Текст книги "11 месяцев в пути, или Как проехать две Америки на велосипеде"

Свернул в DeadHorse Point[35]35
  Парк Место Мертвой Лошади (англ.).


[Закрыть] – если не наберу воды в ближайшее время, у меня все шансы разделить судьбу бедной лошадки… К счастью, вода есть в туристическом центре, и даже имеется кафе – вот это удача! Поехал на смотровую точку – виды какие-то инфернальные, почему-то именно такое сравнение приходит в голову. Гигантские трещины в земле, образовавшие каньоны… Все это красно-бордового цвета и без капли растительности.

Shafer trail призывно вьется внизу, манит спуститься. Но, боюсь, удовольствия я не получу, только убью вел и камеру.

Прошел недолгий дождь – я высох, не успев толком намокнуть. Можно сказать, я специально свернул с основной дороги, чтоб освежиться. В парке Canyonland море ответвлений, и пока доедешь до последней смотровой точки, пройдет несколько часов… То вид на изгиб реки Колорадо, то на искрящиеся на солнце ярко-голубые резервуары поселка Potash, где, как несложно догадаться, производят удобрения. И наконец, Grand View – гигантская панорама уходящих вдаль каньонов и отдельно стоящих башен.

20 августа

Взял в прокате самый навороченный карбоновый двухподвес[36]36
  Велосипед с двумя системами амортизации – передней и задней.


[Закрыть] и направился на легендарный Slickrock trail.

Я давно не катался на маунтинбайке по техничным трассам, а на двухподвесе такого рода (all-mountain) вообще никогда. Конечно, тропа проезжается и на хардтейле[37]37
  Велосипед с передним амортизатором и жесткой задней подвеской.


[Закрыть] – но удовольствия меньше на порядок! Все, кого я встретил, ехали очень вяло. Решил «мочить» с самого начала. Но если подъемы брал на ура, то на спусках мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть. Еще более важным оказалось довериться байку – мощные амортизаторы просто творили чудеса.

Дело в том, что тропа идет постоянно вверх-вниз с очень серьезными уклонами. Сказать, что трасса техничная – не сказать ничего. Страшные спуски, заканчивающиеся иногда ступенями каменных глыб с резким переходом вверх: здесь нельзя бить по тормозам внизу – точно улетишь через руль. Надо положиться на амортизаторы и правильно перенести вес, а потом, как сумасшедшему, вкручивать наверх в кажущийся иногда вертикальным подъем. И за что там только покрышки цепляются?

Через полчаса я освоился и понял, на что способен на этом агрегате. Дело пошло – вниз с вытаращенными глазами, стараясь не разогнаться бесконтрольно, но в то же время не сбросить скорость перед подъемом, а потом сразу вверх до потемнения в глазах, и, кажется, сердце бьется за 200. Снова вниз, вот тут нужно сохранить концентрацию – и руки сжимают грипсы[38]38
  Рукоятки на руле.


[Закрыть] до боли, до онемения.

Иногда мне представлялось, что я точно должен вылететь, но байк чудом проглатывал каменные ступени, на которые я влетал со спуска. Пару раз казалось, что пробил не только оба амортизатора, но и колесо до обода. Однако байк продолжал катить как ни в чем не бывало. Под конец мне даже удалось заскочить на практически вертикальный порог, чуть-чуть не хватило техники – перенести вес в самом конце. Удивительно, но, несмотря на все мои пируэты, я ни разу не «убрался».

На последнем спуске переставил амортизаторы в режим даунхилл[39]39
  Скоростной спуск.


[Закрыть] и чуть не улетел – байк понесся со страшной скоростью, как будто нет никаких кочек, неровностей и ступеней; не едешь – летишь! Кое-как вырулив, понял, что для такой скорости у меня еще недостаточно навыков, однако понимание, зачем нужен мягкий режим, определенно появилось.

Я немало удивил ребят в магазине тем, что так быстро вернулся. 1 час 20 мин на тропе – это ж как надо было вкручивать, сказали они. Неплохо, учитывая 40-градусную жару.

