Текст книги "Косметика глазами химика. Одержимые составом"

Вот мы и подобрались к внутреннему слою кожи. Гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка, имеет толщину от 2 мм на черепе до 10 см и более на ягодицах. На веках и под ногтями этот слой отсутствует. По структуре гиподерма представляет собой сеть коллагеновых, эластиновых и ретикулярных волокон, в петлях которых располагается жировая ткань.

Подкожно-жировая клетчатка придает телу плавные и мягкие черты. Не будь ее – наши кости и суставы были бы покрыты только двумя довольно тонкими по сравнению с гиподермой слоями кожи (эпидермисом и дермой). Тогда люди выглядели бы не просто худыми, а тощими и имели угловатые очертания. Но все хорошо в меру: у здоровой женщины этой слой составляет 14–20 % массы тела, у здорового мужчины – 9–18 %. Выход за пределы нормы означает проблемы.

В гиподерме одновременно идут два процесса: липогенез (запасание жира) и липолиз (расщепление жира). У представителей двух полов распределение жировой ткани происходит по-разному. У мужчин жир откладывается преимущественно в верхней половине тела, у женщин – в нижней. При этом жировые клетки – адипоциты – у женщин обычно крупнее, а соединительная ткань более неоднородна. А это означает, что женщины по природе склонны к появлению целлюлита.

Многим это покажется крайне несправедливым – и я вас прекрасно понимаю! По статистике 80–90 % женщин будут иметь целлюлит независимо от веса. С точки зрения медицины целлюлит, который возникает из-за особенностей строения организма, – это норма. Его наличие никак не сказывается на здоровье.

Между прочим, до XX века целлюлит не считался проблемой. Взгляните на фотографии той же Мэрилин Монро и увидите «бугорки» на бедрах. Никто и не думал их ретушировать! Целлюлит попросту не рассматривался как недостаток.

Однако важно различать границы нормы и патологию. Крупные от природы адипоциты, неоднородная соединительная ткань и, как следствие, целлюлит – это нормально. Но если к этому добавляется нарушение микроциркуляции и метаболизма жировой ткани, тогда целлюлит считается патологией. Толчком к этому могут стать заболевания печени, варикоз, сердечно-сосудистая недостаточность и другие серьезные нарушения в организме. В таких случаях необходимо пройти обследование и лечение.

Но, допустим, вы обратились к врачу с проблемой целлюлита и выяснили, что эти «ямочки» на бедрах – не патология. С позиции медицины вам нужно порадоваться и принять свое тело. Увы, многие девушки стесняются этой особенности. Так что же делать?

Индустрия красоты предлагает различные способы избавиться от целлюлита. Отчасти это лукавство – ну как вы избавитесь от того, что заложено природой? Тем не менее, сократить внешнее проявление целлюлита можно.

Хорошо зарекомендовали себя в этом плане средства на основе кофеина, который улучшает микроциркуляцию и обеспечивает дренажный эффект. Но важно понимать, как работает компонент в разных косметических продуктах. Например, кофейный скраб не даст результата – он только пробудет на поверхности вашей кожи несколько минут и смоется. А вот кремы и другие несмываемые средства вполне могут снять отечность и уменьшить выраженность целлюлита, потому что они работают не только на поверхностном слое.

Также стоит обратить внимание на такие компоненты, как витамины К и Р, экстракты конского каштана, гинкго билоба, центеллы, арники, плюща, иглицы. Полезными для улучшения микроциркуляции будут разогревающие ингредиенты: экстракт перца, капсаицин, камфора, винилбутиловый эфир.

Помните, что косметика не может напрямую нагревать и «сжигать» жир. Даже несмотря на ощутимый разогревающий эффект и обещания производителей! С помощью косметики можно лишь немного завуалировать внешние проявления за счет уменьшения отечности, но не похудеть. Так что правильное питание, занятия спортом и массаж никто не отменял.

Итак, гиподерма – последний, самый нижний слой кожи. Можно сказать, что мы с вами добрались до границы самого большого органа и узнали основы основ. На особенностях и функциях трех слоев кожи базируется фундаментальная наука о красоте – косметология. Однако для полного понимания структуры кожи нам важно рассмотреть еще некоторые составляющие: железы (сальные и потовые), водно-липидную мантию и микробиом.

