Текст книги "Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев"

Стеблевая нематода лука и чеснока

Паразит наносит вред всем овощным культурам, особенно луку и чесноку. Как личинки, так и взрослые насекомые высасывают сок растений, вызывая тем самым их искривление и замедляя рост. Луковицы, поврежденные нематодой, можно сразу распознать по измененным внутренним тканям – они рыхлые, зернистые и имеют сероватый оттенок. Луковица становится мягкой на ощупь, а ее донце растрескивается. Чеснок, пораженный стеблевой нематодой, отстает в росте; происходит утолщение стебля, а также желтеют и отмирают листья.

Стеблевая нематода – это мелкие (до 1,5 мм) нитевидных червячки беловатого цвета, которые проводят зиму в луковицах, поверхностном слое почвы или семенах. Вредитель сохраняет жизнеспособность в течение 3–4 лет, если обитает в сухой луковой шелухе или высохшем чесноке. Размножается нематода, откладывая яйца в тканях растений. Как только растение, на котором паразитирует нематода, погибает, насекомые уходят вглубь почвы, находя себе новое жилище.

Бороться со слизнями можно при помощи молока или пива. Для чего вечером нужно вкопать в землю какой-нибудь плоский сосуд (вровень с поверхностью), наполненный свежим молоком или темным пивом. Слизни в большом количестве приползут на запах пива и, попав в жидкость, погибнут.

Бороться со стеблевой нематодой лучше путем обеззараживания семян в теплой воде при температуре 45–50 °C в течение 10–15 мин, а посев производить исключительно здоровыми семенами. Кроме того, необходимо соблюдать севооборот, а перед тем как закладывать лук и чеснок на хранение, тщательно обеззараживать хранилище, просушивать и прогревать головки при температуре около 36 °C в течение недели, постоянно поддерживать в хранилище положительную температуру (+4 – +7 °C) и влажность около 70 %.

Проволочники, или щелкуны

Это опасный вредитель для таких овощных культур, как картофель, капуста, морковь, свекла, кабачок, брюква, редис и др.

Проволочник представляет собой личинку с продолговатым твердым телом, достигающим в длину 10–25 мм, желтого или светло-коричневого цвета и 3 парами коротких ног. Жуки имеют специфическую особенность – они умеют подпрыгивать в положении лежа на спине, издавая при этом характерный щелчок, благодаря чему и получили свое 2-е название.

Личинки этих жуков питаются посеянными семенами, молодыми ростками, а также стеблями и корнями растений. В семенах огурца и кабачков жуки выгрызают внутреннее содержимое, у рассады капусты, брюквы и редиса обгрызают молодые корешки, находящиеся на поверхности, а также молодые стебли и корнеплоды.

Самый большой урон жуки-проволочники наносят корням и клубням картофеля. Личинки проедают клубни, образуя внутри них тоннели, что часто приводит к загниванию корнеплодов.

Для борьбы с проволочниками применяют приманки, в качестве которых используют кусочки картофеля, свеклы или моркови. Для чего в них нужно воткнуть деревянные палочки и поместить в землю на глубину примерно 7—10 см из расчета по 3 ловушки на 1 м² грядки. Такую борьбу надо проводить весной за 10–15 дней до посадки картофеля. Через несколько дней приманки со скопившимися на них насекомыми следует выкопать и сжечь.

Кроме того, для борьбы с проволочником можно использовать и раннюю осеннюю перекопку земли. Дело в том, что личинки проволочника имеют яркую желтовато-коричневую окраску, благодаря чему их хорошо видно на свеже вскопанной земле. После перекопки личинок необходимо собрать и уничтожить. Весьма эффективно и известкование кислых почв.

Для того чтобы не допустить появления проволочника на дачном участке, надо регулярно уничтожать сорняки, особенно пырей, в котором проволочник находит для себя много пищи. Помимо пырея, личинки этих жуков часто скапливаются в навозных кучах. Причем численность проволочника активно возрастает в засушливую погоду, поэтому во время знойного лета нужно обильно поливать картофель.

Голые слизни

Эти опасные вредители наносят большой урон капусте, помидорам, картофелю, моркови, огурцам, а также многим другим овощным культурам. Особенно активны они во влажный период года на участках, находящихся в низине, на суглинистых и глинистых землях. Голые слизни прогрызают листья растений, а также выгрызают большие отверстия в корнеплодах. Там, где находились голые слизни, потом остается след беловатой жидкости, по внешнему виду напоминающий блестящую серебристую дорожку.

