Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо прихожей, то предпочтительно сделать крепления потолка одновременно к стенам и плитам перекрытия. Как и в предыдущем случае, разметьте «периметр», а также продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса начертите отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, можно приступать к монтажным работам.

Установите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с потолочным профилем и соединителями профилей. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профилей шурупами– саморезами.

Профили можно крепить непосредственно к потолку. Выровняйте их с помощью деревянных клиньев между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60 х 40 см. Хорошо, когда края гипсокартонных листов в процессе обшивки приходятся на центр профиля.

При монтаже каркаса следует использовать только тот крепеж, который соответствует материалу данного перекрытия. Нужно точно рассчитать вес конструкции, а он значителен, ведь мы говорим о потолке в большой комнате. Кроме того, вы обязательного будете встраивать в потолок осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования. С самого начала измерьте их высоту, чтобы верно определить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если для монтажа светильников и другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота специального профиля, то зазор придется увеличить. Для этого к существующему перекрытию нужно прикрепить деревянные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, поэтому они должны приходиться на узлы обрешетки.

Теперь перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных листов: цельных или раскроенных и высушенных заготовок. Технология их изготовления такая же, как при сооружении перегородок либо встроенной мебели из гипсокартона.

Установите гипсокартонный лист в проектное положение. Понадобятся подпорки (можно использовать телескопический подъемник), хотя допускается и работа вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу. Последовательность действий такая: гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу, затем привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Главное при этом – не допустить деформации листов.

Укладывайте звукоизоляционный материал одновременно с монтажом каждого отдельного листа обшивки. Напомню, что толщину и плотность звукоизоляции вы должны заранее рассчитать с учетом нагрузок, которые будут претерпевать конструкции подвесного потолка в зависимости от типа профилей и гипсокартонных листов (рис. 6.6).

Особое внимание следует уделить крепежу. Выполняйте крепежные работы, начиная от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Саморезы, которыми гипсокартонные листы крепятся к каркасу, располагаются с шагом 15 см вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа – не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Помните, что крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину минимум 10 мм (в деревянный брус – не менее чем на 20 мм). Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем нужно следить, чтобы шляпка самореза не порвала картон (рис. 6.7).

Рис. 6.6. Монтируем звукоизоляционный материал для потолка

Рис. 6.7. Крепим гипсокартонные листы к металлическим профилям

Гипсокартонный лист стыкуют только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или ввинчен не на то место, удалите его и замените новым, причем на расстоянии не менее 5 см от места крепления предыдущего.

Когда листы установлены на каркас, можно переходить к шпатлеванию. Количество слоев и выбор материалов для выравнивания зависит от степени неровности поверхности потолка. Если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов используйте грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Далее для тонкого выравнивания наносите шпатлевку.

Если перепад не превышает нескольких миллиметров, то нужно выполнить так называемое сырое выравнивание потолка, используя растворы и смеси. В случаях, когда неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, нанесите несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, грязных и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием промойте потолок водой с мылом, стиральным порошком, раствором аммиака или 3-процентным раствором соды, а затем чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава. Грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.

Грунтовочный состав может потребоваться, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера выполняют такую грунтовку из подручных материалов, добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета четыре части краски на одну часть растворителя (какого именно, зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, разведенной до консистенции густого молока. Наносите ее малярным валиком. Для большей надежности специалисты все же рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Помимо того, что они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их применение позволяет легко подобрать совместимые материалы (лучше всего, если вы изначально будете использовать комплекс отделочных материалов одного производителя). Это очень важно, так как реакция несовместимых составов может быть непредсказуемой и погубит свежеуложенный потолок.

Рассмотрим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного листа, который позволит избежать предварительного изготовления подвесных конструкций и многосекционных каркасов. Такое крепление также очень надежно, но у него есть преимущество – низкие расходы на материал.

Как и в предыдущем случае, начните с разметки площади, используя эластичный шланг из прозрачного пластика. Наполняйте шланг дистиллированной водой до тех пор, пока на каждом конце не останется по 10–20 см воздушного пространства.

Одновременно сделайте меловую разметку. Вам понадобятся катушка с содержимым красного и синего цвета, а также черный карандаш.

