Текст книги "Большая энциклопедия дачника"

Навоз считается самым лучшим, ценным органическим удобрением, содержащим все необходимые элементы питания и множество микроэлементов. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с подстилкой или без нее. Обогащая почву органическим веществом, навоз улучшает ее физические свойства и структуру.

Качество навоза, прежде всего, определяют по содержанию в нем азота, фосфора, калия и кальция. В среднем в навозе содержится около 0,5 % азота, 0,3 % фосфора и 0,6 % калия. На качество навоза оказывает большое влияние подстилка, для которой применяют солому зерновых культур, торф, опилки, стружку и другие материалы. Навоз крупного рогатого скота, который содержится на соломенной подстилке, имеет в своем составе все важнейшие питательные вещества. Для подстилки лучше всего применять солому, нарезанную на части по 8 – 10 см. Такая солома впитывает больше жидкости, полученный навоз в меньшей степени теряет азот и органические вещества. Он хорошо убирается в штабель и равномерно заделывается в почву. Но самый лучший навоз получается, если к нарезанной соломе добавить торф в соотношении 1 : 1.

Навоз используют в свежем виде, полезны также его полуперепревшие и перепревшие формы и перегной.

Свежий навоз чаще применяют для мульчирования. Содержание в нем основных элементов питания невелико: наличие азота не превышает 0,4 – 0,8 %, фосфора – не более 0,2 – 0,3 %, а калия – не более 0,4 – 0,7 %. К тому же если вносить в почву свежий навоз, то в ней временно понижается количество минерального азота. Если все-таки приходится вносить свежий навоз, то лучше добавлять к нему минеральные удобрения. В частности, совместное внесение с навозом фосфорных удобрений (на 1 т навоза 15 – 25 кг суперфосфата или 40 – 60 кг фосфоритной муки) обогащает его фосфором и снижает потери азота. Некоторые овощи, в частности корнеплоды, вообще не выносят навоз в свежем виде.

Для удобрения нужен перепревший навоз и спелый компост. Лучше добавлять сырье в компостную кучу постепенно.

Для удобрения почвы лучше всего использовать наполовину перепревший навоз, поскольку при длительном разложении навоза в 2 – 3 раза уменьшается количество органического вещества (при этом же происходит незначительное повышение процентного содержания азота и фосфора).

Полезное действие навоза сохраняется на протяжении нескольких лет. На тяжелых почвах его действие продолжается дольше, а на супесчаных почвах он разлагается быстрее. По достоинству огородники ценят и конский навоз, однако он выделяет слишком много тепла. Конский навоз чаще всего применяют для ранней набивки парников. В качестве удобрения его применяют в составе различных компостов.

Главный недостаток любого навоза состоит в том, что он является местом обитания многих возбудителей болезней растений.

Перегной – это полностью перепревший навоз. Его можно считать самым ценным органическим удобрением, поскольку в нем содержится больше питательных веществ, чем в навозе. Присутствующие в перегное вещества легко усваиваются растениями.

Перегной готовится из перепревшего навоза, листьев и иных растительных остатков. Для его приготовления нужен достаточно долгий срок – иногда до 2-х лет. Перегной готовят почти так же, как и компост: навоз вместе с растительными остатками закладывают в яму, плотно закрывают, ограничивая доступ воздуха. После этого остается только ждать, когда он полностью разложится.

Во время перепревания температура перегноя повышается, и в результате гибнут возбудители различных болезней. Температуру можно и нужно регулировать, изменяя доступ воздуха. Если она будет слишком высокой, перекройте доступ воздуха – при быстром созревании качество перегноя снижается. Если же перегной разогревается слишком медленно, то доступ воздуха нужно увеличить, иначе он будет созревать значительно дольше. Готовый перегной представляет собой темно-коричневую рассыпчатую массу.

Перегной в первую очередь используют для приготовления рассадных смесей (до половины их состава). Готовя тепличные грунты, в первый год вносят от 40 до 70 л на 1 м², далее ежегодно добавляют по 15 – 30 л на 1 м². Кроме того, перегной используют в качестве быстродействующего удобрения на огороде под ранние овощи, корнеплоды, зеленные культуры, добавляя по 5 – 15 л на 1 м².

Компост, или биогумус – это удобрение, которое получается из растительных материалов в ходе разложения. В садах личного пользования всегда имеются органические отходы: ботва помидоров и картофеля, выполотые сорняки, опавшие листья. Обычно эти отходы сжигают, но они могут послужить источником качественного органического удобрения.

