет имеет смысл строить, если есть возможность хотя бы один раз в сезон очищать выгребную яму с помощью ассенизаторских машин.

Люфт-клозет (рис. 87) состоит из санитарного оборудования (приемной воронки), сточной трубы, подземной выгребной ямы и вентиляционного люфт-канала сечением 13 × 13 см, который обеспечивает вытяжку воздуха. Чтобы воздух приходил в движение, широкую часть канала необходимо разместить вблизи дымохода или специального нагревательного прибора. Воздух попадает в обогреваемую часть по сточной трубе, нижний конец которой должен быть на 30 см ниже люфт-канала, после чего поднимается вверх, к вентиляционному отверстию.

Строительство люфт-клозета начинают с рытья выгребной ямы, глубина которой должна быть на 25–30 см больше, чем планируемая глубина выгреба, поскольку придется устраивать глиняный замок. Дно ямы должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Объем выгреба определяется количеством людей, которые будут пользоваться туалетом, а также частотой очистки ямы. Если очистку предполагается проводить один раз в квартал, определяют объем выгреба из расчета 0,25 м³ на человека, а если один раз за весь сезон – 1 м³ на человека. В любом случае наполнение выгреба более чем на 50 см от поверхности не допустимо, поэтому не имеет смысла устраивать яму глубиной менее 1 м.

Перекрытия выгребной ямы должны быть герметичными. Ее днище и стенки обычно выполняют из железобетона, бетона, кирпича или камня. Наиболее надеж ными являются ямы из железобетона. Устраивается она так. Сначала дно котлована и его стены покрывают слоем утрамбованной жидкой глины без примесей, толщина которого должна быть 25–30 см. Это так называемый глиняный замок. Поверх него укладывают арматуру, прутья которой сваривают или соединяют между собой проволокой. Внутреннюю опалубку изготавливают из досок, а наружной опалубкой служат стенки котлована. Чтобы стенки ямы не осыпались, их можно усилить реечной решеткой, закрытой рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Сначала нужно залить дно ямы, а потом опустить стеновую опалубку и залить стены. Заливку лучше всего выполнить в течение одного дня, иначе конструкция получится менее монолитной. Когда бетон схватится, то есть примерно через 2 дня, сверху его покрывают цементным раствором и железнят. Еще более надежной будет выгребная яма, изготовленная из сваренных металлических листов.

Рис. 87. Устройство люфт-клозета: 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – деревянная крышка; 4 – чугунная крышка; 5 – вытяжка; 6 – глиняный замок; 7 – кирпич

При использовании для изготовления выгребной ямы бревен или бруса также сначала делают глиняный замок, затем выкладывают стены, а места стыков тщательно конопатят просмоленной паклей. Для обеспечения гидроизоляции все поверхности следует обработать двумя-тремя слоями битума.

Сверху выгребную яму покрывают отдельными балками или панелью, в которой должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 70 × 70 см, или люк, закрывающийся двумя плотно подогнанными крышками с ручками. На перекрытие устанавливают стульчак или приемную воронку и стенки будки. Вокруг выгребной ямы устраивают отмостку из глины, а почву укрепляют дерном. Материалом для изготовления сточных труб может служить чугун, асбестоцемент, сталь, керамика или бетон. Оптимальный диаметр трубы составляет 100–150 мм.

Плотность стен люфт-клозета, размещенного внутри жилого дома, должна быть достаточно высокой. Для дезинфекции санитарного оборудования и пола применяют специально предназначенные для этой цели средства или раствор хлорки (1 кг на 10 л воды). В жаркое время года в выгребную яму также примерно 1 раз в неделю следует засыпать хлорку.

В конструкции обычной уборной также предусмотрено наличие выгребной ямы, но вместо люфт-канала в ней устраивают простейшую вентиляцию. Это может быть отверстие в стене, прикрытое сеткой с ячейками 3 × 3 мм. Но лучше всего установить асбестоцементную трубу-вытяжку или конструкцию из сбитых вместе досок, нижний конец которой будет находиться в выгребной яме. Верхний же следует приподнять на 70–80 см выше крыши туалета и защитить сверху специальным колпаком. Открытые места над ямой закрывают досками или рубероидом. По периметру делают водоотводные канавки, а сверху устанавливают традиционный деревянный домик. В выгребную яму можно установить кусок трубы большого диаметра или уложить несколько специальных бетонных колец, рассчитанных непосредственно для устройства канализационных систем. На дно при этом насыпают небольшой слой щебня.

