Текст книги "Барселона и Монсеррат"

Готический квартал

В 1469 году кастильская инфанта Изабелла вышла замуж за арагонского принца Фердинанда. Через 5 лет супруги стали королями, объединили свои владения. Позже к союзу двух мощных королевств примкнули добровольно и были присоединены силой другие государства полуострова.

Все эти события привели к победному завершению Реконкисты, в результате обеспечив стране свободу от мавров, новые плодородные земли и сокровища Америки. Добытое в Новом Свете золото туземцев являлось весомым богатством, к тому же полученным не тяжким трудом, а путем благородным, то есть с помощью войны и столь приятных испанцам морских походов. В правление Католических королей территория графства Барселонского значительно расширилась, но гордые каталонцы этому не обрадовались, ведь их государство с тех пор стало провинцией, а столица, лишенная почетного статуса, превратилась в обычный город.

Последние монархи покинули Барселону около 500 лет назад, но если бы их потомки решили вернуться, то наверняка не испытали бы недостатка в резиденциях.

Готический квартал

Самая старая обитель королей и графов располагалось в квартале, который вначале был просто центром города, а затем, заняв место между кафедральным собором и ратушей, стал именоваться Соборным. В начале прошлого столетия он получил название «Готический» из-за преобладания средневековой застройки. Великолепные здания в стиле пламенеющей готики (от итал. gotico – «готский») сохранились и в других районах, но именно здесь, в сердце Барселоны, архитектурный ансамбль предстает в идеальной гармонии.

Старинная Пласа Нуэва (Новая площадь) в античные времена являлась местом, где находилась центральная площадь римской Фавенции Барцино. Позже здесь расположился городской рынок, где рядом с керамикой, зеленью и фруктами торговали рабами. Сохранившиеся на этом участке башни возводились римлянами: в Средневековье они являлись частью крепостной стены и долго служили единственной надежной защитой города.

К тому же периоду относится появление епископского дворца, со временем оказавшегося между римскими башнями и современным зданием Коллегии архитекторов. Странный, но весьма эффектный ансамбль завершает вневременное творение Пабло Пикассо, исполнившего фриз на фасаде дома зодчих. Первые элементы готики в Барселоне появились уже в начале XIII века, сначала в виде изысканных деталей на стенах, а затем и в отдельных зданиях, преимущественно культовых. В этой манере создавались удивительно смелые, невиданные ранее архитектурные образы.

Старый Королевский дворец с башней короля Мартина

В отличие от романской архитектуры готика не тяготела к камерности. Завершив развитие европейского средневекового искусства, динамичный, живой и открытый художественный стиль отвечал потребностям большого количества людей. В архитектуре его ведущим типом стал главный городской собор со стрельчатыми арками, крестовыми сводами на нервюрах (арка из тесаных клинчатых камней, укрепляющая ребра свода), небывалыми по высоте и обширности интерьерами, кружевной резьбой, огромными окнами и многоцветными витражами. Впечатление устремленности ввысь создавали исполинские башни, чуть изогнутые статуи, высокие порталы, украшенные сложным орнаментом. Появление готического стиля совпало с духовным преобразованием общества, которое поклонялось Богу так долго и настолько фанатично, что успело забыть о реальном мире.

Готическая архитектура Барселоны

Характерный для тех времен расцвет городской культуры нашел яркое выражение в облике Барселоны. Освященный в 1298 году готический собор расположился в самом ее сердце, став центром, который словно притягивал к себе самые красивые и величественные постройки. Одной из них является старый Королевский дворец. Заложенный еще в романскую эпоху, он служил резиденцией графов Барселонских, хотя был достроен только в 1370 году, когда династия перестала существовать. В том же веке в основном оформилась одноименная площадь и был завершен Тинелль – парадный зал дворца. Архитектор Гилермо Карбонель уравновесил его обширное (35 x 18 x 12) пространство с помощью мощных поперечных арок. Поддерживая деревянный раскрашенный потолок, они опирались на круглые колонны, наполовину вделанные в стену. Пролеты получились настолько широкими, что зодчему пришлось устраивать боковые арки. В простенках располагались окна, в некоторых местах дополненные глухим арочным проемом в мавританском стиле и декоративным световым фонарем в виде готической розы.