Пока я развлекался, механик разобрал мою правую педаль – устранил люфт. Но странный звук остался при вращении под нагрузкой. Никто так и не может понять, в чем дело, ибо все компоненты работают практически идеально. Я решил прикупить крышку для рулевой и футболку этого заведения – Poison Spyder Bicycles[40]40
  Велосипеды Ядовитого паука (англ.).


[Закрыть]. К встрече с ядовитыми гадами готов!

Выехал из города в районе двух часов дня. Впереди жара и бесконечный, вялый подъем. Остановился в месте Hole in the rock[41]41
  Дыра в скале (англ.).


[Закрыть] – здесь больше 50 лет назад какой-то местный чудак вырубил себе дом в скале, а затем превратил его в забегаловку. Сейчас это музей. Местные без ума от «новой» чудо-идеи. Спросил работников, знают ли про Каппадокию в Турции, что усеяна пещерными городами, но, похоже, они даже о Турции не знают…

Рядом со скалой много всякого интересного барахла, вроде машины, сделанной из ключей, гаек и номерных знаков. Дальше ремонт дороги и длиннющий подъем – лишь недавно положили асфальт, едется отвратно. На середине подъема замечаю, что колесо почти спущено, – ах, вот в чем дело, а я думал ноги совсем сели… Итак, второй прокол за путешествие – чуть-чуть не дотянул до 9000 км!

Солнце клонится к закату – сворачиваю в первый же отель, и вовремя – персонал уже собрался закрывать лавочку. На мое счастье, я получил не только комнату, но и ужин – причем бесплатно!

21 августа

Monticello

Деревянный отель, в котором меня оставили одного на ночь, оказался местной достопримечательностью. С утра нарисовался хозяин – бывший ковбой и большой шутник.

Остановился на заправке купить сока – это территория индейцев какого-то там племени. Ну и, естественно, они не замедлили прибыть. Без перьев, конечно, но по лицам можно сразу догадаться. Индейская тетка стала расспрашивать, куда я еду, и потом долго объясняла, что сначала надо заехать на холм, потом длинный спуск и т.д. Не стал ей говорить, что и так знаю, было интересно послушать своеобразное произношение. Вообще очевидно, что только старшее поколение сохранило аутентичность, молодежь полностью забыла свои корни и живет в глобальном мире, где всем в принципе по барабану, индеец ты, кореец, русский или кто-то еще…

В музее городка Bluff посмотрел фильм, как переселенцы 150 лет назад прибыли на эту территорию. Про себя отметил, что очень рад ехать по той самой Америке, что старая-добрая и совсем недавно была Wild Wild West.

В отеле встретил пару местных – больших любителей путешествовать и сильно отличающихся от среднестатистических американцев. Услышав мою историю, они немедленно всучили мне бутыль с соком и два авокадо. Хотели еще подарить пива, но, к их разочарованию, я отказался. Что понравилось – они постоянно подталкивают своих знакомых тратить деньги на путешествия, а не на приобретение якобы нужных вещей.

– Go for it and you will never regret![42]42
  Путешествуйте, и вы никогда не пожалеете! (англ.)


[Закрыть]

22 августа

Bluff

Хозяин отеля предложил прокатиться на его Surly – тот самый Fat bike[43]43
  Велосипед с широкими покрышками, предназначен для передвижения по труднопроезжаемой местности.


[Закрыть], что я впервые увидел на Аляске. Здесь их используют, чтобы ездить по дну каньонов, – настоящий экспедиционный вел! Прет по песку, как танк. Нарезал пару кругов – проезжает везде!

Хорошего понемногу, время выдвигаться в Mexican Hat. Перед въездом интересная формация в виде шляпы – все те же балансирующие глыбы, на которые покушаются залезть скалолазы.

Бросил вещи в отеле и налегке отправился в Monument Valley (Долина монументов). На дороге полно ослов и лошадей, что гуляют тут сами по себе. Впрочем, неудивительно, это территория индейцев Навахо, а у них свои правила и понимание бытия.

