Текст книги "Умный огород. Технологии и приемы"

К ценным органическим удобрениям относится ил. Он содержит много азота, калия и фосфора. Верхние слои ила отличаются большим содержание ценных веществ, чем нижние.

Ил вносят в почву сразу после просушивания и проветривания. Его можно использовать для приготовления компоста в сочетании с другими органическими натуральными удобрениями.

Предварительная подготовка удобрения необходима для того, чтобы уменьшить его насыщенность водой. К тому же при этом происходит полное окисление различных закисных соединений, которые при попадании в почву угнетают рост растений. Ил из пресных водоемов используют для удобрения кислых почв. На 1 м² насаждений вносят 3–4 кг удобрения.

Древесная зола также содержит большое количество органических веществ: фосфора, калия, магния, кальция, серы. Минералы находятся в ней в виде поташа, который легко растворяется в воде и быстро воздействует на рост растений.

Наиболее благоприятно древесная зола воздействует на кислые почвы. Ее рекомендуется вносить в почву осенью, при перекопке – 500–700 г золы на 1 м².

При удобрении растений древесную золу лучше рассыпать по поверхности земли. В этом случае углекислый кальций, содержащийся в ее составе, не повредит молодым корням растений.

Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшают структуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряют азотсодержащими удобрениями.

Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы они становятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращивают зеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количество органических веществ, быстро разлагаются в земле и являются отличным удобрением.

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще больше улучшают качество почвы. Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены. Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать. Компостную кучу лучше располагать на возвышенном участке. В ее основание закладывают растительное сырье слоем 10–15 см (это могут быть стебли подсолнечника и др.), на них укладывают сырье для компостирования. В Западной Европе компост является основным средством для удобрения почвы.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут. Поэтому при закладывании компостной кучи необходимо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м. Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать. Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу. Пищевые отходы добавлять в кучу с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча будет недостаточно разогреваться. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте. В этом случае в земле накапливаются микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. В связи с этим, нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают руку в кулак. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой в кучу влажной травы, ее предварительно надо подсушить в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье. Компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может не доставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз от крупного рогатого скота или птичий помет. В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно просто. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточной температура. В связи с этим, ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза, можно положить слой земли из сада. Таким образом, слоями компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху кучу покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги. Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобно выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг). В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим. При холодном компостировании для «лентяев» в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения. Иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород. Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост может оказаться готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводится с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки. Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку, а также просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.

Мульчирование

Мульчирование – это покрытие почвы вокруг растений мульчей для защиты корней растений от неблагоприятных погодных условий, высыхания почвы и др. В качестве мульчи используют солому, навоз, специальную бумагу, торфяную крошку, компост, опавшую листву и перегной. Мульчирование проводят при выращивании овощей, фруктово-ягодных культур, декоративных растений. Оно уменьшает затраты на обработку посевов в междурядьях, повышает плодородие почвы и благотворно воздействует на рост растений.

История земледелия тесно связана с совершенствованием орудий труда. Современное земледелие почти полностью механизировано и автоматизировано.

Мульча уменьшает температурные колебания почвы в течение суток, защищает почву от размывания, образования плотной корки, подавляет рост сорняков. Мульчирование значительно увеличивает урожай сельскохозяйственных растений, особенно при засушливом климате. Мульчирование тяжелых и влажных почв не дает такого положительного эффекта и может даже уменьшить урожай.

В качестве мульчи на полях оставляют стебли зерновых культур. Они защищают почву от эрозии.

Земляная мульча – это слой рассыпчатой почвы, который часто подгребают к растениям во время культивирования, рыхления, после полива и дождя. Такое мульчирование может способствовать распространению в земле грибковых инфекций, особенно фитофторы и переноспоры.

Мульчирование можно проводить соломой. Ее кладут слоем 10–15 см, затем она проседает до 4–6 см. Такой слой мульчи считается оптимальным, он дает наибольшее количество положительных эффектов. Его укладывают, например, между рядами клубники. В результате почва лучше хранит влагу, солома отражает солнечные лучи и защищает клубнику от перегревания и охлаждает почву.

