Текст книги "Умный виноградник"

Гречиха

Гречиха (рис. 19) – зерновая культура, способная быстро расти, эффективно вытеснять сорняки, обогащать почву органическими веществами, фосфором и калием.

Рис. 19. Гречиха

Это лучший сидерат для посадки в саду и на винограднике, поскольку не иссушает почву. Особенно рекомендуется высадка гречихи на бедных, тяжелых, кислых почвах, поскольку ее глубокая и разветвленная корневая система улучшает структуру почвы и обогащает полезными веществами. Это уникальное растение, поскольку может расти на самых бедных почвах, где уже ничего не растет. Троекратным посевом гречихи можно за один сезон избавиться от вездесущего пырея, однако замечена ее аллелопатичность и по отношению к другим культурам. Оздоравливает почву, угнетая патогенную микрофлору.

Чувствительна к холоду и длительной засухе. На мульчу используется как зеленая масса гречихи, так и шелуха после очистки зерна. Один из лучших медоносов.

Овес

Овес (рис. 20) – однолетнее растение семейства Злаки. Зеленое удобрение, кормовая и продовольственная культура. Ценится за высочайшую энергию роста и наилучшую способность (наравне с гречихой) улучшать кислые болотные почвы и осушенные торфяники. Наилучшее применение – в качестве поддерживающей культуры, в смеси с вьющимися бобовыми сидератами (вика, горох).

Рис. 20. Овес

После разложения в почве биомасса овса становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Удобрительная ценность умеренная, поэтому, как правило, используется в смеси с другими культурами. Поглощает труднорастворимые соединения калия, недоступные другим растениям, и переводит их в легкодоступную форму.

Хорошо разрыхляет, дренирует, структурирует почву, повышает ее воздухо– и влагоемкость. С посевов овса начинают освоение болотистых почв и осушенных торфяников. Защищает землю от водной и ветровой эрозии.

Оздоравливает почву, очищает ее от корневых гнилей. Улучшает условия жизнедеятельности червей и почвенных микроорганизмов, при разложении служит им пищей. Это приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожаев. Эффективно подавляет развитие сорняков за счет активного отрастания и кущения, в особенности на торфяниках, где кустится значительно лучше.

Наименее требователен к почвам среди злаковых после ржи озимой. Мирится с низкой питательностью и повышенной кислотностью почвы (рН 5–6). Непригодны для овса солонцеватые и рыхлые песчаные почвы.

Культура влаголюбивая. Больше всего требует влаги при прорастании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствителен в фазе цветения.

Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.

Фацелия

Фацелия (рис. 21) считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большое количество зеленой массы. Зацветает через 6 недель после посева.

Рис. 21. Фацелия

За 40–45 дней набирает 200–300 кг зеленой массы на сотку, что равноценно внесению такого же количества навоза. За сезон можно получить 3–4 вегетации. Такая скороспелость позволяет в любое время, в особенности после сбора урожая, без внесения других удобрений превратить бедную почву в высококачественную.

Фацелия не только обогащает почву органикой и легкоусвояемыми минеральными соединениями и микроэлементами, но и прекрасно разрыхляет, структурирует землю. Тяжелые глинистые почвы превращает в легкие, сыпучие, насыщенные воздухом, что значительно улучшает рост и созревание плодов. Покрывая почву зимой, защищает от глубокого промерзания, задерживает снег, содействуя накоплению влаги. Защищает от засухи, водной и ветровой эрозии.

Фацелия является естественным оздоровителем почвы и окружающей среды. Быстрое смыкание травостоя обеспечивает подавление сорняков, угнетаются даже такие сорняки, как мокрица. Предупреждает появление вирусных, грибковых и других заболеваний. Если посеять фацелию в смеси с бобами, резко снизится численность брухуса (гороховой зерновки), тли, клубеньковых долгоносиков. Нектар фацелии привлекает многих энтомофагов (хищных насекомых), которые уничтожают плодожорок, листоверток, цветоеда и других вредителей. От соседства с фацелией гибнет саранча, нематоды, исчезает проволочник.

Хороший медонос и пыльценос, что способствует лучшему опылению и завязыванию плодов. Своими голубыми цветками фацелия привлекает пчел, обеспечивая 2,5–3 кг меда с сотки, а в особо благоприятных условиях – до 10 кг. Для сравнения: гречиха дает с сотки 500–700 г, горчица белая – до 100 г меда. Пчелы «пасутся» на фацелии и в немедосборные периоды – с ранней весны до глубокой осени.

