Текст книги "Таиланд туристический. Маленькое дополнение к известным путеводителям. Часть 3"

Таиланд туристический
Маленькое дополнение к известным путеводителям. Часть 3
Evgenii Shan

© Evgenii Shan, 2022

ISBN 978-5-0051-2256-8 (т. 3)

ISBN 978-5-4493-5038-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Хлебное дерево или джекфрут

Многие мои сверстники в своё время зачитывались морскими романами об экспедициях капитана Кука, Магеллана и Миклухо-Маклая. Тропические острова манят мальчишек и взрослых романтиков. Мы путешествуем по странам юго-восточной Азии и Океании и открываем для себя этот мир заново.

Описанное Бенгт Даниэльссоном в книге «На Баунти в южные моря» хлебное дерево, является одним из популярных пищевых растений. «Джекфрукт» Таиланда. Artocarpus heterophyllus – латинское название, тайское название «ханом», ближайших родственник хлебного дерева экзотических островов Тихого океана. Используется так же и выглядит похоже.

Хлебное дерево – Artocarpus altilis

Крупное дерево до 25 метров в высоту, с тёмно-зелёными кожистыми листьями и невзрачными зелёными соцветиями. Соплодия крупные и могут достигать веса до 30 кг. Крепятся прямо на стволе дерева. Неискушенному туристу на первый взгляд может показаться, что это лиана обвивает толстый ствол дерева, наподобие дуриана. Эти два плода очень похожи, поверхность состоит вся из крупных шипов. У джекфрута шипы мельче, а сам плод может быть гораздо крупнее. Но это два совершенно разных растения.

Джекфрукт – Artocarpus heterophyllus

Дерево ханом культивируется повсеместно, встречается в садах и на участках чуть ли ни так же часто как деревья манго.

Крупное соплодие в разрезе оказывается наполненным сочными плодами жёлтого цвета, величиной с некрупное яблоко. Внутри каждого находится легко отделяемое семя. Своеобразный нейтральный вкус, чуть сладкий, позволяет использовать мякоть плодиков джекфрута в качестве кулёчков для различных наполнителей. Такие «пирожки» могут быть и десертом, и сытным завтраком. Наполняют их сладким рисом, овощами и даже мясной смесью. Едят плодики и просто как овощ или фрукт. Как и многие тайские фрукты, джекфрут имеет своеобразный привкус и запах. Но этот пикантный вкус пленяет, многие европейцы с удовольствием едят экзотические фрукты. Семена вызревших плодов пекут на углях, варят или жарят, вкус напоминает молодой картофель. Мякоть незрелого плода вязкая и клейкая, напоминает тесто, в деревнях эту мякоть жарят на углях. Тайцы утверждают, что никакой связи между хлебом и джекфрутом нет. Возможно, но на тайском языке название джекфрута – «кханом», а хлеб по-тайски произносится как «хонумпан».

Своё повествование я начал с рассказа об этом экзотическом плоде не случайно. Эта книга о приключениях в Таиланде. Может, не таких экстремальных, как под парусом к берегам Полинезии, но не менее увлекательных, а главное – доступных простому туристу, любящему нестандартный отдых.

Чантабури

Мы отдалялись от пресной воды национальных парков. Пересекая дельту по длинному мосту можно было увидеть даже морские суда зашедшие на разгрузку, а сам городок открылся перед нами совершенно неожиданно. Старый французский форт. Здесь всё действительно напоминало Европу, Кипр. Тем более, что вяз тайских букв на дорожных указателях очень просто ассоциировалось с греческим алфавитом, а старинные стены и пушки, выглядывающие из окон почтовой станции, дополняли этот эффект. Тихо и спокойно, горячее дыхание тропиков и внутренняя радость наступившего года сливались в одно приятное ощущение забытого праздника.

В эту провинцию я вернулся через пару лет, чтоб еще раз почувствовать свою связь с природой и со своим давним поприщем, охраной природы.