При необходимости в туалет можно провести электричество. Выключатель лучше всего установить в прихожей дома и устроить его так, чтобы одновременно включался свет и в туалете, и на дорожке, которая к нему ведет.

Каркасный деревянный туалет

Остановимся подробнее на устройстве каркасной деревянного туалетного домика. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

– деревянный брус сечением 100 × 100 мм;

– деревянный брус сечением 50 × 50 мм;

– фанера, или ДСП, или обрезные доски толщиной 20 мм;

– ножовка по дереву;

– рубанок;

– шуруповерт или отвертка;

– молоток;

– гвозди 80 мм;

– саморезы 40 мм;

– один лист шифера или оцинкованный лист;

– пенопласт листовой.

Домик каркасной конструкции, как уже указывалось выше, подходит для туалета любого типа. Под туалет с выгребом сначала устраивают выгребную яму. Если предполагается со временем перенести туалет на новое место, чтобы вычистить и закопать старую яму, каркасную конструкцию собирают на земле.

При строительстве стационарного туалета перед изготовлением каркаса устраивают столбчатый фундамент. В земле, по углам размеченного прямоугольника, с помощью земляного бура просверливают 4 отверстия глубиной 50–70 см в зависимости от типа грунта и погружают в них асбестоцементные трубы. На трубы устанавливают опоры каркаса, в качестве которых можно использовать деревянные или бетонные столбы, и заливают их цементно-песчаным раствором. Деревянные столбы предварительно необходимо покрыть битумной мастикой. Для того чтобы ускорить строительство сооружения, можно вместо фундамента установить соединенные в полдерева бруски, предварительно обработав их горячим битумом.

Габариты домика целесообразно выбрать такие: длина – 1,3 м, ширина – 1 м, высота спереди – 2,1 м, а сзади – 1,85 м. Это оптимальные размеры для человека среднего роста. К тому же, если вычесть ширину бруса из общей ширины сооружения, то получится стандартная ширина двери – 0,8 м, так что дверь можно будет купить готовую.

Каркас собирают из деревянного бруса сечением 100 × 100 мм, а обустройство и связку сиденья выполняют из бруса 50 × 50 мм. Брус распиливают по размерам и сбивают каркас, соединяя концы бруса вполдерева, то есть запиливая их в половину. Если домик будет устанавливаться на фундамент, угловые стойки необходимо сделать длиной 3 м, чтобы 90 см бруса можно было использовать в качестве опор, которые вставляются в трубы фундамента.

Нижнюю раму нужно сделать капитальной. Для этого на пол пускают дополнительную перемычку. При необходимости шлифуют и убирают неровности соединений. Обязательно проверяют горизонтальность и вертикальность установки стоек и поперечин каркаса.

Когда каркас из бруса будет готов, изготавливают сиденье-пьедестал (рис. 88). Его основанием будут служить перемычки из бруса сечением 50 × 50 мм, которые врубают в основные брусья каркаса и пускают по задней и боковой стенкам. Высота сиденья может быть произвольной. Само сиденье вырезают из листа ДСП или толстой фанеры, проделывают в нем отверстие и прикручивают с помощью шуруповерта к перемычкам. Поверх отверстия можно закрепить обычное сиденье от унитаза. Далее настилают пол и обшивают переднюю стенку сиденья.

Для обшивки задней и боковых стен можно использовать ДСП, фанеру или доски. Для крыши вырезают 2 поперечных бруса и крепят их к стенам. Пускают по ним три продольных отрезка и укладывают на них стандартный лист шифера или оцинкованного железа.

Для проветривания и естественного освещения на одной из боковых стен прорезают окно. Вместо этого можно просто оставить открытым небольшой промежуток между верхним краем двери и потолочной балкой. Саму дверь можно установить готовую или сбить ее из тех же досок, которые использовались для обшивки стен.