От кибитки Джона Вейна открываются отличные виды, сознание переносится в мир первопроходцев на скрипучих повозках и индейцев с перьями на голове. Уходить не хочется, но дело за полдень, а мне еще ехать на границу четырех штатов, где расположился Monument Valley. Поскольку это территория индейцев, никого не волнует твой пропуск в национальные парки – пять баксов на стол!

Недалеко от въезда в парк – огромный информационный центр, а там еда! Сейчас это для меня самое важное. Еще отсюда открывается классический вид на долину, где стоят те самые три скальных бастиона, что фигурируют практически в любом вестерне.

Вернувшись в отель, пошел в стейк-хаус неподалеку. Здешняя фишка – приготовление мяса на открытом огне и качающейся решетке. Выглядит брутально! Стейк оказался весьма неплох, к тому же в ресторане был Wi-Fi, что нехарактерно для этой дыры. К примеру, в моем отеле на него нет и намека, зато я живу за $39 – едва ли не самый дешевый вариант за все время. Надеюсь, скоро эта цена будет казаться высокой.

23 августа

Mexican Hat

Утром не нашел ничего лучше, как позавтракать на заправке. Хорошо, хоть булку с собой прихватил. Как выяснилось позже, не зря – едален замечено не было.

Вскоре очутился в Goosenecks National Monument[44]44
  Национальный монумент «Гусиные шеи» (англ.).


[Закрыть], где река Колорадо протекает в извилистых каньонах. Мне так долго рекламировали это место, что я ожидал чего-то сверхъестественного – его я там не нашел… Зато встретились две тетки из Нью-Йорка, которые засыпали вопросами о моем путешествии, с трудом от них отвязался.

Дальше дорога идет к стенке плато, и, кажется, абсолютно невозможно попасть наверх. Однако хитрыми петлями узкая гравийка находит путь в гору и выводит на высоту 2000 м. Эшелон пугающих надписей перед подъемом о том, что 10% и много поворотов, но по факту заезжается без проблем – ох уж эти американские паникеры…

К трем пополудни я добрался до парка Natural Bridges[45]45
  Дословно: Природные мосты (англ.).


[Закрыть].

Небо затянуло грозовыми тучами, поднялся ветер. Проконсультировавшись в информационном центре, понял, что надо вставать в кемпинге, так как никакой цивилизации на ближайшие 70 км нет. Воткнув палатку на песчаный квадрат, я легкомысленно положил сумки под навес и направился осматривать парк. После дождя тот заиграл новыми красками. Народ практически отсутствует, за все время встретил только три машины. По трейлам[46]46
  Здесь: маркированные тропинки в парке.


[Закрыть] никто не ходит вообще. Было очень интересно побродить в одиночестве.

Кроме естественных мостов, в парке множество других каменных формаций и, конечно, каньон, вьющийся по всему периметру.

В лагере я не застал мою палатку на месте. То есть сумки лежат, а палатки нет… Ее просто сдуло ветром! Хорошо, что рядом высокие кусты – застряла метрах в 20. Пролети она еще десяток метров и угоди в обрыв, достать ее оттуда было бы крайне проблематично.

К счастью, вода практически не попала внутрь палатки, зато каким-то образом туда попал песок, много песка. Тучи сгущаются, так что надо быстрее вернуть все на место. Набрав воды в инфоцентре, я бежал назад уже под ливнем. Из еды у меня с собой только та булка, что была куплена с утра, – весьма скудный ужин…

24 августа

Кемпинг парка Natural Bridges

Ночью шел такой дождь, что решение ехать по грунтовке отпало само собой. Предстоял крюк по шоссе, причем первые 80 км требовалось продержаться на паре батончиков, другой еды у меня нет. Тем не менее общее направление – спуск, а потому все не так плохо. Да и дорога не дает скучать – рядом вьется каньон, только успевай останавливаться для фотографий. Ощущение, что где-то здесь снимали фильм «128 часов».

Добрался до поворота на Hite – островок цивилизации на пустынном маршруте. Тетка, что заправляет в этом местечке, – из племени Навахо. По ее словам, раньше тут была пристань, но из-за отсутствия снега зимой воды в озере Pawell мало, и такими темпами их точку могут закрыть. Наевшись досыта и даже немного впрок, продолжил путь.

