Текст книги "Большая энциклопедия дачника"

Особенностью огорода на склоне является плохая освещенность его нижней части, сход воды при дожде и по весне и в связи с этим размывание склона.

Если угол склона не превышает 30°, то:

1) грядки нужно размещать поперек склона;

2) самые теплолюбивые культуры высаживать на вершине, особенно если склон ориентирован на север;

3) для уменьшения размывания почвы можно поперек склона высадить ряды кукурузы, подсолнечника, винограда или других растений;

4) кустарники и деревья лучше высаживать внизу склона;

5) на вершине склона обычно дуют сильные ветра, поэтому эту часть огорода придется дополнительно закрывать от ветра различными способами;

6) нужна будет дренажная система особой конструкции;

7) если вы хотите ходить не по тропинкам, а по дорожкам, то их следует сделать особенно устойчивыми к размыванию.

Если угол склона более 30°, то участок придется еще и террасировать, т. е. создать на склоне горизонтальные или чуть-чуть склоненные площадки (террасы), укрепленные стенками из камня, дерева, кирпича. При террасировании обычно также сооружают лестницы (рис. 1).

Рис. 1. Террасированный огород

Особенностью огорода, расположенного в низине, являются повышенная влажность, затененность, в связи с чем к корням поступает мало воздуха, они загнивают, растения плохо растут и велика опасность развития грибковых и иных заболеваний, связанных с повышенной влажностью. Чтобы избежать этих напастей, полезно будет:

1) сделать качественную дренажную систему или хотя бы обкопать участок по периметру канавкой;

2) высаживать овощи на высоких грядках, а саженцы деревьев – на насыпные холмики. Однако если уровень грунтовых вод менее 1 м, то деревья лучше не пытаться выращивать, а заменить ягодными кустарниками;

3) выбирать самые теневыносливые культуры и сорта;

4) если застой воды связан с наличием тяжелой глинистой почвы, а не с уровнем грунтовых вод, то можно попробовать улучшить состав почвы;

5) в пониженных местах всегда холоднее, чем на возвышенностях, поэтому во время весенних заморозков, когда всем сообщают об одной температуре, вам придется сразу мысленно снижать ее на несколько градусов и в соответствии с этим применять соответствующие меры по защите будущего урожая.

Глава 2. Дачное хозяйство

Любое дачное хозяйство или загородный дом трудно представить без различных хозяйственных построек, подсобных помещений. Обычно их строят в стороне от жилого здания, хотя иногда они и примыкают к нему.

У таких хозяйственных построек бывает самое разнообразное назначение. Это может быть простой сарайчик для хранения лопат, мотыг, грабель и других инструментов, дровяник, место для складирования строительных материалов. Также хозяйственными постройками являются баня, мастерская или гараж. Чаще всего это, за исключением мастерской, не отапливаемые помещения.

Как правило, для их строительства используется дерево и каркасная технология. В более редких случаях хозяйственные постройки делают из кирпича. Снаружи эти помещения отделывают обычно в общем стиле или оставляют без особой отделки. Однако в любом случае хозяйственные постройки не должны портить общий вид усадьбы. Также их надо грамотно построить, чтобы они эффективно выполняли свои функции.

На благоустройство дачного участка или загородной усадьбы уходит много времени и средств, ведь там должны располагаться не только дом и огород, но и многое другое.

Хозяйственные постройки на даче могут быть жилыми или предназначенными для бытовых целей. При их возведении нужно знать некоторые правила, чтобы сделать свой участок удобным, отвечающим всем санитарным и противопожарным требованиям.

В настоящее время можно приобрести большое число разнообразных строительных материалов для сооружения хозяйственных построек. Все зависит от их размеров, технологии построения, назначения и собственных предпочтений.

Наиболее прочным и долговечным материалом является кирпич, но хозяйственные постройки из дерева значительно теплее. Если жилой дом построен из кирпича, то и гараж лучше строить из того же материала.

Не всегда имеется возможность приобрести недорогие материалы для сооружения хозяйственных построек. Можно воспользоваться теми, что есть в наличии. Если после окончания строительства дома остались бетонные блоки или кирпичи, их возможно использовать для фундамента хозпостроек, а стены сделать из вагонки либо несущих балок.

При сооружении различных подсобных и хозяйственных помещений надо подбирать материалы исходя из финансовых возможностей.

