Текст книги "Дух времени. О чем может рассказать флакон любимого парфюма"

Трансформеры. Духи и драгоценности

Ароматы – соблазняющие, меняющиеся, всегда иллюзия. А подлинные драгоценности – реальность! Их сочетание уникально.

Духов, где в названии используется слово «золото», не счесть. Gold Amouage, например. Названий духов разных фирм со словами «серебро», «жемчужина», «аметист», «изумруд», «рубин», всевозможные кристаллы, – очень много; парфюмерия пытается перевести концентрированную энергию драгоценностей на другой язык, а ювелирные фирмы, в свою очередь, способствуют развитию культуры ароматов. Духи и украшения – союз прочный и взаимовыгодный.

Драгоценности и ароматы давно встречались «в мире красоты и гламура», их влекло к друг другу, сближение было неизбежным: еще в позапрошлом веке женщины, выходя из дома, надевали украшения и наносили несколько капель духов. Была и коммерческая причина сотрудничества: «высокая мода» XX века сделала парфюмерию поддерживающим сегментом своего бизнеса. Так почему бы ювелирам тоже не попытаться воспользоваться этой опцией? В конце 70-х появилось много бижутерии, носить золото и бриллианты стало немодно, а флакон духов с названием ювелирного бренда (в отличие от бриллиантового колье) мог появиться в тысячах домов, во множестве магазинов. Какая реклама ожерельям и браслетам!

Начиная с 30-х годов, с легкой руки Габриэль Шанель, украшения пытались вырваться из жесткой материальной формы, преобразовываясь в трансформеры. Но в виде духов они стали летучими. Между двумя полюсами, молекулами самыми тяжелыми, из которых состоят украшения, и сравнительно невесомыми, душистыми – есть преграда, это флакон. Флакон служит и драгоценностям, и духам, абстрактная магия камня и волшебство аромата в форме флакона переведены в конкретный силуэт, в нем переплелись тайны амулетов и волшебство растений. Поэтому у духов, которые выпускают ювелирные фирмы, флаконы особенно изысканны, искусны и разнообразны, часто они принимают форму колец, кулонов, украшаются стразами.

Когда духи и драгоценности начали движение навстречу друг другу, в игру вступили уважаемые, старые ювелирные бренды, стремясь создать образ «роскоши, люкса, блеска» в парфюмерии.

Vаn Cleef & Arpels

Фирма Van Cleef & Arpels в 1976-м, когда ей исполнилось 70 лет, выпустила духи под названием First, «Первый». Фирма в то время была на вершине славы, выполнив заказ на коронационный сет для шаха Ирана и комплект для индийской принцессы. До этого на протяжении десятилетий клиентами Van Cleef & Arpels были члены королевских семей Европы. Флакон аромата First был создан на основе дизайна подвески и похожей пары сережек из коллекции 40-х годов Van Cleef & Arpels – Snowfake («Снежинка»). Согласно формуле Ива Сен-Лорана, – «я люблю, когда одежда простая, а украшение безумно», – кулон с духами можно было попробовать носить на цепочке поверх черной водолазки, в продолжение темы ювелирных трансформеров.

Создателем аромата стал молодой Жан-Клод Эллена. First получился вневременной, он соткан из блесток, пропитанных цветочными экстрактами. В воронке, похожей на пещеру Алисы, сияют золотые нарциссы и яркий жасмин. Аромат блистает, он не легкомысленный, но и не тревожный. К чему же стремится и чем так привлекает First, золотой и бриллиантовый, солнечно-альдегидный «Первый»?

Я всегда с ним попадаю в одну и ту же точку времени: оказываюсь у полки серванта, где стояли мамины флаконы. Я душусь перед тем как выти из дома с моей двоюродной сестрой, нам лет по тринадцать. На время зимних каникул для нас куплены билеты в театр, но в момент нанесения духов, похожих на First, мы с кузиной решили прогулять театр и отправиться к ее бабушке по отцу. Сама эта бабушка, грузная и грустная вдова адмирала, не была причиной поступка, нам просто нравилось прогуливать все что можно, а особенно – то, что нельзя. Сегодня винтажный First Van Cleef & Arpels зачем-то неизменно отправляет меня в миг тех зимних сумерек; словно надо в тот момент что-то решить иначе. Эти духи – моя «бабочка Брэдбери».

Блестящий и благожелательный First вызывает зависимость.