Это особенно ценно в тех местах, где отсутствует возможность завозить навоз, и на легких почвах, постоянно нуждающихся в органических удобрениях. Особенной эффективностью обладает компост, приготовленный из бобовых растений (фасоли или гороха), способных удерживать в почве азот.

Торф – это слаборазложившиеся остатки болотных растений. По многим причинам его считают лекарством от любых огородных проблем. Прежде всего, торф способен впитывать воду, тем самым регулируя влажность почвы. Также он обладает свойством улучшать структуры легких песчаных почв, задерживая влагу, а на тяжелых глинистых почвах способен до известной степени связывать излишки влаги. При этом торф может несколько подкислить почву, поэтому для выравнивания уровня кислотности следует вносить с ним известь или доломитовую муку.

В качестве самостоятельного удобрения чистый торф без подготовки имеет малую ценность, поскольку почти не содержит свободных питательных веществ. В то же время торф отлично впитывает навозную жижу и предохраняет ее от потери азота, поэтому незаменим при компостировании навоза. Кроме того, он нуждается в обогащении минеральными удобрениями, садовым компостом, каменной мукой.

Торф можно применять как рыхлый пористый материал для приготовления рассадных смесей (совместно с перегноем), тепличных грунтов и для мульчирования.

При сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков образуется печная зола – одно из лучших минеральных удобрений. В составе золы можно найти все необходимое для роста растения, кроме азота. Зола содержит большое количество углекислого кальция и калия, что позволяет применять ее и для нейтрализации повышенной кислотности почвы. Нейтрализующая способность печной золы составляет 50 – 65 %. К тому же калий и фосфор содержатся в золе в форме, легко доступной для растений.

Зола в особенности ценна тем, что в ней имеются сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк, но почти нет хлора. Обогащая почву, зола одновременно улучшает ее физические свойства и снижает кислотность. Благодаря этому, создаются более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры и повышается урожайность. Очень низкое содержание хлора делает золу полезной для чувствительных культур: ею можно удобрять картофель, землянику, малину.

В качестве минерального удобрения древесная и соломенная зола подходят для любых почв, за исключением солонцеватых, но использовать следует только золу от лиственных и хвойных деревьев и травы.

Кстати, это замечательное удобрение может долго храниться в сухом месте. Единственное условие – золу нужно беречь от сырости, иначе она потеряет весь калий.

Торф используют и для удобрения, и для мульчирования. Низинный торф положено просушить и выдержать в штабелях в течение нескольких месяцев.

Для получения ценного удобрения лучше всего компостировать торф с навозом, навозной жижей, птичьим пометом – это позволит ускорить разложение и увеличить минерализацию. Аммиак, который образуется в ходе компостирования, прочно поглощается торфом.

Торфонавозный, навозно-опилочный и навозно-земляной компосты можно использовать в качестве хорошей питательной смеси для рассады, просеяв смесь перед применением. Компосты с добавлением отбросов или фекалий по санитарным соображениям можно применять в качестве удобрений под овощи только через 1 – 2 года после приготовления.

Дерновую землю используют не в качестве самостоятельного удобрения, а для приготовления компостов или питательных грунтов. Ее следует заготавливать на плодородных, желательно возвышенных участках. Срезав верхний темный, пронизанный корнями слой, нужно сложить его в штабель, периодически увлажнять и перелопачивать для быстрого разложения дернины. Целесообразней сразу же компостировать ее с навозом в соотношении 3 : 1.

По составу дерновая земля должна быть легкой супесчаной. При использовании суглинистой почвы следует добавить для рыхлости 5 – 10 % крупного речного песка.

Дерновую землю можно заменить плодородной полевой землей. Но ее следует брать с тех участков, на которых не выращивали овощи и картофель, чтобы не занести болезни.

Птичий помет – полное, сильное высококонцентрированное органическое удобрение, в котором содержание азота выше, чем в навозе. Особенно ценится помет кур и голубей. Помет домашней птицы содержит еще фосфор и калий, но в незначительных количествах.

Птичий помет разбавляют водой или готовят перебродивший раствор: на одну часть сухого птичьего помета приходится 200 частей воды. Порядок приготовления тот же, что и для коровяка. Обычно этот раствор используют для подкормок.

Птичий помет используют не очень активно по трем причинам: во-первых, он имеет весьма неприятный запах, во-вторых, содержит большое количество семян сорняков и яиц гельминтов, в-третьих, слишком активная реакция свежего помета может причинить вред растениям.