Прежде чем приступить к благоустройству своего участка, следует обдумать его планировку. Только тогда можно правильно и с удобством разместить на нем все хозяйственные объекты и оставить место для отдыха.

Сначала решите, что требуется на участке, учитывая его размеры – беседка, баня, открытый бассейн, большой сад и т. д. На планировку участка также оказывает влияние количество человек, постоянно проживающих в доме, и гостей, приезжающих периодически.

На дачном участке можно построить:

2) жилое здание;

3) флигель;

4) сарай;

5) баню;

6) гараж;

7) беседку;

8) спортивную и детскую площадку;

9) колодец;

10) теплицу;

11) сарай для домашних животных;

12) котельную.

Важным сооружением на любом земельном участке является забор. При его строительстве учитывают его безопасность и надежность. Строят его в общем стиле с жилым домом. Для забора можно взять такие материалы, как профнастил или дерево. В настоящее время они очень популярны и удобны в использовании.

Для экономии места и финансовых расходов можно сделать общие стены сразу для двух построек. Погреб удобно сделать в гараже, что тоже будет более экономно. Также меньшее число строений позволит увеличить зону для отдыха и развлечений. Главное – правильно спланировать все постройки.

Дом лучше всего расположить таким образом, чтобы он стоял фронтоном к входу на участок. При таком расположении он будет скрыт от глаз посторонних людей. Перед домом можно разбить цветники, а с боковых сторон посадить плодовые деревья. За домом рекомендуется организовать площадку для отдыха, засадить огород и поставить душ и туалет. Хозяйственные постройки удобно расположить около одной из боковых сторон участка. С точки зрения безопасности, детскую площадку лучше разместить под окнами дома. Тогда будет возможность наблюдать за детьми.

Баню необходимо разместить в стороне от дороги. Удобное место для нее – рядом с водоемом. Однако от него до бани должно быть 15 – 30 м. Это необходимо для того, чтобы загрязненная вода не попадала в водоем. Баню лучше располагать на возвышенном месте, тогда водоотвод будет происходить естественным путем, что позволит не строить его специально и сэкономить финансы и силы.

Для большей экономии можно разместить баню рядом с домом или гаражом либо заменить ее сауной и оборудовать в доме.

Выбирая участок под гараж, надо продумать расположение подъездного пути. В гараж должен быть обеспечен беспрепятственный въезд и выезд для автомашины. Также достаточное пространство позволит с легкостью совершать различные маневры на ней. Для всего этого рекомендуется строить гараж у дороги с односторонним движением.

Участок для гаража должен быть ровным и с небольшим уклоном, чтобы дождевая и талая вода стекали естественным образом. По возможности, надо провести осушение почвы, чтобы предотвратить заболачивание участка.

Теплицу для выращивания овощей важно правильно разместить. Рекомендуется вытягивать ее с севера на юг, учитывая направление солнечных лучей. Зимой солнечные лучи падают на землю под углом 15°. Если стенки теплицы сделать немного наклонными, то солнечные лучи будут падать на них почти под прямым углом. Наклон стен теплицы должен быть 60° с южной стороны и 30° с северной. Зимой солнечные лучи падают на южную стенку теплицы. Летом они освещают теплицу с торцов утром и вечером. Если теплицу нельзя расположить в направлении на юг, то можно вытянуть ее на восток. Важно также хорошо укрепить ее, дабы защитить от сильных порывов ветра. Если на участке предусмотрена котельная, то лучше всего разместить ее подальше от жилого помещения. Это повысит противопожарную безопасность и улучшит санитарное состояние территории около дома. В соответствии с нормами пожарной безопасности, электрооборудование должно находиться вне котельной. Поэтому необходимо сделать проект отопительной системы еще до ее строительства.

Не обойтись на даче или в загородном доме без террасы. Они бывают разными по форме – круглые, прямоугольные, вытянутые и пр. Пол на террасе можно сделать из террасных досок, изготовленных из дерева особой прочности, которые прослужат много лет без замены. Для хорошего освещения подойдут точечные светильники. Удобство и уют помогут создать на террасе стильная мебель и различные аксессуары.

Хозпостройки на участке нужно располагать на определенном расстоянии друг от друга. Они не должны находиться в центре участка, чтобы осталось место для отдыха. По строительным нормам, жилое здание возводят не менее чем за 12 м от хозяйственных построек.

Если какая-либо из построек расположена на расстоянии 1 м от забора, то скат ее крыши делают внутрь участка, что предотвратит возникновение проблем с соседями.