Фацелия может быть предшественником любой овощной культуры. Способна расти в зонах рискованного земледелия и давать хороший урожай от снега до снега. Ее можно высевать под зиму, ранней весной, осенью после сбора урожая даже поздних культур. Благодаря короткому периоду вегетации можно высевать 3–4 раза за сезон. Широко используется как пожнивная, поукосная культура. Хорошо выращивать в смеси с быстрорастущими кормовыми культурами. В чистом виде фацелия обычно дает меньший выход питательных веществ, чем в смеси с бобовыми.

Под покров фацелии можно высаживать рассаду томатов, капусты, огурцов. Рассада прекрасно приживается и обгоняет в росте и развитии такую же, растущую на голых грядках.

Зеленая масса фацелии хорошо используется как мульча. При заморозках отмирает, самосева в следующей культуре не происходит.

Фацелия нетребовательна к почвам, растет и на каменистых, и супесчаных; при этом засухоустойчива, выдерживает похолодание до –9 °C, хорошо растет под кронами деревьев.

Правила сидерации

Чем шире биотип, тем устойчивее биотоп. Если перевести эту игру терминов на понятный язык, то получится, что чем более разнообразный растительный и животный (бактерии и насекомые в данном случае тоже животные) мир мы у себя на участке создадим, тем устойчивее будет вся биологическая система участка к влиянию болезней, вредителей и соседей, а также к морозам, засухам и прочим капризам погоды.

В связи с этим не очень разумно поступают те, кто в качестве сидератов использует только рожь или только горчицу. Всего и побольше – вот гораздо более продуктивный подход. Сидераты могут внести значительный вклад в расширение биологического разнообразия участка, причем не только сами по себе, как растения, но и благодаря микроорганизмам-симбионтам, а заодно и привлекаемым насекомым.

Тем более что в качестве сидератов могут выступать не только перечисленные выше культуры. Сидерат – это что угодно, посеянное с целью накормить почву, а не для получения урожая. Опыт показал, что великолепными сидератами могут быть мак садовый, бамия, дельфиниум, бархатцы и другие многочисленные цветы.

А пряновкусовые? Их нужно иметь на участке как можно больше, даже если вы не очень жалуете с точки зрения кулинарных предпочтений мелиссу, эстрагон, тимьян, тархун и прочие иссоп с лофантом. Петрушка и укроп – это тоже (и не только!) зеленая масса, фитонциды, симбиозы и другая неописуемая и неисчислимая польза. Грубо говоря, сидератами могут быть и обычные овощные культуры – томаты, которые нам не понравились (но семян в закромах запасено много), или морковь из просроченных семян и т. д. Что уж говорить о лекарственных растениях и, не побоимся этого слова, крапиве?

Или вот еще неожиданность: очень интенсивно наращивает биомассу малина – хватит и ей самой, и другим культурам. Стебли у малины более рыхлые, чем древесина кустарников и деревьев, поэтому в мульче они перерабатываются микроорганизмами сравнительно быстро. Чем не сидерат?

А бобовая акация, которую можно выращивать в качестве живой изгороди и регулярно стричь, отправляя состригаемое на мульчу? Sapienti, как говорится, sat, или умному – более чем достаточно.

Закрывая вопрос биологического разнообразия применительно к сидератам, правильно будет вас предупредить: когда появится желание посеять смесь всего со всем, учтите опыт, который показал: вырастет что-то одно (скорее всего, горчица или гречиха). Разные сидератные культуры по-разному всходят, имеют неодинаковую скорость роста и срок вегетации. Кто-то непременно выскочит вперед и заглушит остальных. Лучше сеять разные сидераты, чередуя узкими полосками, или в разных местах участка. Естественно, это не относится к лазящим бобовым и культурам, которые выступают для них опорами.

Считается, что сидераты надо сеять осенью. На самом деле это можно и нужно делать в течение всего сезона и даже несколько раз за сезон. Потому что там, где не растет что-нибудь нам нужное, тут же вырастает что-то совсем нам не нужное. Вместо того чтобы неистово полоть сорняки, посейте на незанятых местах сидераты. Освободилась грядка после редиски – посейте вико-овсяную смесь. Созрел лук – пусть его место займет фацелия. Любой клочок земли любого размера должен быть занят люпином – и это очень красиво, а многолетним клеверу или люцерне очень полезно выделить отдельную грядку. И вообще, хорошо будет, если сидератные культуры займут на вашем участке заслуженное место наравне с традиционными овощами.

«Да где же взять место еще и для сидератов?» – непременно спрашивают нас после этих слов. Например, на винограднике сам Бог велел сеять сидераты в междурядьях. Заставьте себя есть меньше картофеля – поверьте, в нашей культуре питания он занимает неприлично много места, можно и даже нужно уменьшить его потребление хотя бы наполовину. Соответственно, меньше можно сажать. Соответственно, освободившееся место займете сидератами. Любое освободившееся от основной культуры место в любое время отдавайте сидератам.

