Текст книги "Балкон и лоджия"

Первый из вариантов назначения балкона условно назовем «мини-кафе». Хорошо утеплив, пусть даже без устройства теплого пола и двойного остекления, его можно, например, выделить дочери-подростку для приема гостей (рис. 1.3). Разместите там инкрустированный столик, плетеные стулья либо, наоборот, оформите его в восточном стиле: расстелите «персидский» ковер, разбросайте пестрые подушки. При желании можно поставить кальян, декорировать расписанные орнаментом стены восточными безделушками.

Конечно, лучше, если лоджия совмещается с комнатой и (или) отапливается (рис. 1.4). Однако если такой возможности нет – не беда. Мини-кафе может функционировать, и не будучи хорошо утепленным. Вряд ли гости успеют замерзнуть, а если это веселая молодежная вечеринка – остыть как раз не помешает.

Рис. 1.3. Мини-кафе на балконе

Рис. 1.4. Мини-кафе на утепленной лоджии

Из балкона можно сделать гардеробную. Некоторые сразу нахмурятся: как это, вынести вещи и обувь на балкон? Вместе с тем, во-первых, хорошее остекление и утепление гарантируют отсутствие сырости. Во-вторых, вам не придется созерцать одежный шкаф, стоящий возле супружеского ложа. Если балкон автономный, то на помощь придут витражные стекла. Представьте, какой позитивный заряд вы будете получать, выйдя утром на балкон и увидев свои вещи не распиханными по полкам, а свободно развешанными на достаточном для них пространстве. Стильный штрих – остекление гардеробной, выполненное с использованием тонированных стекол. Сочетание переднего витражного и заднего тонированного стекол смотрится предельно элегантно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если гардеробная будет находиться в лоджии, совмещенной со спальней, – это еще удобнее. Вам удастся идеально разделить помещение на две функциональные зоны: для хранения вещей и собственно для отдыха.

Многие мечтают устроить в лоджии кабинет (рис. 1.5). Что ж, решение действительно замечательное. Так как здесь вы, возможно, будете проводить много времени, интерьер следует продумать заранее, ведь на балконе перепланировку часто делать не станешь. Понадобится провести разветвленную электропроводку – ведь наверняка ваша работа связана с компьютером. Также придется установить письменный стол и хотя бы некоторое количество стеллажей либо полок.

Рис. 1.5. На балконе, выходящем в затишный дворик, можно обустроить удобное рабочее место

Приступая к воплощению замысла, нужно заранее убедиться, что лоджия вынесет все нагрузки. Особенно если вы планируете с размахом оснастить кабинет дубовым антикварным столом и огромной плазменной панелью.

Говоря о детской в совмещенной лоджии, мы подразумеваем не место для сна и приготовления уроков, а именно игровую часть комнаты. Для всех родителей такое продолжение детской станет решением проблемы – куда разместить многочисленных плюшевых любимцев их ребенка. Даже подросшие дети, особенно девушки, часто не спешат расставаться с гигантскими медведями и большими куклами, изыскивая возможность расселить их рядом с собой, несмотря на наличие совсем иных предметов интерьера.

Устраивая на балконе игровую малыша, вы решите проблему и прогулок, и размещения манежа. В этом случае необходимо очень хорошо утеплить лоджию и удостовериться в отсутствии сквозняков, в том числе если вы используете фирменное безрамное остекление. Особенных интерьерных решений здесь не потребуется – достаточно будет разместить один или несколько стеллажей для игрушек. Ведь все остальное пространство нужно ребенку именно как игровое.

Многие молодые хозяйки мечтают о зимнем саде, кстати, не всегда представляя, что это такое. Сразу скажу, не стоит и помышлять об этой красоте, если вы не планируете совмещать лоджию с комнатой (гостиной либо супружеской спальней). При простом остеклении и утеплении автономного балкона либо лоджии получится простая веранда с цветочными кадками и горшками, далеко не все обитатели которых перенесут суровую русскую зиму.

В оборудование зимнего сада входят специальные «длинные» лампы, задача которых – не только давать нежный матовый свет, но и обогревать помещение. Понадобятся другие приборы, работающие от электричества, например регулятор влажности. Кроме того, первой необходимостью станет устройство теплого пола.