Свернул на смотровую площадку – умопомрачительные виды на реку Колорадо. Нечастое зрелище для здешних мест – зелень на дне каньона. Далее дорога пробирается меж стен Glen Canyon – темно-красные скалы по обе стороны. Начинает припекать – термометр как-то очень быстро забежал на отметку 47 °С, сполз немного и стабилизировался на 45 °С. Попутный ветер помогает двигаться быстрее и не перегреться в этой огромной печи, хотя я уже на грани.

Встретил мужика у поворота на источники. Говорит, пить он бы оттуда не стал и предложил мне воды – очень вовремя! Оказывается, существует непростая ситуация с водоснабжением, и если будет еще пара-тройка бесснежных зим, уровень воды упадет до критического. Пойдет цепная реакция: дамба в Вегасе перестает работать, в Калифорнии – недостаток воды и так далее. Все это ярко показывает, что большие проблемы – они не за горами, не через 100–200 лет, мы увидим их уже очень скоро…

На выезде из каньона открываются необъятные просторы, а на горизонте полукругом идет дождь. Впрочем, он не успел меня намочить, я добрался до небольшого местечка Hanskville. Есть мотель и пара забегаловок – годится.

25 августа

Hanskville

Утром не жарко в кое-то веки… Поначалу пейзаж напоминал гигантскую цементную фабрику. Горы и огромные конусы песка – все однотонного серого цвета. Одна из гор даже называется соответствующе – Factory Butte (Бастион «Фабрика»). Чуть позже цвет породы вернулся к привычному желтому, а затем начались разводы от вишневого до темно-коричневого. Формации тоже не дают скучать – то слоистые, как торт Наполеон, то с шоколадными прослойками, как тирамису. А может, я просто есть захотел…

Справа по ходу движения – петроглифы. Если б не табличка, я бы и не разглядел их, настолько невнятно и блекло нацарапано. Петроглифы впечатления не произвели, видно, не бывать мне археологом…

Дорога забирает все выше, на обзорной площадке знак «Самый чистый воздух в нижних штатах». Вскоре развязка – отсюда мне предстоит заехать в серьезный подъем. На высоте 2500 м пришлось накинуть жилетку и рукава – температура 12 °С, дождь. Пара предательских спусков, и я задубел не по-детски. Наконец, заключительный подъем – до 9600 футов (2880 м). Самая высокая точка на моем маршруте на данный момент.

Теперь только вниз – вокруг пасутся коровы, а в лесу, коего уже давно не видел, полно оленей. Ощущение, что находишься в средней полосе на уровне моря. Удивительно пахнет хвоей и кустарником, похожим на полынь. Отлично успокаивает, главное – совсем не расслабляться, так как руки онемели и с трудом сжимают тормоза.

Добрался до городишка Boulder – почти все закрыто, а меня трясет от холода. Недолго думая, остановился в единственном лодже задорого, зато есть ресторан и бассейн с горячей водой, куда я и погрузился. Затем мясо с красным вином – и вот теперь отпустило по-настоящему.

26–28 августа

Boulder

Национальный парк Escalante – горы струятся вниз огромными лестницами. Где-то глубоко в каньоне проходят бесчисленные тропы – я сюда обязательно вернусь!

Теперь дорога спустилась к фермам, где выращивают лам и весьма странных коров огромного размера с длиннющими рогами и тигриными полосками на шкуре. Не знаю, кто здесь занимается экспериментальным животноводством, но экземпляры получаются устрашающие…

К вечеру снова начался дождь, видимость упала до нуля. По сторонам от дороги возвышаются песчаные башни Hoodoo. Загадочные остроконечные формации, поросшие соснами.

…Между тем я должен уйти с маршрута и встретить Стаса, который приехал за тридевять земель, чтобы покататься со мной по Юте и Аризоне.

С утра на небе ни облачка и прохладно, просто удивительно. Но уже по дороге начало стремительно разогревать. Вскоре пошли сумасшедшие виды – верный показатель того, что я въехал в национальный парк Zion.