Далее придется воспользоваться водяным уровнем. На первый взгляд, работать с ним очень неудобно. Однако главное – научиться держать и сдвигать его так, чтобы зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня понадобится воде для возвращения на изначальную отметку. Поставив черту на стене, совместите с ней уровень. Его верхний конец должен выходить за черту на 14–22 см в вертикальном направлении. На такой же высоте к углу комнаты прикладывается вторая часть водяного уровня. Избегайте даже минимальной разбежки в уровне высоты.

Осторожно и плавно смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с чертой. Когда она придет в спокойное состояние, можно делать черту с противоположной стороны.

То же самое вам предстоит повторить с другими углами. Измерьте рулеткой дистанцию от засечек до потолка во всех углах. Расстояние, которое по результатам замеров окажется самым коротким, будет наименьшим во всей комнате.

Используя специальную нить, объедините все сделанные отметки. У вас получилась линия, от которой необходимо отмерить все потенциально сложные участки потолка.

Отнимите от самой короткой дистанции ширину и толщину (которая должна составлять не менее 55 мм) конструкции. Отмерьте полученную дистанцию от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки. Затем соедините их между собой с помощью все той же нити. На этом разметка уровня конструкции будущего потолка завершена.

По отмеченной линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стене по линии как можно плотнее. Далее, отступив от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5–6 см. Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, чтобы дистанция от края дюбеля до профиля составляла 1,5–2 мм. Вворачивайте шуруп-саморез. Его шляпка должна расплющить край дюбеля. Теперь таким же способом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.

Заготовьте профиль на оставшийся участок стены и зафиксируйте его. На противоположной стене прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.

На остальных стенах зафиксируйте стеновые профили так, чтобы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стены (той, на которой закреплены направляющие профили). Два других стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться, начиная от противоположной стены.

Между прикрученными к одной стене стеновыми профилями необходимо выдерживать дистанцию 4–5 мм. На другой стене прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).

В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке (можно по нити для разметки). Здесь поможет уровень либо отвес. По образовавшейся линии сделайте перфоратором под углом 45° отверстия на расстоянии 40–50 см друг от друга. Возьмите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте полосы длиной около 10 см.

Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и дефекты выровняйте с помощью молотка. Далее в в оставшемся углу отрезка нужно сделать отверстие строго посередине. В результате получится нужное угловое крепление – деталь в форме буквы «Г». В проделанное отверстие вставьте дюбель. Количество угловых креплений должно совпадать с числом отверстий в потолке.

Вверните (но не до упора!) в свободные концы стенового профиля саморезы модификации «металл-металл». Зафиксируйте на них леску. Далее прикрепите угловой крепеж к потолку с помощью дюбеля длинной частью вниз. Необходимо, чтобы этот фрагмент не выступал над леской выше 5–6 мм.

Те же действия нужно повторить с остальными угловыми креплениями.

Соедините два направляющих профиля глухими сторонами друг к другу двумя саморезами таким образом, чтобы их суммарная длина составила 495,5 см. При этом длина конструкции должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Аналогичным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (также двумя саморезами). Получившийся профиль сечением будет напоминать букву «Н».

Вложите этот Н-профиль одной стороной в прикрученный к стене стеновой профиль. Леску и саморезы необходимо демонтировать заранее. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стене. С другой стороны вставьте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стене через каждые 40 см. Угловые крепления, таким образом, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заранее подогнув к потолку. Края Н-профиля отдельно прикрепите саморезами к стеновому профилю.

Все это несложно проделать, если вы монтируете потолок в идеально прямоугольной комнате. В ином случае определите, тупые углы или острые. Разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Разметку делайте следующим образом. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125,250 и 375 см. Натяните нить для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом (важно не стереть их случайно). От засечек отложите по 125 см вправо и влево по направляющему профилю и Н-профилю.

Эти же действия повторяются для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу.

Далее нужно выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3-й 2,5-метровые стеновые профили. Сначала их нужно прикрутить к стенному направляющему профилю, затем – к Н-профилю.

Горизонт Н-профиля выводится с помощью лески, которая должна быть очень хорошо натянута. Задача намного упростится, если вы будете использовать специальный зажим – так называемую «джабку», предназначенную для устранения смещения и деформации деталей при скручивании, сверлении или фиксации.

Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-профиль и угловое крепление. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол. При этом следите, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стены 130–135 см. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили нужно установить по всей конструкции, но уже через 120 см и с перехлестом. Саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) выравнивающего профиля.

Вам понадобятся угловые крепления, которые устанавливаются с шагом 70–80 см на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Их следует подготовить так, как было рассказано выше.