Таким образом, чтобы иметь возможность растить на балконе кофейное дерево, хурму, орхидеи и азалии, нужно установить двойное остекление, теплый пол и декоративные емкости с водой для поддержания влажностного режима, а следовательно – совместить его с комнатой. Тогда вы даже сможете оживить свой зимний сад, перенеся туда аквариум, клетку с попугаями, устроив декоративный фонтан.

Кстати, у вас есть некоторая возможность сэкономить на устройстве теплого пола (конечно, если вы живете не в Воркуте). Качественно заделайте все щели, установите соответствующую стандартам систему отопления, настелите пол и напольное покрытие с использованием современных утеплителей, хорошо заделайте все стыки с боковыми стенами – и вы обойдетесь без теплого пола. Сэкономленные средства лучше направить на высокохудожественную отделку стен. Например, в гипсокартонные перегородки, которыми обшиваются балконные стены, можно вмонтировать витражные панно или фрески, заказанные у художника.

Если лоджия может выдерживать сильные нагрузки, имеет смысл облицевать стены камнем – искусственным или даже натуральным. Очень модная тенденция – облицовка стен деревом абаши либо зебрано. Хорошо, если в вашем зимнем саду будут не только растения, но и миниатюрный пруд, водопад, аквариум или напольный подиум из гипсокартона и стойкого стекла, в который вмонтирована композиция с подсветкой. Когда площадь балконного помещения особых излишеств не позволяет, одну из стен можно отделать под скалу.

Важно продумать освещение, особенно в случае расположения лоджии на несолнечной, северной стороне дома. Прежде всего определите, насколько мощны ваши резервы искусственного освещения, а затем подбирайте материал для декора и непосредственно растения.

Следует также позаботиться о предметах интерьера. Понятно, что лоджия – это вытянутое помещение (превратить его в квадратное вам удастся, только если вы живете на первом этаже). Следовательно, зимний сад можно расширить визуально, разместив акцент всей флористической композиции как можно дальше от входа на балкон, лучше – в самом дальнем углу. Фонтанчики, водопады, мини-водоемы установите вплотную к стене. Вдоль этой же стены расположите вьющиеся растения (и многолетние, и однолетние) и обязательно маленькое деревце. По центру будут находиться растения побольше и постройнее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Листья растений нужно как следует укрывать от палящего солнца. Кроме того, необходимо регулярно проветривать зимний сад.

Не забудьте оставить на балконе место и для себя. Ведь вы планируете проводить здесь достаточно много времени, отдыхая с книгой либо рукоделием. Самая лучшая мебель для релаксации в зимнем саду – плетеная. К тому же она хорошо переносит соседство с источниками влаги.

Заключительный штрих – подсветка. Если качественно проложить электропроводку, то декоративных источников освещения может быть много: небольшие прожекторы, светодиоды удобно монтировать даже в горшки растений.

Тренажерный зал реально устроить только на совмещенной лоджии при полной уверенности, что помещение выдержит нагрузки, ведь сами тренажеры весят немало. Нет, безусловно, вы можете разместить свой тренажер на обычном балконе с «холодным» остеклением. Прохлада не будет вас беспокоить. Однако здесь мы говорим о настоящем тренажерном зале, в котором размещаются три-четыре массивных профессиональных тренажера.

Особенного интерьера такой зал не потребует – достаточно хорошего напольного покрытия и, в идеале, двойного остекления с использованием тонированных стекол. Нужен ли теплый пол – решать вам. Возможно, будет достаточно основательного утепления поверхностей. Хотя в случае оборудования комнаты для медитаций или занятий йогой без теплого пола не обойтись.

Глава 2
Приступаем к работе

Скорее всего, вы приступаете к ремонту либо возведению современного комфортного балкона, собираясь подарить новую жизнь квартире, расположенной в довольно старом доме. Поэтому прежде всего нужно разобраться с конструкцией балкона, доставшейся в наследство от строителей прошлых эпох. Понятно, что балконная основа несет в себе все признаки стиля (либо его отсутствия), в котором было выстроено здание.