Изначально каменную кладку стен Тинелля оживляла монументальная живопись. О качестве росписей можно судить по словам короля Мартина, который назвал их самым прекрасным из того, что имелось во дворце, а также по уцелевшим фрагментам, позже выставленным в Историческом музее Барселоны. От многочисленных фресок начала XIV века до сегодняшних дней сохранилась лишь одна картина с изображением пехоты и кавалерии, выступающих в поход во главе с королем Мартином.

Придворная капелла Санта-Агеда появилась в старом Королевском дворце вместо разрушенной часовни Санта-Мария и, так же как предшественница, покоилась на остатках римских стен. Монархи обращались к Богу в единственном, довольно тесном, зато головокружительно высоком помещении со стрельчатыми арками и расписным деревянным потолком. На апсиде сохранились гербы короля Якова II и его супруги Бланки Анжуйской, а ниши над главным алтарем заняли росписи «Поклонение Волхвов» и «Распятие». Две большие картины резко выделялись в окружении шести малых, с изображением сцен из Священной истории. Сюжет заалтарной композиции – ретабло (от лат. retrotabulum – «запрестольный») – связан с драматическими событиями борьбы каталонцев против короля Арагона. Войну за престол начал принц Карлос де Виана. После его неожиданной смерти войска возглавил престарелый коннетабль Португальский, который назвал себя королевским именем дон Педро и молился перед собственным алтарем, выполненным по личному заказу в 1464 году.

Ретабло коннетабля Португальского, 1464–1466

В недрах средневекового каталонского искусства зарождались и крепли сложные, но ясно обозначенные процессы, ставшие основой испанской живописи. Если в романские времена фронталь и настенная роспись считались единым художественным явлением, то в готике преображенный алтарный образ сначала отделился от фрески, а потом окончательно ее вытеснил. Интересно, что тогда главными считались иконы обратной стороны алтаря, позже соединенные в грандиозную композицию ретабло. Едва появившись в испанском искусстве, это сооружение стало характерной и обязательной принадлежностью каждого храма, от столичного собора до крошечной приходской церкви в американской колонии.

Корпуса Королевского дворца возводились с большим отрывом во времени и к тому же были наделены разным значением. Здесь изредка располагались знатные гости из Мадрида, сюда городские власти определили инквизицию, а с XVII века члены священного суда обитали по соседству с монахами, которым выделили самое древнее крыло здания. С 1940 года в бывших монастырских кельях действовала выставка религиозной живописи. Началом музейной коллекции послужил дар Фредерика Мареса Деуловоля, который передал городу великолепные образцы средневековой каталонской скульптуры.

Вскоре рядом с ними появились иберийские, греческие и карфагенские статуи, а также произведения кастильских и арагонских мастеров XV века. Особый интерес представляет богатая коллекция распятий и крестов – деревянных, металлических, эмалевых, расписных. Однако наибольшее впечатление производит группа рельефов из алебастра. Служители музея затрудняются ответить на вопрос об авторствах композиций «Благовещение», «Поклонение пастухов» и «Посещение Девой Марией святой Елизаветы», зато без сомнения приписывают иконы «Введение во храм» Франсиско Жиралте, а «Мадонну с младенцем» относят к школе Алонсо Берругете.

Войско Педро III. Роспись в зале Тинелль

Некогда в зале Тинелль собиралась почти вся Барселона. Сотни горожан приходили сюда посмотреть на королей, отметить праздник, порадоваться появлению нового святого или погоревать над прахом умершего члена королевской семьи. Здесь же заседали кортесы, не сразу получившие отдельное здание. Однажды Тинелль почтил своим присутствием Христофор Колумб, которому Католические короли назначили аудиенцию после первого плавания в Америку.

Записки о пребывании великого мореплавателя в Барселоне, как и документы, относящиеся к древней каталоно-арагонской монархии, сегодня хранятся в городском архиве. Эта почтенная организация занимает Каса дель Ардиака – дом, построенный в XI веке и к 1549 году восстановленный в стиле ренессанс для архидиакона Луиса Десплы. Испытавшее многократные перестройки здание не отличается изысканным видом, зато имеет очаровательный внутренний дворик, где святой отец отдыхал от государственных дел. Особенно привлекательна галерея из низких арок, откуда лучше всего виден фонтан, выложенный мхом.

