Текст книги "Вязание без слез. Базовые техники и понятные схемы"

Техники

«Техники вязания» – слишком громко звучащая фраза, поскольку техник всего две: вязание с пряжей в правой руке и вязание с пряжей в левой[10]10
  По неизвестным мне причинам те, кто вяжут с нитью в правой руке, презрительно относятся к тем, кто держит нить в левой, пробуждая в них необоснованное чувство неполноценности. Подозреваю, это оттого, что вязание с нитью в правой руке преобладает на Британских островах и потому считается более изысканным, но вы вправе со мной не согласиться. Люди с англосаксонскими фамилиями вроде моей девичьей очень часто, к сожалению, смотрят на других свысока. С какой стати? – Прим. авт.


[Закрыть].

Те, кто вяжет с нитью в правой руке, обкручивая рабочую нить вокруг спицы, называют свой способ «английским» или «американским». Думаю, он восходит к временам, когда спицы были очень длинными. Правую спицу закрепляли одним концом в специальном поясном кошельке или на самом поясе. Рабочие концы обеих спиц держали левой рукой, что освобождало правую руку для подачи рабочей нити с впечатляющей скоростью. Рудименты этой техники можно обнаружить у отдельных вязальщиц, которые придерживают правым локтем конец современной спицы длиной 35 см. Большинство мастериц, применяющих этот способ, вывязывают петлю за три движения: ввести спицу в петлю, обкрутить рабочей нитью, вытащить спицу с новой петлей.

Вязание с нитью в левой руке распространено в континентальной Европе (хотя многие европейки вяжут с нитью в правой руке). При этом рабочую нить перекидывают через левый указательный палец, а петли вывязывают при помощи правой спицы за два движения: ввести спицу в петлю, захватить-и-протянуть через нее рабочую нить. Некоторые высоко поднимают указательный палец, некоторые держат его у спицы. Некоторые наматывают пряжу на палец и сбрасывают виток за витком. Некоторые для лучшего контроля натяжения нити затейливо пропускают ее через все пальцы. Но все они вяжут с нитью в левой руке и обычно намного быстрее тех, кто держит нить в правой[11]11
  В англоязычной литературе приверженцев английского способа называют набрасывателями (throwers), а поклонников континентального – подхватывателями (pickers). – Прим. ред.


[Закрыть].

Сама я вяжу с нитью в левой руке, но не по праву рождения. Мама учила меня вязать с нитью в правой: вставить, над, под, сбросить[12]12
  «Slip, over, under, off» – мнемоническая считалочка для английского способа. – Прим. пер.


[Закрыть], и так были связаны мои первые прихватки для чайника и синие подставки под чернильницы. Вскоре наша семья по обычаю того времени оказалась во власти гувернанток. Одна давала уроки детям постарше, а для младенца наняли няню из Швейцарии. Стоит ли упоминать, что английская и швейцарская гувернантки вязали по-разному? И надо ли говорить, что я была зачарована «швейцарским» способом и попробовала его скопировать? Вы и сами догадались. Но, возможно, вы не поверите, когда я расскажу, к чему это привело. На дворе стоял 1920 г., и гувернантка-англичанка, заметив мои упражнения, безапелляционно запретила столь недостойное занятие, как вязание «по-немецки». В результате я была вынуждена практиковаться тайно, пристрастилась и, освободившись наконец от этой гувернантки, открыто призналась в своей иностранной привычке и ни разу о ней не пожалела.

Поскольку я самоучка, то держу рабочую нить немного необычно. Левый указательный палец находится у самой спицы, заодно придерживая ее. Нить перекидывается через него, а натяжение контролируют остальные три пальца. Я вяжу довольно быстро, со скоростью от 45 до максимум 51 петли в минуту, и такая скорость меня вполне устраивает, а мои руки и кисти остаются свободными и расслабленными. Тем не менее я не забыла и английский метод вязания, и, как вы вскоре увидите, в некоторых случаях он весьма полезен.

Так что вяжите как вам удобно, но освойте и другой способ – не помешает.