Все деревянные детали обшивки и брусья каркаса необходимо покрыть антисептиком, который предохранит древесину от плесени и предотвратит гниение. И еще один момент, на который следует обратить внимание: при обшивке доской остаются щели, поэтому изнутри домик необходимо обшить, к примеру, листами ДВП или МДФ либо вагонкой, которую покрывают лаком.

Рис. 88. Сиденье-пьедестал над выгребной ямой

Туалет с бочкой в качестве септика

В том случае, если есть возможность достаточно часто очищать септик, не обязательно выкапывать большую выгребную яму и самым тщательным образом укреплять и герметизировать ее дно и стенки. В качестве септика можно использовать обычную пластиковую бочку.

Сначала выкапывают котлован такой глубины, чтобы в нем поместилась подготовленная бочка, и укрепляют их. На дно котлована насыпают небольшой слой щебня. В верхней части бочки просверливают отверстия и врезают трубу, которую выводят наружу. Бочку устанавливают в яму, обсыпают речным песком, а сверху укладывают слой глины толщиной около 20 см.

Следующим этапом устраивают фундамент. Он будет столбчатым, так же как и в предыдущем варианте, но в данном случае не потребуется просверливать в земле отверстия, чтобы заглубить трубы. Для устройства фундамента используются готовые бетонные блоки. Сначала делают под них подушки из песка, чтобы легче было их выравнивать, затем на эти подушки укладывают сами блоки. Нижнюю обвязку и опорные стойки изготавливают из бруса сечением 100 × 100 мм. Верхнюю обвязку выполняют из досок сечением 100 × 50 мм, чтобы конструкция получилась более легкой. Для придания каркасу жесткости по его углам нужно закрепить диагональные перемычки.

Для того чтобы зафиксировать обвязку, в блоках фундамента просверливают отверстия и вставляют в них анкера. Следующим этапом строят двускатную крышу. Сначала устанавливают стропила, а затем прибивают к ним поперечные доски. Общий вид каркаса показан на рис. 89. На обрешетку настилают ондулин.

Снаружи стены обшивают виниловым сайдингом. Панели устанавливают снизу вверх. Нижнюю часть защелкивают в предыдущий лист, а верхнюю фиксируют саморезами. В боковой стене домика устраивают окно. Устанавливают дверь. К ней и окну крепят наличники, а на крышу – козырек.

Рис. 89. Общий вид каркаса

Изнутри утепляют стены пенопластом, чтобы туалетом удобно было пользоваться ранней весной и поздней осенью. Затем настилают пол и сооружают основание для унитаза. Доски, которые устанавливают над септиком, предварительно обрабатывают толстым слоем битумной мастики. Поверх пенопласта домик обшивают вагонкой и покрывают ее прозрачным лаком на водной основе, чтобы было меньше запаха. Когда отделочные работы будут завершены, останется только установить сантехнику – унитаз и рукомойник, а если к туалету подведено электричество, лучше всего установить умывальник с электрическим тэном, чтобы мыть руки теплой водой. Кроме того, необходимо смонтировать вытяжку из санузла, которая представляет собой накрытую колпаком трубу, расположенную у задней стенки домика.

Жидкостные биотуалеты

Если позволяют средства и не возникает особого желания вести строительные работы, можно приобрести переносной биотуалет, работа которого основана на действии специальной биологически активной жидкости. Она расщепляет отходы, уничтожает микробы и устраняет запахи. Автономные переносные биотуалеты легки и компактны. Разные модели обычно имеют следующие габариты: 32 × 38 × 31 см или 45 × 45 × 42 см. Они не требуют подключения к коммуникациям, поэтому установить биотуалет можно где угодно. Благодаря гигиеничности и отсутствию запахов его можно использовать в любом помещении, в том числе и жилом.

Жидкостный биотуалет состоит из двух баков, которые соединены между собой. В верхний бак заливают обычную воду, необходимую для смыва отходов. По аналогии с обычным унитазом он оборудован помпой для смыва воды, сиденьем и крышкой. Нижний бак биотуалета служит для сбора отходов. Он снабжен уплотнительным клапаном, которые не пропускает жидкость и запахи, а также индикатором наполнения, который показывает уровень отходов.