Солома также препятствует росту сорных растений, защищает ягоды от грязи и не позволяет им гнить. Томаты и огурцы солома защищает от болезней.

Если картофель мульчировать соломой, то он растет быстрее и дает больший урожай, к тому же в меньшей степени поражается колорадским жуком. Это связано с тем, что жук позже просыпается, находясь в прохладной земле, и с трудом выбирается на поверхность.

Солома является хорошей мульчей для чеснока и лука, а также многолетних растений, корнеплодов, оставленных в земле в зиму.

Можно в качестве мульчи использовать сено. Оно менее сохраняется, чем солома, меньше задерживает рост сорняков, однако быстро переходит в перегной и питает почву. Недостатком этого вида мульчи является то, что в сене много семян сорных растений. В связи с этим, сено не стоит раскладывать в грядках. Его лучше использовать под бахчевыми культурами, в междурядьях картошки. Можно обкладывать сеном деревья и кустарники. Воздействует на землю сено так же, как и солома.

Древесный материал – опилки, мелкая стружка – тоже используют для мульчирования. Их недостаток в том, что они не заглушают рост сорных растений. С этой целью можно насыпать слой мульчи потолще. Древесные отходы используют для мульчи только тогда, когда они становятся выветренными, т. е. уже полежат какое-то время.

Перед тем как замульчировать землю древесными отходами, нужно внести в нее азотные удобрения. Это связано с тем, что в них мало азота, а в процессе перегнивания древесина еще и поглощает его из земли. Опыты американских специалистов показали, что почва при этом не обедняется, однако и не обогащается.

Опилки лучше использовать для мульчирования цветников или междурядий, можно посыпать ими дорожки между грядками. Не стоит рассыпать их под теплолюбивые овощные культуры, например огурцы, томаты, баклажаны, перец. Это связано с тем, что древесные отходы светлые и отражают солнечные лучи. По тем же причинам под растения древесные отходы закладывают уже после прогревания почвы.

Такие овощные культуры, как горох, капуста, картофель, наоборот, мульчируют сразу после посадки. Если проводить мульчирование по первым появившимся сорнякам, то они погибнут.

Для мульчирования используют также компост и перегной. Эти материалы являются хорошими удобрениями. Доказано, что компост защищает овощные культуры от различных болезней. Достаточно насыпать такую мульчу слоем 3–5 см. Микроорганизмы, содержащиеся в компосте и перегное, подавляют рост болезнетворных микроорганизмов и оздоравливают почву. Под слоем компоста большинство сорняков погибают.

В качестве мульчи используют шелуху подсолнечника. Она не способна подавлять рост сорняков, но хорошо сохраняет влагу в почве. Можно подсолнечную шелуху рассыпать поверх компостной мульчи.

Для мульчирования возможно использовать травяную резку. Это питательное сырье, так как содержит много азота. Оно хорошо защищает почву от высыхания. Травяную резку насыпают толстым слоем, так как она, высыхая, значительно уменьшается в объеме. То же самое относится к опавшим листьям, которые также могут быть мульчей. Такая мульча хорошо прогревается, ее можно засыпать осенью. Весенние посадки можно делать, не убирая мульчу.

В редких случаях для мульчирования используют хвою, измельченную кору, керамзит. Это менее доступные материалы. В наибольшей степени они подходят для мульчирования клумб с многолетними цветами и дорожек.

Существует мульча из покровных материалов. В начале прошлого века она широко использовалась многими хозяйствами. Бумага и картон хорошо защищают почву от высыхания и препятствуют росту сорняков. Их можно использовать для защиты земли под бахчевыми культурами, овощами, в том числе картофелем. Рекомендуется сажать культурные растения в прорези в картоне, а края картона прикапывать землей. Тогда вокруг растения исчезнут сорняки и не будет высыхать почва. В качестве бумаги для мульчирования можно использовать мешки из-под цемента.