Сделайте перфоратором в перекрытии отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к ним крепежные углы таким образом, чтобы угловые крепления расположились на одной линии. Это означает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута очень близко к крепежным углам.

Производите монтаж, начиная от центрального ряда крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте. Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него сквозь угловое крепление два самореза. Обязательно нужно отступить по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а другой – ниже. Загните свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы крепеж не выходил за плоскость сооружения.

То же самое предстоит проделать со всем рядом угловых крепежей. Если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то иногда не получается отрегулировать плоскость по леске. В таком случае на помощь придет магнитный уровень. Приложите его не в центре профиля (там он покажет уровень, так как профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверьте данные всего уровня, начиная с центрального профиля. Снова прикрутите сначала центральную линию угловых креплений, затем – боковых.

Как вы видите, конструкция практически готова. Вместе с тем демонтировать выравнивающие профили пока рано. Извлекать их нужно только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами. Пока важно, чтобы они не позволяли профилям менять положение.

Теперь новый этап – обшивка конструкции гипсокартонными листами. Сначала вы их установите, причем обязательно не вдоль, а поперек профилей. Это необходимо, чтобы прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 120 см). Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.

Вернитесь к уже сделанным засечкам 125 и 375 см в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа перпендикулярно засечке 415 см, то есть по центрам фиксации к профилям. Замечу также, что до начала установки первого гипсокартонного листа нужно подстраховать заклепками саморезы, с помощью которых стеновой профиль крепится в Н-профиль, – во избежание волнения листа.

Последующие листы крепятся к профилям по описанной технологии.

Разноуровневые потолки – это не просто дань моде. Они прекрасно выполняют задачу зонирования в квартире-студии или просторном холле. Более высокий или низкий уровень потолка сигнализирует о том, что зона гостиной сменяется обеденной зоной, прихожей или кухней (рис. 6.8).

В архитектурном плане установка разноуровневых потолков – это реальный способ избавиться от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в нескольких уровнях, дает возможность скрыть заметные перепады уровней базового потолка, и замаскировать различные коммуникационные системы: провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом потолке. Монтировать такие потолки относительно несложно, главное, изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Каркас, разумеется, состоит из металлических профилей. Рассмотрим технологию сбора и монтажа нескольких наиболее популярных сегодня видов разноуровневых потолков. Эти проекты могут стать основой для вашей дальнейшей импровизации.

Потолочная волна в трех уровнях. Выделите три уровня расположения конструкции потолка по высоте:

♦ первый уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне;

♦ второй уровень – первая волна;

♦ третий уровень – вторая волна.

Рис. 6.8. Разноуровневый потолок, разделяющий помещение на зоны

Для понимания последовательности операций сбора разноуровневого потолка с волнами достаточно разобрать алгоритм монтажа двух уровней.

Прежде всего нужно смонтировать каркас первого уровня с таким расчетом, чтобы он смог перекрыть второй уровень (первую волну). Это не вызовет особых затруднений, ведь первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне.

В соответствии с дизайнерским проектом разметьте карандашом на листе гипсокартона местоположение первой волны и смонтируйте по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии прикрепите направляющий профиль с надрезанными полками («змейку») к металлическому каркасу и закладным деталям.

Первая волна должна быть опущена на 10 см. Сделайте из гипсокартонного листа заготовку, представляющую собой полосу шириной 9 см. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, то закрепите гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь высыхания. Это и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней необходимо прикрепить еще одну «змейку», таким образом вы подготовите полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.

Далее вы собираете каркас для первой волны, который закрепляете на регулируемых подвесах, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 25 см.

Выровняйте каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 289 см. Прикрепите гипсокартонный фрагмент на каркас. Итак, вы смонтировали уже два уровня потолка.

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом нанесите линию второй волны. Монтируемые закладные детали профиля расположите на месте разметки. Для установки конструкции второй и третьей волны вы в точности повторяете предыдущие операции.

При разработке подвесного потолка огромное внимание следует уделить расположению светильников и их цветовому решению. Оригинальные светильники приобретаются прежде всего для создания световых эффектов в доме, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений станут подсвеченные изнутри витражные потолки.

На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или выполняющие другие определенные функции.

Светильники, расположенные по периметру помещения, скрытые под декоративными элементами и обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же световые приборы можно включать и одновременно, и по очереди, изменяя интерьер.