Сальные железы присутствуют по всему телу человека. В зависимости от места расположения их насчитывают от 100 до 1000 на квадратный сантиметр кожи. Наиболее активные железы находятся на лице (особенно в Т-зоне), голове, спине, груди и области декольте. На руках и ногах сальных желез меньше, поэтому данные участки склонны к сухости.

Корнями сальные железы уходят на второй слой кожи – дерму. Но их устья открываются на поверхности, то есть на слое эпидермиса. По строению стенки сальных желез схожи с эпидермисом: в них точно так же делятся, живут и погибают клетки. Этот непрерывный процесс помогает железам выполнять главную задачу – производить кожный жир.

Жировой секрет накапливается внутри клетки. Состоит он из твердых тугоплавких жиров. Когда клетка проходит свой жизненный путь и разрушается, секрет попадает в проток сальной железы, откуда затем выходит наружу.

Хотя девушки с жирной и комбинированной кожей не жалуют вырабатываемый железами себум, на самом деле он для нас важен. Жир смягчает верхний слой кожи, создает антимикробную защиту и препятствует испарению влаги. Кожа сухого типа склонна к сухости и чувствительности именно из-за того, что сальные железы не очень активны. Так что у жирной и комбинированной кожи есть явное преимущество.

Однако стоит понимать, что липиды кожного сала и рогового слоя различаются. Липиды себума синтезируются преимущественно из глюкозы. Из них 54 % превращается в триглицериды, 20 % – в сквален, 12 % – в фосфолипиды себоцитов, 5 % – в свободные жирные кислоты, 8 % – в воски и эфиры холестерина. Так как в составе липидов кожного жира и рогового слоя имеются различия, при избыточной выработке себума первые могут встраиваться в структуру вторых и вносить дисбаланс.

Кроме того, избыток кожного сала несет за собой риск образования комедонов, воспалений, акне. Поэтому в уходе за кожей, склонной к жирности, важно учитывать активную работу сальных желез. Конечно, «отключить» производство жира вы не сможете – оно и не нужно. Избежать возможных последствий гиперсекреции сальных желез и проконтролировать количество вырабатываемого себума помогает грамотный уход.

Как и сальные, потовые железы берут свое начало в дерме, а их устья раскрываются на поверхностном слое кожи. Расположены потовые железы по всему телу: их нет только на губах и в области гениталий. Особенно много потовых желез на ступнях и в подмышечных впадинах.

Пот выходит через протоки желез наружу. По составу пот – это преимущественно вода (99 %). Только 1 % составляют другие соединения – калий, молочная кислота, мочевина, белки, глюкоза, ферменты и т. д. Также через пот выходят остатки медицинских препаратов и вирусы. Да, не зря в детстве многих из нас во время болезни заставляли «пропотеть»! Народный метод лечения имеет научное подкрепление.

Потовые железы способны производить до 10 литров пота в день – представляете? Но в норме это количество гораздо меньше – от 100 до 200 мл. Чрезмерная потливость может быть сигналом о нарушениях внутри организма – заболевании щитовидной железы, диабете, инфекции и даже онкологии. Поэтому людям с гипергидрозом (так называют излишнюю потливость тела или отдельных частей) рекомендовано пройти комплексное обследование.

Снизить усиленную выработку пота можно с помощью антиперспирантов. В отличие от обычных дезодорантов, антиперспиранты содержат органические соли цинка или алюминия, которые уменьшают выводные протоки потовых желез. Как результат – пота выделяется меньше. Также можно «блокировать» потовые железы уколами ботулотоксина. Но помните, что ни антиперспирант, ни инъекции не решают проблему в корне! Если вы отмечаете у себя обильную потливость, обратитесь к специалисту.

Для кожи пот выполняет важные функции. Во-первых, он регулирует температуру тела: испаряясь с поверхности, пот охлаждает кожу и помогает нам легче перенести жару. Во-вторых, выделения потовых и сальных желез вместе образуют еще одну часть кожи – водно-липидную мантию.