Дезинфицирующие жидкости, за счет которых происходит расщепление отходов в биотуалете, заливают в нижний бак. В верхний бак заливают специальные ароматизирующие средства, устраняющие все неприятные запахи и облегчающие смыв отходов. Если добавлять в биотуалет экологически чистую жидкость, которая обычно бывает зеленого цвета, образующиеся отходы можно выливать на землю, не опасаясь нанести вред себе или окружающей среде.

Все жидкости для биотуалетов, как правило, продаются в концентрированном виде, поэтому перед их использованием необходимо внимательно читать прилагаемые инструкции. Следует иметь в виду, что обычная бумага в биотуалетах не разлагается, поэтому для нее нужно будет предусмотреть специальное ведро либо пользоваться специально предназначенной для биотуалетов бумагой, которая полностью расщепляется под воздействием жидкостей.

Эксплуатировать биотуалет очень просто. Как только нижний бак наполнится, его отсоединяют от верхнего бака и переносят к месту слива отходов. Обычно нижние баки биотуалетов снабжают уникальной конструкцией сливного патрубка и кнопкой сброса, что обеспечивает их аккуратное опорожнение. Перед установкой бак ополаскивают и заполняют водой с добавлением туалетной жидкости в соответствии с инструкцией.

При выборе биотуалета следует учитывать несколько основных моментов. Во-первых, это объем бака для отходов. Следует иметь в виду, что бак объемом 12–13 л рассчитан в среднем на 25–30 использований, а время его заполнения для трех пользователей составляет 3–4 дня. Бак объемом 20–21 л рассчитан на 50 использований, а время его заполнения также для трех пользователей – 7 дней. Во-вторых, нужно определиться с оптимальным весом бака для отходов. Один бак с отходами объемом 12–13 л будет весить приблизительно 14 кг, а бак объемом 20–21 л – примерно 23 кг. И, наконец, в-третьих, имеет значение также и высота биотуалета. Так, модели с высотой 31 см будут неудобны для использования людям выше среднего роста, а с высотой 42 см – маленьким детям.

К несомненным преимуществам жидкостного биотуалета можно отнести его компактные размеры, сравнительно небольшой вес и полную автономность работы. Дезинфицирующая жидкость в таких туалетах расходуется очень экономно: всего лишь по 5 мл на 1 л объема нижнего бака. Среди минусов биотуалета можно назвать разве что частую выгрузку отходов, для которых также придется оборудовать сливную яму, и периодические затраты на приобретение расходных материалов – растворителя отходов и дезодорирующей жидкости.

Компостирующие, или торфяные, биотуалеты

Компостирующий биотуалет (рис. 90) как никакой другой заслуживает приставки «био», поскольку если в жидкостных биотуалетах переработка отходов осуществляется за счет обработки специальными жидкими химическими составами, то в компостных она выполняется только за счет биологических реакций.

При использовании жидкостных биотуалетов встает проблема утилизации переработанных отходов. В зависимости от применяемых реагентов их необходимо сливать или только в канализацию, или в почву. Учитывая тот факт, что в состав используемых жидкостей, обязательно входят какие-либо химические вещества, переработанные отходы лучше всего выливать не рядом с собственным участком, а как можно дальше от него. Результатом же переработки отходов в компостирующем биотуалете становится компост, который является ценным органическим удобрением.

Рис. 90. Компостирующий биотуалет

Еще одно преимущество компостирующего биотуалета заключается в том, что опорожнять его приходится значительно реже, чем жидкостный, а именно всего лишь 1 раз в год. При этом конечный продукт переработки отходов представляет собой однородную массу, по своему внешнему виду практически не отличающуюся от рыхлой земли. Установить такой биотуалет можно как в жилом помещении, так и в любой дворовой постройке, если подобрать модель соответствующего исполнения. Его эксплуатация не потребует дорогостоящего монтажа или специального обслуживания. Все предельно просто и удобно.

Принцип работы компостирующего туалета заключается в пересыпании отходов торфом или торфоопилочной смесью. Торф покрывает отходы, не давая распространяться запахам, впитывает жидкость, тем самым предотвращая размножение вредных микроорганизмов, и образует специфическую массу, в которой начинают протекать естественные биохимические реакции, в результате которых отходы разлагаются с выделением влаги и углекислого газа и образованием небольшого по объему твердого остатка – компоста.