В настоящее время промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет, подвергнутый термической сушке при очень высоких температурах. После обработки получается гранулированное удобрение серого цвета, сохраняющее лишь относительно неприятный запах. В сухом помете сохраняются питательные вещества, но уже не присутствуют семена сорняков, яйца глистов и мух. Перед применением сухой помет нужно развести водой (100 г на 10 л воды), настоять и использовать для подкормки растений в период вегетации. Лучше всего с сухим пометом готовить компост, смешивая его и торф в соотношении 1 : 2, можно добавить и минеральные удобрения.

К числу разнообразных органических удобрений по праву причисляют и «зеленые удобрения» – так называемые сидераты. В эту группу можно включить зелень всех бобовых, крапиву, люцерну, вику, мышиный горошек, редьку масличную, рожь, а также многие сорняки, чья зелень быстро перепревает.

Помимо того, что надземная масса бобовых культур является хорошим зеленым удобрением, они обогащают почву, просто произрастая на грядках. Азот, нужный растениям, можно получить при помощи бобовых культур, обладающих великолепной способностью обогащать почву азотом благодаря совместному «сотрудничеству» с азотофиксирующими бактериями.

Клевер, вика, люпин, горох и бобы являются прекрасными накопителями азота. Если посадить на грядки сначала бобовые культуры, а на следующий год овощные, то овощам практически не понадобятся дополнительные подкормки. К тому же бобовые растения хорошо рыхлят почву, поскольку их корневая система глубоко распространяется вширь.

Сапропель – это прудовый или озерный ил, в огородничестве применяется как ценное органическое удобрение.

У него много положительных качеств:

1) по содержанию полезных веществ он не уступает навозу или компосту, при этом наверняка в нем не будет личинок вредителей и семян сорняков;

2) даже при излишнем внесении в почву не наносит вреда культурным растениям;

3) медленнее теряет ценный азот, чем навоз;

4) обладает уникальным свойством предотвращать поступление тяжелых металлов в растения.

Сапропель можно использовать в чистом виде или в смеси с другими удобрениями. Если он свежий, то перед внесением массу надо немного проветрить для избежания переувлажнения почвы.

Сапропель обычно вносят под осеннюю или весеннюю перекопку в расчете 1 – 7 кг/м².

Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание культурных растений, усиливая в них обменные процессы за счет того, что бактерии переносят полезные микроэлементы к корням растений.

Самыми распространенными бактериальными удобрениями являются:

1) нитрагин – препарат, содержащий клубеньковые бактерии, которые поставляют к растениям азот. Используется только для бобовых растений, причем для каждого вида культуры разный тип бактерий;

2) азотобактерин – препарат, содержащий азотобактерии, которые также поставляют азот. Однако эти существа универсальны и могут применяться на разных культурах;

3) фосфобактерин – препарат, содержащий фосфобактерии, соответственно, переносит к корням растений фосфор;

4) ЭМ-препарат (эффективные микроорганизмы) – содержит несколько видов микроорганизмов, которые вместе комплексно воздействуют на растения.

Все бактериальные удобрения вносятся в почву в очень малых количествах (несколько капель на 1 л дождевой воды).

Вносить такие удобрения следует, соблюдая ряд правил:

а) почва должна быть влажной;

б) раствор не должен попадать на побеги растений;

в) микроорганизмы не любят много света, поэтому препараты лучше вносить поздно вечером или в пасмурную погоду;

г) ослабленные по различным причинам растения (от вредителей, болезней) либо посаженные недавно не стоит удобрять таким образом, потому что они слишком слабы.

Так как бактериальные удобрения содержат живых существ, то хранение их должно быть особым: от заморозки и слишком высокой температуры бактерии погибнут, ядохимикаты им также вредны, и в целом срок хранения этих веществ не очень долгий.

Смешивание минеральных удобрений обычно производят для того, чтобы в одном удобрении объединить 2 – 3 или более питательных элементов ради улучшения их физико-химических свойств и снижения затрат труда на рассев. Приготовление удобрительных смесей не вызывает каких-либо трудностей, не требует специальных знаний по химии. Нужно лишь четко соблюдать правила.

Для смешивания применяют порошковидные и гранулированные компоненты. Все минеральные удобрения, выпускаемые промышленно, поступают в продажу в упаковках, называемых туками. Должны быть соблюдены требования по хранению данного удобрения, каждая упаковка должна быть снабжена соответствующей маркировкой или этикеткой с указанием названия, химического состава и процентного содержания питательных элементов. Если удобрение сложное, должно быть указано процентное содержание всех элементов, входящих в его состав. Этот процент носит название полезного вещества, или действующего начала. Он служит основным показателем, по которому можно рассчитать дозы вносимых удобрений.