Текстиль, например, мешковина, при использовании в качестве мульчи хорошо защищает от сорняков, препятствуя их росту. Такие материалы хорошо пропускают воздух и частично – свет. Почва будет высыхать быстрее, чем под картоном, поэтому поливать грядки придется более часто. Лить воду следует прямо на мешковину. Влага впитается в землю, а струя воды не будет ее размывать.

Для мульчирования можно использовать черную пленку. Структурированная почва будет дышать под этим материалом при минимальном количестве отверстий – будет достаточно тех, через которые растут растения.

Под пленкой хорошо сохраняется влага, но плохо образуется перегной, поэтому почву предварительно нужно засыпать органическими удобрениями. Черная пленка сильно нагревается на солнце, но она не отдает тепло земле, поэтому не стоит опасаться перегрева почвы или растений. Черная пленка непроницаема для света, поэтому парниковый эффект не создается.

Минусом пленки является ее недолговечность. На следующий год она уже рассыпается. Чтобы черная пленка служила дольше, ее можно сверху засыпать опилками, соломой или травой. Такая мульча будет служить долго – несколько лет.

Рубероид по своим свойствам похож на черную пленку, но долговечнее – без дополнительного присыпания прослужит 3–4 года. Рубероид не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Накладывают его на почву присыпкой вверх.

Черную пленку и рубероид можно использовать для мульчирования овощей, но тогда его придется менять каждый год. Если покрыть такой мульчей клубнику, то она сохраняется 3–4 года. Такую грядку не нужно пропалывать от сорняков и часто поливать. Полив необходим только в засушливую погоду. Поливают клубнику поверх мульчи и в отверстия вода стекает в землю. Под мульчей она равномерно распределяется. Ягода в таких условиях вырастает чистая и сухая, она не подвержена гнили.

Зеленые насаждения перерабатывают углекислый газ и солнечную энергию в органические вещества при участии веществ из плодородных почв. Этот процесс называется фотосинтезом.

Готовят грядки клубники с такой мульчей следующим образом. Подготавливают землю, затем посыпают ее компостом и раскатывают поверх черную пленку или рубероид. Края покровного материала прикапывают. Если герметичность будет нарушена, то земля станет быстро высыхать. Затем ножом прорезают крестик в месте посадки кустика клубники. С помощью небольшого колышка делают в месте прорези лунку в земле и сажают туда клубнику (рис. 1). После посадки клубнику поливают. Можно подсыпать в лунки перегной. В таких условиях клубника будет расти хорошо, а сорные растения не смогут прорасти без света. Делать для посадки большие прорези в материале не стоит, иначе под него будет проникать свет.

Рисунок 1. Мульчирование черной пленкой

Если грядки большие, рулоны надо раскатывать внахлест. Края покрытия вкапывать и прижимать досками или кирпичами по стыкам пластов. По ним можно будет ходить. Непосредственно по самому покрытию ходить нельзя, чтобы не притаптывать землю под ним.

Полиэтиленовая прозрачная пленка пропускает свет и воздухонепроницаема. Под ней создается парниковый эффект, поэтому ее нельзя использовать как мульчу. Однако она является хорошим укрытием для компостных грядок. Под нею компост в течение всей зимы продолжает согреваться, а полезные для почвы вещества не размываются дождями. Такой пленкой можно покрывать компостные и навозные кучи. Сырье быстрее превратится в перегной.

Существуют такие материалы, как агротекст, агрил, спанбонд. Они нетканые, пропускают воздух и прозрачные. В теплые дни почва под ними не перегревается, но, к сожалению, быстро высыхает. Поливать грядки можно поверх этих материалов. Они не подходят для укрытия почвы под взрослыми растениями. Под ними создаются условия для размножения грибков, что приводит к болезням растений.

Перечисленные выше материалы подходят для мульчирования посевов, а также для защиты томатов и огурцов от утренней росы. Но они недолговечны, срок их службы не превышает года. Лучше использовать их для временного мульчирования.