Из интервью парфюмера создается впечатление, что для Жан-Клода Эллена его ранний First примерно как «Муля, не нервируй меня» для Раневской. Парфюмер повторяет: «Я был молод, давно уже так не сочиняю, вникните в мои более поздние композиции, лаконичные… Отстаньте со своим любимым старомодным ароматом!» Однако First всем полюбился, Van Cleef & Arpels выпустил 15 фланкеров этого аромата. Позже Жан-Клод Эллена создал Dia Amouage, много духов для Hermes, лаконичных и современных. Но его First – «Первый» – блистает до сих пор.

Фирма Van Cleef & Arpels продолжает выпускать ароматы своего имени, сейчас в элегантных однотипных флаконах.

Cartier

Фирма Cartier, одна из самых старых среди знаменитых ювелирных домов, была основана в 1847 году. Платина, бриллианты, престижные часы, бриллиантовая пантера с изумрудными глазами – это про Cartier. За сорок лет парфюмерной истории создано несколько десятков ароматов, удачные вкрадчиво-замшевые Pasha (1992) и насыщенные Panthere de Cartier (1986 и 2014) в том числе.

Первые духи фирмы – Must De Cartier – появились в 1981 году, они томные, мягкие как сафьян. Мужской вариант Must разбавлен ароматным ромом и акцентами дорогого табака. Аромат полон гордого достоинства.

Мои любимые и редко надеваемые – So Pretty Cartier, парфюмер Жан Гишар. Розово-мармеладные, с элементами металла. Бывают такие люди: веселые, успешные, и ты каждый раз с удовольствием соглашаешься на встречу с ними. Потом думаешь: «Как можно забыть, что она/он говорит без остановки и только о себе?» Таковы и So Pretty, они много болтают. Впрочем, ждать скромности от украшения Cartier наивно.

La Treizième Heure XIII, Cartier (2009), парфюмер Матильда Лоран. Из серии «Часы» этот аромат – «13-й час». В 2010 году аромат был отмечен двумя премиями: парфюмеров-профессионалов и группы экспертов, журналистов и блогеров. Уд на коже и амбре, звучат мягко и благородно, это духи нового поколения «кожаных ароматов», современного изящества и умений. Нашел сундук на чердаке и там небольшая лайковая перчатка, пахнет она сладостно – вещи в сундуке были переложены цветочными саше.

Образ знаменитой «Пантеры Картье» посвящен Жанне Туссен, любимой женщине и вдохновительнице Луи Картье. Жанна Туссен не только имела прозвище «пантера», но и создавала украшения, посвященные этому животному, для европейских аристократок и для индийских махарадж. Образ изящной черной кошки, символа фирмы Cartier, органично подошел для создания духов: считается, что пантера единственное животное, обладающее приятным запахом, она охотится, просто сидя в засаде, ожидая, когда жертва, привлеченная ее запахом, придет сама! Невозможно придумать более выразительную легенду для аромата. Аромат Panthere de Cartier, созданный парфюмером Альберто Морийасом в 1986 году, был выдающимся – мягким, смолистым, богатым шипром. В 2014 году главный парфюмер фирмы Матильда Лоран переформулировала культовый аромат, выпустив La Panthère, Cartier с современными душистыми ингредиентами.

Chopard

Швейцарская фирма, тоже основанная в середине XIX века, знаменита бриллиантами и часами. Выпуском парфюмерии занялась в 1986 году. У фирмы несколько известных ароматов, которые можно назвать «восточными». Например, Casmir Chopard (1991). Ювелирные фирмы всегда помнят о Востоке, его пещерах, коронах и падишахах, владеющих сундуками с драгоценностями и счетами в западных банках.

Чаще других любители парфюмерии вспоминают Chopard Wish, который был выпущен в 1997 году, его автором была парфюмер Натали Лорсон. Wish сравнивают со знаменитым Angel Thierry Mugler благодаря особой сладости, которую назвали «гурманской». Флакон Chopard Wish – огромный прозрачный бриллиант, венчающий кольцо.

Boucheron

Ювелирный дом Boucheron также начинал славную историю в Париже в середине позапрошлого века. Аромат от Boucheron Boucheron был создан в 1988 году, и, как большинство ароматов ювелирных фирм, звучит громко, – это не «скромное изящество», богатство напоказ. Флакон выполнен в форме кольца из одной из коллекций Boucheron, он напоминает золотую печатку. Печатка может кого-то украсить, кому-то показаться вульгарной, в зависимости от личности: одно и то же украшение на руке саксофониста и на руке банкира смотрится по-разному. Духи Boucheron – это декларация превосходства.