Эти вредители представляют собой червеобразных моллюсков, тела которых покрыты слизью. У слизней твердый язык с острыми зубчиками.

Голые слизни не любят дневного света и поэтому выходят на поиски пищи лишь ночью, но если погода стоит пасмурная и дождливая, то слизней можно увидеть и днем, особенно на влажных участках. Самой лучшей для их жизнедеятельности является температура воздуха около 18 °C, если же она понижается до 5–6 °C, то слизни погибают.

Чтобы уберечь растения от голых слизней, нужно тщательно уничтожать сорняки вблизи гряд с овощными культурами, косить траву, где, как правило, слизняки укрываются в дневное время в ожидании сумерек. Обрабатывать овощные культуры следует поздно вечером или даже ночью, в то время когда слизняки выходят на поверхность в поисках пропитания.

Если вы обнаружили этих вредителей на посевах капусты, необходимо провести опрыскивание культуры калийной солью (по 1 кг соли на 10 л воды) или опыливание суперфосфатом и медным купоросом. Кроме того, эффективное воздействие оказывает негашеная известь, которой следует посыпать землю 3–4 раза через день. Обработку лучше проводить утром.

В качестве борьбы со слизнями можно использовать еще и фитонцидные растения. Например, хорошо помогает настой жгучего перца, который готовят следующим образом: 1 кг перцов, разрезанных пополам, или 0,5 кг сухих измельченных плодов заливают 10 л воды, накрывают крышкой и дают настояться 2 суток. После чего настой кипятят в течение 1 ч и дают настояться еще 2 суток.

Далее перец необходимо как следует растолочь пестиком, отжать и процедить. Полученный настой применяют сразу. Впрочем, его можно разлить в поллитровые бутылки, плотно закупорить и поместить на хранение в темное прохладное место.

С медведками можно бороться с помощью стирального порошка, который надо развести из расчета по 4 ст. л. на 10 л воды. Также медведка пугается отходов соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки), если разложить их в период высадки рассады вдоль гряд.

Можно также опрыскивать овощные культуры и землю в местах особого скопления слизней следующим раствором: в 10 л воды добавить по 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла, заранее разведенного горячей водой.

Наиболее эффективным препаратом для борьбы с голыми слизнями является «Метальдегид» в гранулах, которые необходимо разложить в местах обитания слизней из расчета по 5 г на 1 м².

Восклицательная совка

Этот вредитель наносит урон практически всем огородным культурам, но в особенности любит капусту и морковь. Гусеницы уничтожают всходы и молодые растения, а также пожирают листья и корнеплоды, прогрызая в них отверстия.

Совка – это бабочка с размахом крыльев от 38 до 46 мм, окрас которых варьируется от серого до коричневато-серого с пятном у основания в виде восклицательного знака. Отсюда и название вредителя.

Бороться с этими вредителями можно путем глубокой зяблевой вспашки, а также при помощи предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков, особенно цветущих. Именно на них чаще собираются бабочки в поисках дополнительного питания. Кроме того, можно проводить опрыскивание посевов инсектицидами и различными микробиологическими препаратами.

Бахчевая тля

Бахчевая тля практически всеядна и пожирает огурцы, кабачки, арбузы, баклажаны, укроп, перец, морковь, фасоль, томаты и т. д. Причем вредитель довольно широко распространен по территории России.

Внешне тля представляет собой мелкое насекомое. Длина тела бескрылой самки достигает 1,2–2 мм, крылатых особей – 1,2–1,8 мм. Окраска бывает различной: от светло-желтой до почти черной. Личинки имеют белый или зеленый окрас.

Зиму взрослые насекомые проводят на листьях сорняков, а на овощных культурах появляются, как правило, в конце июня. Тля хорошо развивается и плодится при влажной и теплой погоде, оптимальная для нее температура – от 16 до 22 °C.

Колонии этого насекомого чаще располагаются на нижней стороне листа, а также на побегах и цветках растений. Тля высасывает из листьев, побегов, цветков и завязей сок, после чего растения погибают. Однако этот вредитель опасен не только тем, что повреждает сами растения, но также и тем, что является переносчиком различных болезней.

