Текст книги "Умный виноградник"

Выбор саженцев

Саженец – основа успеха виноградника. В основном именно от его качества зависит дальнейшее развитие и плодоношение виноградного куста. Это будет или вечная головная боль, или сильное растение с красивыми вкусными ягодами.

Конечно, слабый куст, который вырастает из некачественного саженца, можно со временем более-менее восстановить. Но, как ни крути, стартовый потенциал растения уже утрачен, потеряны годы, ушло желание работать.

А ведь наши достижения и удовлетворение от созерцания этих достижений как раз и являются источником энтузиазма, жизненной энергии и желания трудиться. Только благодаря успехам мы, загадочно потирая руки, что-то мурлыча себе под нос и по-детски улыбаясь, ждем следующего сезона, чтобы вдохновенно продолжить успешно начатое дело. И если на потраченную заботу и любовь растение ответило взаимностью, то скрывать этого оно не станет и проявит все, что должно доставить радость хозяину.

Если растение «происходит» от слабого саженца, то, как бы мы ни заботились, как бы ни ухаживали за ним, наши чувства и надежды вряд ли будут приняты во внимание и растение не сможет засвидетельствовать нам свое почтение. И причина не в нем – его таким посадили. С таким растением вместо празднования достижений придется, скорее всего, делить горечь неудачи и разочарование.

Поэтому к приобретению виноградного саженца нужно отнестись со всей серьезностью. Случайная покупка у «виноградарей»-перекупщиков на рынке или на трассе – безвыигрышная лотерея. Много раз приходилось наблюдать, как на выставках люди «изучают» фотографии гроздей невероятной красоты и потом, довольные, несут домой саженцы сортов, которые и на юге не всегда вызревают. Через 3 года приходит разочарование: на улице ноябрь, а ягоды зеленые, твердые как камень.

Конечно, участвуют в выставках и настоящие, серьезные виноградари. Но их имена, как правило, известны тем, кто интересуется виноградом. Начинайте думать о приобретении саженца только после того, как найдете хорошего, опытного местного мастера и познакомитесь с ним.

Постарайтесь понять: радость от винограда на своем участке – это результат нескольких лет жизни. Сколько стоят несколько лет вашей жизни? Разумно ли обменивать их на «экономию» от саженца, приобретенного в спешке и по дешевке?

Однако как познакомиться с хорошим виноградарем? В наше либерально-демократическое время многие уже поняли, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». В вашем регионе наверняка найдется учебный центр, клуб земледелия или общество виноградарей, а там знают, у кого можно приобрести качественный и надежный посадочный материал.

Хороший способ отличить правильного продавца виноградных саженцев от, извините за выражение, торгаша – обратить внимание, на чем «та сторона» акцентирует свой и ваш интерес. Если на невероятном количестве гроздей и огромных ягодах – это сигнал насторожиться и приготовиться к «отступлению». Если на морозостойкости, пасынкообразовании и вызревании лозы – внимательно слушаем, запоминаем (пригодится!) и спокойно готовим деньги для расчета.

Доверять рекомендациям специалиста или нет – решать вам. В любом случае, выбирая саженец, обращайте внимание не только и не столько на характеристики сорта – опытный практик ерунды не посоветует. Главное в саженце не длина «ствола», а корневая система. Она должна быть хорошо развита, с тремя и более крепкими корешками. Чем длиннее, гуще и светлее «борода» – тем лучше.

Попросите срезать один корешок – место среза должно быть светлым, живым. Если срез темный и сухой, корни шелестят вам о тяготах и лишениях, но отказать продавцу неудобно – он ведь столько красивых слов сказал и глаза такие честные, да и семья у него, наверное… Вспомните о своей семье, сделайте глубокий вдох и, сжав покрепче деньги, молча (!) уходите.

Если вам повезет найти саженцы, выросшие на «бесхимическом» агрофоне, вы увидите, что корневая система таких саженцев отличается от традиционных, как картина, написанная маслом, от своей черно-белой ксерокопии – она буквально сияет! Объяснить это явление просто: в земле, которая не травится гербицидами и минеральными удобрениями, сохраняется и благоденствует естественное сообщество множества почвенных микроорганизмов, микроскопических грибов, насекомых – тех же земляных (дождевых) червей. Эта почвенная «живность» в процессе своей жизнедеятельности перерабатывает органику в биогумус, по сравнению с которым самый лучший навоз – обыкновенное… ну, вы поняли.