Lalique

Гений дизайна Рене Лалик в юности, а это было в 70-е годы XIX века, успел поработать рисовальщиком у основателей фирм Boucheron и Cartier. Затем, уже в собственной мастерской, Рене Лалик создавал украшения в стиле ар-нуво, поразившие, среди прочих, и Сару Бернар, и последнюю императрицу Всея Руси Александру. Позже, в том числе благодаря встрече с парфюмером Франсуа Коти, Лалик увлекся экспериментами со стеклом, выпустил множество флаконов для духов, ваз, ламп, чернильниц в неповторимом и до сих пор непревзойдённом стиле Lalique. Сын Рене – Марк Лалик тоже создавал редкие по красоте флаконы, самый известный из них – для духов L’Air du Temps Nina Ricci, с голубкой в потоке воздуха.

Наследница дела деда и отца, скульптор и мастер по стеклу Мари-Клод Лалик в начале 90-х решила выпускать духи. Первым ароматом стал Lalique Lalique в уникальном флаконе в стиле ар-нуво, парфюмер София Гройсман.

Декоративные, драгоценные, выпускаемые ограниченным тиражом флаконы стали фирменным отличием парфюмерии Lalique. В них воплотились и витиеватые композиции Рене Лалика начала XX века, и монументальные более поздние творения мастера середины 20-х годов в стиле ар-деко.

Самый обсуждаемый аромат Lalique, наверное, Encre noire (2006). Флакон Encre noire («Чернила») не просто имитирует чернильницу, он повторяет форму чернильницы Biches, созданной Рене Лаликом в 1913 году. Но та изящная вещь была покрыта анималистическими узорами, а флакон духов Encre Noire – черный ящичек с деревянной крышкой в форме куба. По поводу Encre Noire спорят, однако он популярен, его носят и мужчины, и женщины. Encre Noire требовательный и целеустремленный, мне кажется, он хорошо подходит каскадёрам, это демонстрация силы, но не агрессивная.

Автор Encre Noire парфюмер Натали Лорсон, она работает для концерна Firmenish. Натали наследственный парфюмер, ее детство прошло в Грассе. Отец Натали, химик, работал на одной из парфюмерных фабрик. Эту скромную даму можно назвать золотым и бриллиантовым «носом» современности, потому что она сочинила ароматы для всех ювелирных домов: для Lalique создала 14 композиций, для Boucheron – 6, для Chopard – 7 ароматов, для Bvlgari – 2! Любимый многими дамами Perles de Lalique – тоже ее. Получается, парфюмер Натали Лорсон лучше других парфюмеров чувствует характер украшений, сочетание камней и металла, внешний блеск и хрупкость драгоценностей.

Bvlgari

Итальянская, тоже старинная фирма, сейчас принадлежит LVMH. За последние тридцать лет на прилавках магазинов появилось полторы сотни наименований флаконов под маркой Bvlgari, таким гармоничным оказался союз с парфюмерией.

Первый аромат марки в 1992 году сочинил тоже Жан-Клод Эллена, автор First для Van Cleef & Arpels. Но в 90-е даже старинные ювелирные марки хотели не «олдскульных» духов, а что-то современное и новаторское. Эллена вспоминал, что в 1989 году предложил модному дому Dior идею аромата, основанного на ноте чая. Но те выбрали Fahrenheit, а от композиции Эллена отказались. Зато бренд Bvlgari выпустил этот аромат в качестве дебютного, он получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Парфюмер говорит об этой композиции, что это «чай без чая, иллюзия». Фредерик Маль, парфюмерный издатель, считает Bvlgary Eau Parfumee au The Vert одним из самых выдающихся ароматов конца XX века. Для самого Эллена аромат стал знаковым: закончился этап сложных духов, подобных его же First; он стал работать в лаконичной афористичной манере. «Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert – всего 19», – говорит парфюмер.

Бренд Bvlgari, возможно, в отличие от других ювелирных домов, чаще решался на эксперименты. Например, выпустив в 1998 году Black, Bvlgari от Annick Menardo с оттенками кожи, жженой резины и бензина. Это один из первых концептуальных ароматов своего времени.

Chanel

1932, Les exclusifs de Chanel. Эти духи появились в 2012 году, они не принадлежат ювелирной фирме, но благоухают бриллиантами, звучат изысканно, с простодушием гармоничной роскоши – как бриллиантовое колье смотрится на принцессе, которая привыкла его носить.