Обращение к тем, кто вяжет с нитью в левой руке: для выполнения изнаночной петли некоторые из вас захватывают нить более легким движением, сверху вниз к себе. Поэтому, когда вы в следующем ряду доходите до этой петли, она располагается на спице, как говорят, задней стенкой (то есть правая стенка петли находится за спицей) и вязать ее приходится тоже за заднюю стенку. Вы, конечно, достаточно опытны, чтобы провязать любую петлю в зависимости от того, как она повернута, хотя для некоторых это может оказаться трудновато. Так что им стоит научиться захватывать рабочую нить при вязании изнаночных петель более сложным движением снизу вверх от себя. Тогда правая стенка новой петли всегда будет перед спицей.

Вообще-то не бывает неправильного способа вязать, хотя есть один почти неправильный способ. Я имею в виду вязание в зеркальном отражении. Результаты его, впрочем, ничем не отличаются от обычных: приверженцы – или, лучше сказать, жертвы – этого способа вяжут вполне достойные вещи. Однако они обречены на взаимное непонимание со всем остальным вязальным миром, включая практически все инструкции.

У тех, кто и впрямь вяжет задом наперед, рабочей является левая, а не правая спица. Обычно это левши: они почему-то думают, что раз пишут левой рукой, то и вязать тоже должны левой. (Не представляю, как они управляются с пишущей машинкой, или швейной, или просто с телефоном?) При этом они забывают, что написанное левшой легко может быть прочитано кем угодно. А у наблюдающего за вязанием слева направо возникает то же ощущение, что при попытке вспомнить без мнемотехники, одновременно поглаживая себя по голове одной рукой, а по животу другой и потом наоборот, переводят весной часы вперед или назад.

Фактически люди, свободнее владеющие левой рукой, должны легко осваивать «немецкий» способ вязания, поскольку левая рука в нем играет активную роль. Но левши, испытывая затруднения при обучении вязанию, относят их на счет своих особенностей, забывая о том, что трудности при освоении новых навыков бывают у всех.

Признаюсь, я все же научилась вязать слева направо, пытаясь избавиться от моего bête noir[13]13
  Пугало (фр.).


[Закрыть] – изнаночных петель. Нет смысла притворяться, что «немецким» способом их вязать очень просто. Я справедливо рассудила, что, если вязать деталь на двух спицах лицевыми петлями сначала в обычном направлении, а потом, не поворачивая работу, в обратном, можно получить лицевую гладь, не связав при этом ни единой изнаночной петли. Это правда. Но такой способ имеет ценность только как технический трюк, и потому овчинка выделки не стоит. Чтобы справиться с моей врожденной нелюбовью к изнаночным петлям, я вскоре перешла на вязание вкруговую.

Почему мы так не любим изнаночные? Может, это потому, что детьми мы вначале научились вязать лицевые петли, а изнаночные нам преподнесли как следующий, более трудный этап? Кто знает… Кто осмелится взять невинного ребенка и научить его сначала изнаночным петлям? Согласитесь, лицевые и правда вяжутся как-то половчее.

Конечно, для тех, кто держит нить в правой руке, изнаночные петли не так страшны. Я сама знаю много мастериц, которые вяжут лицевые петли с нитью в левой руке, а изнаночные – с нитью в правой. Однако, когда доходит до узоров, сочетающих лицевые и изнаночные петли, такой подход абсолютно непрактичен, это, без всяких сомнений, юдоль горя и слез. Нет в мире совершенства (да и вряд ли бы его кто-нибудь оценил).

Некоторые особенности

Набор петель

Очень важно набирать петли относительно свободно. Если для вас это трудно, используйте толстую спицу или даже две, сложив их вместе. Не думайте, будто тугой набор «поддерживает» низ изделия.

Наоборот, слишком стянутый неэластичный край попросту быстрее изнашивается.

Есть два базовых способа набора петель, каждый хорош по-своему.

При первом способе вокруг спицы образуются петли, которые фиксируются предварительно оставленным длинным концом. Длины этого конца очень часто не хватает на весь наборный ряд (ужас!), либо он, наоборот, не используется полностью (неэкономно и потому опять-таки ужасно). Выполнять такой набор можно, используя два конца пряжи или вывязывая петли из витков вокруг большого пальца левой руки; в обоих случаях результат один и тот же. Если длинного конца не хватит всего на несколько петель, возьмите кусок той же пряжи, наберите одну петлю, используя обе нити (старую и новую), и закончите набор с помощью новой. По окончании работы заделайте хвостики, и их никто никогда не найдет. А еще лучше выполнять такой набор от двух клубков, фиксируя нитью одного клубка витки, сформированные нитью другого.