Кроме того, существует множество работ по расчету и приготовлению смесей, написанных специалистами и практиками и опубликованных в периодических и специальных изданиях. Однако не бывает двух одинаковых участков или двух одинаковых огородов, поэтому следует вникать в рекомендации и замечания к отдельным вариантам смесей. Это позволит подобрать по возможности наилучшие компоненты для приготовления самых качественных и эффективных смесей.

Для применения на самых разных почвах и для всех овощных культур можно составить удобрительную смесь, которая содержит примерно в равных пропорциях азот, фосфор, калий и микроэлементы – цинк, молибден, марганец, кобальт, бор.

Для использования на торфяных и песчаных почвах рекомендуется удобрительная смесь, которая содержит основные питательные вещества азот, фосфор, калий примерно в равных пропорциях, и микроэлементы – цинк, молибден, магний, железо, марганец, кобальт, бор.

Лучшим вариантом известкового удобрения следует считать доломитовую муку, в составе которой помимо кальция имеется еще и магний. Из борных удобрений самое широкое распространение имеют борная кислота и бура.

Для кислых почв желательно использовать известняковую и доломитовую муку, мел. Гашеную известь (пушонку) рекомендуется использовать в самых крайних случаях. Для щелочных почв положено использовать нейтральное соединение кальция, а именно гипс.

Исходя из этих рекомендаций, для приготовления известковой удобрительной смеси следует взять известкового удобрения в объеме 5 кг, добавить к нему 40 г борной кислоты или 60 г буры. Все компоненты тщательно перемешать, после чего смесь готова к внесению.

Микроудобрения, содержащие медь, можно использовать в виде разведенного медного купороса для опрыскивания растений при борьбе с грибковыми болезнями.

Как правило, щелочные почвы широко распространены в южных засушливых областях России. В таких местах вместо известкового удобрения (мел, доломитовая мука) следует использовать в том же количестве нейтральный гипс. Он не оказывает влияния на реакцию почвенной среды, но в то же время является источником кальция и серы. Остальные компоненты нужно взять в том же количестве.

Сбалансированные смеси готовят из самых обычных минеральных удобрений. На каждой фасовке указан весовой процент действующего вещества. Он всегда рассчитывается на азот (N), оксид фосфора (P₂O₅) и оксид калия (K₂O). Все удобрения должны иметь на своей фасовке три цифры, разделенные дефисом. На первом месте всегда указывается процентное содержание в данном удобрении азота, на втором – фосфора, на третьем – калия.

Предположим, на упаковке с нитроаммофоской указано 17 – 17 – 17 – следовательно, в этом удобрении содержится равное количество азота, оксида фосфора и оксида калия: по 17 % каждого элемента питания. Если на упаковке с диаммонием фосфата указано 19 – 49 – 0, то в этом удобрении содержится 19 % азота, 49 % оксида фосфора, но в нем не содержится калий.

Для приготовления сбалансированных удобрительных смесей следует использовать простые и комплексные удобрения, содержащие фосфор, в частности:

– нитроаммофос марок А 23 – 23 – 0, Б 16 – 24 – 0, В 25 – 20 – 0;

– нитроаммофоска – 17 – 17 – 17;

– диаммоний фосфат – 19 – 49 – 0;

– диаммофоска – 10 – 26 – 26, 10 – 30 – 20;

– двойной суперфосфат гранулированный – 0 – 46 – 0;

– аммофос – 12 – 50 – 0.

Простой гранулированный суперфосфат (0 – 19 – 0) годится при приготовлении смесей для щелочных почв. Поскольку в простом гранулированном суперфосфате низкое содержание фосфора, то любая сбалансированная смесь, приготовленная на его основе, будет низко концентрированной – придется увеличить в 1,2 раза дозу внесения смеси по сравнению со стандартной дозой. Кроме того, суперфосфаты обладают высокой кислотностью, которую обычно нейтрализуют гипсом, поэтому вместе с простым суперфосфатом в почву попадает много гипса. По этим причинам это удобрение лучше использовать на щелочных почвах.

Для приготовления сбалансированных смесей ограниченное использование имеют азофоска (16 – 16 – 16) и другие виды этого удобрения, а также нитрофоска (11 – 10 – 11). Ограничение рекомендуется по той причине, что в этих удобрениях присутствует много фосфора, нерастворимого в воде. Доля водорастворимого фосфора в азофосках не превышает 75 % от общего содержания фосфора, а в нитрофоске доля растворимого в воде фосфора составляет всего 60 %. К тому же нитрофоска представляет собой недостаточно концентрированное удобрение.