Аромат посвящен конкретному событию. В 1932 году Габриэль Шанель с дизайнером Полем Ирибом создали коллекцию украшений Deamond Collection от Chanel. Были впервые представлены и украшения-трансформеры: диадемы и колье могли превращаться в браслеты, кулоны или в шляпную брошь. В то время Поль Ириб считался женихом Габриэль Шанель. Мы никогда не узнаем, кому из них принадлежали авторство дизайна и новаторские идеи: позже все заслуги великая Мадемуазель приписывала себе. Но нужно отметить, что Поль Ириб еще в 1910 году создал серию эскизов для ювелира Роберта Линцера, и брошь из этой коллекции приобрел Луи Картье, позднее использовав ее мотивы в классических коллекциях Cartier.

Истина в парфюме и вине

И духи, и вино – живые субстанции. Духи в готовом виде могут развиваться и меняться. Они, хотя бы частично, состоят из натуральных ингредиентов, природного сырья, свойства которого зависят от района произрастания, от погоды и урожая. Кроме того, ароматная композиция суть раствор молекул, они взаимодействуют друг с другом, с воздухом, светом и, например, с человеческой кожей при нанесении (если это не флакон-пульверизатор). В общем, иногда духи ведут себя не совсем так, как запланировал человек. Наконец, есть так называемая «субъективная погрешность». Конечно, многие процессы в парфюмерной промышленности компьютеризированы и контролируются, однако заводы в разных частях света, ночные смены и человеческие больные головы никто не отменял. Наверное, поэтому, одни и те же духи бывают разного «разлива» и «подтона» в зависимости от партии, от года и места производства – даже если не думать о подделках.

Вино еще более живая субстанция: сырье преимущественно натуральное – будем надеяться! Процессы, происходящие с вином, напрямую зависят от почв и солнца, от последующих технологических нюансов. До того как попасть к нам, оно взрослеет в бочках, хорошеет, задумывается, стареет в бутылках, в общем, живет насыщенной и загадочной жизнью. После того как бутылка куплена, открыта и стоит на столе, вино продолжает развиваться, оно «дышит» и «раскрывается».

Но почему, собственно, я сравниваю вино и парфюм? Они в списке самых изысканных, желанных, но и сложных человеческих увлечений. Они рукотворны: необходимо иметь опыт, подготовку, талант, чтобы создать удивительные духи и выдающееся вино. Парфюм и вино непредсказуемы, чем и интересны.

Вино хорошего качества и превосходный парфюм – атрибуты статуса и часть религиозных культов. Они стали искусством, а для некоторых страстью и предметом коллекционирования. Во многих культурах существует обширная мифология, связанная и с ароматами, и с виноделием. Мифами о них и поклонением им проникнуто не только язычество (воскурение богам, дионисийские мистерии), но и Библия (вино и ароматы), и Коран (ароматы). По-разному в разных верованиях вино и ароматы соединяют с высшими силами. Это причастие в христианстве, воскурение богам у древних греков.

Не так легко научиться осознавать, да еще и трактовать нюансы ощущений, которые дарят вино и парфюм. Люди готовы довериться тем, кто имеет или приписывает себе способность анализировать оттенки мало определяемых эмоций при вкушении изысканных вин или духов, – это ценители, эксперты! Если знаток заявляет, что в этом бокале вина присутствует яркий оттенок аромата чёрносмородинового листа, зелёного горошка, цветов яблони, сена, грибов, а ты пробуешь и чувствуешь лишь запах и вкус дрожжей… ну что поделаешь, не каждому дано проникаться прекрасным.

Считается, что чем более искушен человек, тем более сложные композиции парфюма или вина могут ему нравиться. Знаток способен не только выявить оттенок «pipi de сhat» (кошачья моча) в бокале, но более того, восхититься им в букете дорогого вина «Совиньон Блан» из долины Луары.

Парфманьяка, в свою очередь, может восхитить винтажный Kouros с богатым анималистичным аккордом, иногда его называют «запахом конюшни». А как вам, например, выражение «легкие фекальные оттенки» в парфюме?

Вкус в отношении вина и парфюма можно развивать, как, например, способность воспринимать современную оперу. Это необходимо? Для жизни – точно нет, на наше усмотрение. Но ведь если некоторые сыры пахнут, мягко говоря, специфически – значит, это кому-нибудь нужно?