Намного лучше жгутообразный набор с вывязанными петлями. Для него подгадывать длину наборной нити вообще не нужно. Сформируйте первую петлю при помощи скользящего узла, оставив хвостик 7–10 см. Вывяжите вторую петлю из начальной и переведите ее на левую спицу. Следующую петлю, однако, вывяжите не из этой второй, как некоторых из нас учили в детстве, а из промежутка между второй и первой на левой спице и полученную третью петлю опять верните на левую спицу. Вывяжите новую петлю между второй и третьей, затем между третьей и четвертой и т. д., каждый раз помещая новую петлю на левую спицу[14]14
  Выполнять жгутообразный набор намного удобнее крючком или толстыми спицами. – Прим. ред.


[Закрыть]. В результате у вас получится плотный эластичный край. Поначалу он может показаться туговатым, но, если его хорошенько растянуть, он примет нужную форму. Такой набор выглядит одинаково привлекательно с обеих сторон; просто находка для краев, которые можно носить как отвернутыми, так и нет. Но если у этого метода столько преимуществ, хотелось бы мне знать, почему я сама до сих пор упорно набираю петли предыдущим способом?

Также есть два вспомогательных способа набора, первый – набор воздушными петлями, но он используется лишь в некоторых типах петель для пуговиц, а как полноценный наборный ряд применяется крайне редко. Если вы приучитесь перекручивать воздушную петлю, прежде чем помещать ее на спицу, результат получается намного приличнее, и вы, может статься, будете чаще набирать петли этим способом.

Второй – «невидимый» набор, который очень полезен в случаях, когда необходимо соединить начало и конец вязания или, как я совсем недавно узнала, когда вы хотите связать свитер сверху вниз (эта конструкция не входит в число моих любимых) и при этом обойтись без швов под мышками. При таком наборе петли формируются вокруг спицы и толстой вспомогательной нити контрастного цвета. Завяжите вокруг спицы скользящий узел из рабочей нити и возьмите спицу и концы обеих нитей в правую руку. Рабочую нить (W) поместите на указательный палец левой руки, вспомогательную (AW) расположите вокруг левого большого и зажмите обе нити остальными пальцами. * Концом спицы подхватите рабочую нить за вспомогательной ниткой, а затем перед ней: на спице образуется пара петель, а вспомогательная нить остается между ними и спицей. Повторяйте от * до тех пор, пока на спице не окажется нужное число петель, набранных рабочей ниткой[15]15
  Самая первая петля из скользящего узла не входит в этот счет. – Прим. ред.


[Закрыть]. Они ныряют через одну под вспомогательную нить, но каждый раз выныривают обратно. Следите за тем, чтобы вспомогательная нить оставалась под спицей и была параллельна ей. Вывяжите первый ряд из петель на спице, как из обычного наборного ряда. Когда вязание будет закончено, выдерните вспомогательную нить, а освободившиеся полупетли поднимите на спицу, чтобы вязать в противоположном направлении или сразу закрыть или соединить трикотажным швом с открытыми петлями соседней детали, в зависимости от желаемого результата.

Меня часто спрашивают, какая сторона наборного края лицевая. Мой ответ: «Лицевая сторона – та, которая вам больше нравится». Я предпочитаю ту, что похожа на стебельчатый шов.

Закрывание петель последнего ряда изделия

Существует едва ли не единственный способ – «косичка». Провяжите две петли, накиньте первую на вторую, свяжите третью, накиньте вторую на третью, провяжите четвертую, накиньте третью на нее, и т. д. Основная хитрость состоит в выдерживании оптимальной плотности, чтобы край не был ни слишком тугим, ни до небрежности рыхлым; то есть нужно что-то среднее, достигаемое опытом и тренировками. Не забудьте, что закрываемые петли также следует вязать «по рисунку», или, как говорят французы, «comme ils se presentent»[16]16
  «Как петли смотрят» (фр.).


[Закрыть]: лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными[17]17
  Однако на некоторых узорах, например жемчужном, петли закрывающего ряда следует вязать не «по рисунку», а «по узору», то есть в соответствии с очередным рядом схемы или словесного описания. – Прим. ред.