К сведению, норма внесения под картофель навоза крупного рогатого скота – 60 т на 1 га, а биогумуса – 800 кг. Вывод о его «удобрительной мощности» сделайте сами. К тому же биогумус практически стерилен и не содержит семян сорняков, а также медведок и личинок майского жука. Поинтересуйтесь калифорнийскими червями и биогумусом – пригодится не только для виноградника.

Благодаря биологической активности минеральные вещества, которых в земле на самом деле в избытке, переходят в формы, которые нашему винограду удобно усваивать. В общем, почвенная «живность» обеспечивает нашему винограду «здоровое питание». Соответственно, и взрослые растения, и саженцы растут «упитанными», «румяными», только щек у саженцев нет, поэтому «румянец» проявляется корнями.

А саженцы, которые выросли на минеральных подкормках и системных пестицидах – это как бледные дети наркоманов. Случалось вам видеть наркоманов со «стажем»? Вот так и «захимиченный» виноград. Мы обязательно поговорим о том, как избежать превращения наших растений в «наркоманов» и обеспечить им и себе здоровую радостную жизнь без проблем. А пока вернемся к саженцам.

Второе, к чему следует присмотреться, – это побег, который вырос от черенка. Он должен быть вызревшим, то есть коричневого цвета, а на срезе – зеленым. Темный цвет среза на корнях и невызревший сухой побег свидетельствуют о непригодности саженца к посадке.

И еще, если приобретаете саженец с листвой, то обратите внимание на пластинку листа – она должна быть чистой и ровной. Выпуклости и вмятины на листе говорят о том, что виноград заражен зуднем.

Вот и все секреты выбора саженца. Предосторожности в основном касаются случайных покупок, а мы с вами уже знаем, что это исключено. Но не зря говорят: «Предупрежден – значит вооружен».

Подготовка посадочных ям

Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с сортиментом и размещением всех будущих кустов на участке. И даже не просто определились, а обсудили план-схему в клубах и на форумах в Интернете. А если вам удалось заманить к себе хорошего практика (нескольких, нескольких практиков, и желательно не знакомых друг с другом!) – значит, вы почти готовы к посадке винограда.

Хорошо бы еще немного «помедитировать» – развеять даже малейшие сомнения и устранить последние «белые пятна» на карте вашего будущего виноградника – и можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии.

Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить – меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения – это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача – заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.

Если вы намерены посадить отдельный куст, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.

Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и вико-овсяную смесь, то ямы могут быть размером 70 × 70 × 70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80 × 80 × 80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы – яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем – 1 м³ под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.

Траншею разумнее копать глубиной 40–50 см, углубляясь на 0,8–1 м непосредственно в местах размещения кустов.

И не пытайтесь по-стахановски выкопать сразу все ямы! 80 × 80 × 80 см – это 0,5 м³ земли и около 1 т веса. 5 ям – соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте силы, мы ведь не Беломорско-Балтийский канал имени Сталина собираемся копать, и если ваш виноград будет вызывать воспоминания о кровавых мозолях на руках и ужасной боли в спине, то зачем он вам такой? Даже если у вас есть свои полтора землекопа, выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.

Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к копке ям, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ – и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!

Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) – с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку – планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма вполне может быть круглой!

Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. С этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны – начале лета.

Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарежем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами – сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором – это значительно ускорит процесс переработки органики. Не жалеем «топлива», до половины яму можно заправлять смело (можно и больше, все равно до осени осядет), а сверху насыпаем 10–20 см плодородной земли. Желательно все это накрыть чем-нибудь – пленкой, картоном, рубероидом, старой одеждой – и пусть ждет своего часа.

Следующую яму копаем под настроение, но так, чтобы до осени без напряжения успеть выполнить весь необходимый объем подготовительных работ. Сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками – все отправляется в ямы и траншеи. Чем ближе к осени, тем меньше заправляем будущую «жилплощадь» винограда свежей органикой.

Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть пленкой, агроволокном, бумагой, любой тканью, можно просто завалить соломой. Только не забудьте принять меры, чтобы ямы под виноград не превратились в ловушки для слонопотамов, вам ведь ни к чему сломанные руки-ноги.

Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной – саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и – самое главное – наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.

Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк – пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.

Итак, часть саженцев готовимся посадить в ноябре. Однако помним, что мы живем в реальном мире и обстоятельства складываются по-всякому. Это не важно, если у нас есть заранее приготовленный план, в котором все учтено. В том числе и посадка некоторых саженцев винограда весной.

Собственно, в этом случае почти все точно так же, разве что выкопанные в сентябре – ноябре ямы заправим органикой не наполовину, а на треть, а также постараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега. Вы можете встретить рекомендации проводить весенние посадки как можно раньше – даже по февральским «окнам». Не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась.

Вам бы хотелось засунуть ноги в холодную землю? Вот и саженцу не хочется. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем – корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. А ямы копать можно, как только земля оттает.

Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и прочие готовые органические удобрения. На дно ямы рассыпаем лопату-другую древесной золы. Сверху насыпаем 20–30 см нашей ценной питательной органики. Потом сантиметров 10–20 плодородной земли: это нужно для того, чтобы избежать контакта корней саженца с активной «заправкой» ямы – могут подгореть. Слегка утрамбовываем все это граблями или лопатой. Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свежезаправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды. Но если вы готовите ямы за полгода, то будет лучше, если земля в них осядет естественным образом, поэтому заливать их водой не следует.

Рекомендуют заложить дно ямы дренажом – гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «остро» песчаной почвы.

Еще одна технологическая хитрость – закопанная вертикально до уровня дна ямы труба для глубинного полива. Правда, начав поливать и подкармливать виноград через трубу, вы лишаете растение необходимости добывать воду и питание самостоятельно, развивая обширную корневую систему. Куст станет зависимым от трубы да заодно «привяжет» к ней вас, а для «виноградаря выходного дня» такой вариант может оказаться неприемлемым. В общем, больше забот, но и лучше виноград, меньше забот – и тоже виноград нормальный. Так или иначе, что делать, а что – нет, решать вам.

Не всем везет с плодородной почвой, удачным рельефом и вообще с хорошей географией. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В таком случае может оказаться полезным метод траншей «навыворот».

Вместо того чтобы копать ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы – делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.

После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича – это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север – юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.

Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации – если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.

А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте – несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.

Посадка саженцев

Если по какой-то причине сразу посадить саженец не получается, его можно прикопать в затененном влажном месте или даже просто в погребе. Если предполагаемый срок ожидания – несколько дней, а саженцев много, то вместо прикапывания можно приготовить глиняную болтушку (хорошо бы с добавлением перегноя, зрелого компоста или биопрепарата с живой культурой микроорганизмов – «фитоспорин», «фитодоктор», «триходермин») и окунуть в нее корни. Потом сложить саженцы в тени, дополнительно укрыв чем-нибудь корни, или в погребе. Пару дней саженец может спокойно храниться в целлофановом пакете при условии, что вы будете его периодически увлажнять – но не залейте! И постарайтесь о нем не забыть!

За день до посадки помещаем саженцы в воду – они должны хорошо напитаться, заодно смоется глиняная болтушка, которая после посадки может препятствовать нормальной работе корней. В любом случае постарайтесь замочить саженец перед посадкой хотя бы на пару часов.

Эффект будет значительно лучше, если за 5–6 часов до посадки добавить в воду раствор водной вытяжки из биогумуса – «риверма» (100 мл на ведро воды), «биовита» (100 мл на ведро), «оптим-гумуса» (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на ведро), «вермистима» (20 мл на ведро). Можно также использовать биостимуляторы – НВ-101 (10 капель на ведро), «экогель» (10 мл на ведро), «фитоспорин» (1 часть пасты на 2 части воды, затем 15 мл раствора на ведро) – это очень способствует приживаемости. Старайтесь избегать при работе с виноградом синтетических гормонов и ядов – в данном случае средств на основе гиббереллина и гетероауксина.