Если возникает необходимость приготовить сбалансированную смесь на основе азофоски или нитрофоски, ее лучше использовать в составе предпосевного удобрения, а не для подкормок. Кроме того, дозу внесения смеси, приготовленной на основе нитрофоски, нужно увеличить в 1,2 раза по сравнению со стандартной дозой.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать простые азотные удобрения:

– аммиачная селитра – 34 – 0 – 0;

– мочевина (карбамид) 46 – 0 – 0.

При использовании для смесей мочевины следует помнить, что ее производят в кристаллической и в гранулированной форме. С гранулами работать проще, однако в мочевине в ходе грануляции образуется некоторое количество биурета – вредной для растений примеси. Поэтому при приготовлении удобрительной смеси лучше отдать предпочтение кристаллической мочевине. Смеси на ее основе желательно использовать только на щелочных почвах.

Натриевая селитра – 16 – 0 – 0 (27 % натрия) – имеет ограниченное применение для приготовления смесей. По своему характеру натриевая селитра является лучшим удобрением для кислых почв, поскольку не окисляет почву, но подщелачивает. Однако в натриевой селитре невелико содержание азота, что существенно ограничивает ее применение для смесей. Желательно использовать натриевую селитру только в сочетании с концентрированными удобрениями.

Сульфат аммония (21 – 0 – 0), подобно мочевине или аммиачной селитре, является физиологически кислым удобрением – подкисляет почву. Этот побочный эффект азотных удобрений нежелателен на кислых почвах Нечерноземья. Поэтому сульфат аммония не рекомендуется как составная часть смесей для кислых почв по одной причине: его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем вдвое превышает аналогичные показатели у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Сульфат аммония как азотное удобрение предпочтительнее применять в качестве составляющей части смесей для щелочных почв.

Тяжелые подзолистые почвы почти всегда имеют повышенную кислотность, которая неблагоприятно отражается на развитии микроорганизмов, на росте и развитии большинства овощных культур. Для улучшения качества таких почв нужно применять известкование.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать калийные удобрения:

– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);

– хлористый калий 0 – 0 – 60;

– сульфат калия 0 – 0 – 46;

– калийная селитра 13 – 0 – 46.

Кроме того, производителями выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5 % К₂O.

В таких смесях нельзя использовать поташ (0 – 0 – 50), или углекислый калий, хотя это прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву. Дело в том, что поташ нельзя смешивать с другими удобрениями – при его смешивании с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать такие магниевые удобрения, как:

– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);

– сульфат магния или эпсомит (14 % оксида магния);

– сульфат магния в виде реактива (16 % оксида магния).

Для приготовления сбалансированных смесей нужны микроэлементы. Прежде всего, в смеси следует включать бор, на кислых почвах также нужен молибден. Однако для коррекции дефицитов питания могут потребоваться и другие микроэлементы. По агрохимическим показаниям в смеси можно добавлять следующие микроудобрения:

– борную кислоту – содержит 17 % бора;

– борат натрия (бура) – содержит 11 % бора;

– молибденовую кислоту – содержит 53 % молибдена;

– молибдат аммония – содержит 52 % молибдена;

– молибдат аммония-натрия – содержит 36 % молибдена;

– сульфат меди – содержит 24 % меди;

– сульфат цинка – содержит 22 % цинка;

– сульфат марганца – содержит 21 – 24 % марганца;

– сульфат железа – содержит 21 – 24 % железа;

– сульфат кобальта – содержит 18 – 20 % кобальта.

Можно также добавлять в смеси хелатные соединения железа.

Для приготовления сбалансированных смесей возможно использовать различные варианты, но все они объединены одним типичным показателем: основной характеристикой сбалансированных смесей является соотношение между азотом, фосфором и калием, которое должно быть близким к показателям 1,8 : 1,0 : 1,8. В этих смесях обязательно должен присутствовать магний, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Соотношение между фосфором и магнием должно находиться в пределах 1 : (0,2 – 0,5), т. е. если количество фосфора взять равным единице, то количество магния должно составлять 0,2 – 0,5 от этого количества.

Различие между разными вариантами смеси обычно состоит в концентрации питательных элементов. Предпочтение нужно отдавать самым концентрированным – их полная доза должна весить не более 8 кг, при этом концентрация главных питательных элементов – азота, фосфора и калия – не может быть ниже соотношения 13 – 7,5 – 13. Чем выше уровень концентрации сбалансированной смеси, тем меньше примесей попадает в почву при ее внесении.

В процессе приготовления полной сбалансированной смеси на полную дозу полуфабриката рекомендуется внести:

– 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры);

– 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония или 20 г молибдата аммония-натрия.