Поверхность кожи покрыта водно-липидной мантией (сокращенно ВЛМ). Ее также называют кислотной мантией или мантией Маркионини. В процентном соотношении состав водно-липидной мантии выглядит так:

• триглицериды – 30 %;

• воски – 27 %;

• жирные кислоты – 24 %;

• сквален – 12 %;

• эфиры холестерина – 3 %;

• диглицериды – 2 %;

• холестерин – 1 %;

• керамиды – около 1 %.

Основная функция ВЛМ – защитная. Водно-липидная мантия защищает кожу от потери влаги и в то же время препятствует ее излишнему проникновению. При высоких температурах ВЛМ снижает поверхностное натяжение и позволяет поту распределяться по всей поверхности, чтобы охладить кожу. А в холодную погоду жиры в составе ВЛМ застывают и создают водоотталкивающий слой. Так осуществляется своеобразный климат-контроль нашей кожи.

В водно-липидной мантии образуется микробиом. Это особая микрофлора, в которой живут аэробные и анаэробные микроорганизмы. Преимущественно они обитают на роговом слое, в устьях волосяных фолликулов и протоках сальных желез. От состояния микробиома зависит местный иммунитет вашей кожи.

При нормальном микробиоме кожа способна противостоять нападкам болезнетворных бактерий. Но если микробиом нарушается, последствия могут быть плачевными – вплоть до развития дерматологических заболеваний. Чтобы поддерживать состояние микробиома в норме, важно следить за показателем pH кожи – эти понятия очень тесно связаны.

Аббревиатура pH расшифровывается как Potential of Hydrogen, дословно: «потенциал водорода». Показатель pH определяет соотношение кислоты и щелочи. Свой pH имеется у жидкостей, пищевых продуктов, лекарств, косметических средств. Этот уровень варьируется от 0 до 14, где 0 – самое кислое значение, а 14 – щелочное. Показатель 7 считается нейтральным.

Нормальный pH поверхности кожи составляет от 5 до 6 единиц. У женщин он зачастую немного выше, чем у мужчин.

Как видим, pH поверхностного слоя кожи кислый. Он определяется кислотностью кератиновых чешуек, которые образуют роговой слой. Кислый pH обусловлен деятельностью бактерий, которые расщепляют секрет сальных желез до ненасыщенных жирных кислот. На более глубоких уровнях кожи, где находятся живые клетки, pH ближе к нейтральному (от 6,7 до 7,3).

Микробиом – это часть верхнего слоя кожи, поэтому для него оптимальным будет кислый показатель pH. В кислой среде условно-патогенные бактерии не размножаются, так что кожа получает хорошую защиту от «вредителей». А те бактерии, которые приспособились к кислой среде, существуют с кожей в мирных условиях и помогают ей.

Я на практике убедилась, что у большинства людей микробиом нарушен (соответственно, и pH-баланс не в норме). К этому приводят множественные ошибки в уходе:

• умывание мылом (в том числе детским, жидким, сувенирным – любым);

• слишком грубое отшелушивание лица скрабами и всевозможными щеточками;

• неграмотное применение антибиотиков – как внутреннее, так и наружное (любимые многими Базирон, Зинерит и другие аптечные средства от акне – это тоже антибиотики!);

• использование просроченной косметики;

• постоянный контакт кожи с экраном смартфона и кистями для макияжа, на которых без должного очищения скапливаются бактерии.

Далее из книги вы узнаете, чем чреваты все эти ошибки и как их избежать. А пока радостная новость для тех, кто после прочтения этой главы понял, что уже повредил свой микробиом. Его можно восстановить! Для восстановления микробиома существует косметика на основе пробиотиков и пребиотиков. О них мы поговорим в главе об активных компонентах косметики.

Состав кожи: что говорит химия?

С точки зрения химии наша кожа состоит из жиров, белков, углеводов. Многие из этих компонентов вы наверняка встречали в составе косметики. Не удивляйтесь, ведь средства для ухода за кожей и должны быть физиологичными, чтобы хорошо усваиваться и давать желанный результат.

