Текст книги "Большая энциклопедия дачника"

Органические удобрения питают почву, улучшают ее структуру так, что почва рассыпается на мелкие комки, становится рыхлой и хорошо проницаемой для воздуха и воды, понижается ее кислотность. Органические удобрения активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих минеральные соединения в более доступные формы для усвоения растениями.

Для положительного действия органических удобрений на растение необходимо соблюсти одно важное условие – эти удобрения должны перепреть. В свежем виде органические удобрения не годятся для использования в саду или огороде. Они содержат элементы питания в форме, которая недоступна для растений, могут вызвать ожоги корней.

Неразумное внесение навоза в почву столь же вредно, как и его нехватка. В свежем навозе всегда присутствует большое количество всхожих семян сорняков. При разложении в почве свежего навоза образуются газы, едкие для корневой системы. Свежий навоз, внесенный в почву, медленно разлагается, его действие проявляется в течение нескольких лет, но в первый год он малодоступен растениям. Свежий навоз хорош для использования в больших дозах (по 30 – 40 л на 1 м²) при окультуривании новых участков. Здесь его следует заделывать на полный штык лопаты в тот же день. Не следует откладывать заделку на последующее время. Свежий навоз хорош также в качестве биологического топлива в теплицах или парниках, когда его закладывают под питательный грунт слоем толщиной около 50 см.

Можно ускорить и умножить действие навоза, если вносить в виде перегноя, или в наполовину перепревшем виде, или в форме различных компостов. Наполовину перепревший навоз содержит в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия на 10 кг массы, кроме того, там имеется практически весь набор микроэлементов. Опытный огородник пропустит сырой навоз через компост, вместо того чтобы просто вносить его в почву.

Перегной предпочтительнее вносить в почву раз в 2 – 3 года осенью или весной при перекопке участка из расчета 4 – 6 кг на 1 м². Предварительно перегной желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 200 г простого суперфосфата или 500 г фосфорной муки на 10 кг органического удобрения.

Объем вносимого удобрения зависит от степени его разложения и выращиваемой культуры. Существует закономерность: чем лучше разложился перегной, тем выше прибавка урожая. При ежегодном добавлении в почву перепревшего навоза в примерном объеме по 20 л на каждый м² можно получать довольно высокие урожаи и без применения минеральных удобрений.

В некоторых случаях перегной вносят под весеннюю перекопку почвы и поверхностно под грабли. В небольших дозах можно добавить его в лунки, бороздки, перемешивая с почвой, или же используют в виде мульчи по 3 – 5 л на каждый м².

Крапивную или травяную жижу положено перед внесением разводить водой в соотношении 1 : 10, ни в коем случае нельзя использовать ее в неразбавленном виде. Поливать разведенным раствором жижи следует под корень. Крапивная жижа хороша для подпитки изнуренных посадок капусты, огурцов, помидоров и сельдерея. Но это удобрение не подходит для гороха, фасоли и лука.

Свежий торф перед внесением в почву нужно подвергнуть обработке водой, воздухом, а также известью для снижения кислотности (1 стакан извести на ведро торфа). Тогда торф станет действительно полезен растениям.

Для того чтобы подвергнуть торф воздушной обработке, его надо перед применением хорошо проветривать и просушивать в течение 1 – 2-х лет, обязательно перелопачивая по несколько раз в течение лета.

Верховой сфагновый торф зачастую дает кислую реакцию, поэтому его нужно нейтрализовать известью или мелом. В зависимости от уровня кислотности, следует вносить известь от 2 – 5 и до 10 кг на каждый кубометр. Предпочтительно компостировать торф с навозом, тогда он обогащается микроорганизмами, которые переводят органические остатки в питательные вещества, доступные растениям.

Из торфа можно сделать большую грядку, подмешав к нему древесную золу (2 стакана золы на ведро торфа). В лунки для рассады предварительно засыпать хороший перегной. К тому времени, когда корешки растений достигнут торфа, он уже достаточно перепреет и станет питательной средой для растений. Через год эту торфяную грядку можно уже использовать как обычно. Если же она будет чересчур быстро подсыхать, то надо добавить глину.

Для того чтобы растения хорошо развивались и приносили максимальную пользу, золу для них нужно готовить специально.

Растения питаются полученными из земли элементами, преобразуя их в максимально приемлемую для себя форму. Так они обеспечивают свою жизнедеятельность и готовят питательные смеси для следующих поколений, поскольку при сгорании древесины и зелени большинство полезных веществ переходит в золу том виде и соотношении, в каком они уже были усвоены растениями.