Ремонт и усиление балконной плиты

В домах, построенных в 1950-60-х годах, мы обнаруживаем балконы, сооруженные из каменных либо железобетонных плит (более поздние варианты). Плиты положены на стальные консоли и намертво вмонтированы в стенной массив. У более старых зданий балкон представляет собой просто консольную каменную плиту. В 1970-е годы появились сборные балконы, состоящие из железобетонной плиты, «вставленной» в стенной массив. Сегодня основой для балкона, как правило, служит типовая железобетонная плита. Параметры балкона либо лоджии чаще всего определяются площадью стандартной плиты, являющейся перекрытием между этажами. Примем за средние параметры балконной плиты ширину в 1,20 м и длину в 6 м. Кстати, обычно мы имеем дело с общей лоджией, разделенной посредством перегородки на две равные части. Конструкция типового балкона представлена на рис. 2.1.

Однако сегодня появились дома, проектами которых изначально предусмотрены отклонения от принятых в традиционном строительстве параметров и форм. Понятно, что для таких домов балконные плиты выполняются по индивидуальным «лекалам».

Какие еще особенности конструкции могут встретиться? Иногда основание балкона представляет собой две уложенные рядом балконные плиты. К такой уловке проектировщики и строители обычно прибегают, чтобы иметь возможность увеличить балконную площадь, что особенно актуально в случае углового балкона, прилегающего сразу к двум стенам.

Рис. 2.1. Конструкция типового балкона: 1 – железобетонная плита балкона, расположенного над вами; 2 – ограждающий поручень; 3 – железобетонная плита вашего балкона

Ограждающая балконная конструкция, как правило, представляет собой стальной стержень, круглый либо квадратный в поперечном сечении, который венчает деревянный поручень. Для оградительных конструкций также есть обязательные параметры: их высота должна быть от 10 см, шаг между ними – не более 12 см. Чтобы железобетонные фрагменты балконных конструкций не разрушались под воздействием атмосферной влаги, их укрывают специальными экранами в форме плит, выполненных из асбестоцемента. Такие плиты располагаются по периметру балконной ограды.

Приступая к ремонту, вы можете обнаружить, что при сооружении балкона недобросовестными строителями изначально были допущены ошибки. Пример такого некачественного монтажа вы видите на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Правильно (а) и неправильно, с обратным уклоном (б), смонтированная балконная плита: 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – углы уклона плит

Итак, мы выяснили, что конструкция балкона определяется проектом всего дома. Это дает возможность рассмотреть энное количество переделок балконов соседей. Если вас заинтересует какой-нибудь смелый вариант, узнайте у соседа о наличии некоей письменной документации как гарантии того, что подобная сложная конструкция не обрушится.

Прежде чем реставрировать балкон, необходимо его отремонтировать. Ведь балкон по всему наружному периметру окружен сливами и капельниками. Эти элементы водоотгока выполнены из оцинкованной кровельной стали и выведены за балконную плиту на расстояние от 10 до 15 см. Несмотря на это, под воздействием дождя и снега они интенсивно разрушаются, причиняя ущерб в том числе вашей балконной конструкции. Следовательно, ремонт балкона начинается с осмотра балконной плиты и заграждающих конструкций на предмет их пригодности к дальнейшему функционированию. Возможно, что ремонт придется начать с усиления балконной плиты или ее наращивания, в случае если вы собираетесь расширить балкон.

Рис. 2.3.

На рис. 2.3 вы видите правильно выполненный монтаж балконной плиты.

Правильно выполненный уклон цементной стяжки на балконной плите: 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Вернемся к рис. 2.2. Какую небрежность допустили строители? Правильно, положили балконную плиту под обратным уклоном. Это самое грубое из возможных технологических нарушений монтажа балконной плиты. В результате на балконе зимой будет скапливаться огромное количество снега, а летом застаиваться дождевая вода. Ненужная влага проникает в микроскопические трещины бетонного покрытия, что при каждом понижении температуры дает неуклонное расширение этих трещин. В конце концов балконная плита разрушается.

Бывают и другие ошибки. Строители могут «забыть» вмонтировать капельники и сливы в нижнюю сторону балконной плиты. Иногда они изготавливаются из не самой качественной стали, иногда мы поздно замечаем их отсутствие и обращаемся к строителям, а иногда оказывается, что дом был сдан в эксплуатацию без установки по балконному периметру ограждающих противоосадочных экранов. Есть еще один аспект. Даже если все профилактические конструкции находятся в полном порядке – они бессильны против обильных снегопадов в случае, если снег не убирается с балкона регулярно.