Если земля заросла травой и на ней ничего нельзя посадить, то можно применить следующую технику. В мае траву притаптывают, затем ее удобряют поверх перегноем или недозрелым навозом. Можно удобрить землю компостом. Его рассыпают небольшим слоем – 3–4 см. Подойдут и другие органические животные удобрения.

На траву с перегноем раскладывают бумагу – газеты в 2–3 слоя, журнальные листы в 2 слоя. Можно использовать упаковочный картон. Этот слой будет препятствовать росту сорных растений. На бумажный слой рассыпают опять органическое удобрение слоем в 10 см (оно может быть недозревшим). Подойдут незрелые и навоз и компост. У них еще будет время дозреть.

Поверх раскидывают еще один слой – солому, листву или траву. Этот верхний слой должен быть толщиной 5–6 см. Верхний слой защищает предыдущие от высыхания и птиц.

На следующий год на этом месте можно посадить крупные растения – рассаду томатов, кабачков, баклажанов, тыквы, дыни, а также картофель. Семена пока в эту землю посадить не удастся.

Сажают рассаду определенным образом. Солому и навоз разрывают, совком прорывают бумагу и делают лунки. Места для рассады нужно немного, корни сами найдут дорогу в земле. Лунки делают небольшими, установив в них клубни или рассаду, их засыпают землей или компостом. Они будут защищать растения от недопревшего навоза, имеющего повышенную кислотность. Затем лунки поливают и рассаду обкладывают соломой как можно выше.

Если погода установилась с периодическими дождями, то поливать грядку больше не требуется. В этом году будет хороший урожай. На следующий год мульчирующий слой осядет и превратится в компост. Почва станет более рыхлой и очистится от сорных растений. В эту землю необходимо будет ежегодно добавлять перегной, и тогда можно сеять любые культуры.

Сидераты

Все растения улучшают состояние почвы. Их корни создают в почве канальцы, по которым поступает пища для подземных обитателей. Наземная часть растений создает тень. Эта часть растений защищает почву от размывания дождями и рассеивания ветрами. Отмершие наземные части растений превращаются в органическое удобрение – перегной. В связи с этим, растения можно сажать с целью восстановления плодородия почвы. Такие растения называют сидератами.

На участках сидераты засевают сплошными рядами, при этом их ширина составляет 60–90 см, а расстояние между ними – 15 см. Однолетние бобовые культуры высаживают на глубину до 3–4 см. При регулярном поливе сидераты лучше и гуще растут.

Для роста и развития растения наибольшее значение имеют 16 химических элементов, содержащихся в почве.

Наиглавнейшими из них являются углерод, кислород и водород.

Далее по значимости идут азот, фосфор и калий.

Чуть меньшее значение имеют кальций, магний и сера.

В небольших количествах растениям необходимы железо, цинк, марганец, медь, хлор, бор и молибден.

При добавлении животных органических удобрений или морских водорослей дефицит основных питательных для растений элементов компенсируется. Одновременно улучшаются кислотные свойства почвы.

Наилучший способ обогащения почвы перечисленными элементами – выращивание сидератов. Их выращивают в качестве органического удобрения.

Любые однолетние растения, выращиваемые для восстановления плодородности почвы, являются сидера

Сидераты улучшают не только состав почвы, но и ее структуру. Они укрепляют песчаные почвы, глинистые делают более рыхлыми и насыщенными воздухом и влагой. Сидераты уменьшают кислотность почвы, т. е. делают ее более щелочной. Также они активизируют полезные микроорганизмы, насыщают почву органическими веществами. Над поверхностью земли они создают тень и таким образом препятствуют образованию корки и трещин.

Сидераты сажают весной, до того, как начинаются посадки культурных растений. В летнее время сидераты можно сажать вместо садовых растений. Осенью их сажают после уборки урожая.

Сидераты сажают двумя способами.

1. При первом почву предварительно рыхлят мотыгой на глубину 5–7 см, затем делают борозды, в которые сеют семена растений-сидератов. Далее борозды опять же мотыгой присыпают землей. Такую посадку обычно осуществляют весной и летом.