В качестве борьбы с этим вредителем необходимо провести опрыскивание растений карбофосом, уничтожать сорняки, на которых тля обитает в 1-й половине лета, и регулярно опрыскивать овощные культуры чистой водой в жаркие засушливые периоды лета. Также хорошо помогает опыление молотой серой (по 30 г серы на 10 м²). Кроме того, необходимо еще глубоко перекапывать землю осенью, уничтожая при этом послеуборочные остатки.

Можно также опрыскивать овощные культуры травяными настоями чеснока, листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля. Подойдут и отвары календулы, пижмы, полыни или луковой шелухи. Перед опрыскиванием не забывайте добавлять в настой или отвар хозяйственное мыло (по 40 г мыла на 10 л раствора). Опрыскивание следует проводить 2–3 раза с промежутками в 5 дней.

Если тли расплодилось не слишком много, то с ней можно бороться не такими радикальными методами – поможет обмывание растений мыльным раствором или сильным напором чистой воды из шланга.

Если же тли очень много, то лучше прибегнуть к химическим средствам, например препаратам «Децис» или «Интавир». Эффективен и препарата «Искра» (по 1 таблетке на 10 л теплой воды), которым опрыскивают растения из расчета по 1 л раствора на 10 м². Можно также взять биопрепарат «Фитоверм» (по 1 ампуле (5 мл) на 5 л воды), расходуя по 1 л на 10 м². Опрыскивать растения нужно после сбора урожая, а потом оставить на сутки под полиэтиленовой пленкой. После такой обработки тля быстро погибнет.

Чтобы предотвратить появление тли на участке, нужно посадить растения, отпугивающие этих насекомых своим запахом: чеснок, шнитт-лук, бархатцы, горчицу, фенхель, кориандр, мяту перечную, базилик.

Сбор урожая

Когда приходит время сбора урожая, хлопот у огородника становится отнюдь не меньше. Наряду с ощущением радости от получения урожая огородника начинают беспокоить насущные вопросы о сохранении нажитой непосильным трудом продукции: в какие сроки убирать те или иные культуры, как их готовить к хранению (нужно ли отрезать хвостики и ботву, как очищать от земли и др.), в какой таре, в каком помещении, при каких температуре и влажности содержать и как долго можно будет наслаждаться свежими овощами с собственных грядок. На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в этой части книги.

Когда и как собирать урожай

Самое долгожданное и радостное событие для любого дачника – сбор любовно выращенного им урожая. Казалось бы, что все трудности и препятствия позади, осталось только насладиться результатом своих усилий. Однако не все так просто.

Множество «подводных камней» ожидает именно на стадии уборки овощей: когда собирать капусту, а когда томаты? Чем выкапывать картофель, чтобы не повредить клубни? Во что складывать собранные продукты? Это лишь малая толика вопросов, беспокоящих каждого дачника, в которых предстоит разобраться.

Для начала окинем взглядом весь огород. Обычный набор выращиваемых культур делится на:

✓ клубнеплоды (картофель);

✓ корнеплоды (свекла, редис, редька, морковь, репа, хрен);

✓ луковые (лук, чеснок);

✓ капустные (капуста);

✓ тыквенные (тыква, дыня, арбуз, огурцы, кабачки, патиссоны);

✓ томатные (томаты, баклажаны, стручковый перец);

✓ десертные (артишок, спаржа, ревень).

Многие представители этих групп также подразделяются на виды. Например, капуста бывает белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи; лук – луком-пореем, луком репчатым и т. д.

Причем каждая из разновидностей включает в себя богатое разнообразие сортов, а от того, к каким группе, виду и сорту относится овощ, и зависит, когда, как и каким образом его следует убирать с огорода.

Всем известна поговорка: картофель – наш второй хлеб. И большинство с этим согласятся. Как правило, данный овощ занимает большую часть приусадебного участка; оно и понятно, ведь это очень полезный, питательный и вкусный клубнеплод, без которого сложно представить свое меню.

Как и любой другой овощ, картофель радует нас разнообразием сортов, как говорится, на любой вкус и цвет. Однако различаются они не только по вкусу, цвету и форме клубней, но и по скорости созревания. Итак, группы сортов картофеля в зависимости от скорости созревания, приведены в таблице ниже (табл. 2).