[Закрыть]. А чтобы в конце закрывающего ряда получился аккуратный угол, провяжите две последних петли вместе.

Я поклялась, что когда-нибудь, когда у меня будет время, я изобрету еще один способ закрепления петель, и пару лет назад это наконец свершилось! У моего способа есть недостаток – закрывающий ряд невозможно быстро распустить; если такая необходимость возникнет, петли придется высвобождать по одной. Но есть и достоинство – он не похож на обычный закрытый край. Вам не кажется, что край, закрытый «косичкой», выглядит очень уж по-любительски? Край, закрытый моим способом, больше похож на наборный край. Еще он очень полезен для закрывания платочной глади, а закрытая таким образом лицевая гладь меньше закручивается. (Для резинки его лучше не применять.) Я люблю использовать этот способ для вещей необычной конструкции, которые потом предлагаю разгадать другим вязальщицам. Они первым делом пытаются найти, где я закрыла петли, и неудача частенько приводит их в совершенное недоумение.

Закрепление петель с помощью иглы

Вот как это делается. Обрежьте нить, оставив достаточно длинный хвост, и вденьте в иглу для пряжи с тупым концом. Держа работу в левой руке, * протяните иглу через первые две петли справа налево. Теперь протяните иглу только через первую петлю слева направо и сбросьте петлю со спицы. Повторяйте от *; два шага вперед, один назад, два вперед, один назад – чем-то напоминает шов «назад иголку». Не затягивайте нить слишком туго (хотя это вряд ли получится).

Отлично выглядит платочная вязка, закрытая изнаночными петлями по лицевой стороне: тогда край слегка закругляется с лица, а изнанка уплощается.

«Закрывание стебельчатым швом» появилось на свет совсем недавно, еще, как говорится, пушок не сошел. Хоть я и заявляю свои права на его открытие, я не осмелюсь назвать изобретением сам прием. Кто-то другой наверняка придумал то же самое, но забыл. Я лишь утверждаю, что прежде ни о чем подобном не слышала.

Край, закрытый таким образом, выглядит в точности как набранный двумя нитями.

Закрывание стебельчатым швом

Если пристально изучить самый нижний ряд набора – тот, что похож на стебельчатый шов, – становится ясно, что он и в самом деле является стебельчатым швом, стежки которого соединяют петли попарно. Если этот шов разобрать, то обнаружатся открытые полупетли, которые в случае лицевой или платочной глади можно перевести на свободную спицу, чтобы вязать в противоположном направлении.

Так почему бы не закончить работу аналогичным швом? Давайте попробуем.

Обрежьте нить и вденьте в иглу с тупым концом. Работу держите лицевой стороной к себе, нить слева. Закрывание происходит слева направо. * Удерживая нить перед работой, введите иглу во вторую петлю с лица на изнанку и выведите через первую петлю с изнанки на лицо. Протяните нить через обе петли. Сбросьте первую петлю со спицы. Повторяйте от *, строчка должна быть довольно свободной, но при необходимости ее можно подтянуть[18]18
  С обратной стороны этот шов выглядит как «назад иголку». Шов «назад иголку» по открытым петлям называется кеттельным. – Прим. ред.


[Закрыть].

Я надеюсь, что вскоре вы станете достаточно уверены в себе, чтобы снимать петли со спицы[19]19
  Шов по открытым петлям получится ровнее. – Прим. ред.


[Закрыть].

Вариант закрывания петель «косичкой»

А вот и пример того, как кто-то изобретает некий вязальный прием и благополучно забывает о нем до следующего раза. Барбара Уокер[20]20
  Барбара Уокер (Barbara G. Walker) – автор четырехтомника узоров для вязания на спицах Treasury of Knitting Patterns. Для второго тома Элизабет Циммерман предложила узор Sheepfold, так завязалась их дружба. – Прим. пер.


[Закрыть] напомнила мне еще об одном способе закрывания петель, который я придумала во время нашей последней встречи и была от него в полном восторге. С тех пор он совершенно вылетел из моей головы, так что мне пришлось открывать его заново. Он очень хорош как отделка, а кроме того, крепок и прочен. Выполняется он следующим образом.