И потом, если вам есть что полоть, то это само по себе означает, что у вас есть место для сидератов. Очень простое правило, правда? В общем, было бы желание, а место под зеленые удобрения найти на самом деле легко, и разнообразный «личный состав» сидератных отрядов подобрать не составит труда.

Еще один популярный контраргумент, который постоянно выдвигают оппоненты: если, допустим, засеять часть участка многолетними сидератами, косить их и уносить зеленую массу для мульчирования виноградника, это ведь приведет к истощению почвы на сидератной грядке?

Почему оппоненты забывают народную сказку про вершки и корешки? Да, вершки мы уносим – но корешки-то остаются! Причем масса подземной части растения никак не меньше надземной. Если посчитать все-все-все корни, корешки и корешочки, то общей их длины, например, у одного куста ржи набирается – читайте внимательно – несколько десятков, а по некоторым данным – сотен километров! А что ж тут удивительного, если на 1 мм² корня приходится 200–300 корневых волосков, каждый из которых имеет длину до 10 мм? В «командном зачете» это десятки и сотни килограммов биомассы, которая никуда не уносится.

А откуда она в таком количестве берется? Извините, но уж на этой странице нашей книги такой вопрос неуместен. Перечитайте предыдущие главы – вопрос отпадет, как пуповина у ребенка при здоровых родах.

Ну и самое главное о сидератах. Перекапывать и запахивать их зеленую массу – это собственными руками уничтожать до 80 % «сидератного эффекта». Во-первых, будет уничтожена только что сформированная структура почвы. Во-вторых, без доступа кислорода получится не ферментация биомассы аэробными микроорганизмами с выделением столь необходимого винограду углекислого газа, а натуральное гниение под воздействием анаэробов с выделением парникового газа метана и увеличение численности патогенов. В-третьих, только что образованные симбиотические сообщества микроорганизмов разрушатся – вспомните главу о третьем элементе почвы.

Для чего на самом деле стремятся заделать сидераты в почву? Чтобы заразить зеленую массу почвенными микроорганизмами. Тот же результат можно получить намного более щадящим дискованием или щелеванием, искусственным внесением триходермы и эффективных микроорганизмов, да просто оставлением скошенной зеленой массы в покое на поверхности почвы (это и есть мульчирование) – та же сенная палочка не заставит себя ждать. При этом не тратятся мегаватты механической энергии и сохраняется структура почвы.

Какой еще секрет плодородия вам нужен?

Закон максимума

На протяжении нескольких глав мы с вами рассматривали вопросы плодородия почвы и удобрения виноградника и постарались сделать это настолько подробно, насколько это возможно в рамках данной книги. Некоторые вопросы пришлось упростить, а в некоторых случаях даже прибегнуть к условностям, которые наверняка вызвали справедливое негодование специалистов. Научная точность сознательно принесена в жертву наглядности и понятности, чтобы читатель не только не «утонул» в сложной терминологии, но хотя бы задумался о том, что многое из широко и давно известного и даже общепринятого можно делать совсем по-другому.

Вопрос плодородия почвы ключевой не только в виноградарстве, но и вообще в земледелии. Из почвы растет не только виноград – оттуда же «произрастают» практически все проблемы и грустные заботы виноградаря. Питание определяет здоровье, а оно, в свою очередь, упрощает или, наоборот, превращает в бесконечный кошмар вопрос о вредителях и неблагоприятных погодных факторах. Львиная доля трудов по уходу за виноградником так или иначе связана с защитой растений – от болезней, вредителей, жары, холода, ветра, жажды и голода. Зеленые операции и уборка урожая по сравнению с комплексом мероприятий по защите винограда – просто хобби, приятное времяпрепровождение.

Правильная организация питания виноградника – это не совсем корректное резюме того, о чем мы говорили. Плодородие и здоровье земли – вот ключевой вопрос, который либо делает труд виноградаря радостным и созидающим, либо знаменует бесконечную битву на взаимное уничтожение.

Мы с вами увидели, от чего зависит плодородие почвы, как его можно повысить и что ему вредит. Из представленных способов удобрения виноградника правильнее всего использовать все, и это на самом деле очень просто, если вы поймете принцип максимума.