Через некоторое время появился туннель, где после долгих пререканий я был отправлен ловить попутку. Дело в том, что туннель узкий и длинный, с односторонним движением. Велосипедистов туда не пускают. К счастью, уже через пять минут я проезжал в джипе с каким-то ковбоем через кромешную тьму подземного хода.

Дальше дело пошло в гору, а дорога под откос: через 20 минут я был в городе, где меня поджидал Стас. Перекусив, мы выдвинулись по велодорожке в сторону парка. А там только успевай останавливаться – огромные зеркала скал нависают с обеих сторон.

Сходили несколько треков[47]47
  Трек – здесь: пешеходный маршрут.


[Закрыть]. На одной из тропинок удалось заснять громадного тарантула! Каменные тропы проложены вплотную к отвесной скале, а в полуметре – пропасть. Не покидает ощущение, что ты в приключенческом фильме, особенно на тропе Hidden Canyon. Приходится идти в очень узком ущелье, таком, что местами можно встать в распор между стенами, возносящимися на 100 м вверх. Увлекшись треккингом, не заметили, как стемнело. Хорошо, что успели выбраться на дорогу в сумерках. Назад ехали уже в полной темноте.

29 августа

Springdale

Меня разбудил будильник Стаса – я аж подскочил на кровати. Совсем отвык от подобных звуков. Стас тем временем даже ухом не повел – пришлось его растолкать. Путешествие вдвоем – это всегда немного медленнее, чем в одиночку. А уж в первые дни разница особенно заметна.

Выехали мы ближе к полудню и, не пройдя 10 км, встали все у того же туннеля. В этот раз с попутками катастрофически не везло – проторчали битый час.

В конце концов миновали туннель, заправились дыней на развилке и выдвинулись в сторону границы с Аризоной. Скоро стало очевидно, что засветло нам не добраться.

На территории Аризоны в глаза бросаются десятки рекламных плакатов с оружием – штат им просто напичкан. На протяжении ремонтируемого куска дороги мы движемся параллельно – Стас за конусами, я снаружи. Тут меня жестко обгоняет местный ковбой на развалюхе, оглушительно сигналит, вытягивает средний палец из окна и виляет в сторону конуса, как бы намекая, что он нас задавит. Добро пожаловать, в Аризону!

Вообще при пересечении границы штата возникает унылое ощущение – пустынные прерии и обшарпанные дома по краям дороги. Солнце заходит за горизонт, а мы только у начала основного подъема… Сделав пару снимков потрясающего заката, начали медленно и печально вкручивать наверх. Стас уже еле вращал педали – он сегодня явно перегрелся на солнце. В кромешной темноте доковыляли до отеля, где, к моему удивлению, все еще работал ресепшен. Оказалось, мы переехали в другой часовой пояс. Это позволило прикупить снеков в сувенирной лавке и устроить импровизированный ужин.

30 августа

Jacob Lake

Утром бросили вещи в отеле и поехали в сторону Гранд Каньона. Через 30 км прибыли к первой обзорной точке – огромная панорама, аж дух захватывает. Фотографировать крайне сложно, ибо тяжело показать перспективу и реальный размер, по крайней мере с ходу. А захватывает-то именно размер, отдельные детали так не впечатляют…

Покрутившись с полчаса, выдвинулись к следующей точке – самой высокой на каньоне – 2680 м. Нас ждал совсем другой вид, но не менее грандиозный. К тому же здесь совсем не было туристов – можно единолично впитывать величие природы.

Уезжать не хотелось, и только заход солнца вынудил нас повернуть назад. Снова два часа педалирования в абсолютной темноте – ну никак не удается переломить тренд ночного катания. К счастью, в отеле нам дали чай с пирогом, и жизнь сразу наладилась!

31 августа – 1 сентября

Marble Canyon

Вчера вечером направился на поиски обещанного Wi-Fi. Выяснилось, что роутер сгорел еще в прошлом году. Никакого 3G тоже нет и в помине, мы уже третий день без сигнала. Это к вопросу о повсеместном проникновении интернета в Штатах – очередной миф, по крайней мере в Аризоне.