Среди множества общественных зданий особого внимания заслуживают биржи, одна из которых располагалась в Готическом квартале. Этот тип сооружений, известный еще с античных времен, был весьма распространен в средневековой Каталонии, где получил иное, воистину революционное развитие. Барселонская биржа строилась в 1380–1392 годах и в середине XVIII века была перестроена в неоклассическом стиле. После многих переделок старый зал так и остался главным; в нем по-прежнему собирались купцы, которым требовалось большое пространство для деловых встреч, заключения торговых сделок, совершения денежных операций. Огромное помещение проектировал и строил архитектор Пере Арвей. Он разделил зал на три части, особым образом расположив полуциркульную аркаду на тонких, очень высоких колоннах.

Плоское деревянное перекрытие потолка в системе опорных арок (фрагмент). Зал ста в ратуше

Творение испанского зодчего впечатляло пространственным размахом и ощущением простора, заключая в себе все особенности типичного каталонского храма эпохи высокой (пламенеющей) готики. Впрочем, плоское деревянное перекрытие потолка в системе каменных опорных арок чаще отличало светскую архитектуру Каталонии и лишь иногда применялось в культовой, например в капелле Санта-Агеда. В новой потолочной конструкции главным элементом являлась поперечная арка, или диафрагма, которая опиралась на контрфорсы либо стенные консоли. Похожие конструкции использовались почти в каждом парадном здании средневековой Барселоны, особенно там, где требовалось создать обширное замкнутое пространство. Их прообраз можно обнаружить в романской архитектуре, например в монастырских дормиториях. Немалую роль в появлении таких перекрытий сыграли восточные традиции: в мавританских дворцах балки деревянных потолков, расписанные или раскрашенные в яркие цвета, имели чисто декоративное значение.

Используя единый способ, строители старались разнообразить формы, делая арки круглыми, овальными или стрельчатыми, как в палатах госпиталя Санта-Креу. Теперь в старых корпусах стоят не кровати, а столы и полки с книгами, поскольку больница уже давно уступила место Национальной библиотеке. Архитектор Пере Льобет употребил вышеописанный прием, проектируя Зал ста – главное помещение ратуши, где надлежало разместить 100 кресел для муниципальных чиновников. Советники смогли оценить прекрасную работу зодчего на первом же заседании, состоявшемся 17 августа 1373 года. Элегантный вид интерьеру придавали большие окна, арочные входы с резными дубовыми створками дверей, черные круги светильников, свисавших с высокого потолка на длинных цепях. Передняя стена, вдоль которой стояли роскошные готические кресла с высокими спинками, была украшена вырезанной по камню символикой королевства.

Позже правительство Барселоны получило возможность пользоваться Золотой комнатой, названной так из-за стенных панелей, покрытых сплошной позолотой. Живописные каталонские монархи взирали на потомков с кессонов деревянного потолка, где портреты королевских особ чередовались со скульптурой. В XIX веке в здании появилось отдельное помещение для городского совета. Зал, связанный с памятью королевы-регентши Марии-Кристины, согласно вкусу того времени, украшали портреты правительницы и ее малолетнего сына, короля Альфонса XIII. Немного позже в стиле модерн был отделан Зал хроник, который местный художник Жосе Серта расписал сценами из истории Испании и Барселоны.

Старый фасад ратуши

Городская ратуша в числе других готических зданий располагается на площади Сан-Жауме. Ее старый, выходящий на узкую Городскую улицу, фасад выполнен в 1402 году по рисункам Арнау Баргеса. Создатель остановился на изысканных формах и, судя по лаконичности декора, проповедовал натурализм: мелкие детали оформления позволяют оценить виртуозную кладку, полюбоваться цветовой игрой камня, представить технику его обработки. Декоративное убранство здесь выглядит так, словно наложено на стену, а его основой является ажурное плетение, украшающее входной портал, карниз под крышей и высокие окна второго этажа. Смягченную геометрию декора продолжают лепные гербы Барселоны, выполненные мастером Жорди де Деу. В середине XIX века ратуша обрела новый фасад. Строители не утруждались созданием перехода от старой части к новой, просто убрав правую половину стены, поэтому получась странная, асимметричная и разностильная композиция.