Обращаясь к основе агрономии – закону Либиха, или закону минимума, следует вспомнить (точнее, узнать) и о дополнении Шелфорда: существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме. Формулируя закон толерантности Шелфорда применительно к нашей теме, можно сказать, что рост и развитие винограда ограничивает любой фактор, находящийся в недостатке или избытке. Мало азота, фосфора и калия – плохо, слишком много – тоже плохо, что, кстати, убедительно подтверждается практикой широкого круга любителей бездумно сыпать удобрения.

Мы в данном случае говорим о другом максимуме. «А, – скажут специалисты, – закон максимума биогенной энергии (закон Вернадского – Бауэра): любая биологическая система, находясь в состоянии динамического равновесия с окружающей средой и эволюционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду, если этому не препятствуют внешние факторы». Вместе с другими фундаментальными положениями закон максимума биогенной энергии служит основой разработки стратегии природопользования, но мы, опять же, о другом.

Вот, скажем, созрело у вас 10 кг виноградных ягод. Принесли вы урожай в дом, поставили на стол – и съели. Не сразу, понятное дело, но так или иначе вы унесли с участка 10 кг веществ, которые виноград по-ломоносовски «отнял» у окружающей среды. И чтобы вам на следующий год снова получить 10 кг винограда, этот «вынос» надо бы компенсировать, то есть вернуть винограднику. А чтобы новый урожай был больше предыдущего, нужны вовсе не новейшие достижения немецкой агрохимии. Нужно просто вернуть больше, чем получили урожая в этом сезоне. Причем делать это не один раз осенью, а постоянно – сидераты, мульча и т. д.

Кстати, не так уж и много надо возвращать. Если мы съели 10 кг винограда, то отняли у почвы намного меньше, чем 10 кг питательных веществ. Вспомните состав винограда – в 10 кг ягод более 8 л воды. В оставшихся примерно 2 кг («сухих») более 1,8 кг соединений углерода, азота, кислорода и водорода – веществ, которые при правильном подходе поступают из пространства вокруг виноградного растения.

Строго говоря, возвращать необходимо менее 200 г сухого вещества на каждые 10 кг урожая. А если мы вернем не 200 г, а 20 кг смеси компоста, угольной пыли, опилок, зеленой массы сидератов – разве надорвемся? А если 200?..

Все очень просто: чем больше мы внесем в почву как можно более разнообразной органики – тем легче и беззаботнее получим урожай. Вот и весь «народный» закон максимума.

Формировка куста

Виноград – культура южная, тем не менее сорта, распространенные у нас, способны выдерживать температуру до –21…–25 °C. К сожалению, это не позволяет нам заниматься виноградарством без некоторых – хочется написать «небольших», но на самом деле очень даже больших – сложностей. Морозы-то случаются посильнее –25 °C. Где-то часто (и долго), а где-то и не часто – но это ничего не меняет для винограда.

Но главная опасность подстерегает виноград в конце зимы – начале весны, когда растение уже не спит, а так, дремлет. Оттепели могут разбудить почки, а за оттепелями мороз ударит, причем именно по почкам, которые от этого погибнут. И прощай, вожделенный урожай.

Для того чтобы вырос хороший куст, требуется несколько лет, а для того, чтобы почки и лозы вымерзли, достаточно одного морозного стечения обстоятельств. Конечно, на зимостойкость растения влияют условия, в которых оно находится: биологическая активность почвы, здоровье растения, запас многолетней древесины, качество ухода и т. д. Но ожидать, что вам удастся воспитать в винограде «полярника», которому морозы нипочем, по меньшей мере наивно.

Чтобы избежать проблем с вымерзанием, виноград на зиму укрывают. Для укрытия растение необходимо наклонить и уложить на землю. Даже молодой саженец при этом может сломаться, а согнуть многолетний штамб и вовсе не получится. Поэтому мы сразу начнем создавать куст такой формы, которая позволит ему укладываться в зимнюю спячку легко и просто.

Существует много типов формировок виноградного куста, и все они обладают определенными преимуществами и отлично подходят для различных ситуаций и задач. Наиболее рациональной и подходящей для любителей, которые живут в зоне укрывного виноградарства, является бесштамбовая веерная формировка. Именно она позволяет сочетать наиболее полное использование пространства для получения урожая с компактностью растения и простотой его укрытия. При такой формировке рукава легко восстановить после повреждения или подмерзания без существенного снижения урожайности. Удобно также регулировать нагрузку куста в соответствии с возрастом и силой роста.

В первый год на посаженном осенью или весной саженце нужно вырастить 2 хорошо развитых побега, которые станут будущими рукавами куста (рис. 22).