Обычный компостирующий биотуалет состоит из приемного бака (контейнера), или биореактора, в котором осуществляется процесс компостирования отходов, и сиденья. Все модели оборудованы вытяжной вентиляцией, которая производится через приемный бак (контейнер) и вытяжной стояк, что гарантирует отсутствие запахов в помещении, и дренажным шлангом для удаления влаги.

По внешнему виду компостирующий биотуалет напоминает обычный унитаз. Его корпус изготавливают из стойкой к химическим воздействиям и морозоустойчивой пластмассы, а внутренние поверхности – из обработанной антикоррозийными составами стали. Нижняя часть биотуалета приспособлена к установке выдвижного или сменного контейнера, а верхняя представляет собой бункер для хранения запаса торфа. Круговое или возвратно-поступательное движение специальной ручки способствует наполнению дозатора торфом, который высыпается и накрывает содержимое биотуалета. Можно сказать, что компостирующий биотуалет работает по принципу пудр-клозета, дополненному новым технологическим решением.

Наличие в конструкции компостирующего биотуалета разделительной мембраны и специальных стеков позволяет отводить излишнюю влагу, которая при проходе через торф частично абсорбируется наполнителем и испаряется через вентиляционную трубу, частично остается в торфе, поскольку без влаги невозможна жизнедеятельность разлагающих отходы бактерий. Основная же часть влаги фильтруется через торф и отводится дренажным шлангом. Если исключить отвод лишней жидкости, это нарушит жизнедеятельность бактерий, они погибнут, и вмес то естественного процесса переработки отходов начнутся процессы брожения с выделением резких запахов. Наклон дренажного шланга должен быть таким, чтобы жидкость отводилась от туалета самотеком.

Следует заметить, что необходимость в дренаже возникает только при интенсивном использовании биотуалета большим количеством людей. С небольшим объемом компостирующий биотуалет вполне справится самостоятельно при условии повышенного расхода торфа и проведении дополнительной очистки контейнера.

Именно благодаря минимальному количеству жидкости в компостируемой массе компостирующий биотуалет относится к сухим туалетам, которые являются наиболее гигиеничными, поскольку отсутствие повышенной влажности позволяет избежать появления неприятных запахов, а также развития патогенных микроорганизмов.

Помимо наличия рыхлого наполнителя, а также обеспечения оптимальной влажности и температуры для нормального протекания процесса разложения отходов необходимо наличие кислорода. Именно поэтому в комплекте с компостирующим туалетом обычно продают трубы для устройства вытяжной вентиляции.

Следует отметить, что основным условием для надежного отвода запахов является установка вытяжной трубы в вертикальное положение. Однако при установке компос тирующего биотуалета в помещении достаточно сложно вывести трубу наружу через уже имеющиеся потолочное перекрытие и крышу, поэтому приходится устанавливать ее под углом или выводить в стеновой проем. Недостаток такой установки трубы – слабая вентиляция, но его можно компенсировать установкой в вентиляционную трубу бытового форточного вентилятора.

Зимняя эксплуатация компостирующего биотуалета осложнена тем, что жидкость при замерзании расширяется, в результате чего емкость может попросту лопнуть.

Компостирование – это достаточно сложный процесс, при котором скорость преобразования отходов занимает от 3 месяцев до 2 лет. Частота очистки биотуалета определяется размерами торфяного бункера. Кроме того, именно от устройства компостного бункера зависит степень зрелости получаемого компоста, который может быть готовым к употреблению или полуготовым (его необходимо будет помещать в компостную яму для дальнейшего дозревания).

Рынок предлагает достаточно много моделей компостирующих туалетов от разных производителей. При выборе конкретной модели такого туалета следует обратить внимание на его производительность, исполнение (для наружных построек или размещения внутри жилого дома), комплектацию, материалы, из которых он изготовлен, наличие в регионе представителей производителя, у которых можно было бы периодически приобретать используемый в туалете наполнитель.

Существует несколько разновидностей коспостирующих биотуалетов: однокамерные, двухкамерные, карусельные, барабанные, уриноотводящие. Все они работают по аналогичному принципу и отличаются только своим устройством. В зависимости от конкретной ситуации и особенностей эксплуатации биотуалета можно отдать предпочтение тому или иному варианту.

