Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От их правильного выбора зависит качество укладки листов.

Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.

Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В продаже имеются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их использовать нежелательно. Под тяжестью листов такие ленты быстро растягиваются, в результате чего неминуемо увеличится общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки.

Не самый удачный вариант и лента из стекловолокна. Она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, не следует.

Можно воспользоваться самоклеящейся сеткой. Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки.

Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.

Подробнее остановлюсь на изоляционном материале. Сегодня самая популярная изоляция на строительном рынке – это мягкое стекловолокно и минеральная вата. Внешне материал выглядит как эластичный мат, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув его, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это сделано, чтобы вы могли выбрать толщину изоляции: 50 либо 100 мм. Если волокно разрезано точно по размеру, это значительно упростит монтаж перегородки.

Как пользоваться изоляционным материалом? Обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм. При этом нужно сделать зазор 10 мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. За счет этого мы избавляем изоляцию от воздействия гравитационных сил и нагрузки сверху. Для удержания материала без использования дополнительных крепежных элементов и максимального заполнения изолируемого пространства он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.

Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, следует позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона либо фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.

Еще один вариант звукоизоляции – специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без этой ленты немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона. Не ограниченная звукоизоляционной лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.

На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м³. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.

Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов

Что означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Если говорить о простой облицовке, то здесь имеется в виду раскрой необходимого для конкретной конструкции количества гипсокартона и разметка гипсокартонных панелей. Кроме того, нужно заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.

Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание. Главное здесь – старайтесь везде, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.

Чтобы определить, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте общую площадь поверхности стен и потолков. Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите объем каждой стены и потолка отдельно, суммируйте все показатели, к итоговой цифре добавьте 10 %. Полученное в результате число разделите:

♦ на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4x8 дюймов;

♦ на 40, если площадь листов 4x10 дюймов;

♦ на 48, если если площадь листов 4 х 12 дюймов.

Итоговую сумму округлите в сторону возрастания.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!

Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях применяется первый способ. Для этого используется нож для резки гипсокартонных листов.

Раскраивать и резать гипсокартонные панели нужно обязательно на идеально ровной поверхности. Во избежание неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов рекомендую воспользоваться специальным столом для их резки (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу

Понятно, что стол для раскроя гипсокартона есть не у всех, поэтому рассмотрим обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика.

Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов, стенных ниш и т. д. Однако только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.

Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.

Начну с описания техники поперечной разметки и разреза.

Отсчитайте количество листов, которое понадобится для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все листы к стене. Разметьте на ближайшем к вам листе желаемый размер – это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.

Зафиксируйте рейсшину. Это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх – вы должны надрезать почти 3/4 всей длины листа. Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз.

Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.

Вернув лист в исходное положение, прижмите его левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза к остальным гипсокартонным листам у стены. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.

Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим технику продольного разреза, который делается также с помощью ножа и рулетки.

Ваша задача – отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см. Зажмите лету рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию, при этом не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, направляет нож.

Если удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется резко потянуть его на себя, аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, нужно не только одновременно вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и устойчиво упираться коленом в оставшуюся часть листа.

Второй этап в подготовке гипсокартонных листов – выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.

Прежде всего проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах места для каждого отверстия.

Для расчета местоположения круглых осветительных приборов (например, для «утопленного» светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер необходимо сделать от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.

Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом обведите круг несколько раз, затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.

Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать круг, и пилой выпилить отверстия под замки.

Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы замеры нужно начинать от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.

Теперь можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Здесь вам понадобится обдирочный рубанок. Прежде чем приступить к сборке задуманной конструкции, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. Обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломите надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.

Кромка — это торец гипсокартонного листа. Различают продольную кромку (длинная сторона) и поперечную кромку – (короткая поперечная сторона листа).

Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. В ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа не оклеивается бумагой и оставляется прямой.

Зачем обрабатывать кромку? После того как вы раскроили и разломали листы, края свежей кромки не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов на кромке нужно сделать фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже вы будете осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой.

Обработка кромки – не самый трудоемкий процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены быстро, очень аккуратно и симметрично.

Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка.

Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа осуществляется с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.

Сегодня актуальным решением в дизайне жилых помещений является использование изогнутых и волнистых поверхностей.

Приобретая гипсокартон для создания сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что в этом случае необходимы листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона из фанеры, ДСП или даже отходов гипсокартона толщиной не менее 8-15 мм. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист.

При использовании для изготовления шаблона обрезков гипсокартонных листов из них нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Чтобы лекало не испортилось, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.

Второй шаг – из обрезков гипсокартона изготавливаются так называемые «распорные плиты». Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.

Теперь нужно собрать фрагменты шаблона. Они соединяются между собой с помощью деревянных брусков, которые закрепляют шурупами во избежание повреждения гипсокартона. Обрезки профилей понадобятся, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них делают фиксирующие зажимы.

Можно приступать к изгибанию листов. Выбор способа (сухого или мокрого) зависит от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.

Сухой изгиб гипсоволокнистых листов выбирают в соответствии с толщиной плит. Он возможен лишь при больших радиусах – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.

Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда нужен небольшой (от о, з до 1 м) радиус изгиба. В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях. Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания.

ВНИМАНИЕ

Изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.