На заправке встретил целую армию байкеров. Все в кожаных куртках с надписью «Bandidos 1%». Надо отметить, что некоторые выглядят действительно опасно, но при этом все соблюдают правила. Видимо, никто не хочет расстаться с любимым «харлеем» или правами. Я остановился попить, пробрался через толпу и стал ждать Стаса, который пробил колесо и приехал только спустя минут 40. За это время успел изучить татуированных героев асфальта в кожаных прикидах.

Через пару часов мы добрались до отеля. Вокруг практически никто не живет, зато есть поворот на Гранд Каньон. Ну и, конечно, индейцы Навахо развернули бизнес на широкую ногу – самый большой магазин индейских сувениров, который я здесь видел. При этом хорошо и недорого кормят, что странно для такого туристического места.

Единственный недостаток в отеле – дверь открывается пластиком наподобие перфокарты. Естественно, эта чудо-система сработала лишь один раз. Второй открыть ее уже не удалось, пришлось вызывать индейца, который шаманил битый час. Дверь стала открываться, но с серьезным усилием. К счастью, до утра нам удалось не сломать ее повторно.

2–3 сентября

Flagstaff

Вчера Стас где-то потерял пакет с едой, и его накрыло на последнем подъеме от недостатка углеводов. Поэтому сегодня решено с утра ломиться в Starbucks. Но то ли топографический кретинизм, то ли еще не проснулись – уехали совсем в другую сторону. Пришлось вернуться и клевать унылый завтрак в отеле.

Воспользовавшись пребыванием в большом городе, двинули в веломагазин. Пока кассета и цепь чистились в каком-то промышленном агрегате, я выбирал новые перчатки и ботинки – старые приказали долго жить. Стас, в свою очередь, заменил покрышки – теперь мы были готовы к новым свершениям.

Несмотря на рекомендации путеводителей, решили ехать не в Sedonia, так как дальше там пустыня, а взять восточнее, чтобы не сбрасывать высоту. Выбор оказался правильным – всю дорогу катили через сосновые леса и озера, удивляясь, как это напоминает Финляндию.

Прямо на нас надвигалась гигантская синяя туча, спасением от которой оказался ресторан в паре километров от дороги. Пережидая тропический ливень, мы обсуждали своеобразное меню. Поддавшись голоду, я заказал Fat Boy Burger, что было весьма опрометчивым решением – котлета размером со сковороду усваивалась до ночи…

Выйдя на улицу, увидели двойную радугу. Она опускалась огромным столбом прямо на дом, как будто пришельцы собрались посетить местных жителей.

Закатное солнце раскрасило небо сумасшедшими красками, но вскоре оно зашло, и мы снова поехали в темноте. Пару раз на спусках я смотрел на спидометр – он все время был за 50. Главное, чтоб олень не вылез на дорогу…

Добрались до места ночевки – ресепшен закрыт. На въезде снуют огромные летучие мыши и кричит сова. «Прям, как затравка из фильма ужасов», – заявил Стас. Найти хозяев в гигантском RV park оказалось непростым делом. Такое ощущение, что большая часть фургонов пустует – заброшенное место.

4 сентября

Happy Jack RV park

С утра в парке началось движение, оказалось, что он вовсе не заброшен, просто многие фургоны используют на манер домов выходного дня.

Завтрак здесь тоже только по выходным – сжевали местные бублики и растворимую овсяную кашу. Когда выехали, уже порядком разогрело, пару подъемов – и мы на вершине. Дальше основное направление – вниз.

Появились школьные автобусы – сентябрь, как-никак. Один из таких желтых фургонов не дал мне вписаться в поворот – попросту не пустил в край полосы, а обочины-то нет. Я ушел вправо и на скорости под 50 понесся по грунту – ударять по тормозам на сыпухе не вариант. Затем была промоина, в которую я летел на полном ходу. За секунду в голове пронеслась картина – переднее колесо попадает в яму, мнется, вилка ломается, я башкой вперед низвергаюсь на камни. Чудом перелетел (а Стас сказал – перепрыгнул) эту яму и, приземлившись, вырулил снова на дорогу. Остановился, осмотрел байк. На первый взгляд, все цело. Все-таки груженый велосипед не совсем подходит для прыжков… Поехали дальше – теперь эти автобусы вызывают серьезные опасения.