Чтобы определить место для колодца, можно воспользоваться силикогелем. Его взвешивают и помещают в сухие цветочные горшки, которые расставляют на глубине 50 см в разных местах по участку. Копать колодец следует в том месте, где масса силикогеля увеличится более всего.

Хозяйственные постройки для содержания домашних животных строят на определенном расстоянии от жилого помещения. Для небольших сараев это 15 м, для более сложных сооружений – 25 м, для сооружений, состоящих из восьми и более элементов –50 м.

От своего и соседних жилых домов до хозяйственных построек должно быть расстояние не менее 7 м.

Для санитарной и противопожарной безопасности между жилыми домами соблюдают расстояние не менее 6 – 15 м. Оно также зависит от материалов, из которых построен дом. Например, если дом из негорючих материалов, то расстояние от него до других построек должно быть 6 м. Если у дома сгораемая крыша и несгораемые стены, то это расстояние увеличивается до 8 м. Все постройки от дома из горючих материалов надо удалять на расстояние не менее 15 м.

Погреб – простейшее помещение для хранения сельскохозяйственной продукции. Если погреб защищен от осадков, грунтовых вод, в нем имеется вентиляция, соблюдаются постоянные температурный режим и влажность, то овощи и фрукты в нем долго хранятся. Запасы не подвергаются гниению и усыханию, сохраняют свои вкусовые качества. Раньше погреба строили отдельно. В настоящее время для экономии места их чаще размещают под сараем, гаражом или летней кухней. Иногда погреба строят под жилыми домами.

Если погреб сделать под домом или какой-либо хозяйственной постройкой, то он более удобен в эксплуатации: занимает мало места, вход в него может быть как снаружи, так и из помещения.

Перед строительством погреба необходимо получить сведения об уровне грунтовых вод, особенностях грунта и глубине его промерзания. Погреб под полом дома можно обустроить в том случае, если грунтовые воды залегают на участке глубоко или поднимаются только периодически. При высоком стоянии грунтовых вод погреб будет сырым. В этом случае лучше сделать его отдельно.

Для сооружения погреба обычно используют камень, кирпич, бетон, дерево и обязательно устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию.

В зависимости от глубины расположения грунтовых вод, погреба делят на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба не менее чем на 50 см. На низинных участках перед строительством делают песчано-гравийные подушки.

Ранее был широко распространен заглубленный земляной погреб. В нем обеспечивались наиболее оптимальные условия для сохранности урожая.

Котлован для погреба копают таким образом, чтобы стены были с небольшим наклоном. Затем их обшивают досками или горбылем. Лучше сделать такую обшивку, чтобы можно было летом ее разбирать и выносить наружу для просушивания.

Пол в погребе делают глинобитный с добавлением мелкого битого кирпича, толщиной 80 – 100 мм. Сначала укладывают основание пола – утрамбованный кирпичный щебень толщиной 50 см, затем пропитывают его битумом.

Потолок в погребе настилают из жердей и покрывают их глиняно-соломенной смесью. Затем засыпают землей слоем толщиной 30 – 40 см.

Над погребом делают двускатную крышу, опуская ее до земли.

Чтобы погреб не промерзал в сильные морозы, перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба роют водоотводную канаву глубиной 50 – 60 см.

В некоторых случаях отдельно расположенный погреб делают из двух частей. Нижняя часть – подземная. При отсутствии грунтовых вод ее делают глубиной 2,5 м. Стены нижней части выполняют из кирпича, бетона, дерева. Для пола используют бетон или утрамбованную глину. Перекрытие сооружают из деревянных балок. Над ними делают накат, на который наносят глиняную смазку и засыпку из шлака для теплоизоляции. Затем в перекрытии прорубают люк, чтобы можно было спуститься в погреб. Зимой люк утепляют старыми одеялами, матрасами, пальто. Размеры и расположение люка каждый хозяин подбирает индивидуально, но не стоит делать люк слишком большим, иначе погреб будет переохлаждаться зимой и перегреваться летом.

Верхняя часть погреба – погребица – является тамбуром, помогающим избежать значительных перепадов температуры в погребе. Погребицу возможно использовать как сарай.

Выносной погреб нужно располагать таким образом, чтобы дверь была ориентирована на север.

Погреб, находящийся под хозпостройкой, например, под летней кухней, экономит место на участке. Его люк открывается из помещения.