Вы также можете воздействовать на гипсокартонные листы с помощью пропилов. Этот способ хорош тем, что позволяет добиться практически любого радиуса изгиба, причем толщина листов значения не имеет. Если для вашей конструкции нужна безукоризненная точность, то лучше использовать именно такой метод.

Лист предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу плиты. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить на обрезки, потому что он в любом случае сломается.

После закрепления фрагмента листа с пропилами на шаблоне зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Далее заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.

Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Теперь можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.

Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. В случае воплощения задумки со сложной конструкцией и множеством таких элементов можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.

Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.

Для создания сильно изогнутой поверхности лучше использовать так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 х 1200 х 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с подобными листами следует методом сухого изгиба.

Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Большинство счастливых обладателей как только что построенных домов, так и новых небольших типовых квартир рассчитывают при отделке помещений использовать гипсокартон буквально для всего (см. рис. 1-и на цветной вклейке).

Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями – риск перестараться. Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.

Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса и то при условии, что подберете систему изысканных миниатюрных точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в небольшой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавят объем. Ниша, даже будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость. Кроме того, можно придумать множество вариантов оборудования и декора ниши, например смастерить в ней из гипсокартона несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.

Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Разумеется, функциональная перегородка, отделяющая, например, импровизированную детскую либо кабинет в квартире-студии, действительно необходима. Если вы убрали стены, чтобы расширить маленькие комнаты и прихожую, сместили входы в них, то также понадобится перегородка, в которую можно поместить раздвижные двери – «гармошки» или витраж.

Не следует злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона «комнату Барби» с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой– светильником. Однако, собираясь соорудить такое, продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов. Не будете же вы постоянно твердить сыну или дочери, что все очень легко ломается! Напротив, в комнате подростка можно дать волю фантазии и воплотить самые смелые задумки с помощью гипсокартона.

Прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – другие влажные работы по ремонту, а также просушка после них помещения должны быть завершены.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные, каменные стены. Листы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, в случае установки с помощью металлических или деревянных каркасов, используют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами.

Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прежних покрытий. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятна жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее и плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.

Если приходится работать с кривыми стенами, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется неровной. Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Затем на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через 2 часа после того, как клей окончательно просохнет.

Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления применяют металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски.

Для придания стенам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) понадобятся специальные каркасы, выполненные из гнутых металлических профилей сечением 60 х 27 мм – как выпуклых, так и вогнутых.

Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Профили для изготовления каркасов

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.

Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).

Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Возможно, понадобится высверлить и дополнительные отверстия.

Рис. 4.2. Профиль: а – направляющий; б – стоечный

На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут быть Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

Металлические элементы стыкуются с помощью шурупов– саморезов очень плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.

Перейдем к стоечным профилям, которые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.

Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки бывает четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм. Употребляются специальные обозначения стоечных профилей, например: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение: средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов, боковые нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, сегодня встречаются полки и с абсолютно ровной поверхностью.

Кроме того, понадобятся угловые профили. В процессе облицовки стен гипсокартонными листами становится ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Для их сооружения необходимы гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без использования угловых профилей (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Угловой профиль

Угол данного профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы. При монтаже угловых профилей вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Применяя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов с помощью штукатурки либо шпатлевки.

Есть ли некие особые критерии правильного выбора профилей? Прежде всего обратите внимание на их стоимость. Помните: это как раз тот случай, когда качественный товар не бывает дешевым. Сэкономив на профилях, вы можете понести большие убытки, испортив все строительные материалы.

Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.

Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.

Необходимо помнить: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями либо знакомыми, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислю основные критерии выбора профилей.

Прежде чем сделать покупку, подсчитайте, какое количество стоек нужно для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы приобретете гипсокартонные листы стандартной ширины —1200 мм. Для таких листов практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Итоговая цифра и будет количеством стоек. Соответственно, если шаг стоек – о,4 м, то делите на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отходы или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не нужно бояться слова «отходы» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Вам понадобится купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу приобретаемого профиля. Это и есть метраж материала, требующегося для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.4). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

Рис. 4.4. Прямой подвес

Теперь рассмотрим технологию установки профилей.

Вначале с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. С использованием отвеса скопируйте разметку на потолок. Разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями будет 600 мм.

Можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. В целях обеспечения хорошей звукоизоляции наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту– уплотнитель (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Крепим к стенам прямые подвесы

Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели. Кстати, если есть необходимость, это можно сделать не сквозь отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.

Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль следует закреплять как минимум тремя дюбелями.

Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова воспользуйтесь дюбель-гвоздями. Стоечные профили, как я уже сказал, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли профили установлены по вертикали. Затем можно соединять полки профиля и подвес, используя шурупы– саморезы.

Следующий этап заключается в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь вам понадобятся винты-саморезы (рис. 4–6).

Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки.

Итак, каркас собран. Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления составляет примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля – в первую очередь поближе к спинке, во вторую очередь у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, так как полка профиля может загнуться внутрь.

Рис. 4.6. Выставляем каркас по уровню и отвесу

Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.

В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Обязательное условие – гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные криволинейные конструкции. В данном случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, изогнутые металлические профили и специально подобранный крепеж.

Поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы. Отмечу, что каркасы из металлических профилей стали широко использоваться сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию. Нивелировать эти недостатки можно путем обработки стоек деревянного каркаса антисептиками (рис. 4.7).