Далее дорога уже начинала петлять по скальным уступам над морем, иногда спускаясь к немногочисленным пляжам, где редкие торговцы предлагали за смешные деньги пакеты сушёной мелкой рыбёшки. Какова же была моя радость, когда вдруг открылся небольшой посёлок в горной долине, спустившейся к морю. На одном из больших дорожных указателей было написано «Департамент по охране природных ресурсов и национальных парков королевства Таиланда». Просто захотелось сразу зайти и оставить заявление о приёме на работу. Горные долины провинции изобилуют пещерами, водопадами и маленькими монастырями. Наверное, плотность охраняемых территорий в Чантхабури самая высокая в королевстве.

Вообще, это путешествие по тематике началось еще в провинции Районг, в национальном парке с водопадами. Место, любимое всеми окрестными тайцами из-за красоты и возможности купаться в пресной воде. Тайцы любят плюхаться в каскадах небольших водопадов, которые терассами спускаются с вершин гор. Горы тут уже небольшие, а речки с кристально чистой водой текут быстро, но не бурные. Случаются глубокие заводи у подножия водопадом повыше, или небольшие, но широкие у водопадов, которые скорее напоминают наши пороги. Здесь у жены работает в охране однокурсник, и даже мне изначально предлагалось устроиться на работу в этот водяной заповедник. Мне всегда казалось странным, как оформляются совсем небольшие участки природы в Таиланде, придаётся им особый охраняемый статус. Но следует помнить о древних языческих традициях поклонения духам. Да и вода пресная всегда считается в тропиках даром с небес. Рядом с охранной конторкой выстроен павильон, где есть и карта водопадов, и красивые фото, и обязательно свидетельства о посещении высоких чинов и королевских особ. Конечно, всякие свидетельства и дипломы.

Охрана природы поставлена на государственный уровень, ведь в начале века тут так постарались вырубить леса, что от 51% территории страны, занятой джунглями, осталось их только 22%. При короле Рама IX были приняты программы по лесовостановлению. Приятно. А отношение тайцев к старому дереву вообще выходит за рамки привычного понимания. В любом старом дереве живёт дух, которому делают подношения. А здесь я увидел, что эти подношения не перестают делать даже после того, как дерево упало от старости. Лежит себе здоровенная колодина, а её продолжают украшать ленточками и ставить миски с едой и питьевую воду.

Похожие национальные парки с водопадами есть и в Чантабури. Но главная особенность этой провинции – мангровые леса в устье реки Чантабури, которая образует обширную дельту с кучей протоков и стариц. Мангровые леса отлично себя чувствуют и по берегу пресной реки, и в воде изрядно приправленной морской солью, и на морском побережье, где их периодически заливает приливом. Эти заросли с корнями ногами, периодически заливаемые водой, кусты и тростник дают приют множеству птиц, рыб и гадов. Хорошо, что крокодилов я там не встретил. Не знаю, бывают ли. Но мангровые щитомордники, гадюки и сиамская кобра в изобилии. Безобидных пальмовых змей уже нет, потому —любая змея несёт опасность. Но, как говорится, волков бояться в лес не ходить, да и змеи не настолько самоуверенны, что будут бросаться без причин на первого встречного. Старицы и заводи – приют перелётных птиц с Европы и севера Азии. Любимые мною белые цапли и их маленькие серые копии, зимородок. Ласточки по небольшим глиняным откосам и еще многие, которых я не успел определить. Экспедиция то не орнитологическая.

Воздух здесь чист и даже немного прохладен. Длинная полоса морского побережья благоприятна для морского бриза, а пресная вода реки, которая бежит из лесов, тоже приносит свою прохладу. Сплав на надувных плотах уже не удивляет, но множество птиц по мангровым зарослям и заводям реки интересует меня в этот раз больше. Вороны совсем такие же, как у нас. Да и скопа похожа. Только их тут прямо тьма. На твоих глазах они падают на воду и выхватывают рыбу, достаточно крупную. Вот бы посмотрели наши защитники природы в Алтае, где скопа – редкий вид. Наверное, тут есть фермы по выращиванию пресноводных креветок, но на стол нам подавали крупных крабов и не меньшего размера других ракообразных. Рыбаки провинции постарались. Рыба тоже была, но к ней я как-то равнодушен.