В древесно-растительной золе можно обнаружить более семидесяти элементов, включая калий, кальций, фосфор и кремний, железо, серу, магний и микроэлементы, необходимые для растений. Поскольку содержание полезных веществ в золе находится в оптимальном соотношении и форме, она полностью готова для питания растений.

Однако полученная из растений зола неодинакова по составу. При садовых работах следует учитывать, что кальций больше всего присутствует в древесине, фосфора больше всего содержится в коре, соломе и картофельной ботве, тогда как в траве больше всего калия. Единственное, чего нет в золе – это азот, и его следует вносить в почву дополнительно.

Зола не только питательна, она обеспечивает нормальное развитие растений, так как содержащийся калий не позволяет им быстро вытягиваться и преждевременно созревать. Зола лечит растения, поскольку многие вирусы и вредители не переносят ее воздействия.

Благотворное влияние золы на развитие растений происходит, прежде всего, потому что она содержит полезные вещества. Кроме того, она обладает способностью изменять свойства почвы: понижает кислотность, разрыхляет, ускоряет созревание компоста. Учитывая эти свойства золы, следует выбирать метод внесения золы в зависимости от того, на какой земле будут проводиться работы. Степень кислотности грунта можно определить, если присмотреться, какие сорняки лучше всего чувствуют себя на участке. Там, где в больших количествах произрастают хвощи, лютик и щавель – почва кислая, которой требуется большое количество золы.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах рекомендуется вносить золу под осеннюю перекопку, за зиму она в достаточной степени разрыхлит землю. При необходимости, в такие почвы золу можно вносить дважды в год: осенью и весной.

На легких песчаных и супесчаных почвах можно вносить золу лишь весной, под весеннюю перекопку, иначе все полезные вещества вместе с талой водой уйдут глубоко в землю.

При перекопке земли положено вносить в пределах от 100 до 800 г древесной золы на 1 м². Более точное количество внесенной золы определяется степенью кислотности почвы и свойствами растений, которые предполагается высадить на участке. На окультуренных участках золу используют под все овощные культуры из расчета по 50 г на 1 м².

Культуры, под которые положено вносить большие дозы удобрений (капуста, огурцы), рекомендуется ежегодно чередовать с такими культурами, как томаты, корнеплоды или зеленные. Они лучше растут и плодоносят на второй и третий годы после внесения навоза.

Внесенную золу следует заделывать в почву на глубину не менее чем 8 – 10 см. Оставленная на поверхности зола обязательно приведет к образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. Эффективность воздействия многократно возрастает, если применять ее не в чистом виде, а как органоминеральную смесь вместе с торфом или перегноем. Для совместного внесения следует перемешать 1 часть золы с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя.

Золу не рекомендуется вносить в почву вместе с сульфатом аммония и другими азотными удобрениями, а также навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Такая смесь ведет к потерям азота, поскольку при взаимодействии с золой азот переходит в летучие соединения. Не рекомендуется также смешивать золу с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томасшлаком, поскольку в результате уменьшается доступность фосфора для растений. По той же причине золу нельзя вносить вместе с известью или же применять ее на недавно известковых почвах.

При внесении золы в лунки перед посадкой растений нужно учитывать, что едкое удобрение может повредить нежные корешки, поэтому подготовленную лунку следует присыпать тонким слоем земли.

При посадке кабачков, огурцов, патиссонов, свеклы золу рекомендуется вносить в лунки по 1 ст. л., желательно предварительно смешать ее с торфом, навозом или перегноем. При посадке капусты, перцев, баклажанов и помидоров в лунку кладут по горсти золы. При избытке золы клубни картофеля могут заболеть паршой, поэтому в каждую ямку нужно сыпать не более 15 г.

Перед посадкой саженцев деревьев при подготовке места следует внести 800 г золы под каждое растение. Под смородину и крыжовник нужно вносить золу по 500 г под каждый куст. Поскольку малина хорошо растет на слабокислых почвах, при ее посадке будет достаточно внести по 150 г золы под каждый куст.

Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта система предусматривает распределение удобрений по участкам, нормы, сроки и способы внесения, которые всецело зависят от результатов данных агрохимического анализа почвы и результатов полевых опытов. При использовании минеральных удобрений следует учитывать, что они не улучшают структуру почвы. На кислых почвах минеральные удобрения малоэффективны без предварительного известкования. В некоторых случаях они даже угнетают растение.