На нашей совести будет и такое повреждение балконной плиты, как мелкие трещины, появившиеся в балконной плите перпендикулярно вмонтированной в нее арматуре. Как правило, причина появления этих трещин – перегруженность балкона хламом. В данном случае придется либо менять балконную плиту, либо усиливать ее.

От того, насколько сильно изношена балконная плита, будут зависеть и финансовые, и трудовые вложения. Если повреждения незначительные – вы сможете ограничиться обновлением цементной стяжки.

Прежде чем приступить к выполнению стяжки, нужно удалить с поверхности плиты прежний водоизоляционный слой, затем очистить от пыли и грязи саму плиту и обильно ее смочить.

Далее приготовьте раствор. Возьмите песок и цемент в пропорции 1: 3 и накладывайте его, одновременно разравнивая, так, чтобы получился некоторый уклон к внешней стороне балкона (примерно 1–1,5°), по заранее выполненным маякам. Если есть необходимость, то заранее сделайте на бетонной поверхности насечку.

После этого поверхность стяжки посыпается тонким слоем сухого цемента. Затем мокрой кельмой проглаживается раствор. Следите, чтобы на поверхности стяжки не оставалось следов от кельмы. Также не становитесь на нее ногами – выдерживать нагрузки она сможет не раньше чем через двое суток, то есть после полного затвердения раствора.

Чтобы восстановить несущую способность балконной плиты, потребуются более сложные действия. Однако и с этой задачей вы можете справиться самостоятельно.

Прежде всего понадобится арматурная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм. Следите, чтобы ячейки сетки припадали на каждый погонный метр плиты – как минимум три продольных и три поперечных стержня.

Тщательно зачистите поверхность балконной плиты. В месте, где стержни пересекаются, свяжите их мягкой вязальной проволокой, а если есть возможность, то сварите с помощью электродуговой сварки.

Обязательно убедитесь, что между плитой и арматурной сеткой сохранился небольшой зазор. Он необходим для беспрепятственного подтекания под стержни жидкости, содержащейся в бетоне.

Когда поверхность таким образом подготовлена, ее бетонируют, следя, чтобы слой бетона был как минимум в два раза шире арматурной сетки.

Об усилении балконной плиты речь пойдет в случае, если вы обнаружили, что ее основной арматурный каркас значительно затронут коррозией. Общий алгоритм усиления балконной плиты представлен на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Усиление балконной плиты: 1 – стальные прокатные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия для заделки балки (2/3 толщины стены)

Самое сложное на этом этапе – с двух сторон балкона придется подвести стальные прокатные балки, закрепленные в стене в качестве консолей. Для этого вначале пробивают в стене отверстия глубиной, тождественной двум третям ее толщины. Вместо специальных строительных балок можно использовать швеллер либо двутавровую конструкцию. Если вы используете уже бывшие в употреблении конструкции, то обязательно хорошо очистите их от ржавчины, покрасьте масляной краской и дайте хорошо просохнуть.

Итак, крепим балки либо их заменители к балкону, одновременно бетонируя их в стену. Привариваем к балкам арматурную сетку и бетонируем ее так, как было описано в предыдущем фрагменте об усилении несущей способности балконной плиты.

Этим способом можно нарастить длину либо ширину балкона. Однако здесь есть нюансы. Во-первых, все передние края консольных балок, выходящие за край прежней ширины балкона, обязательно скрепляются между собой стальным уголком. Во-вторых, арматурная сетка должна захватывать площадь балкона полностью, вместе с новыми участками. Кстати, доя большей надежности желательно, чтобы диаметр ячеек арматурной сетки не превышал 15 см².

Арматурная сетка уложена. Теперь необходимо установить опалубку.

Когда бетон основательно застынет, ограждаете балкон по желаемому периметру. Предупреждаю: в длину вы можете «вытягивать» балкон куда более смело, чем в ширину. Выполняя эти работы самостоятельно, вы увеличите консольную ширину балкона максимум на 40 см, не больше. Иначе вероятность того, что ваша будущая «колыбель уюта» опрокинется, составляет примерно 85 %. Во избежание этого придется воспользоваться услугами бригады специализированного строительного предприятия, которая произведет квалифицированный «математический» расчет необходимого усиления. Однако мы ведь говорим о самостоятельной модернизации балкона. Следовательно, ограничимся именно тем, что нам по силам.