С 1557 года над Королевским дворцом возвышается лапидарная в очертаниях башня короля Мартина с пятью ярусами галерей необычного рисунка. Трудно представить, как тогда действовал на людей ее необычный вид, но сегодня черные провалы арок, их однообразный ритм, истертые ступени пологой лестницы, которая выглядит так, словно ведет не во дворец, а в мрачную пустоту, напоминают о неумолимом ходе истории. Далеко не радостные ощущения вызывает и сама Королевская площадь – пустая, неестественно прямоугольная, окруженная темными, массивными, похожими на крепости постройками. Даже воздух на ней кажется слишком плотным, словно загустевшим от давления каменных стен, окружающих ее плотным кольцом.

Подавляющая мощь здешней готики вызывает ощущение незыблемости и монументальности места, где архитектура является символом беспредельной власти короля и господства церкви. У тех, кто хоть немного знаком с испанской историей, пребывание на Королевской площади наверняка вызовет ощущение тревоги, причем не из-за тесного пространства. Именно здесь в 1488 году состоялось первое в Каталонии аутодафе – публичный суд над еретиками, ход и развязку которого определяла инквизиция.

Вид на Королевский дворец с площади Рамона Беренгера III

Некоторые из старых зданий раньше находились в других местах и были перенесены сюда для создания гармоничного ансамбля. Так власти города поступили с дворцом Кларьяна Паделья, вначале стоявшим на улице Меркадерс и переправленным на Королевскую площадь в 1931 году. В подвалах этой мрачной трехэтажной постройки сохранились фрагменты сооружений дохристианской Барселоны, которые ныне являются экспонатами Исторического музея. В последние годы благодаря усилиям Комитета охраны памятников барселонцы спасли от разрушения многие старинные здания. Превращенные в музеи дворцы знати, архивы, библиотеки, госпитали получили новую жизнь и стали доступны каждому желающему.

Памятник Рамону Беренгеру III

Заботами властей и художников Готический квартал Барселоны обрел воистину хрестоматийный облик. Теперь в нем органично соседствуют остатки города романской эпохи и комплекс средневековых зданий, резиденций каталонских монархов. Самые эффектные картины открываются при взгляде с площади Рамона Беренгера III: крупные архитектурные массы, четко сопоставленные друг с другом объемы, башни, вздымающиеся над горизонталями крыш. Расположенная у самого подножия крепости, с восточного конца стены, словно вросшей в Королевский дворец, эта узкая площадь походит на живописную полосу. Основным ее украшением служит конная статуя Рамона Беренгера, третьего графа Барселонского, стоящая на фоне римских стен и мрачного фасада капеллы Санта-Агеда.

Сегодняшние власти Барселоны могут позволить себе масштабные реставрации, как однажды произошло на риа Монткада (от исп. rua – «улица»). После того как муниципалитет выкупил и восстановил все находившиеся на ней здания, улица стала музеем. Теперешний ее вид позволяет проследить развитие форм богатого каталонского жилища, постепенно превратившегося из твердыни в изящный дворец. Начиная с XV века аристократия города, преодолевая давление церкви, проникалась светским духом. Жилые постройки покрывались черепицей, фасады выходили на улицу, были со вкусом оформлены и очень выразительны благодаря великолепной кладке из тесаного камня. Здесь зодчие использовали любимый испанцами прием, всякий раз достигая контраста между суровой гладью стены и чисто декоративными элементами. В отличие от крепости на гладкой поверхности выделялись арочный проем входа и второй этаж. Верхний уровень обозначали арки окон с высокими колонками. Домовладельцы с фантазией требовали дополнительных украшений. Так, в некоторых постройках под выступающим карнизом крыши помещалась галерея, невысокая, зато широкая, с низкими округлыми арками.

Фасады более скромных и камерных дворцов на Монткада, не отличаясь зрелостью стиля и тонкостью скульптурных деталей, выглядели гораздо проще, грубее, хотя и в них был заметен тот же контраст – оживление строгой плоскости редкими, но яркими архитектурными деталями. В каждом доме имелся внутренний двор, не квадратный, как в мавританских постройках, а сильно вытянутый в сторону улицы. Окна и двери жилых комнат выходили в патио, на второй этаж можно было попасть с галереи, куда вела лестница, расположенная вдоль короткой стены и непременно украшенная пышными витыми колоннами. Перила плавно переходили в детали лоджии, как правило, оформленной колоннами со скульптурными капителями. Каталонцы проводили жаркие месяцы в нижних покоях, где прохладу поддерживал плиточный пол, который часто поливали водой. Стены по традиции белили и нередко завешивали тростниковыми циновками, чтобы холодные поверхности не создавали неудобства тем, кто захочет к ним прислониться.