Провяжите три петли. Перекиньте первую через две следующие. Свяжите четвертую петлю. Перекиньте вторую через третью и четвертую. Свяжите пятую петлю. Перекиньте третью через четвертую и пятую. И т. д., как при обычном закрывании петель «косичкой», вот только в работе не две петли, а три. Если использовать очень толстую спицу, закрытый край получается не слишком стянутым.

Закрывание петель на плечах

Можно ли что-нибудь сделать со ступеньками, которые получаются при закрывании плеча, скажем, по пять петель в начале каждого ряда? Вполне. Много лет назад одна многоопытная вязальщица научила меня новому трюку. Вместо того чтобы закрывать все пять петель в начале ряда, убавьте крайнюю в конце предыдущего, для чего последние две петли этого предыдущего ряда провяжите вместе, и тогда в начале следующего вам останется закрыть всего четыре петли. И, словно по волшебству, на линии плеча будет лишь небольшая волна, а не грубая ступенька. Спасибо вам, миссис Нейман!

Убавление петель

Уверена, один способ убавления петель вы точно знаете: провязать две петли вместе лицевой за передние стенки (2 вместе лиц. с наклоном вправо[21]21
  Сравнительную таблицу с обозначениями см. в приложении Г. – Прим. ред.


[Закрыть]), но некоторые вязальщицы могут быть незнакомы с его братом-близнецом: снять одну петлю, провязать следующую лицевой и накинуть снятую на нее[22]22
  Также используется формулировка «протянуть провязанную петлю через снятую». – Прим. пер.


[Закрыть], как при закрывании «косичкой» (2 вместе лиц. с наклоном влево).

Барбара Уокер придумала другой вариант убавления с наклоном влево, цитирую: «Переснимите первую и вторую петли, как если бы вы вязали их лицевыми, одну за другой по отдельности, затем введите конец левой спицы под передние стенки этих двух петель слева и провяжите их вместе лицевой из этого положения». Такое убавление выглядит намного аккуратнее, да и выполняется легче после некоторой тренировки.

Когда требуются парные убавления (что случается довольно часто), вы должны использовать оба этих способа, иначе конструктивные линии не будут симметричными. Какой из способов использовать первым, а какой вторым, остается на ваше усмотрение, в зависимости от того, какого результата вы хотите достичь, но будьте последовательны, поскольку убавление двух петель имеет видимый наклон влево или вправо. У вас быстро появятся собственные предпочтения, которые в дальнейшем войдут в привычку.

Некоторым вязальщицам трудно удерживать парные убавления на одной вертикали. В таком случае я бы посоветовала отмечать петли (одну, две или три) между убавлениями и следить за тем, чтобы отмеченные петли никогда не участвовали в убавлениях.

Если вы хотите убавить сразу две петли (3 вместе лиц.), снимите первую, провяжите две следующие вместе лицевой с наклоном вправо и накиньте снятую на нее. Или более аккуратный способ: снимите сразу две петли, введя спицу слева направо (в результате переснятые петли поменяются местами), провяжите следующую лицевой и накиньте на нее обе снятые (см. главу 4, раздел «Бесшовный реглан-гибрид»).

Прибавление петель

Существует несколько видов прибавлений, но я почти всегда использую один и тот же вариант: воздушную петлю (в.п.). Для этого просто сделайте скрещенный накид вокруг правой спицы и затяните нить (А). Результат будет таким же, как при провязывании протяжки между петлями скрещенной петлей, но прибавление из протяжки создает впечатление, что оно сделано в предыдущем ряду. Я считаю, что мой вариант быстрее, и он мне просто нравится. Это лучший известный мне способ выполнять парные прибавления, поскольку при этом образуются совершенно отдельные, не зависящие от соседок петли. Перфекционисты могут сделать парное прибавление еще и симметричным, развернув вторую воздушную петлю в противоположном направлении (В). Но это, повторюсь, чистой воды перфекционизм. Попробуйте сами и решите, стоит он того или нет.

Для самого незаметного прибавления вывяжите новую петлю за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Не за переднюю. То есть вы провяжете нижнюю петлю еще раз как скрещенную. Думаю, вы увидите разницу.

Сборка

После изнаночных петель это второе проклятие вязальщиц, и лично я по мере возможности стараюсь избегать швов в своих моделях. Эксперты могут сшить детали швом «назад иголку» с изнаночной стороны так, что получится вполне прилично (разве что чуток толстовато), но для обычной вязальщицы, которая не особенно любит шить, это довольно трудно.