Рис. 22. Саженец в первый год

Если это не удалось и вырос только один побег, то осенью мы обрежем его на 3–4 почки и постараемся вырастить два побега в следующем сезоне. Если побегов больше двух, оставляем два самых развитых, а остальные выламываем. Стараемся сразу направить побеги наклонно вправо и влево. Осенью вызревшие побеги, к этому времени ставшие лозами, обрезаем на 3–4 почки и укрываем куст на зиму (рис. 23).

Рис. 23. Саженец. Осеннее укрытие в первый год

На второй год ставим перед собой задачу вырастить на кусте 4–6 плодовых лоз, то есть по 2–3 лозы на каждом рукаве (рис. 24).

Рис. 24. Раскрытый саженец. Второй год, весна

По мере роста побегов выламываем пасынки, растущие в пазухах листьев, оставляя один первый лист пасынка (рис. 25). При осенней обрезке куста оставляем на нем только две наиболее развитые лозы, по одной на каждом рукаве, подрезая каждую на 5–6 почек (рис. 26).

Рис. 25. Саженец. Летний прирост, второй год

Рис. 26. Саженец. Осенняя обрезка, второй год

Весной третьего года две наши плодовые лозы подвязываем к первой проволоке шпалеры горизонтально (рис. 27). В таком виде куст готов к плодоношению.

Рис. 27. Саженец. Весна третьего года

Как правило, на третий год на кусте появляются первые сигнальные грозди (рис. 28). Будет огромной ошибкой, если вы, глотая с нетерпением слюнки, возжелаете отведать первый урожай. И урожая не получите, и куст загубите. Растение еще недостаточно взрослое, чтобы нагружать его урожаем: корневая система не готова обеспечивать «производственный» режим питания, куст израсходует на формирование гроздей все свои немногие юные силы и просто зачахнет. Поэтому еще перед цветением обязательно удалите лишнее, оставив одну, а если растение очень хорошо развивается на биологически активном агрофоне – две «сигналки», чтобы убедиться в соответствии сорта названию и оценить его вкусовые качества.

Рис. 28. Саженец. Лето третьего года

Дальнейший уход за кустом такой же, как и во второй год. Осенью обрезаем куст, оставляя на нем две наиболее развитые плодовые лозы, которые расположены поближе к голове куста, предварительно подрезав их на 6–8 почек (рис. 29).

Рис. 29. Последовательность осенней обрезки саженца на третий год

По такому принципу проводим обрезку и в последующие годы. Если куст сильнорослый, можно оставлять на нем четыре плодовые лозы, по две на каждом рукаве (рис. 30).

Рис. 30. Саженец. Двухрукавная формировка, четвертый год

По мере роста куста его рукава удлиняются и утолщаются, что приводит к сложностям при укрытии на зиму. Обычно это происходит через 5–7 лет. С учетом этого на пятый – седьмой годы недогружаем куст урожаем, чтобы вызвать рост побегов из спящих почек на голове куста или старых рукавах ближе к голове. Осенью обрезаем наиболее развитый побег на три почки, чтобы в следующем сезоне вырастить на нем два нормально развитых побега. Из них в дальнейшем формируем два новых рукава с плодовыми лозами (8 – 10 почек). Осенью следующего года старые рукава удаляем.

Со временем вы наработаете опыт и, если будете применять на практике агротехнику, которая описана в предыдущих главах, сможете использовать трех– или четырехрукавную веерную формировку. Дополнительные рукава можно вывести из спящих почек на голове куста. Например, можно сначала добавить третий рукав (рис. 31), в следующий сезон сформировать на нем две лозы и вывести четвертый рукав (рис. 32).

Рис. 31. Саженец. Выведение третьего рукава

Рис. 32. Саженец. Четырехрукавная формировка

Получится три плодоносящих рукава и один молодой. Мы можем одновременно и получать урожай на старых рукавах, и выводить новые, увеличивая нагрузку на куст постепенно.

Но начинать свою виноградную карьеру с четырехрукавной формировки не стоит: для этого все-таки требуется определенный опыт виноградарства. Нужно подготовить хороший агрофон, то есть «вырастить» плодородную, живую землю. Необходимо научиться понимать характер сорта и видеть потенциал конкретного куста. Правильно определить нагрузку тоже надо уметь – можно запросто перегрузить куст. В конце концов, у вас просто должно быть достаточно времени для ухода за виноградником, ведь при четырехрукавной веерной формировке без должного внимания куст может очень быстро загуститься, а это плохое вызревание, плохое проветривание – плохие результаты, в общем. Все-таки проще всего начинать, а для большинства из нас и продолжать вести виноградник по двухрукавной веерной бесштамбовой формировке.

Следуя такой стратегии, вы постепенно пройдете практический курс приусадебного или дачного виноградарства и без особенных забот будете обеспечивать себя прекрасным виноградом.