Непременной принадлежностью старых каталонских построек, как светских, так и культовых, являются водостоки с завершением в виде скульптурных грифонов, химер, морских коньков, мелких человеческих фигур. Такие детали выполнялись из ракушечного песчаника – красивого, прочного и долговечного материала. В позднем Средневековье их изготовление было поставлено на поток. Большая часть скульптуры продавалась за границей, а доходы от налаженного и весьма прибыльного производства Барселона делила с королями.

Пере Гарсиа Бенабарре. Пир Ирода (убранство богатого барселонского дома), XV век

Обстановку богатого каталонского дома можно представить, рассмотрев картину Пере Гарсиа Бенабарре «Пир Ирода». На этом полотне библейские герои, одетые в костюмы XV века, располагаются на фоне каменных стен и распахнутого окна: в морском пейзаже каждый каталонец мог бы узнать побережье близ Барселоны. Типичное для того времени убранство составляют сводчатый, выкрашенный голубой краской потолок, пол, выложенный узорчатым кафелем, тарелки и кувшины, красиво расставленные на изразцовой горке. Царская чета в золотых коронах сидит за накрытым столом в окружении свиты, музыкантов, стройных юношей и придворных дам с опахалами в руках. Самое роскошное платье – воистину королевское облачение из златотканой парчи – надето на Саломее, держащей на блюде голову Иоанна Крестителя. Художник тщательно выписал рисунок ткани, каждую плитку пола, изразцы, вышивку скатерти, короны, показал шнурки на женских корсажах, кожицу жареных цыплят и даже гвозди, которыми к самому потолку прибит ковер с крупными узорами.

Один из домов на Монткада построил знаменитый в городе аристократ Беренгер де Агилар, позднее продавший родовое гнездо графу Санта Колома. Вначале единственным украшением фасада этого здания были низко расположенные готические окна. Украшения второго этажа, в том числе и балконы, появились после перестройки в XVIII веке. Связанные между собой помещения дворца – хозяйственные службы нижнего этажа, парадных апартаментов, внутреннего двора, верхних каменных лоджий – образуют единую систему. Присущие каталонской готике четкость конструкции, простота, сдержанное благородство форм здесь воплощены доходчиво и наглядно.

Просторные, но довольно низкие залы дворца Агилара имеют различные перекрытия, чаще в виде плоского деревянного потолка, реже – с широкими поперечными арками. Оригинальным вариантом является перекрытие большой гостиной нижнего этажа: массивный столб посредине комнаты поддерживает четыре свода. Стройными пропорциями отличается верхняя галерея со стрельчатыми арками, где когда-то имелись превосходные росписи, точнее панно, посвященные морскому походу 1229 года. Героями композиции – подчеркнуто плоской и близкой к восточному геометризму – стали воины арагонского короля Хайме и, конечно, сам монарх, изображенный в момент захвата острова Майорка.

После смерти знатного владельца дворец превратился в обычный доходный дом и, запущенный, едва не погиб. Элегантные покои со стороны улицы заняли лавочники, галерея двора оказалась замурованной, а стену изуродовали широкие оконные проемы. После недавних реставрационных работ во дворце Агилар открылся музей Пабло Пикассо. Экспозицию составили произведения художника из других музеев, частных собраний, а также его работы, лично переданные в дар городу, где основоположник кубизма учился и начинал творческий путь.

Аристократические дома старой Барселоны не создают впечатления уюта и легкости, ведь жизнь давно покинула старые стены, чего нельзя сказать о жилищах простых горожан. В целом они повторяют конструкцию дворцов, то есть имеют патио, галереи, хозяйственные блоки в нижних этажах и украшенные резьбой лестницы, ведущие наверх, в гостиные и спальни. В каталонском доме внутренний двор всегда выполнял функцию вестибюля, образно представляя входящему владельца. Неуютный, как и во дворцах, он был похож на колодец или коридор, куда выходили двери жилых покоев. Узкое, тесное, сумрачное пространство, композиционно связывая этажи, обнажало структуру самого здания, которое подчас выглядело не лучшим образом.