Если вам предстоит собирать детали будущего свитера, выполняйте швы по лицевой стороне, по крайней мере вы будете видеть – и что делаете, и что получается. Начните с плечевых скосов, петли вдоль них почти всегда закреплены. Я редко сшиваю плечи швом «петля в петлю», поскольку свитер в этом месте должен быть весьма крепким, а горизонтальный трикотажный шов слишком сильно растягивается. А раз шов все равно будет виден, почему бы не сделать его декоративным?

Для этого выполните закрывающий ряд изнаночными петлями или даже провяжите изнаночными предпоследний ряд. А потом сшейте прямо через край, петлю за петлей. Можно даже шить косыми стежками, следите только, чтобы шов оставался плоским и прочным.

Совершенно незаметен на лицевой глади вертикальный трикотажный шов (он же «матрасный» (см. главу 6), описание можно найти в любом вязальном журнале), если изделие не растягивать по горизонтали. Но почему бы и боковые швы не сделать элементом отделки? Вяжите две или три петли с каждого края платочной вязкой, то есть начинайте и заканчивайте каждый ряд двумя-тремя лицевыми петлями. Первую петлю в начале каждого ряда снимайте, не провязывая, нить при этом должна находиться за работой. Такой край хорошо смотрится, почти не закручивается, и его очень удобно сшивать, захватывая иглой «узелки» по краю полотна. Швы на изделиях, полностью связанных платочной гладью, практически незаметны. Кроме того, рубчики платочной глади облегчают подсчет рядов, так что вам будет проще убедиться, что длина переда в рядах совпадает с длиной спинки.

Не отчаивайтесь, если сборка ваша далека от совершенства, многие превосходные вязальщицы страдают от той же беды. Поступайте как я: откажитесь от сборки вовсе, сделав выбор в пользу бесшовных свитеров. Далее в этой книге вы найдете несколько примеров, надеюсь, они вам понравятся.

Горизонтальный трикотажный шов («петля в петлю»)

Хоть он и считается редким доступным лишь немногим умением, в нем нет ничего сложного для тех, у кого есть голова на плечах. Следите за направлением нити в процессе работы. Не беспокойтесь, если на фоне остального полотна шов выглядит более свободным, его можно подтянуть потом.

Трикотажный шов на лицевой глади. Разделите петли поровну между двумя спицами и расположите их друг напротив друга, изнанкой внутрь. Обрежьте нить, оставив достаточно длинный хвост, и вденьте его в иглу для пряжи концом. Возьмите обе спицы в левую руку, шов выполняется справа налево.

Теперь: * введите иглу спереди назад через первую петлю на ближней спице. Сбросьте петлю со спицы. Выведите иглу сзади наперед через вторую петлю на ближней спице. Петлю не сбрасывайте. Введите иглу сзади наперед через первую петлю на дальней спице. Сбросьте петлю со спицы. Выведите иглу спереди назад через вторую петлю на дальней спице. Петлю не сбрасывайте. Повторяйте от * снова и снова. Вскоре вы поймете, что гораздо проще выполнять обе манипуляции на каждой спице одним движением. Когда шов будет закончен, подтяните его петельки. Если вдруг обнаружатся выпуклые дужки, значит, иногда вы вводили иглу неправильно, в этом случае шов придется переделать.

Соединять трикотажным швом платочную вязку еще проще, однако удостоверьтесь, что сшиваете нужные края, иначе можете получить два «изнаночных» ряда слишком близко или слишком далеко друг от друга. Такого не произойдет, если перед сшиванием обе рабочие нити находятся справа.

Одну обрежьте совсем, а вторую используйте для выполнения шва. Если вы вяжете остроконечный капюшон, последний ряд вяжите до середины, сложите деталь пополам и выполните шов от сгиба к внешнему краю.

Теперь повторяйте первые два шага трикотажного шва на лицевой глади: * введите иглу спереди назад через первую петлю на ближней спице. Сбросьте петлю со спицы. Выведите иглу сзади наперед через вторую петлю на ближней спице. Петлю не сбрасывайте. Повторите от знака * на дальней спице и продолжайте до конца шва, а затем подтяните его, если потребуется.