Поскольку в Средней полосе России преобладают сильнокислые дерново-подзолистые почвы, то на них нужно сначала провести известкование, а вслед за тем вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения, такие, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, сами подкисляют почву, поэтому при их использовании нужно обязательно добавлять гашеную известь. Лучший результат дает поочередное внесение органических и минеральных удобрений. Неправильное применение минеральных удобрений (если вносятся избыточные дозы или они плохо заделываются) может уменьшить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнить реки и водоемы.

Минеральные удобрения обычно вносят:

– в качестве основного удобрения осенью или весной при перекопке;

– как посевное удобрение одновременно с посевом;

– во время вегетации для подкормки растений.

Способы внесения минеральных удобрений:

– методом разброса с дальнейшей заделкой в почву культиватором или бороной, когда удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя;

– локальный метод добавления удобрения в рядки или лунки при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями можно обработать семена перед посевом для повышения всхожести, произвести опыливание или замачивание в растворе.

Различные минеральные удобрения вносят в почву в разные сроки и в различных объемах – в зависимости от характера их действия и структуры почвы. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносятся в почву ежегодно в дозах, которые составляют от 10 – 30 до 50 г каждого на 1 м² площади. Более точные дозы можно рассчитать на основании содержания этих элементов в почве, выявленного агрохимическим анализом, и планируемого урожая конкретной культуры.

Для замачивания семян при подготовке к посадке можно использовать следующий состав: 1 ч. л. древесной золы размешать в 1 л талой или дождевой воды.

Нитрофоску на тяжелых почвах полагается вносить осенью. На легких почвах ее рекомендуется вносить весной. Норма внесения нитрофоски составляет: под посевные культуры – по 50 – 70 г на 10 погонных метров рядков с посевами, под рассаду и картофель – по 6 – 7 г в лунку. Для огорода смесь должна содержать 6 % азота, по 9 % фосфора и калия. Суперфосфат можно разбрасывать или вносить ленточным способом.

Натриевую селитру запрещено смешивать с суперфосфатом, не следует использовать на солонцовых почвах, поскольку это ухудшает почвы, в избытке насыщенные натрием.

Обычно натриевую селитру используют при основном внесении ранней весной, при рядковом припосевном внесении под сахарную, кормовую и столовую свеклу, а также в течение вегетационного периода в качестве подкормки.

Сульфат аммония можно разбрасывать, вносить ленточным способом или в междурядья, а также применять в форме жидкого удобрения.

Хлористый калий под овощи вносят осенью или используют весной совместно с органическими удобрениями. Обычно осадки или поливные воды вымывают хлор, а калий поглощает почва. Но на песчаных почвах подвижность калия резко возрастает. Под осеннюю обработку средняя норма внесения хлористого калия составляет примерно 130 – 200 г на 10 м². Для ранней подкормки средняя норма составляет 25 – 35 г на 1 м², для поздней подкормки норму можно увеличить вдвое. Однако под те культуры, которые особенно чувствительные к хлору (томаты, огурцы, картофель), хлористый калий нужно вносить очень осторожно. Под эти культуры лучше всего вносить калийную соль при осенней перекопке почвы.

Органические удобрения и зола содержат все микроэлементы, нужные для садовых растений, поэтому их внесение в почву избавляет садоводов от необходимости использовать специальные микроудобрения.

Сульфат калия повышает качество продукции. Его присутствие в составе почвы оказывает положительное действие на урожай растений семейства крестоцветных (капуста, брюква, турнепс и др.), а также бобовых культур, потребляющих много серы из почвы.

Средняя норма внесения сульфата калия:

– под основную обработку – по 130 – 250 г на 10 м²;

– для ранней сухой подкормки – по 30 – 40 г на 10 м²;

– для поздней сухой подкормки – по 60 – 80 г на 10 м²;

– для жидких подкормок – 35 – 40 г на 10 л воды.

По средней норме расхода удобрения, такого объема раствора достаточно на 4 м² посевов или на 10 – 20 рассадных растений в зависимости от их возраста. Средняя норма внесения углекислого калия составляет 150 – 200 г на 10 м².

Средняя норма внесения калимагнезия составляет:

– под осеннюю обработку почвы – по 350 – 650 г на 10 м²;

– для ранней подкормки – по 85 – 100 г на 10 м²;

– для поздней подкормки – по 160 – 180 г на 10 м².

Сульфаты двух– или трехвалентного железа положено смешивать с другими нужными питательными веществами, их можно вносить в почву вразброс или ленточным способом. Однако такие удобрения не следует использовать для опрыскивания листьев, поскольку железо достаточно сложно переносится внутри растения с одного места на другое.