Возвращаюсь в Чантабури. Оказывается, это старый французский форт и почтовая станция. На границе с Камбоджей в начале XX века противостояние Америки и европейских держав, а внутри их альянса между Англией и Францией, заставляло обе стороны укрепляться. В конечном итоге с поддержкой американцев тайцы эти территории полностью закрепили за собой. Почтовая станция со старинными пушками соседствует с громадным деревом. Как и положено, ствол обвязан ленточками, стоит вешалка с шёлковыми платьями и столик для подношений. А дальше расположена интересная тюремная башня. Туда сажали государственных преступников и придумали им казнь своеобразную. Башня называется «Башня петухов». На втором этаже, над помещением для содержания узников, располагался курятник с решетчатым полом. Невозможно долго протянуть под постоянным градом куриного помёта на голову. Сельские жители знают, насколько активен химически и противен куриный навоз.

Нок кии кай – башня Петушиного помёта

Почти на выезде, недалеко от красивых пляжей расположена зона отдыха для туристов. Парковки, туалеты, кафешки и множество зонтов и шезлонгов. В этом же месте большой морской аквариум с экзотическими рыбами. Можно вблизи рассмотреть рыбу Фугу. Ну и прочих. Дальше возвращение в Паттайю и к дальнейшим приключениям. Джунгли зовут!

Магия востока

Чем больше находишься в Таиланде, тем больше понимаешь, что ты еще мало о нём знаешь. Уже кажется ничего не может удивить или открыть тебе нового, но… Думали ли вы когда-то в отпуске оказаться лежащем в гробу в буддистском монастыре? Пробовали вы очистить своё сознание и выправить нескончаемую череду неудач каким-нибудь чудесным способом? Мне довелось испытать это на себе.

Экскурсия Магия Востока, как нельзя лучше знакомит с самыми сокровенными особенностями буддизма Таиланда. Посещение двух монастырей, совершенно отличных друг от друга, удивительных, аутентичных и колоритных, заполняет весь день, и стала для меня откровением. Даже не ожидаешь, что оба этих монастыря находится в непосредственной близости от Паттайя. Ват Нонг Яй – старый традиционный монастырь, намоленное место, монастырь со всеми особенностями буддизма тайского. Здесь буддистское учение еще содержит отголоски древних верований, остатки индуизма и почитание ранних буддистских святых. Именно здесь проводят древний ритуал по очищению от негативных воздействий повседневности, обновлению и возрождению. Недалеко от места, где проводится ритуал «Похороны неудач», выстроена пещера с индуистскими божествами. В темноте гротов, в маленьких закоулках вдруг перед тобой возникает Шива в образе красного быка, богиня Паравати или тёмная её сущность – богиня Кали. Здесь же почитаемый рыси Живага Кумар Бхасья, здесь же и тёмный демон Раху. После такого знакомства ритуал воспринимается уже на полном серьёзе. Решение лечь в гроб для ритуальной смерти и нового рождения под звуки мантр, читаемых монахами, действительно соотносишь с очищением. В старом здании монастыря можно познакомиться со статуей святого отшельника Нат Попой, который помогает при материальных проблемах. Он родом из Мьянмы. Поклониться статуе мастера медитации Ломпо Тоо, самого древнего буддистского монаха Сиама. На территории Ват Нонг Яй построен и новый белоснежный храм, как из облаков или чистой морской пены, подобие знаменитого храма в Чианрае.

Второй монастырь Ват Ян – монастырь классического буддистского учения, мемориал королевской семьи и летняя резиденция сонкрата. Королевский монастырь с памятником маме королей Рамы VIII и Рамы IX – уважаемой Мэ Сангван, которая какое-то время являлась регентом малолетнего сына. Памятник этот и в форме монумента, и в форме красивого индуистского храма Бодхи гая, как праздничный торт. Точная копия храма с родины Будды. Монастырь, который с 1976 года являлся еще и летней резиденцией главы тайского буддизма самдет Пра Ньянамсанвара. Этот монах почитаем тайцами, как святой, общение с которым давало не только духовное возвышение, но и определённые материальные бонусы – говорят, от общения с ним исполнялись даже самые сокровенные желания мирян. После его смерти и кремации, останки святого хранятся в чеди на территории монастыря, и к ним можно подняться внутри её. Подняться и загадать своё желание.