При строительстве погреба сначала выкапывают котлован. Его дно зачищают и посыпают слоем щебня (80 см), утрамбовывают, затем пропитывают горячим битумом. Для стен используют бетон, из которого отливают стены со стальной арматурой толщиной 20 – 30 см.

После удаления опалубки бетон штукатурят цементно-песчаным раствором (1 : 2) слоем толщиной 10 – 20 мм.

Небольшой погреб-подвал можно построить под дачным домиком. Пол такого погреба делают из бетона толщиной 60 – 80 мм, укладывая его на предварительно утрамбованную землю. Стены штукатурят цементным раствором и окрашивают известью. Гидроизоляция в погребе состоит из двух слоев рубероида и глиняного замка. Вентиляция осуществляется через небольшие окошки в цокольной части дома. Вход в погреб-подвал проделывают в полу дома. Удобно расположить под дачным домиком полуподвал и погреб на разных уровнях. В полуподвал можно сделать вход с улицы.

Из полузаглубленных погребов наиболее распространен кирпичный. Его основание находится на глубине 70 – 100 см от поверхности земли, что позволяет строить такие погреба в сырых местах.

Если погреб расположить на косогоре, то земля будет использоваться наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод, да и строить его значительно проще. Выше погреба, по склону, нужно вырыть водоотводящую канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Лучше всего делать ее не поперечно склону, а немного наискосок.

Определенные преимущества имеет блокированный погреб. Затраты на его строительство снижены на 25 – 30 % за счет общих стен и кровли с соседними постройками. Также такой погреб позволяет сэкономить место на участке.

В низменных местах сложно выстроить сухой погреб. Там лучше соорудить наземное хранилище – земляной овощной лабаз. От традиционного погреба он отличается отсутствием потолочного перекрытия. По этой причине он более выгоден материально и по срокам строительства.

Лабаз имеет каркасную конструкцию, выполненную из ошкуренных бревен диаметром 13 – 22 см. Бревна одним концом вкапывают в землю почти на 1 м, а другие концы соединяют с помощью обвязки. Концы бревен, которые погружают в землю, предварительно обмазывают горячим битумом.

Для кровли лабаза используют горбыли и доски. Сверху их застилают рубероидом. Потом все засыпают землей слоем 30 – 40 см. Крышу лабаза рекомендуется делать невысокой, так, чтобы свесы опускались почти до земли. Тогда зимой снег станет естественным утеплителем со всех сторон.

Не все овощи можно хранить рядом друг с другом. Некоторые из них требуют особого температурно-влажностного режима. В связи с этим, удобнее строить погреб с множеством секций. В центре делают закрома для хранения картофеля и корнеплодов, выделяют место для бочек с соленьями. В стенах обустраивают ниши с полками и дверками и вентиляционными отверстиями снизу. Каждую секцию оборудуют трубой диаметром 4 – 6 см для обеспечения притока воздуха. Конец вентиляционной трубы должен располагаться на расстоянии 3 см от пола.

В таком погребе необходима вытяжная шахта. Она представляет собой короб с площадью сечения 15 × 15 см, возвышающийся над погребом на 2 м. Если в погребе стало сыро, то можно сделать вентиляцию более сильной за счет удлинения вытяжной шахты.

Самое важное при строительстве погреба – надежная гидроизоляция. В качественно изолированном от грунтовых вод погребе не нужно устраивать специальную вентиляцию. Затраты на создание гидроизоляции вполне приемлемые, значительно меньше расходов по устранению последствий затопления погреба.

В зависимости от особенностей грунтовых вод, гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

Противонапорная гидроизоляция необходима в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже пола. Она выполняется со стороны напора воды. Для того чтобы через стены не просачивалась вода, их делают из водонепроницаемого бетона. При использовании обычного бетона или красного кирпича их оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и дополнительно оклеивают 2 – 4-мя слоями защитного рулонного гидроизоляционного материала.

Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.

Наиболее точный метод определения места под колодец – разведочное бурение. Оно помогает получить сведения о глубине залегания воды, характеристиках почвы над и под ней, а также наличии возможных преград для бурения. Все вместе это позволяет оценить стоимость работ по строительству колодца.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.

Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.

Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.

Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.

В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.

Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.

При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.

При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.

При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.

Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.

Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.

Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м³ помещения расходуют 30 – 50 г серы.

Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м³ требуется 6 кг негашеной извести.