Прежде чем приступить к монтажу светильников, выберите их модель и тип ламп. Для правильного подбора цветопередачи, цветности излучения, цветовой температуры как отдельной лампы, так и всей будущей системы нужно ознакомиться с техническими характеристиками лампы. Все точечные источники света имеют класс защиты 1 (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Точечные светильники

Точечные светильники сегодня находятся на пике популярности. Они не бросаются в глаза, и за счет этого создается впечатление струящегося по стенам света. Далее несколько слов об их модификациях.

Рис. 6.10. Поворотный светильник

Выбор зависит оттого, какие надежды вы возлагаете на будущую систему освещения. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно вмонтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные, как следует из их названия, могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники стационарны, они закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения (рис. 6.10).

Точечные светильники могут быть как под лампы накаливания, так и под галогенные лампы. Преимущество первых заключается в том, что верхняя часть стеклянных колб имеет зеркальное покрытие, предохраняющее лампы от перегрева. Нижняя же часть матовая, благодаря чему светильник дает более мягкий рассеянный свет. Лампу накаливания легче менять, чем «галогенку». Гарантированное время эксплуатации таких ламп – 600-1000 часов.

Выбор типа светильника под лампы накаливания или галогенные лампы зависит от высоты помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики: от 8 до 12 см. Следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой и поймете, на сколько сантиметров ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия всего на 3,5–5,5 см (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Комплектность точечного галогенного светильника: кольцо, лампа, трансформатор

Приобретаемые вами лампочки могут иметь различный угол рассеивания. Выбор зависит от того, что именно вы собираетесь подсвечивать. Лампы с наиболее узкой направленностью нужны для высвечивания, например, декоративного панно или пюпитра пианино.

Они особенно хороши для равномерного освещения гостиных, столовых, кухонь и спален. Когда в какой-то момент хочется умерить яркость освещения и сделать его локальным, более интимным и мягким, есть возможность отключить часть светильников, оставив несколько по своему усмотрению. В перегородки и ниши из гипсокартона точечные светильники устанавливают только в качестве подсветки. Здесь они становятся элементом декора, с их помощью выделяется фотография или сувенир, лепнина или витражная вставка. Самое распространенное применение точечных светильников – расположение их по периметру одно– или разноуровневого потолка.

Рассмотрим варианты крепления галогенной лампы в светильниках:

♦ винтовой способ – лампа закрепляется поворотом светильника;

♦ с помощью штопорного кольца – подпружиненное кольцо прижимает лампу к корпусу светильника;

♦ пружинный способ (наиболее распространенный) – лампа устанавливается с внутренней стороны светильника и зажимается двумя подпружиненными пластинами. Пружины запускаются в монтажное отверстие и прижимают светильник к гипсокартону.

Как правило, осветительные приборы монтируются в только что собранный потолок с помощью специального крепежа. Необходимо использовать именно тот крепеж, который рекомендуют производители светильников (чаще он продается в комплекте), не соблазняясь возможностью самостоятельно смастерить ненадежный «самопал». Самый легкий путь при световом оформлении гипсокартонного потолка – использовать накладные растровые светильники (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Специальный крепеж для монтажа светильников

Светильники типа Down Light придется крепить в отверстия в гипсокартонных листах с помощью пружинных клипс. Точечные потолочные светильники можно устанавливать на подвесном (натяжном) потолке, в гипсокартонных конструкциях и в некоторых других случаях (в нишах, мебели). К перекрытию крепится специальная конструкция из профилей (обычно металлических), в точке «выхода» светильника монтируется пластиковое кольцо, а в полотне натяжного потолка или потолочной панели создается соответствующее отверстие, куда ввинчивается светильник. Для крепления нетяжелых светильников к потолку из гипсокартона можно использовать распорные пластмассовые дюбели либо разжимающиеся крючки.

Популярные в настоящее время точечные галогенные светильники не требуют установки какой-либо специальной арматуры или дополнительных элементов каркаса. Для их крепления необходимо вырезать электродрелью с насадкой в листах гипсокартона отверстия, а при установке на место светильники без проблем фиксируются своими зажимами.

Насколько прочно крепятся точечные светильники в гипсокартон? Все зависит от массы. Помните, что масса люстр и светильников, тем более световых карнизов, монтируемых в гипсокартонное потолочное покрытие, не должна превышать 15 кг на один элемент крепежа либо на погонный метр потолочной конструкции. Если ваша антикварная люстра весит больше, то ее нужно устанавливать непосредственно на несущей конструкции.