Красивая территория, ухоженная и обсаженная экзотическими деревьями и цветами, перемежается монастырскими строениями. Несколько вихарн для жизни послушников и молодых монахов, убосот – центральный храм монастыря и павильон, где выставлены восковые фигуры самых известных и почитаемых монахов Таиланда. Сам монастырь относится к классическому буддизму, здесь уже нет фигур индуистских божеств или даосских небожителей. Только учитель Будда и буддистская медитация, работа над собой и познание себя и мира через медитацию. Но в павильоне с буддистскими монахами понимаешь преемственность традиционного и классического буддизма. Вспоминаешь, что видел уже фигуры этих тайских арахатов в белом храме Нонг Яй. Рядом с монастырём расположен еще и китайский музей-храм. Храм даосизма, родственного буддизму учения, которое также впиталось в традиционное буддистское понимания всего Востока. Древняя богиня Гуань ши Инь почитаема в любой стране Юго-Восточной Азии. Рядом расположен буддистский храм китайского толка, тибетская Махаяна здесь также присутствует, а в самом музее еще и оригиналы терракотовых воинов из гробницы императора Ши Хуанди.

Вот такое удивительное даже для меня знакомство с реальным буддизмом. Это как маленькое отступление в череде приключений человека всё более погружающегося в мир Юго-Восточной Азии. Без традиционных верований здесь всё равно никуда.

Принц Махадол Адульядет и Сангван Талапхат

На мой взгляд, эти личности, один из младших сыновей Рамы V Чулалонгкорна, и его жена, родители двух королей Таиланда, являются самыми яркими представителями династии Чакри. Как показатель развития страны, как пример совмещения в себе древних традиций мудрости Востока и передовых знаний Запада.

Этот памятник находится в одном из моих самых любимых мест окрестностей курорта – Ват Ян, Wat Yan Sanwararam. Попал впервые туда я в самом начале моей жизни в Паттайе, еще до моей профессиональной деятельности буддистского эксперта. А потом постепенно узнавал о нём всё больше и больше. Этот монастырь назван в честь патриарха буддисткой общины страны, место хранения его праха. И этот же монастырь является королевским – мемориал семьи Чакри, который начался с памятника маме двух королей – самдет Пра Синакаринтра. Тайцы зовут её любовно – мама Сангван. Жена принца, мать двух королей, прожившая девяносто один год и внесшая большой вклад в культуру и медицину современного Таиланда.

Если для большинства тайцев это памятник папе и маме двух королей, то для меня это памятник умным и образованным людям. Сам принц родился 1 января 1992 года и был старше своей жены на восемь лет. К тому моменту, когда они встретились и полюбили друг друга в Бостоне, он уже закончил привилегированную школу для детей высшего сословия в Бангкоке и привилегированную школу в Великобритании Харроу. И самдет Сангван и Маданол Адульядет изучали медицину в Масачутеском университете. В 1920 году пара получила разрешение правящего короля Рамы VI на брак, в 1923 году у чупругов родилась дочь, а в 1925 году первый сын, будущий Рама VIII Ананда Махадол. 5 декабря 1927 года – второй сын, король Рама IX Пхумибон Адульядет Махарат.

После окончания Гавардского и Масачутеского университета принц с семьёц некоторое время проживал в Германии, где и родился будущий король Рама IX. После возвращения на родину в Таиланд принц начинает работать врачом неотложной медицинской помощи в Чиангмае. Представляете? Отпрыск королевской семьи, с четырьмя высшими образованиями, одно из которых военное, второе техническое и медицинские, начинает работать и помогать людям! К нему присоединяется и его жена, которая потом долгое время курировала медицину и имела клинику в северных провинциях Таиланда, в самых тяжёлых в социальном и экономическом плане. К сожалению проблемы со здоровьем вынудили принца оставить этот мир уже в 1929 году. Младшему сыну было всего два годика.

На становление сыновей, как образованных и умных людей, уважающих традиции и получивших хорошее европейское образование, повлияла именно мама. Она получила уже в то время почетный титул принцессы и титул – Мом «мать», Мэ Фалуан «Мать от неба», «Королевская мать». Потому её до сих пор и называют в Таиланде ласково Мэ Сангван «мама Сангван». Принц Махадол вообще считается основоположником современной медицины Сиама, не без участия супруги, конечно. Уехать в Европу семью вынудили смутные времена и государственный переворот. До совершеннолетия старшего сына принцесса проживала в Швейцарии, а сыновья получили образование в Лозанне.