Взгляните на рис. 2.5. Здесь показано, каким образом можно усилить балконную плиту за счет использования профилей усиления жесткости (иными словами, подкосов), в которых имеются специальные отверстия под крепежные болты.

Рис. 2.5. Дополнительные меры усиления плиты при расширении балкона: 1 – плита; 2 – фигурный профиль усиления; 3 – болты; 4 – стена

Когда речь идет о балконе с деревянными стенами (рис. 2.6), понадобится просверлить под крепежные болты специальные отверстия. При этом на внутренней стороне деревянной стены нужно сделать углубления для головок болтов – тогда места крепления не будут слишком заметными. Вы можете использовать бетонный, деревянный либо металлический профиль на выбор.

Рис. 2.6. Усиление балкона деревянного строения: 1 – плита; 2 – подкос для усиления жесткости; 3 – крепежные болты; 4 – деревянная стена

Намного проще осуществить ремонт лоджии в относительно новом доме. Алгоритм усиления плиты в данном случае показан на рис. 2.7. Поскольку здесь есть боковые стены, вы можете присоединить к ним плиту с помощью накладок, высверлив отверстия перфоратором.

Рис. 2.7. Усиление плиты-лоджии: 1 – сплошные торцевые выступы;

2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии (одновременно балконная плита верхнего балкона); 4 – блок «балконная дверь с окном»; 5 – ограждение балкона; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Устройство балкона на первом этаже «с нуля»

В домах, построенных в предыдущие десятилетия, на первых этажах, как правило, лоджий нет. Ограничения на их возведение были сняты буквально несколько лет назад. Теперь после согласования с жилищно-эксплуатационными предприятиями вы можете устроить себе большую лоджию, оставаясь обладателем всех преимуществ жильцов первого этажа: шум из такой лоджии (а она может использоваться в качестве тренажерного зала либо детской) никому мешать не будет.

Первый этап возведения нового балкона – заливка фундамента. Выполнение этих работ обусловливается тем фактором, что балкон будет находиться над окнами либо балконами квартир других жильцов, интересы которых ущемлять нельзя. Этим же определяются и параметры новой постройки. В длину и ширину балкон может быть больше балконов, типичных для вашего дома. Так, его длина может охватить все ваши комнаты, выходящие на одну сторону дома. Особенно удобно, если балкон объединит комнату и кухню.

Поскольку одной из стен балкона будет являться стена самого здания, фундамент будущего балкона должен предельно плотно прилегать к фундаменту дома. Однако если ваши соседи по первому этажу уже соорудили себе балкон, то вам придется принять его ширину. Это непременное требование подобной перепланировки. Когда балконы есть с двух сторон, дайна фундамента будет определяться расстоянием между боковыми стенами соседних лоджий.

Итак, размечаете место под фундамент с помощью шнура и большого угольника, выверяя длину стен рулеткой. Удостовериться в том, что фундамент разбит правильно, можно, сличив диагонали получившегося прямоугольника, – не должно быть ни малейшей разбежки.

Затем колышками отмечаете оси будущих стен (рис. 2.8).

Далее предстоит выполнить так называемую обноску будущей постройки (рис. 2.9–2.10). Вбейте по периметру сделанной разметки колышки. На небольшом расстоянии над уровнем грунта прибейте к ним доски, к которым затем прикрепите прочный шпагат, натягивая его по осям пристройки. Для нанесения обноски на стену здания используйте стойкую краску.

Следующий этап – нужно забить гвозди в места, где шпагат прилегает к доскам. Натянув вдоль стенных осей канат, еще раз удостоверьтесь, что фундамент разбит точно (измерьте длину осей в местах, где канат пересекается, сопоставив длину диагоналей прямоугольника). Теперь шнур можно убирать.

Рис. 2.8. Обноска для фундамента в доме с лоджиями: 1 – колышки; 2 – контуры будущего фундамента; 3 – шнур (шпагат); 4 – балконная плита второго этажа; 5 – окно первого этажа; 6 – уровень будущей кирпичной кладки; 7 – контуры будущей балконной двери

Переходим к земляным работам. Понятно, что в процессе рытья котлована оси будущих стен разрушатся. Однако восстановить их нетрудно с помощью обноски.