Аминокислоты – это своеобразные кирпичики, из которых состоят все белки. Всего аминокислот 170, но только 20 образуют белки. Из них 8 считаются незаменимыми:

• валин (Valine);

• лейцин (Leucine);

• изолейцин (L-isoleucine);

• триптофан (Tryptophan);

• фенилаланин (Phenylalanine);

• лизин (Lysine);

• метионин (Methionine);

• треонин (Threonine).

Эти аминокислоты незаменимы, потому что они не синтезируются организмом. Их человек должен получать извне – с пищей и БАДами (по необходимости). Соединения нескольких аминокислот образуют пептидные связи. Соединение двух аминокислот называют дипептидом, трех – трипептидом и т. д.

Пептиды представляют собой цепочки аминокислот. Разновидностей пептидов огромное множество, каждый вид отличается числом, последовательностью аминокислот и характером аминокислотных остатков. А аминокислот, напомню, 170! Представляете, сколько комбинаций можно составить из такого количества элементов?

Большинство пептидов – это биологически активные вещества. Для кожи специфичны пептиды антибактериального и ранозаживляющего действия. Например, содержащий медь трипептид глицил-L-гистидил-L-лизин (ГГЛ). Он образуется в ранах и подает глубоким слоям кожи сигнал о том, что нужно активировать процесс заживления поврежденной ткани. Этот же пептид может воздействовать на фибробласты и стимулировать синтез коллагена, эластина.

Надеюсь, при прочтении заголовка вы мысленно поставили ударение на последний слог, а не на первый?

В структуре кожи выделяется три структурных белка – коллаген, эластин и кератин. Все они представляют собой высокомолекулярные соединения.

Коллаген

Коллаген – это строительный белок всех животных клеток, важнейший белок соединительной ткани, сухожилий, кожи, хрящей и костей. Он составляет 30–40 % всех белков в организме. У человека молекула коллагена представлена тремя перекрученными в тройную спираль и тесно связанными друг с другом полипептидными цепями. Каждая полипептидная цепь коллагена содержит около 1000 аминокислотных остатков, из них треть составляет глицин.

Коллаген синтезируется в клетках фибробластах. Образование коллагена в клетках возможно только при наличии коротких аминокислот, таких как глицин, аланин, валин и цистеин. Увеличение физических нагрузок способствует активному синтезу коллагена. Поэтому у людей, занимающихся бодибилдингом, должна быть диета, насыщенная этими аминокислотами.

В структуре кожи коллаген отвечает в первую очередь за поддержание упругости. Когда синтез коллагена замедляется, кожа становится дряблой, склонной к морщинам и сухости.

Эластин

Уже из названия белка понятно: он важен для эластичности кожи. Особенность эластина в том, что он способен изменять длину молекулы, то есть сокращаться. Благодаря этому белку кожа растягивается и затем возвращается в исходное состояние. Конечно, это свойственно «молодой» коже – увядающая постепенно теряет эластичность.

Молекулы эластина состоят из фибриллярной и складчатой структур. Как и коллаген, эластин синтезируется фибробластами. Также с коллагеном эластин роднит большое содержание глицина и пролина. Однако в эластине значительно больше валина и аланина. В целом состав и молекулярная масса двух белков различны (масса молекулы коллагена больше, чем эластина).

Помимо кожи, эластин входит в состав связок, сухожилий, кровеносных сосудов, находится в волосяной сумке.

Кератин

Знаю, название этого белка чаще фигурирует в разговорах о волосах или ногтях. Тем не менее в структуре кожи кератин тоже имеется и играет не последнюю роль.

Наши волосы, кожа и ногти состоят из параллельно расположенных полипептидных цепей кератина. В волосах три или семь спиралей могут быть скручены вместе. Такая структура напоминает кабель. В составе кератина выделяется много остатков цистеина, расположенных таким образом, что между соседними пептидными цепочками образуются «мостики» – дисульфидные связи. Эти связи придают кератину прочность и стабильность. При химическом и термическом воздействии «мостики» разрушаются. Вот почему после окрашивания и горячей укладки волос становится поврежденным.