2. Второй способ посадки сидератов используют осенью. Семена этих растений разбрасывают по земле и далее присыпают мульчей (компостом).

Существует много видов растений-сидератов. Большинство из них относятся к бобовым и злаковым. На концах корней бобовых растений есть бактерии, которые обогащают почву азотом, поэтому бобовые сажают с разными целями. Они используются как пищевые, кормовые растения и сидераты. Злаковые растения способствуют улучшению структуры почвы, накоплению в ней гуминовых веществ. В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести семена сидератов или их смеси.

Люпин, гречиха, горчица помогают культурным растениям усваивать малоподвижные почвенные фосфаты. Люпин также помогает усваивать калий, даже если в почве он находится в труднодоступной форме.

Например, один из представителей бобовых – горох увеличивает содержание в почве азота, фосфора и органических веществ. Его сажают отдельно от других культур, а также в качестве почвопокровной культуры под высокими травянистыми растениями и деревьями.

Кормовые бобы являются богатейшим источником азота. Они считаются лучшим сидератом для торфяно-болотистых и тяжелых глинистых почв. Кроме того, бобы уменьшают кислотность почвы. Они относятся к морозостойким культурам, и в некоторых районах их можно сеять осенью. Весной и летом бобы сажают в смеси с другими растениями – викой и горохом.

Такое растение, как лядвенец рогатый, вырастает даже на обедненной и тяжелой почве. Он своими корнями разрыхляет почву на большую глубину – до 1,5 м. Также это растение обогащает почву азотом, калием, кальцием, магнием и фосфором. Лядвенец рогатый относится к кормовым травам и устойчив к вытаптыванию. Его часто сеют для озеленения. При весенних и летних посадках его семена смешивают с клевером, люцерной и другими бобовыми растениями.

Люцерна посевная имеет мощную корневую систему, которая проникает на глубину до 3 м. Это растение обогащает почву азотом, фосфором и органическими веществами. Она дает большую зеленую массу и часто используется в качестве кормового растения.

К сидератам относится донник. Он отличается устойчивостью к морозам и засухе и хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Не подходят для донника кислые и влажные почвы.

На влажных почвах хорошо растет клевер луговой. Он устойчив к морозам, к тому же он медонос. Это растение можно сажать между рядами садовых культур. Клевер – растение многолетнее, и в последующие 2–3 года подсаживать его не требуется.

Еще одним сидератом является люпин однолетний. Он подходит для улучшения характеристик обедненных песчаных и подзолистых почв с повышенной кислотностью. Люпин способствует накоплению в почве азота, фосфора и калия. После этого сидерата отлично растет земляника.

Из смесей сидератов наилучшими являются следующие сочетания: вика + овес и бобовые + злаковые. Эти растения разрыхляют почву, обогащают ее азотом и фосфором, а также препятствуют росту сорняков. Такие растительные смеси также выращивают для приготовления жидкого удобрения, компоста. Их используют в качестве мульчи и защиты культурных растений от болезней и насекомых-вредителей. Смесь овса с викой сеют весной (конец апреля – начало мая). Часто ее высевают под садовыми деревьями.

Хорошим сидератом является горчица белая – она обогащает почву питательными веществами, подавляет рост сорных растений и защищает огород от одного из вредителей картофеля – проволочника. Корневая система горчицы достигает в длину 1 м. После срезки наземной части растения корни в течение 1,5—2-х недель перегнивают и образуют каналы для поступления воздуха и влаги в почву. Осенью горчицу сеют после уборки урожая, а весной – за 1 месяц до посадки культурных растений. Можно использовать горчицу и в качестве почвопокровного растения. Ее сажают между рядами многолетних плодовых и ягодных растений. Горчица сдерживает рост сорняков.

Сидератом является гречиха. Она обогащает почву фосфором, калием и органическими веществами. Ее рекомендуется сажать на тяжелых и обедненных питательными для растений веществами почвах. У гречихи корневая система достигает в длину 2 м, она значительно улучшает структуру почвы. Гречиха является медоносом и лучшим сидератом для плодовых культур. Ее можно сажать весной и летом.