Резинку или любой другой текстурный узор можно соединить трикотажным швом только в том случае, если оба фрагмента связаны в одном направлении. Иначе говоря, можно сшить конец одной детали и начало другой, но нельзя сшивать два конца или два начала: узор сместится на полпетли[23]23
  Можно замаскировать стык на месте соединения двух встречных фрагментов, связанных резинкой 1 × 1, если сшивать только лицевые петли с лицевыми сначала с одной стороны, а затем с обратной, образуя два ряда полой резинки. Другой способ получить соединение вообще без сдвига – закрыть оба фрагмента, а затем сшить, захватывая с одного края петли, а с другого – стенки двух соседних петель. – Прим. ред.


[Закрыть]. Только на лицевой или платочной глади такой сдвиг не играет роли. Нет смысла выполнять горизонтальный трикотажный шов, если стык виден невооруженным глазом; в таких случаях, на мой взгляд, лучше использовать обычный шов.

Отделка кромок

Сейчас мне больше всего нравятся планки, выполненные платочной вязкой, их легко вязать, они плотные, не закручиваются и одинаково выглядят с обеих сторон. Если их растянуть в поперечном направлении, они перестают смотреться по-детски, а сам узор становится неузнаваемым, почти загадочным. Я придумала петлю для пуговицы, которая практически незаметна на подобной планке. Почему бы и вам не попробовать отделать платочной вязкой хотя бы одну вещь, вдруг это придется вам по вкусу?

Предположим, что у вас есть полностью законченный кардиган, за исключением планок вдоль края бортов и выреза горловины. Возьмите пару длинных прямых спиц на один-два размера меньше тех, которыми вы вязали сам кардиган; длинные круговые спицы тоже подойдут. Положите кардиган лицевой стороной к себе и начните набирать петли для планки с нижнего края правой полочки, но не из кромочной косички, а отступив на 1,5–2 петли от края в глубь полотна, где вязание уже плотное и ровное. Вывяжите по одной петле из первых двух рядов полочки, пропустите 3-й ряд. Затем вывяжите по петле из 4-го и 5-го рядов, пропустите 6-й ряд. Вывяжите по петле из 7-го и 8-го рядов и т. д.

Число вывязанных петель будет равняться ²⁄₃ количества рядов полочки. Так мы получим планку, которая не будет стягиваться, топорщиться или провисать. По краю горловины вывязывайте петли из каждой петли, без пропусков; по краю левой полочки – как описано выше. Должно быть, вы заметили, что я говорю «вывяжите петлю» вместо «поднимите петлю». Это означает, что надо спицей протянуть нить через полотно, формируя новую петлю. Некоторые вязальщицы сначала поддевают спицей петли полотна и только потом вяжут по ним первый ряд. Подозреваю, что их сбивает с толку слово «поднять».

Теперь вяжите платочной вязкой прямыми и обратными рядами, прибавляя по 2 петли в каждом 2-м ряду в середине выреза горловины спереди, чтобы планки борта и горловины стыковались под прямым углом. Для внутренних углов, если мне будет позволено так выразиться, между планками по горизонтальному и вертикальному краям горловины убавляйте по 2 петли в каждом 2-м ряду.

Петельные столбики, находящиеся на самых углах, можно выделить чулочной гладью (то есть в изнаночных рядах эти петли вязать изнаночными), а прибавления и убавления делать по бокам от угловых петель.

Петли для пуговиц (см. главу 1, раздел «Некоторые особенности»), если они предполагаются в изделии, выполните по достижении половины ширины планки, где-то после 3–4 рубчиков. В том же ряду, пожалуй, стоит убавить четверть петель вдоль выреза горловины по спинке (чередуйте 2 лиц., 2 вместе лиц. по всей длине бейки сзади) – давно замечено, что со временем горловина спинки склонна к растягиванию. Свяжите примерно столько же рядов для второй половины планки (или столько, сколько сочтете нужным) и закройте изнаночными петлями по лицевой стороне.

Планки также можно вязать жемчужным узором, чередуя 1 лиц. и 1 изн., сдвигая узор в каждом следующем ряду.

Для планок на изделии, связанном платочной вязкой, поднимать петли нужно в другом соотношении – по одной петле из каждого рубчика (1 петля на 2 ряда).