Готический мостик на улице епископа Ирурита

Местные жители говорят, что «сердцем Барселоны является Готический квартал, а сердцем Готического квартала – знаменитая Каррер дель Бизбе Ирурита». Вид этой типично средневековой улицы, получившей название в честь епископа Ирурита, определяют не только старинные, но и современные постройки. Изящный балкон-мостик на одной из них признан шедевром готического искусства, несмотря на то что выполнен в эпоху модерн. Вопреки функциональной роли (мостик соединяет противоположные дома) он является украшением и главной достопримечательностью улицы, безусловно, после скульптуры Дома заседаний кортесов.

Парламент Барселоны перебрался в отдельное здание, едва только завершилась отделка его патио и главных залов – Судебной палаты и зала для аудиенций. Современный фасад предстал в готовом виде к началу XVII века, не заменив, а дополнив старый, с 1418 года выходивший на улицу епископа Ирурита и благополучно сохранившийся до наших дней. В его скромном декоре увековечен труд знаменитого каталонского скульптора Пере Жоана де Вальфогоны, который выполнил рельефный медальон с изображением Георгия Победоносца.

Пере Жоан де Вальфогона. Георгий Победоносец. Рельеф, 1418

Каталонские зодчие успешно применяли архитектурный тип дворца и в жилых, и в общественных постройках. Внутренний двор Дома заседаний кортесов относится к творчеству архитектора Марка Сафонта, сумевшего создать лучший образец подобного рода сооружений. Раздумывая о форме патио, мастер не стал отказываться от традиций, по-каталонски разместив его в центре здания и сделав элементом, связавшим между собой этажи. С 1425 года посетители могли пройти во двор через широкую арку с низким сводом, поднимались на второй этаж по мраморной лестнице с обильно декорированной балюстрадой и оказывались на галерее, обрамленной стрельчатыми арками на высоких тонких колоннах.

Просторный, необычно красивый, не по-местному светлый и элегантный патио Дома заседаний кортесов и сегодня покоряет гармоничностью форм и четким ритмом линий. В изысканности рисунка пластических деталей нетрудно узнать почерк Пере Жоана, который славился пристрастием к тонкой работе. Возможно, именно ему принадлежит идея необычной конструкции угла галереи: стрельчатые арки дополнены двумя круглыми, а те, в свою очередь, разделены похожей на сталактит капителью без колонны. Пройдя через этот вход, можно попасть в капеллу Святого Георгия, где Сафонт работал после завершения отделки двора. Просторная часовня занимает центральную часть здания и состоит из трех нефов со сводами, которые опираются на пилястры. Великолепная роспись центрального купола появилась в начале прошлого века и основывалась не на религиозной, как было принято раньше, а на исторической тематике.

Внутренний двор Дома заседаний кортесов

Кроме того, из галереи имеется выход в Апельсиновый двор – чудом выращенный среди камня сад с хрупкими, но исправно плодоносящими деревцами. Оранжевые плоды на фоне серых стен и тротуарных плит представляются чудом, но и такая экзотика по экстравагантности несравнима со скульптурой водостоков. Далеко выступающие за линию крыш, в данном случае они предназначены не столько для стока воды, сколько для украшения. Неизвестно, удовлетворял ли мастер желание заказчика или вдохновенно творил, но созданные им вещи, кстати, вполне рациональные, сегодня относятся к произведениям искусства. В экспрессивной пластике водостоков соединены человеческие фигуры, фантастические существа, немыслимой сложности узоры и традиционный орнамент. Не ограниченный в свободе творчества, художник дерзко соединял вымысел, реальность, откровенный натурализм и грубый гротеск, в итоге совершенно преобразив излишне строгую архитектуру этого места.

Галерея в Доме заседаний кортесов

В районе улицы епископа Ирурита находится небольшая, уютная, словно скрытая от посторонних глаз Пласа де Сан-Фелип Нери. Эту тихую площадь найти трудно, поскольку путь к ней лежит через очень узкие переулки. Однако те, кому выпадет счастье добраться до нее, будут вознаграждены отдыхом у старого фонтана и видом простого, но изящного храма, украсившего площадь в XVIII веке. Сегодня приходская церковь Сан-Фелип Нери соседствует со столь же элегантным зданием в испанском духе, где располагается редкий даже для Европы музей истории обуви.