Перед посадкой необходимо осмотреть корневую систему и удалить отмершие и поврежденные части корня. Также удаляем верхние боковые корешки, а остальным обновляем срезы на 1–2 см. Работать надо хорошим острым секатором, который не сдавливает и не размочаливает концы корней, или садовым ножом. Можно также использовать строительные или канцелярские ножи с выдвижным лезвием.

К этому моменту посадочная яма полностью готова, от ее дна до поверхности у нас примерно 30–40 см. Такая глубина посадки позволяет защитить корни однолетнего саженца от вымерзания. На дне ямы делаем холмик высотой 5 – 15 см, в зависимости от глубины ямы и длины саженца. 2–3 глазка на молодой лозе саженца должны оказаться ниже верхнего края посадочной ямы. Примеряем саженец, установив пятку на холмик, и при необходимости подсыпаем или, наоборот, уменьшаем его высоту.

Равномерно размещаем корни по кругу, присыпаем их землей, взятой с той стороны ямы, на которую выкладывали плодородный слой, и слегка утрамбовываем рукой. Засыпаем саженец до половины и выливаем в яму 2–4 ведра воды. Это исключит образование пустот между корнями и землей. Влагозарядка также помогает защитить корни от вымерзания зимой. Когда вода впитается, засыпаем яму до молодой лозы (рис. 1).

Рис. 1. Посадка саженца

Если посадка осуществляется осенью, то саженец можно оставить в таком состоянии до наступления морозов, но перед зимой необходимо засыпать яму доверху и прикопать надземную часть саженца землей слоем 15–20 см (рис. 2). С одной стороны, чем дольше саженец «гуляет», тем для него лучше, тем более что мороз до –20 °C он спокойно выдержит. Но как потом прикапывать его мерзлой землей? Постарайтесь поймать правильный момент и обязательно проследите, чтобы саженец не оказался в ложбинке, в которой во время оттепелей может скапливаться вода – это грозит вымоканием и выпреванием.

Рис. 2. Саженец. Временный холмик

Если посадка саженца производится весной, то лучшим временем для этого будет начало течения пасоки у других ваших (или соседских) кустов. Хорошо будет насыпать временный холмик для защиты саженца от высыхания под действием ветра и солнца – до уровня 2 см над вторым-третьим глазком. То же самое следует сделать с саженцами, посаженными осенью, – раскрываем их зимнее укрытие, но насыпаем защитный холмик. Наша задача – сохранить 2–3 нижних глазка, побегами которых мы будем формировать куст. Все, что выше, мы просто обрезаем, тем самым направив все силы саженца в нижние глазки. Чем ниже будут расположены формообразующие побеги, тем проще нам будет укрывать их следующей осенью.

В этот период у нашего саженца есть 2 противника – ветер и солнце. Корневая система еще не работает, и саженец живет за счет внутренних запасов – весьма небольших, поэтому нужно стремиться всячески их сохранять. До половины всех саженцев погибают потому, что просто высыхают весной.

Хорошей идеей будет сделать над саженцем парничок – например, из пластиковой бутылки с отверстиями для вентиляции. Также нужно поставить с южной стороны саженца щит – фанерку или картонку – для притенения (рис. 3).

Рис. 3. Защита саженца от солнца

Приезжаете в выходной день на участок – заглядываете под бутылку. Видите, что почки раскрылись и показались листочки, – бутылку можно убирать. Благодаря щиту с южной стороны саженец проходит закалку утренним и вечерним «ласковым» солнцем. Если есть возможность, щит можно каждый день убирать на пару часов и снова ставить ближе к полудню или открывать и закрывать солнце каждые полчаса-час, так процесс приучения саженца к солнцу пройдет быстрее. Следите, чтобы саженец не «повесил уши» – в этом случае полейте его и закройте от солнца. Через неделю щит можно убрать совсем, 10–14 дней для закалки вполне достаточно.

Более радикальная мера – сделать на винограднике парник из агроволокна (спанбонда, лутрасила): оно и солнце рассеивает, и защищает не только от ветра, но и от заморозков. Но все равно желательно приучать растения к прямому солнцу.