Выполняя данные работы, не забывайте, что вокруг живут люди. Крайне нежелательно, чтобы ваши прекрасные намерения вызывали у соседей раздражение. Сразу убирайте грунт, извлеченный из котлована. Чем скорее вы погрузите его в машину и увезете, тем удобнее будет работать вам самим. Кроме того, помните, что в яму могут упасть играющие дети либо нетрезвые соседи, поэтому не поленитесь оградить котлован и выставить возле него яркий плакат с предупреждением.

Рис. 2.9. Обноска фундамента в случае уже имеющейся балконной пристройки слева: 1 – колышки; 2 – доски; 3– шнур (шпагат); 4 – стена дома; 5 – окно; 6 – стена балконной пристройки соседей

Рис. 2.10. Обноска пристройки: 1 – столбы; 2 – доски; 3 – веревка (шпагат); 4 – стена дома; 5 – окно

Лучший материал для устройства фундамента – специальные стандартные железобетонные блоки. Подойдут самые узкие из них, ведь нагрузка на фундамент будет сравнительно небольшая. Параметры таких блоков – 240 х 60 х 30 см.

Главное требование к высоте возводимого фундамента: она должна соответствовать высоте фундамента всего дома. Также позаботьтесь, чтобы отделка наружной части цоколя совпадала с отделкой фундамента здания. В новых домах это, как правило, декоративная штукатурка либо облицовка из каменных плиток.

Далее требуется устроить гидроизоляционный слой, который станет препятствием для подходящих к стенам постройки грунтовых вод. Его можно сделать из двух слоев толя либо рубероида, расположив перед перекрытием цоколя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы решили пойти еще дальше и устроить под будущей лоджией подвал, то выполнять гидроизоляционные работы придется в два этапа.

Вначале укладывается первый гидроизолирующий слой на расстоянии 15–20 см от верха отмостки, затем отдельный второй, расположенный непосредственно перед перекрытием. Еще один нюанс: если пол лоджии будет из дерева, укладывайте гидроизоляцию так, чтобы она располагалась примерно на 15–20 см ниже деревянных досок.

Сегодня на рынке появились современные материалы для подстраховки от воздействия грунтовых вод. Это, например, быстродействующие расширяющиеся составы различных марок, представляющие собой смесь специального цемента и кремнистых наполнителей и добавок. Соединив такую смесь с водой, вы получите быстросхватывающийся раствор, который не пропустит грунтовые воды в швы и полости в бетоне и камне. Кроме того, такие составы не дают усадок и трещин, а по механическим свойствам не уступают бетону.

Вместе с тем, приобретая подобный материал, весьма добросовестно отнеситесь к подготовке поверхностей, которые будете обрабатывать. Прежде всего нужно расшить до глубины 2–3 см и ширины 1,5–2,5 см все швы и трещины, чтобы они приняли форму «ласточкин хвост» (но не V-образную). Чтобы гарантированно удалить из швов все посторонние соринки, промойте либо продуйте их. Перед нанесением состава обязательно смочите их водой.

Состав обычно затворяется водой из расчета 280–320 мл на 1 кг порошка. Должна получиться масса такой же консистенции, что и пластилин. Работая в жаркую погоду, используйте холодную воду, в мороз – горячую. Для нанесения состава понадобятся лопатка либо шпатель.

Современные смеси схватываются примерно в течение 1,5 минуты. Следовательно, впрок раствор заготавливать нельзя.

Итак, фундамент готов. Пора приступать к устройству перекрытия. В качестве материала можно использовать стандартные железобетонные плиты (их длина варьируется от 3 до 6 м, ширина – от 1,2 до 1,8 м). Именно на перекрытие мы будем стелить балконный пол.

Устанавливаются железобетонные плиты вдоль стены дома так, чтобы они опирались на боковые стенки пристройки, с соблюдением ширины опорной части от 14 см. Обратите внимание: в процессе укладки плит их арматура должна находиться там, где плита подвергается наибольшему растяжению. Иными словами, в перекрытиях из плит арматура располагается снизу, в консолях – сверху.