Элементарную серу можно разбрасывать по участкам перед осенней вспашкой или подготовкой гряд, так как полная доступность элементарной серы может быть достигнута только через 4 месяца после ее внесения в почву.

Многие химические вещества растения расходуют в очень малых количествах, иногда всего по несколько миллиграммов в расчете на 1 м². Обычно такие вещества имеются в земле и навозе. Однако на щелочных почвах порой случается дефицит марганца, цинка, молибдена, меди и других элементов. Внесение их в виде химических солей или в форме таблеток приносит пользу, поскольку этими микроэлементами обогащается овощная продукция, становясь полезнее.

Микроудобрения вносят в почву разными способами. Так, борные удобрения (борная кислота и бура) при дефиците в почве можно вносить при весенней обработке по 1 – 2 г на 1 м², смешивая их с землей и рассеивая.

Марганцевые удобрения в виде сернокислого марганца следует добавить по 5 – 10 г на ведро воды, а марганцовку – по 1 – 3 г на ведро воды. Затем полученным раствором опрыскивать растения по бутонам, по цветкам, а также в период роста.

Эффективность известковых удобрений, вносимых в почву, определяется тонкостью их помола.

Известковые материалы очень тонкого помола (пылящие) после внесения в почву быстро вступают в реакции. Поэтому процессы нейтрализации кислотности и обогащения почвы кальцием происходят стремительно.

Известь грубого помола после внесения в почву медленно вступает в реакцию, поэтому она начинает действовать только на второй год. Кроме того, следует существенно увеличить общую норму внесения. Внесение извести грубого помола может быть полезно, если вносить за один раз 2 – 4-годичные запасы извести, поскольку это снижает затраты труда. Реакция извести в почве, растянутая во времени, длится до нескольких лет.

Гипс (сульфат кальция) обычно разбрасывают по поверхности почвы, далее он в процессе перекопки и боронования перемешивается с почвой.

Поскольку растения для своего роста и развития извлекают из почвы различные химические вещества, ежегодно с каждым урожаем огородных культур выносится с 1 м² площади огорода от 5 до 35 г азота, 2 – 12 г фосфора и 8 – 50 г калия. В теплицах, где урожай выше, трата полезных веществ больше. Для получения хороших урожаев указанные три вещества нужно добавлять в виде удобрений, чтобы не доводить почву до истощения. Обычно в этих целях применяют мочевину, содержащую 46 % азота, двойной гранулированный суперфосфат (50 % фосфора), сернокислый и хлористый калий (до 60 % калия).

В теплицах можно применять огородную удобрительную смесь, состоящую из трех главных компонентов – азот, фосфор, калий. Ценным удобрением для теплиц считается кристаллин, который содержит азот, фосфор, калий и кальций примерно в равных пропорциях: по 10 – 20 %.

В теплицах можно также применять аммофос, диаммофос (11 – 21 % азота, около 50 % фосфора) и нитрофоску (по 11 – 13 % азота, фосфора, калия).

Удобны для теплиц так называемые рижские смеси, в которых кроме основных питательных веществ содержатся микроэлементы – магний, железо.

Если на даче нет весов, можно отмерить необходимое количество минеральных удобрений подручными средствами. Надо только знать, что 1 ст. л. содержит примерно 10 г мочевины, 15 г двойного гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия.

Можно отмерить нужное количество минеральных удобрений, используя спичечный коробок. Он содержит примерно 17 г аммиачной селитры, 18 г кальциевой селитры, 22 г натриевой селитры, 25 г калийной селитры. Также коробок содержит по 15 г мочевины, 17 г сульфата аммония, 22 г гранул и 24 г порошка суперфосфата, 34 г фосфоритной муки, 17 г хлористого калия, по 20 г калийной соли и калимагнезии, 10 г древесной золы, 12 г извести-пушонки и 18 г удобрительной овощной смеси.

Если древесную золу надо вносить большими объемами, знайте, что в 10-литровое ведро помещается 5 кг золы.

Органические удобрения занимают больший объем, поэтому их удобнее отмерять ведрами. Так 10-литровое ведро содержит: 5 кг конского навоза на подстилке из опилок, 8 кг свежего конского навоза, 9 кг свежего коровьего навоза, 12 кг навозной жижи, по 5 кг птичьего помета и проветренного торфа, 8 кг перегноя, 10 кг компостной и 12 кг дерновой земли.