Если вы решили, что вашему свитеру нужна растягивающаяся планка по нижнему краю, подойдите к делу более ответственно: свяжите не меньше 30 рядов резинки 2 × 2. Если вы согласны на неэластичную планку – резинкой 1 × 1, хватит и 5 см, но лучше связать больше. Борта кардигана также можно отделать резинкой. Постарайтесь, чтобы резинка была симметрично расположена по краям горловины переда, так как эта деталь неизбежно попадает в поле зрения, а потому здесь оправданны любые усилия по созданию идеальной петельной картины.

Я пишу эти слова на пустынном острове посреди озера в безлюдном районе Онтарио. Сегодня прозрачный сентябрьский день, и я вяжу маленький экспериментальный свитер от горловины. Это далеко не самый мой любимый тип свитера, и я сомневаюсь, что он когда-нибудь им станет, потому что весь интерес правильной посадки плеч приходится на самое начало работы, а после остается только бесконечно и скучно вязать по прямой детали переда, спинки и рукавов, чтобы получить наконец готовую вещь. Единственное оправдание для создания таких свитеров: они идеально подходят для детей, чью одежду нужно постоянно чинить и надвязывать по нижнему краю.

Итак, я довязала рукава, закончив их резинкой на запястьях, и теперь приступаю к нижнему краю свитера на 100 петлях. Мне снова предстоит резинка и закрывание петель, которое в подобной ситуации сложно сделать аккуратным и эластичным. Я – в унынии. Ну-ка, посмотрим, можно ли решить мои проблемы с помощью какой-нибудь хитрости. Очень удачно, что у меня как раз заканчивается пряжа, непревзойденная классическая бледно-серая шетлендская меланжевая пряжа (24 петли в 10 см). Кроме того, у меня есть немного пряжи Sheepswool[24]24
  100 %-ная шетлендская шерсть в пасмах длиной 210 либо 130 ярдов и весом 4 унции, что примерно эквивалентно пряже толщиной 170 м / 100 г или 100 м / 100 г соответственно. Речь идет о более тонкой. – Прим. ред.


[Закрыть] красивого оттенка какао (20 петель в 10 см).

Каждая пряжа имеет оптимальную плотность вязания для конкретных целей, и полотно, связанное с плотностью 24 петли в 10 см из шерсти плотностью 20 петель в 10 см, будет иметь жесткую, плотную структуру, подходящую для создания непродуваемого и непромокаемого свитера на здоровенного моряка, но никак не для детской одежки. Я должна как-то скомбинировать эту пряжу с шетлендской и получить приемлемый результат.

Как ни крути, планка получится грубоватой, поскольку новая пряжа намного толще. Тогда можно превратить недостатки в достоинства, завершив свитер честной массивной планкой платочной вязки. Для начала я «смешаю» обе пряжи в простеньком жаккарде. Через 5 см распрощаюсь с серой пряжей и свяжу 1 ряд изнаночными и 3 – лицевыми. Свитер начнет расширяться книзу, поскольку 100 петель из шетлендской шерсти давали ширину 42 см, а из Sheepswool получится уже 50 см. Так что в третьем лицевом ряду я убавлю 25 % петель, чередуя по всему ряду 2 лиц., 2 вместе лиц., пока на спице не останется 75 петель: во-первых, из-за более толстой пряжи, во-вторых, поскольку платочная вязка растягивает полотно в ширину, в-третьих, так как нижний край должен поддерживать все изделие. Отлично, затем 1 ряд изнаночных петель и 2 ряда лицевых, потом 1 ряд изнаночных и 1 ряд лицевых, далее последний ряд изнаночными и закрыть изнаночными петлями. Подождите минутку, пока я доделаю.

Получилось. И получилось бы, даже если бы была только шетлендская шерсть, разве что без такого радикального убавления. Закрывание края изнаночными петлями маскирует его излишнюю рыхлость. Для свитера на взрослого я бы, естественно, сделала более длинную планку, начав с 5–6 лицевых рядов между первыми двумя изнаночными рядами, и закончила бы как описано выше. Думаю, это выглядело бы не хуже. Я не отважусь заявить, будто такую планку никто никогда не вязал раньше – ничто не ново под луной, – но я ничего подобного прежде не видела.