Стены лучше всего класть из кирпича. Если вы будете делать это в один кирпич, предпочтительно выполнять цепную кладку. В таком случае перевязка горизонтальных и вертикальных швов обеспечит большую прочность стен. Рекомендуемая толщина балконных стен – 25 см. Их высота должна достигать подоконной плиты дома. Если вы возводите лоджию, а не балкон, то можно выкладывать боковые стены во всю высоту пристройки. В данном случае подразумевается остекление передней части лоджии. В такой конструкции для выполнения верхнего перекрытия вы сможете использовать стандартные железобетонные плиты (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Готовая балконная пристройка на первом этаже в доме с лоджиями: 1 – фундамент; 2 – кирпичная кладка; 3 – балконная плита второго этажа

Другой вариант – выложить обе стены (если вы превращаете балкон в лоджию) или одну (если «отделяетесь» от соседей) из пенобетонных плит. Они продаются на строительных рынках, как правило, в специальных поддонах, упакованными в стрейчевую пленку. Несмотря на то что пленка хорошо предохраняет их от повреждений в процессе транспортировки, к разгрузке таких поддонов следует подходить предельно аккуратно. Ведь поверхность плит должна быть идеально ровной.

Работать с пеноблоками, с одной стороны, несложно, с другой – необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Самое важное при возведении новых стен лоджии (и тем более постройке нового балкона на первом этаже) – алгоритм кладки первого ряда. Ей вы должны уделить максимальное внимание. Если не задать именно кладкой первого ряда по-настоящему ровную горизонталь, невозможно будет правильно уложить все последующие ряды.

Гидроизоляция должна проходить горизонтальным слоем между фундаментом (если он есть) либо балконной плитой и собственно пенобетонной кладкой и быть отсечной, так как ее задача состоит в предотвращении капиллярного подсоса. Для гидроизолирования пенобетонных блоков рекомендуется использовать рулонные битумные материалы либо специальные гидроизоляционные смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если основная плита изначально кривая, под первый ряд блоч ной кладки придется подводить выравнивающий цементно песчаный слой.

Еще одна тонкость. Когда вы доводите кладку первого ряда до зазора расстоянием меньшим, нежели длина цельного блока, – прервите работу и выполните доборный блок необходимых параметров. «Вставляя» в кладку, нужно непременно промазать его торцевые поверхности специальным клеем для пенобетона.

Для уверенности, что кладка ведется ровно, будем использовать уровень и отвесный шнур, а выверять горизонтали с помощью резинового молотка. Не менее важно выравнивать каждый последующий ряд кладки специальной теркой и следить при этом, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня. В противном случае в самых перегруженных местах (полки, шкафчики) могут появиться вертикальные трещины.

Риск возникновения трещин в пенобетонной (как и железобетонной) кладке значительно снизит армирование. Имеет смысл выполнить армированную кольцевую балку вверху каждого перекрытия и под возведенным потолком. Прорежьте с помощью ручного штробореза под укладку прутковой арматуры специальные штробы в поверхности кладки, в которые будете вдавливать арматуру.

Если вы работаете с пенобетонными блоками впервые, не следует пренебрегать установкой по углам лоджии либо балкона деревянных реек-порядовок. Они должны располагаться строго вертикально – так, чтобы четко фиксировать углы кладки. На них наносят риски, симметричные высоте рядов кладки, натянув между порядовками шнур для выверения кладки последующего ряда.

Выполнив первый ряд кладки, второй и последующие вы будете вести, соблюдая перевязку блоков. Каждое очередное смещение составляет примерно 9-11 см.

В случае если балконный проем (окно и дверь на балкон) шире 1 м, с внутренней и внешней сторон кладки придется установить металлические уголки (ширина полки – 6 см).

Когда предполагается остекление боковых стен балкона, верхнее перекрытие однозначно должно быть выполнено из древесины либо кровельного материала.

Еще раз напомню, что наружную отделку балконных стен вы должны выполнить в общем стиле и цветовой гамме отделки дома и других балконов.

В качестве самых простых кровельных материалов могут послужить два-три слоя рубероида, которые следует уложить на горячую битумную мастику.

Избежать застаивания воды на кровле можно, предусмотрев некоторый уклон к наружной стороне. Если кровля выполняется из рулонного материала, имеет смысл выполнить уклон из керамзитобетона – тогда вы получите еще и дополнительное утепление. Не забудьте подогнуть и приклеить к стене на высоте от 10 см изоляционный ковер во всех местах, где кровля примыкает к стене.