Кератин нерастворим в воде, но обладает способностью набухать и размягчаться под ее воздействием. Это заметно, когда ногти слегка размягчаются в воде, а потом снова затвердевают после ее испарения. То же самое происходит с кератинами кожи и волос.

В структуре кожи самые распространенные углеводные соединения – это мукополисахариды, гликоген и глюкоза. Из мукополисахаридов (и, пожалуй, из всех углеводов кожи) самым известным элементом является гиалуроновая кислота. Она также входит в состав соединительной ткани, связок, сухожилий, стекловидного тела, хрящей. Но почти 50 % всей гиалуроновой кислоты организма сосредоточено в коже.

Гиалуроновая кислота выполняет функцию регулятора водного баланса. Расположена она в дерме между волокнами коллагена и эластина, а также немного в клетках рогового слоя. Около 1/3 гиалуроновой кислоты расщепляется каждый день, поэтому новые молекулы образуются непрерывно. На расщепление влияет фермент гиалуронидаза, который с возрастом становится активнее. По этой причине в увядающей коже наблюдается дефицит гиалуроновой кислоты. Внешне он проявляется сухостью и признаками старения кожи.

Не будем углубляться в химический состав кожи еще дальше. Боюсь, утомлю вас множеством профессиональных терминов и цифр. К тому же этой темы хватит на целую диссертацию – и не одну. Главная мысль, которую я хочу передать вам в этой главе, звучит так: кожа – это невероятно сложный орган с многоуровневой структурой. В ней постоянно протекают химические процессы, которые влияют на внешний вид и состояние кожи. Конечно, правильный уход за таким органом просто не может быть бессистемным! Кожа требует довольно много внимания и не прощает ошибок.

Типы кожи

Структура и химический состав кожи одинаковы у каждого человека. Любая кожа состоит из эпидермиса, дермы и гиподермы, включает в себя сальные и потовые железы, имеет водно-липидную мантию и микробиом. В то же время кожа каждого из нас индивидуальна. Существует набор характеристик, которые устанавливают различия между кожей разных людей. Если бы этих различий не было, то выбирать косметику было бы куда проще! Косметические средства стали бы универсальными для всех.

Но это не так. Различия имеются, и весьма существенные. При подборе ухода их нужно учитывать обязательно. Первый важный критерий – тип кожи. Он играет главную роль при выборе фактически всей ухаживающей косметики (кроме средств для кожи вокруг глаз и для демакияжа). Если вы не знаете свой тип и не понимаете потребностей кожи, то любые ваши попытки позаботиться о лице будут выглядеть как лотерея: подойдет – не подойдет, повезет – не повезет.

Тип – это постоянная характеристика кожи. Она неизменна на протяжении всей жизни. Не слушайте тех, кто утверждает, будто с годами кожа меняет свой тип и становится сухой: это физиологически невозможно.

В косметологии принято выделять 4 типа кожи – нормальный, сухой, жирный и комбинированный. Это самая популярная и общепринятая классификация, хотя существуют и другие. Например, американский дерматолог Лесли Бауманн рассматривает 16 типов. В ее классификации учитываются четыре параметра кожи:

• жирная – сухая;

• чувствительная – резистентная;

• пигментированная – без признаков пигментации;

• морщинистая – гладкая.

Эти четыре параметра в различных вариациях дают 16 типов кожи. Такое деление не то чтобы противоречит официальному. Просто Лесли Бауманн относит к типу кожи признаки, которые обычно рассматривают как состояния. В книге мы с вами будем опираться на традиционное деление типов кожи.

О нормальной коже мечтает, наверное, каждая девушка. Такая кожа не склонна к жирному блеску, сухости или высыпаниям, потому что сальные железы работают в умеренном режиме. Нормальная кожа не имеет расширенных пор, выделяется ровным тоном и рельефом.

Правда, все «привилегии» нормальной кожи сохраняются только в том случае, если за ней правильно ухаживают. При неграмотном уходе даже на коже нормального типа могут появиться высыпания, раздражение, шелушение, пигментные пятна. И от старения она тоже не застрахована.