Вино и духи хорошеют от добавления изящных слов, требуют неожиданных метафор, признаний и комплиментов! Они и сами «генерируют» слова и способствуют развитию поэтического дара. Вино «развязывает» язык, парфюм будит воспоминания и ассоциации. Бутылке вина, как и флакону с духами, очень нужны и легенда, и этикетка, – словно шляпа и паспорт. Их нужно подать, рассказать про сложность и уникальность композиции: объяснение значительно увеличивает ценность вина, в этом оно схоже с духами. Если вам расскажут, что этот напиток предпочитал Черчилль или пила на ночь Эдит Пиаф, вам, очевидно, будет гораздо интереснее его вкушать.

Еще больше их роднит то, что при описании впечатлений от парфюмерии традиционно используется схожий, практически один и тот же, что и для вина, набор слов и сравнений. Мы говорим, что аромат духов сладкий или же, наоборот горький, с нотами миндаля или ванильным оттенком. Так же можно рассказать и о вине – «фруктовые ноты и привкус полыни». Альдегидные ароматы часто сравнивают с шампанским: пузырьки, фейерверки, щиплет в носу, ощущение праздника.

Структура удовольствия

Традиционные «пирамиды» парфюмерных композиций также перекликаются с описанием анализа структуры винного аромата.

Первичный аромат вина зависит от сорта винограда и климата, – сомелье определяют его как свежий, цитрусовый, зеленый. То же, теми же словами обычно говорят о «верхних нотах» парфюма.

Вторичный аромат вино приобретает в процессе ферментации, он зависит от технологии: в какой таре выдерживалось вино, из какого материла изготовлена тара, какой метод ферментации применялся. Например, на интенсивность ванильных и древесных оттенков в вине влияет размер бочек: чем меньше бочка, тем ярче будут эти ноты. У аромата духов определяются «срединные ноты», «ноты сердца»; обычно это цветочные, фруктовые – жасмин, роза, персик, ягодные оттенки.

Третичные ноты появляются при относительно долгой выдержке вина, и обычно к ним относят те же оттенки ароматов, которые в духах называют «базовыми нотами» – минеральные, древесные, грибные, аромат почвы и табака.

Бывает так, что в вине присутствуют только верхние ноты, это не значит, что оно хуже или менее качественное, просто другой сорт. Таковы вина направления «молодые белые», такие как португальское «винью верде» или «пино гриджо» из Венето; они хороши именно легкостью и свежестью. Если сравнивать с ароматами, то это, например, одеколоны и приятные «свежие» парфюмерные композиции – их тоже называют «легкими».

Рислинги иногда называют хрустящими – и, пожалуй, это определение можно применить к духам, насыщенным альдегидами. Современный выпуск духов Caleche Hermes, например, тоже хрустит, потрескивает как провода при коротком замыкании.

Или, например, бывают «тяжелые» вина, такие как испанская «риоха»; их называют вязкими и полнотелыми. И густые, восточные и шипровые, тяжелые духи.

Все-таки двоюродные

Различия в природе и восприятии духов и алкогольный напитков все же значительны. Самое важное: у них разные отношения со временем. Если в подвале замка нашлась бутылка вина, которая хранилась надлежащим образом, то, вероятнее всего, она будет объявлена ценным продуктом. О духах так сказать нельзя: отметка Extra Old (XO) порадует потребителя коньяка, но не парфюма.

Винтажные флаконы ценятся любителями, но с большими оговорками. Духи портятся! Может попасться сохранный экземпляр, если повезет. Но более вероятно, что содержимое флакона будет искаженным и даже неприятным. Правда, старое вино тоже бывает «высохшим», «вялым», «тусклым» или «усталым» – живое ведь!

В наслаждении вином участвует не только нос – мы пробуем его на вкус, осязаем языком, глотаем, пьянеем… Поэтому у вина, в отличие от духов, есть еще один параметр – текстура. Впечатления от вина сравниваются с тактильными, с прикосновением к различным материалам, в первую очередь к тканям – органзе, шелку, сатину, бархату. Например, текстуру «грубых» вин называют «шершавой».

Но главное отличие в том, что вино, вкушаемое в определенных количествах, вызывает изменение сознания, за что и ценится, собственно. Здесь важна степень воздействия. При длительном злоупотреблении вино способно вызвать зависимость и болезнь, разрушающую личность, неприемлемое для окружающих поведение. Человек может стать пьяницей, а может быть признан «тонким ценителем» вина и виски, в этом вся разница.

Духи в этом отношении безобидны, но тоже могут вызвать своеобразную зависимость, сделать человека «парфманьяком». Хотя этот недуг опасен лишь для кошелька пострадавшего и для его жилища: парфюмерно зависимый субъект не способен воздержаться от покупки очередного флакона и загромождает коробками с духами полки и шкафы.