Травяной питательный раствор является замечательным органическим удобрением. Его можно приготовить из нарубленной травы, лучше всего начать с крапивы. Приготовленную траву сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой примерно на три четверти, поскольку жижа будет пениться при брожении. Для того чтобы дать выход скопившемуся кислороду, травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой.

Теплым солнечным летом зеленое удобрение будет бродить особенно активно, издавая сильный неприятный запах. Предотвратить появление неприятного запаха можно, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. По прошествии двух недель жижа посветлеет, поскольку брожение закончится – теперь зеленое удобрение можно применять в качестве подкормки.

Главная задача компостирования – это создание благоприятных условий для того, чтобы все органические и растительные отходы быстро перегнили без потерь. К тому же компостирование лучше сохраняет питательные вещества, уничтожает вредителей.

Его можно готовить из самых разных органических веществ и отходов. Именно этим он отличается от перегноя: в его состав, кроме навоза, можно включить торф, всевозможные растительные и пищевые отходы. В некоторые разновидности компоста навоз вовсе не включают.

Яичная скорлупа в размолотом виде обладает высокой нейтрализующей способностью против повышенной кислотности почвы, примерно до 90-95 %.

Поскольку в компосте больше компонентов, чем в перегное, их нужно по-особому закладывать в яму или штабель. Обычно компост готовят в траншеях глубиной 70 – 80 см произвольной длины и ширины, в наземных кучах или в ящиках шириной 1,5 – 2 м. Главное, чтобы до компоста не доходила дождевая и талая вода. Сначала в траншею насыпают подушку из торфа, перегнойной земли или сухой дерновой почвы толщиной 10 – 15 см. На нее кладут плотными слоями толщиной по 15 – 30 см компостируемый материал из растительных отходов. Слои растительных отходов кладут до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5 – 2 м (рис. 7).

Рис. 7. Слои растительных отходов

Через 2 – 3 дня после закладки, когда уплотнятся слои, компост поливают водой в количествах, равных массе заложенного компоста. Можно полить отходы навозной жижей в пропорции 1 : 2, или раствором коровяка, или раствором фекалий в пропорции 1 : 4, или раствором куриного помета в пропорции 1 : 3. Через пять дней после разогревания компост надо уплотнить и снова полить. В этот раз жидкость нужно взять в объеме, вдвое меньшем, чем в первый полив. Желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений, в частности, можно посыпать сверху фосфоритной мукой из расчета 1,5 – 2 кг на 100 кг закладываемой массы. В особенности добавление минеральных удобрений необходимо, если в составе компостируемого материала отсутствуют навозная жижа и птичий помет. После этого компост еще раз уплотнить, а затем покрыть сверху слоем земли или торфа толщиной 10 – 15 см.

Компостную кучу рационально закладывать в начале лета. Если компост готовят в куче, то на возвышенной сухой площадке нужно уложить слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу. В этих целях можно использовать торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю. На подстилочный слой по мере поступления можно класть любой свежий навоз или помет, фекалии, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы. Каждый новый слой засыпать все тем же подстилочным материалом. При одновременном поступлении большого количества навоза или отбросов их слои в 10 см следует чередовать со слоями торфа или опилок толщиной 30 см. Желательное соотношение слоев отходов и торфа должно составлять 1 : 3. Компостную кучу с боков следует обложить торфом или землей. Для того чтобы компост благополучно перегнивал, он все время должен быть влажным, поэтому компостную кучу следует периодически поливать (в этих целях можно использовать бытовые помои).

Компост можно считать готовым, когда полностью перепреют все входящие в него компоненты и он приобретет вид темной однородной рассыпчатой массы. Если компост заложен весной (самое подходящее время для закладки, когда сад очищают от органических остатков), то осенью уже бывает готов. Компост из материалов с мелкими стеблями, если он заложен в начале лета, может быть готов на удобрение через три месяца. При использовании отбросов с грубыми стеблями, вроде картофельной ботвы и других подобных отходов, их нужно предварительно измельчить на части длиной 10 – 15 см. Если в компост закладывать сорняки, то чтобы не проросли их семена, эти части растений следует отделить и заварить кипятком еще до закладки в компост.

Медленно разлагающиеся материалы нуждаются в более длительном сроке компостирования – иногда это продолжается до 1 – 2-х лет. На второй год кучу следует перелопатить в течение лета 2 – 3 раза, увлажняя. Затем вновь укрыть сверху торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании следует внести на каждый кубический метр компоста: 1 – 2 кг извести, 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост рекомендуется использовать тем же способом и в тех же дозах, что и перегной.