Ближе к ночи въехали в долину с огромными кактусами, некоторые размером с фонарный столб. Вскоре совсем стемнело, и мы свернули в Punkin Center, где с трудом отыскали изрядно поддатую хозяйку мотеля.

5 сентября

Punkin Center

Встав раньше обычного, спешно собрались – день обещал быть дьявольски жарким и долгим. Доехали до местечка Butcher Hook (Крюк мясника), рекомендованного хозяйкой за огромные порции. Знатно позавтракали – порции действительно не подвели.

Сегодня день кактусов – тех самых, гигантских, с растопыренными, как руки, отростками. В информационном центре на озере выяснили, что отель все-таки есть в том месте, куда мы планируем приехать. Стас купил брошюрку про змей, коих здесь пруд пруди. Одних только гремучих 13 видов – будем изучать.

Взяли льда, поехали дальше – стало разогревать. На подъеме термометр показал рекордные 51 °С. А чуть позже я напоролся на камень и пробил заднее колесо. Менять покрышку на такой жаре – то еще удовольствие, колесо раскалилось так, что не ухватишься. Но надо поторапливаться, иначе тебя просто расплавит!

Вечером 34 °С – живительная прохлада! На спуске между стенами узкого каньона разгоняет за 60 км/ч, но обочины нет, и грузовики проносятся как сумасшедшие. В Superior еле успели до заката и пошли ужинать в мексиканскую забегаловку. Вообще дух Мексики уже витает и чувствуется во всех деталях.

6 сентября

Superior

Стас уезжает, а потому я решил подрезать у него багажник. Мой суперлегкий стал ощутимо протираться в местах крепления сумок. Пока раскручивали прикипевшие винты, сорвали резьбу, но вроде удалось все установить обратно.

Доехав до развилки, сфотографировались с гигантским кактусом и распрощались. Стас отправился в Phoenix, а я в сторону Tucson. К моменту прибытия в городок с пафосным названием Флоренция я уже как следует перегрелся. Залив в себя и в бутылки максимальный объем воды, фанты и изотоников, двинул дальше.

В городе базируется тюрьма штата Аризона. Шериф, зашедший на заправку, выглядел как боец спецназа – весь в броне и обвешан оружием. Мужик на заправке дважды спросил, достаточно ли я набрал воды, и не зря. Впереди меня ждал 60-километровый тягун, 1% всю дорогу и встречный раскаленный ветер. Было ясно, что придется долго сражаться со стихией на раскаленной сковороде, и это не добавляло оптимизма.

Кактусы образуют тут целый лес – всех видов и размеров. А все растения имеют колючки в том или ином виде, которые так и норовят куда-нибудь вонзиться. О том, чтобы съехать с дороги, не может быть и речи – колеса проткнет в момент.

К счастью, погода начала меняться: сперва меня потрепал штормовой ветер, но туча прошла стороной, зато следующий грозовой фронт накрыл целиком – я попал в эпицентр. Как следует намокнув и воспрянув духом, довольно бодро доехал до предместий Tucson. Рядом, почти в касание, пронесся школьный автобус – самый опасный зверь в Штатах. Скорее бы уже уехать от них в Мексику, хотя там, уверен, будут свои безумные водители.

Остановился выпить смузи – еда и вода в одном флаконе, то, что надо в жару. Вообще в такие дни я пью минимум шесть литров в сутки.

7 сентября

Tucson

Сегодня последний день в цивилизации, а значит, я должен решить все технические проблемы, ибо надежды на Мексику в этом плане никакой. Первое – нужно почистить сенсор фотоаппарата. Здесь помог Tucson Camera Repair. Хозяин, выслушав мою историю, сказал, что он лично займется, подвинув остальные заказы.