Интересно отметить, что хотя в компании пить приятнее, вкус и аромат вина, удовольствие от вкушения содержимого бокала принадлежит одному человеку. Это удовольствие эгоиста. А аромат парфюма шлейфит, разлетается, может оставаться в комнате, когда его «хозяин» уже покинул помещение. Он иногда заставляет людей в метро отодвигаться подальше… В этом смысле аромат парфюма принадлежит не только нам, хотя наносим его мы на собственные тело или одежду.

Можно сказать, что парфюм более абстрактное явление и ближе к искусству. Хотя бы потому, что вино утилитарно, оно больше про питание и про еду (хотя почти не имеет отношения к сытости и жажде). А духи – неуловимые, странные создания.

Возможно ли, что развитие парфюмерии призвано отвлечь людей от чрезмерного увлечения алкогольными напитками? Произвести подмену страсти?

Надо отметить, что производители знаменитых вин упрямо (и высокомерно) не желали и не желают признавать родство и разделить свою славу и успех с парфюмерными фирмами.

Два в одном

Духи о вине, с нотами вина и прочего алкоголя – рома, коньяка, джина, – как попытки совместить образы и впечатления от них, суммировать могущество, создавались и продолжают создаваться. Например, фирмы, выпускающие духи, несколько раз пытались встроить в название духов образ шампанского, – символ праздника, роскоши, удовольствия!

В 1941 году появились духи Royal Bain de Champagne фирмы Caron («Королевская ванна из шампанского») во флаконе, имитирующем бутылку знаменитого напитка. Аромат был создан по заказу некоего миллионера, любившего принимать ванну из дорогого напитка. В рекламе написали, что парфюм можно добавлять в ванну, чтобы чувствовать себя на вершине блаженства: «Держите флакон рядом с вашей ванной». Позже, после препирательств с производителем шампанского, название этого сладковатого праздничного аромата пришлось поменять на Royal Bain de Caron («Королевская ванна Карон»).

В 1993 году фирма Yves Saint Laurent выпустила духи Champagne, автором композиции была парфюмер София Гройсман. Флаконы напоминали пробку от шампанского, аромат получился искрящимся, привлекательным, фруктово-цветочным шипром, он быстро стал мировым бестселлером. Но Профессиональная ассоциация производителей шампанского Франции подала иск с требованием запретить использование бренда «шампанское» вне региона и вне отрасли. Суд даже постановил уничтожить духи Champagne YSL на территории Франции, далее везде! Пришлось стирать название с флаконов, отзывать партии товаров и менять рекламу. Скандал был оглушительным, убытки огромными, но трудно придумать более яркую рекламную кампанию. В результате игривый и праздничный «шампанский» аромат был переименован сначала в Yves Saint Laurent, затем в Yvresse, прибавив к слову ivresse («опьянение») первую букву имени мэтра Ива Сен-Лорана – Y. Духи «с историей» стали продаваться еще лучше.

Российская марка Ucandles выпустила духи Winemakers rules («Правила виноделов») – отсылка к прекрасному роману «Правила виноделов» Джона Ирвинга, который в оригинале назывался «Правила Дома сидра». Аромат напоминает о мягкой, не приторной сладости винограда «Изабелла», он не о вине, а о массе, называемой мезгой, из которой вино изготавливают. Именно в грузинских винах ярко выраженный сортовой аромат и букет, поскольку технология там иная, чем в европейском виноделии: брожение винограда происходит вместе с косточками, веточками и кожицей, в глиняных винных кувшинах «квеври». Подобный тонкий аромат слышится и в Winemakers rules российской фирмы Ucandles.

Основателю бренда By Kilian Килиану Хеннеси, наследнику клана производителей коньяка, сама генеалогия предписала заказывать парфюмерам ароматы про алкоголь. И у By Kilian действительно много таких ароматов. Например, Angel’s Share – «Доля ангелов». Так производители алкоголя называют часть напитка, которая испаряется через пористый материал – дерево бочки. Считается, что ангелам обычно достается около двух процентов продукта. Аромат Angel’s Share посвящен дорогому коньяку.

Ценитель вина или парфюма выискивает нюансы, оценивает достоинства и недостатки. Обычный потребитель – просто пьет вино и душится любимыми духами, что называется, не заморачиваясь. Оба метода способны принести радость жизни, а следовательно, пользу.