Ну а монастырь Ват Янансаварарам в 1976 году стал мемориалом Мамы, где сейчас и находится ей памятник. Место выбрано не случайно, рядом с монастырём сейчас большой королевский госпиталь, ранее – маленькая больничка, где Мэ Сангван оказывала помощь людям в своих медицинских экспедициях по королевству. Затем мемориал расширился до памятного места о всей семье Чакри. Есть там упоминание и о принце Чакрабоне, учившемся в России и женившемся на русской фрейлине императорского двора Николая II, памятник Раме VII, последнему абсолютному монарху Сиама. Чеди с прахом патриарха Пря НьянанСанвара, который был духовным наставником короля. Вообще очень красивое место. Там хочется находиться.

Приезжайте, сами всё это увидите…

Гады ползучие и не только

Упомянул я змей и скорпионов, а ничего о них не рассказал. Змеи за мою жизнь в Таиланде мне встречаются постоянно. Вот сегодня чуть не переехал одну прямо на дороге милую зелёненькую. Эти пальмовые змеи здесь повсеместно. Они не опасны по причине образа жизни и питания, едят червяков и мелких ящериц, ротик узенький, и по определению, человека укусить не могут, хоть и умеренно ядовиты. Меня всё время восхищает, как эти маленькие змейки взбираются по стволам деревьев без всяких уступов и развилок веток. Просто по шероховатостям ствола пальм. Хвостик светло-коричневый отставлен вертикально для балансировки, а тело прижимается к поверхности и извивается ползёт. Кстати, это коричневый хвост помогает им привлекать мелких ящериц и лягушек, которыми они питаются.

Вторым по частоте встреч является узорчатый полоз. Змея крупная и не ядовитая, но очень агрессивная. Вот этот то кидается в атаку не раздумывая, если близко подойдёшь. Кобры и питоны встречаются редко, но их присутствие иногда ощущается. Мой друг монах рассказывал, что одна сиамская кобра долго жила рядом с его кути. Мирно уживались. Хуже выглядят крупные ящеры – вараны. Рассказы про Комодского варана не дают мне относится к ним позитивно, а сами тайцы считают их животными грязными и вредными. Это с их то толерантностью! Даже название варана «хья» – ругательство. Вараны тоже попадаются часто. Они ленивы и вальяжны. Когда сытые. Но кормить их с рук я бы не советовал. Один полутораметровый варан постоянно встречается мне в монастыре Ват Ян. А одного здоровенного, как крокодил, я видел плывущим в море недалеко от берега на Ко Сичанге. В Аютхайя рядом с тайским кафе в озере их прямо кишит. Брр. Ну и жаб «коб» тоже лучше не трогать. На их коже есть раздражающая слизь, будет жёсткая аллергия!

Морские чудовища живут где-то далеко в океане и простым туристам не угрожают. А вот медузы! Те белые блюдечки, что знакомы нам по Черному морю, здесь не встречаются. Но часто можно увидеть студенистые тела, выброшенные прибоем на песок кубомедуз. «Португальские кораблики» где-то в водах Пхукета пугают своими ядовитыми щупальцами. Это реально страшно, но кубомедузы вроде знакомы и в Черном море. В детстве меня обожгла такая медуза, маленькая и обожгла немного. Но я запомнил и теперь опасаюсь. В водах Сиамского залива при «фридайвинге» я встречал этих медуз уже гораздо крупнее. И вреда от них больше в той же пропорции к размерам. Ожоги бываю обширными и трудно заживают. Бледно-синие, розовые и белёсые, они плывут, покачиваясь на небольшой глубине. Охотятся на рыбок. Турист-ныряльщик для них не добыча, но ожог – это защита от назойливого гостя глубин. Первый раз такой монстр мне встретился на Ко Чанге. Рыбаки-тайцы смотрели на неё с благоговеным ужасом. Она перебирала своим хвостом пару мертвых рыбок и слабо шевелилась в сачке. Тайцы отпустили её, я сфотографировал и уплыл в другую сторону. Опаснее бледные, их не видно в воже почти. Турист может наткнуться случайно. Осторожно!