Отдав камеру, поспешил в парикмахерскую – освежить стрижку. Следующий квест – найти линзы для очков. Недавно обнаружил, что на одну из моих пар попало что-то разъедающее, и я остался лишь с полупрозрачными линзами. Под таким палящим солнцем – это не вариант!

Линзы я, конечно, не нашел. Пришлось купить новые очки. В аптеке набрал обезболивающих – кто его знает, что там, в Мексике, с лекарствами. Забрав камеру и получив наставления, как надо и не надо чистить фотоаппарат, направился на поиски веломагазина. Купив шорты и прочую мелочевку, наконец был полностью укомплектован и двинулся в путь.

Оставалось еще добрых два часа до темноты, и я не собирался их терять – хотелось продвинуться как можно ближе к границе с Мексикой. Практически везде идет велодорожка либо размеченная обочина. Впрочем, машин немного и можно смело ехать хоть по центру дороги. Вокруг – тихая сельская жизнь и огромные плантации плодовых растений. Но это только в тех местах, где проводится ирригация. В остальных – пустыня с вездесущими кактусами.

8 сентября

Green Valley

Чередуя второстепенные дорожки с трассой, без проблем добрался до границы. Американский патруль оказался бесполезен – они ничего не знали о том, кто должен ставить штамп в паспорт. Прохождение границы – раз и готово, ни штампа, ни вопросов – проехал и ладно. Такое ощущение, что и границы нет. Однако в обратную сторону ситуация прямо противоположенная – многоступенчатый досмотр с пристрастием!

Мне обязательно нужен штамп о въезде – по двум причинам. Во-первых, это единственный вариант передать информацию о том, что я выехал из Штатов. Во-вторых, кататься без визы в Мексике можно лишь в течение нескольких дней и в пределах стомильной зоны, а у меня совсем другие планы. К тому же при выезде из страны необходим въездной штамп, иначе тебя направят обратно – ставить печать.

Зайдя наугад в какой-то домик, я запустил длинную процедуру получения штампа. Пришлось оплачивать это удовольствие – около 20 баксов, причем только наличными. В результате длительных переходов между банкоматом и окошками пограничников я получил злосчастный штамп и 180 дней пребывания.

Город на границе зовется Nogales и представляет собой яркий образчик перевалочного пункта: повсюду дым, крик и движение. Просто шок после сонных и вылизанных Штатов!

Изначально планировал остаться здесь на ночь, но был настолько заряжен желанием уехать из этого хаоса, что решил «втопить» и добраться до следующего города – Magdalena de Kino.

Дорога шла под уклон, я не слабо давил на педали и к вечеру прибыл на место. Остановился в каком-то внушительном отеле на краю города. Персонал, что помоложе, даже понимает немного по-английски. Остальные знают только «Ок».

На свою голову поинтересовался, где купить сим-карту. Парень, говоривший по-английски, заверил, что это элементарно – всего пять минут пешком в центр города, затем свернуть направо, будет небольшая лавка, продавца зовут Франческо.

И вот, презрев многочисленные наставления, что не следует шататься по ночам в приграничных мексиканских территориях, я отправился по неосвещенной улице разыскивать эту лавочку. Пройдя быстрым шагом по абсолютно пустым окраинам, засомневался – даже огней в домах нет. Единственный свет – от проезжающих мимо машин. Марширую уже минут десять – никакого магазина!

Спросил у мужика, что парковался рядом с домом, – про лавочку с Франческо ему ничего не было известно, и он отрекомендовал идти на центральную площадь. Добравшись до площади, я увидел небольшой супермаркет, где и купил какую-то симку. Будет ли работать – большой вопрос…

Пока я практиковался в испанском с продавщицей, начался настоящий ливень. Вернувшись в отель мокрым до нитки, был встречен моим советчиком, который не замедлил поинтересоваться успехами и был крайне удивлен, что я не нашел лавочку. На мои замечания о том, что, наверное, не стоило ошиваться в кромешной темноте по окраинам, он заметил, что в городе вполне безопасно, ведь сейчас только у пяти человек есть оружие!