Почтовый ящик в одном из домов Готического квартала

К XIX веку Готический квартал утратил былой аристократизм. Знать перебралась в загородные дворцы, а большая часть старинных построек стала сдаваться внаем. Некогда благополучный район заселили не самые обеспеченные горожане, поэтому об охране древних памятников тогда и не вспоминали. Путешественники тех лет, конечно, замечали средневековую архитектуру и восхищались зданиями в стиле ренессанс. Однако за восторгами последовало разочарование: внимание отвлекала назойливая реклама, в частности вульгарно расписанные окна лавок. Большие фонари, украшенные тяжелыми позолоченными листьями аканта, освещали не столько улицы, сколько громоздкие колеса-вывески с выставленными на них произведениями кондитерского искусства. Почти все дома имели балконы с развевающимися драпировками из грубого полосатого тика. Домовладельцы устраивали общие террасы, на которых жильцы развешивали белье и откуда дети пускали огромных бумажных змеев, почему-то называвшихся кометами. В каждом дворе по-прежнему устраивался садик, но его вид портили веревки, протянутые от окон к глубокому колодцу: с помощью этого нехитрого устройства ведра с питьевой водой поднимались на террасу. На фоне унылых домовладений приятное впечатление производила площадь Сен-Джемс в конце торговой улицы Сан-Фернандо, где росли акации и находилась лучшая в Барселоне гостиница. Входом в готическое здание отеля служила арка, широкая, но такая низкая, что рослые гости пригибались, чтобы не удариться головой о притолоку. Окруженный легкой колоннадой, внутренний двор удивлял чистотой стиля. Изящество высокой готики подчеркивали не менее утонченные формы лестницы, ведущей на галерею, откуда можно было пройти в холл и жилые комнаты. Второй достопримечательностью площади издавна являлся фонтан из белого мрамора, оформленный в классическом стиле. Вокруг него постоянно толпились горожане, вернее, горожанки, приходившие сюда за водой и новостями каталонки с оголенными ногами, в желтых платках, пестрых широких юбках, черных корсажах и шалях, приколотых к поясу большими булавками.

В Каталонии всегда почитался желтый цвет, и если бы «мнимый больной» Мольера вышел прогуляться по улицам Барселоны, он тотчас вернулся бы домой и улегся в постель, заявив, что у него началась желтуха. Солнечный колорит имели камни, из которых строились почти все городские здания. Желтыми были оконные рамы, шторы на балконах, знамена, развевавшиеся над входом в мэрию, одежда женщин, ленты в прическах девушек, детские чепчики, покрывала на люльках, излюбленные каталонцами блюда с шафраном, молодое вино, апельсины, лимоны, грудами лежавшие на прилавках…

Некогда на площадях Готического квартала собирались члены корпораций. Свободные только по воскресеньям, рабочие беседовали о делах, обсуждали власти, делились новостями, а устав от политики, просто гуляли под музыку слепых гитаристов. Здесь же суетились продавцы газет, фруктов, лотерейных билетов и песенников, громко призывали покупателей разносчики воды. Полицейские Барселоны выделялись из толпы сограждан живописной формой: высокие шляпы с галуном и кокардой, приколотой к правому, лихо загнутому краю, красные жилеты, куртки с серебряными пуговицами, яркие пояса, черные бархатные панталоны, щегольские башмаки с голубыми шнурками. Всем стражам порядка полагалось и холодное (кинжал), и огнестрельное (мушкет или ружье) оружие, обычно висевшее за спиной. По негласным правилам, арестовав опасного преступника, полицейские связывали его так, чтобы, высвободившись из пут, он мог бежать, и тогда удирающего злодея убивали, дабы избежать долгого и чаще всего бесполезного расследования.

Готический квартал

Готический квартал Барселоны почти на семь веков старше других районов. Несмотря на почтенный возраст и музейный статус, в настоящее время район жив и даже изумляет своей бурной жизнью. Помимо туристов, в его холодных узких переулках можно увидеть музыкантов, нередко иностранного происхождения. Здесь никого не удивит присутствие господина в аккуратном костюме и рубашке с галстуком, вполне профессионально исполняющего симфонию Моцарта… на балалайке. Столь же элегантный сеньор играет на скрипке, а струнный квартет знакомит прохожих с классическим репертуаром. Все организованные исполнители одеты в концертные наряды, что выгодно отличает их от музыкантов-одиночек, одетых, как правило, в рваные джинсы.