Таблица № 2

Сорта картофеля по срокам созревания

Первое, на что стоит обращать внимание, когда придет время сбора урожая картофеля, это то, к какой группе по скорости созревания относится данный сорт. Тем не менее это все же примерные сроки. Как же определить, что картофель готов к выемке из земли? Обычно это происходит через 3–4 недели после того, как он отцвел (при благоприятной погоде в течение всего лета).

Когда время подошло, следует обратить внимание на ботву. Если она желтая и засыхающая, то это 1-й признак созревания урожая. Следует выкопать 2–3 куста и посмотреть состояние клубней. Самый главный показатель спелости – твердая кожура, которую не получится соскоблить ногтем, а сами клубни должны быть крупными и ровными.

Картофель широко применяется в народной медицине. Сок сырых клубней нормализует кислотность желудочного сока (снижает повышенную кислотность и поднимает до нормальной пониженную кислотность), а также его пьют при частых головных болях.

Однако не всегда можно добиться именно такого результата, так как зависит он не только от спелости, но и от того, в какой почве растет клубнеплод, какие культуры произрастали рядом и т. д.

Картофель любит песчаные или торфяные земли, поэтому в глинистой почве он растет медленно и дает плохой урожай: клубни в таком случае будут мелкими и корявыми, даже когда уже созрели. Также не порадует своим изобилием картофель, соседствовавший с тыквой, подсолнечником, малиной, вишней и яблоней. Не следует ждать образцовых результатов, если предшественниками картофеля на участке были представители семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перец.

Стоит обратить внимание на то, что на южной стороне клубни созревают быстрее, поэтому, возможно, придется выкапывать урожай в несколько этапов с разницей в 4–7 дней.

Важным фактором для созревания картофеля являются погодные условия. Так, в очень дождливое лето он начинает рано подгнивать; в засушливое – не «наливается», становясь сухим и мелким.

Следующая проблема – как и чем выкапывать. Большинство используют для этого лопату, которая славится своей особенностью разрезать клубни, а поврежденный картофель, как известно, не пригоден для длительного хранения. Альтернатива лопате – вилы, на острые концы которых надевают резиновые наконечники.

Если есть возможность, то купите картофелекопалку; если же ее нет, то необходимо соблюдать несколько простых правил. Итак, для того чтобы уменьшить вероятность разрезания клубней, следует втыкать инструмент (будь то лопата, вилы или совок), отступив от ботвы около 10 см. Имеет большое значение и глубина «копки» – она должна быть меньше, чем на штык. Собрав основную часть клубней, не поленитесь покопаться в земле руками: обычно в каждой ямке можно найти еще 2–3 «спрятавшиеся» картофелины.

Выкопанный урожай удобнее складывать в ведра. Используйте пластиковые (они гораздо легче железных) квадратной формы, что обеспечит лучшую устойчивость емкости.

Самые любимые всеми дачниками корнеплоды – конечно, свекла и морковь. Эти культуры прельщают не только своими вкусовыми качествами и высоким содержанием полезных для человека веществ, но и неприхотливостью. В отличие от картофеля, не требующие особых почв и соседей, они относительно холодоустойчивы и выживут практически в любых почвенно-климатических условиях.

Как скоро вы получите урожай моркови и свеклы, зависит от выбранного сорта. Как и у картофеля, все сорта корнеплодов распределяются по срокам созревания. Основные выращиваемые сорта и сроки их созревания (в днях) приведены в таблице ниже (табл. 3).

Таблица № 3

Сорта моркови и свеклы по срокам созревания (в днях)

Для моркови существует еще такое понятие, как «посева под зиму» (семена сеют в ноябре), в данном случае используют раннеспелые и среднеспелые сорта. Если вы предпочитаете такой способ выращивания моркови, то уже к середине июня сможете насладиться первыми результатами своих трудов.

Свекла и морковь хороши еще и тем, что урожай можно получать задолго до основного его созревания (сентябрь – начало октября). Связано это с 1 особенностью ухода за данными культурами: помимо поливов и подкормок, их обязательно следует прореживать. Уже во 2-ю (для моркови) и 3—4-ю (для свеклы) «прополку» можно лакомиться полученными плодами.