Хорошо разрыхляет почву рапс яровой. Он обогащает почву фосфором, серой и органическими веществами, а также оказывает бактерицидное и противогрибковое действие. Корневая система у него мощная, достигает в длину более 1 м.

Практически на любых почвах и в любых климатических условиях растет фацелия однолетняя. Она хорошо разрыхляет почву и после нее отлично растет большинство овощных культур. Наземная часть фацелии идет на корм скоту. За короткий период это растение можно высевать несколько раз, что также является плюсом. Нектар фацелии привлекает врагов насекомыхвредителей (листоверток, плодожорок, яблоневого цветоеда и др.). Рядом с этим растением погибают почвенные черви, которые поражают корнеплоды и картофель, саранча. Фацелия отпугивает проволочника.

Раньше до посева овощной культуры сидераты запахивали в землю. Считалось, что таким образом в нее возвращались питательные вещества, и она обогащалась азотфиксирующими микроорганизмами. Позже этот подход к возделыванию земли был отвергнут.

В древнегреческой мифологии покровительницей земледелия является богиня Деметра, дочь мифических богов Кроноса и Реи, а также сестра Зевса. Она символизирует женское начало.

Азотфиксирующие бактерии не могут существовать в почве в свободном виде. Они живут только совместно с высшими растениями. Поэтому при попадании в землю сразу переходят в неактивное состояние.

Сидераты выращивают из-за корней, которые улучшают структуру почвы. После того, как наземная часть растений скошена, корни перегнивают и образуют гумус. Если сидераты перепахивать, то каналы в почве будут разрушены.

Сидераты нельзя долго растить. Огрубевшие стебли плохо перегнивают в земле и становятся питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Это может отрицательно сказаться на следующих посадках культурных растений.

Также необходимо учесть тот факт, что при перепахивании зеленой массы в почве накапливается избыток азота. Если в такую землю посадить другую культуру, то она просто «сгорит». В связи с этим, технологии выращивания и применения сидератов изменились.

Правила посева сидератов таковы:

✓ выбирая растение-сидерат, необходимо учитывать его технические характеристики и желаемый результат. Если применяется смесь сидератов, то ее сеют сразу после уборки овощных культур. Это необходимо для того, чтобы не успели разрастись сорные растения;

✓ сидерат сеют в таком случае не рядами, а вразброс. Затем семена заделывают в почву граблями;

✓ за 2 недели до того, как приступить к посе ву основной культуры, растения-сидера ты необходимо срезать. Все растения выделяют колины (яды, подавляющие рост других растений). В течение 2-х недель колины успевают проникнуть в глубокие слои земли и там подвергаются распаду. Таким образом, колины не воздействуют на новые насаждения;

✓ срезанную наземную часть сидератов оставляют на почве. Она подсыхает, постепенно перегнивает, превращается в гумус и обогащает почву минеральными веществами;

✓ если сидераты сажали в грядки, то рассаду овощных культур сажают туда же. Сидераты при этом не срезают. В грядках делают большие лунки и в них сажают рассаду. Затем ее мульчируют компостом. Сидераты помогают избежать больших колебаний температуры почвы и таким образом помогают рассаде прижиться. Позже сидераты все-таки срезают и используют для мульчирования этих же грядок;

✓ растения-сидераты, принадлежащие к одному семейству, так же, как и основные культуры, нельзя сеять друг за другом;

✓ не стоит на одном месте сажать свеклу, капусту, горчицу или рапс. Все эти растения принадлежат семейству крестоцветных. Если сажать их на одном месте, то в земле могут накапливаться возбудители болезней растений этого семейства;

✓ растения-сидераты тоже необходимо чередовать. В течение одного сезона можно на одном участке вырастить несколько различных видов. Это обогатит почву и повысит ее плодородие;

✓ рекомендуется после таких овощей, как огурцы, кабачки, тыква, капуста, сеять рапс, люпин или фацелию;