Однокамерные биотуалеты представляют собой контейнер объемом 2–3 м³ (или даже больше). Для откачивания скопившейся жидкости такой туалет снабжен диафрагменным насосом, а для удаления из него разложившихся отходов (компоста) используют шнековый насос. Наиболее оптимальным вариантом однокамерного биотуалета является модель с наклонной панелью.

Двухкамерные биотуалеты отличаются от однокамерных тем, что процесс компостирования отходов в них происходит поочередно то в одной, то в другой камере. В некоторых моделях предусмотрена отдельная емкость для сбора мочи.

Карусельные биотуалеты оборудованы цилиндрическим компостером, который разделен на 4–6 камер. После заполнения очередной камеры барабан поворачивают таким образом, чтобы под сиденьем оказалась следующая, пустая, камера. Свободного объема одной секции обычно хватает на сезон, затем на протяжении нескольких лет в заполненной секции созревает компост. Карусельные биотуалеты, как правило, имеют меньшую высоту, чем однокамерные, но требуют гораздо большей площади для своего размещения.

В барабанных биотуалетах начальный процесс разложения отходов происходит в барабане, имеющем горизонтальную ось вращения. После пользования туалетом барабан компостера следует несколько раз провернуть для перемешивания отходов. Благодаря этому содержимое барабана лучше снабжается кислородом, необходимым для успешного протекания биологических реакций. Когда в барабан поступают свежие отходы, излишки полуразложившихся масс выдавливаются в специальный контейнер, который после наполнения удаляют. Барабанные биотуалеты снабжены специальной емкостью для отвода мочи.

Биотуалеты рассматриваемого типа устроены таким образом, что чаша унитаза и компостер встроены в общий корпус, поэтому их не обязательно размещать в теплом подвале или подполье. Такие биотуалеты способны выдерживать низкие температуры. Основной их недостаток по сравнению с однокамерными биореакторами заключается в том, что отходы пребывают в компостере слишком короткий срок, поэтому не успевают полностью разложиться. Иными словами, на выходе получается полуготовый компост, который требует дополнительной обработки в компостной куче.

Уриноотводящие биотуалеты – достаточно простое и сравнительно дешевое решение. Принцип их работы основан на раздельном сборе различных составляющих сточных вод и на использовании минимального количества воды. Унитаз такого туалета имеет небольшое углубление с отверстием для мочи, которая под действием силы тяжести поступает в специальную емкость. Слив из туалета производится за счет действия вакуумной системы. При каждом сливе используется 0,5–1 л воды для твердых составляющих и 0,1–0,2 л – для жидких. Общий объем воды из туалета составляет 0,5–1 м³ на человека в год. Такие биотуалеты можно применять повсеместно.

Помимо перечисленных разновидностей компостирующих биотуалетов, существуют также наиболее совершенные в технологическом отношении модели, использующие электричество. За счет работы электродвигателя процесс разложения отходов значительно ускоряется. Кроме того, в конструкции таких биотуалетов предусмотрено наличие ротора, перемешивающего отходы. В комплект входит система вентиляции и устройство для поддержания определенной температуры. Приемное отверстие наглухо закрывается специальными автоматическими створками. Жидкая часть отходов из таких агрегатов удаляется посредством испарения через систему вентиляции. Электричество в них также служит для пастеризации компоста перед его выгрузкой с целью удаления болезнетворных микроорганизмов.

Как мы уже говорили, во всех компостирующих биотуалетах происходит процесс разложения отходов с участием особых бактерий, который требует постоянного притока воздуха. Поэтому такие биотуалеты требуют обеспечения беспрепятственного проникновения кислорода в толщу отходов, чего можно добиться путем их перемешивания или добавления в них разрыхлителя. Однако процесс перемешивания содержимого происходит только в барабанных биотуалетах и моделях, работающих от электричества. В связи с этим при использовании однокамерного компостирующего биотуалета или карусельного компостера рекомендуется после каждого посещения бросать в унитаз горсть какого-либо разрыхлителя, например, стружки, которая будет способствовать разрыхлению компостируемой массы и обеспечению доступа воздуха.