Основной урожай собирают в начале осени. Так как свекла менее морозоустойчива, ее убирают раньше (хотя сажают позже) – где-то в середине сентября. Морковь собирают в начале октября, но обязательно до первых заморозков, так как побитые морозцем корнеплоды теряют свои вкусовые качества, полезные вещества, становятся непригодными для длительного хранения. Не следует и слишком перестраховываться, снимая урожай раньше срока, ведь сентябрь – самый благоприятный период для витаминизирования, а прирост массы каждого плода составляет около 5 г в сутки.

«Стандарт» созревшей моркови зависит от ее сорта. Так, корнеплод может быть коротким (3–5 см), полудлинным (8—20 см) и длинным (20–45 см). Этим же параметром определяется и вес, который способен колебаться от 40 до 300 г.

Как требуется убирать плоды свеклы и моркови, чтобы не повредить их? Свеклу, короткую и полудлинную морковь выдергивают руками, крепко взяв за ботву 1 рукой и придерживая другой рукой оставляемые на грядке корнеплоды. Длинную морковь, чтобы не сломать, аккуратно подкапывают, как можно глубже воткнув в землю вилы или лопату.

Помимо корнеплодной свеклы, существует менее распространенная листовая свекла-мангольд. Ее молодые листья употребляют в пищу в свежем виде в салатах или отваривают в овощных супах. Черешки мангольда также съедобны: их тушат, жарят, отваривают или запекают в золе.

Сразу после извлечения овощей их освобождают от ботвы, которая способна вытягивать из корнеплода соки и питательные вещества. У свеклы ее следует срезать ножом примерно в 0,5 см от плода, ни в коем случае не задевая сам овощ, у моркови – скручивать руками на расстоянии 1,5–2 см от корня, так остатки ботвы быстрее подсохнут.

Потом аккуратно удаляют прилипшую к плодам землю, работая руками. Счищать комки ножом (даже его тупой стороной) или оббиванием корнеплодов друг о друга категорически запрещается, так как все это это повредит кожуру и овощи долго не пролежат.

Помимо свеклы и моркови, на территории России распространен редис. Без этого овоща со специфическим вкусом не обойдется ни 1 летний салат. Также его любят за быстрый рост: у ранних сортов сбор наступает через 20–23 дня после всходов, у среднеранних – через 25–27 дней. Таким образом, при определенных условиях и сноровке можно за 1 сезон собрать до 3–4 его урожаев.

Редис начинают убирать, когда диаметр головки достигнет «стандарта» – 1,5 см. Так как редис созревает неравномерно, урожай снимают в 3–4 этапа. В среднем с 1 м² можно снять до 5 кг корнеплодов. Затем у осторожно извлеченных руками плодов обрезают ботву и корешки.

Существуют несколько разновидностей капустных: белокочанная, савойская, краснокочанная, кольраби (репчатая), цветная, брокколи, брюссельская и пекинская. Из всех вышеперечисленных видов у российских дачников наибольшей популярностью пользуются белокочанная и цветная капуста.

Белокочанная капуста дает одни из самых больших плодов – кочаны весом от 400 г. Этот вид четко подразделяется на ранние (урожай получают уже в июне), средние (лакомиться их плодами можно в июле) и поздние (созревают в сентябре – октябре) сорта. Следует помнить, что ранние сорта не предназначены для хранения на зиму. Для таких целей подходят средние и поздние сорта, последние обычно также используют для квашения и переработки.

Чтобы определить зрелость капусты, хорошенько ощупывают каждый кочан. Он должен быть плотным на ощупь, верхние (кроющие) листья – иметь светлый окрас с характерным блеском. Нельзя долго оставлять созревшие плоды на грядке, так как они растрескаются. Во время плодоношения капусты будьте осторожны с поливом. Дело в том, что если очень сухую почву резко и обильно увлажнить, то кочаны также потрескаются.

Убирают капусту, аккуратно срезая ее под корень ножом и оставляя кочерыжку высотой 1,5–2 см.

Продолжительность вегетационного периода от появления ростков до спелости у цветной капусты – от 90 до 120 суток. Однако если у белокочанной капусты длительность отдачи урожая – 10–15 суток, то у цветной – 30–40 суток, поэтому ее также собирают выборочно, но гораздо большее количество раз: до 5–6. Ножом срезают головки вместе с розеточными листьями, которые защищают плод от различных повреждений и позеленения.