Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Закладка столбчатого фундамента в однородный грунт

Как можно догадаться из определения, основа столбчатого фундамента – столбики, в качестве которых выступают деревянные сваи либо заполненные бетоном металлические или асбестоцементные трубы. Некоторые застройщики используют вместо столбиков обычные валуны, уверяя, что качество и прочность от этого не пострадают. (Далее поговорим о ленточном фундаменте, и вы сами убедитесь, что, если грунт на участке однородный, возведение столбчатого фундамента обойдется процентов на 20–30 дешевле в сравнении с ленточным.)

Прежде чем начать устанавливать столбики (на глубину примерно 100–120 см), засыпьте в котлован либо траншею на половину их глубины «пробку» из песка (слоями по 10–15 см). Утрамбуйте все, затем обильно залейте водой.

Требуемое количество столбиков определяется объемом застройки. Они обязательно должны находиться, во-первых, под углами стен, во-вторых, в местах пересечения стен, в-третьих, под стойками каркаса, в-четвертых, под несущими простенками, а также прогонами и балками. Расставив основные столбики, оцените расстояние между ними. Если отрезки превышают 2 м, нужно установить еще и промежуточные столбики.

Конечно, логичнее устраивать основные столбики из кирпича. Их рекомендуемая площадь – 38 х 38 см. Площадь промежуточных столбиков может быть чуть меньше: 38 х 28 см. Если грунт вас все же смущает или баню вы замыслили объемную и, следовательно, тяжелую, можно для собственного спокойствия поставить столбики в два кирпича.

Даже сегодня некоторые строители для изготовления столбиков применяют дерево (рис. 3.2), особенно если грунт сухой и плотный.

Если вы тоже собираетесь использовать древесину, обязательно покройте ее расплавленным гудроном.

Рис. 3.2. Деревянный остов для столбчатого фундамента: 1 – «седалище»; 2 – труба либо деревянный столбик; 3 – косынки-стяжки

В качестве «седалища» деревянного столбика используйте комель дерева (его рекомендуемый диаметр – 20–40 см) либо сделайте деревянную крестовину. И в том и в другом случае нужно пропитать основание деревянного столба антисептическим раствором либо раствором медного купороса.

Когда основания высохнут, покрываем их гудроном и оборачиваем рубероидом (либо полиэтиленовой пленкой). Обработанный столбик поднимаем, вертикально ставим на чурбак и прочно фиксируем косынками-стяжками. Но! Помните, что деревянные столбики недолговечны. Максимальный срок их эксплуатации – ю лет, если они изготовлены из дуба, во всех иных случаях – не более пяти лет. Таким образом, подобный вариант уместен, например, если вы находитесь в самом начале большого строительства и планируете возвести временную баню (а возможно, даже и жить в ней, как во времянке).

Все же для устройства фундамента лучше приобрести готовые бетонные столбы (на этом способе остановлюсь подробнее) либо залить бетоном фабричные асбестоцементные трубы.

Прежде чем приступить к установке бетонных столбов, выкопайте (если есть возможность, то с помощью механического автобура) квадратные или круглые ямы. Их стены должны быть строго вертикальными, с поперечной шириной от 30 см. Соорудите опалубку из сбитых досок, предварительно нанеся на них нетвердеющий смазочный раствор. Теперь устанавливайте столбы так, как это описывалось выше, а также арматуру. Залив бетон, утрамбовав его и дав ему застыть, можно снимать опалубку.

Чтобы усилить несущие возможности столбчатого фундамента, есть еще одна хитрость: расширьте внизу выкопанные под столбы ямы и наполните их утрамбованным щебнем (рис. 3–3), сверху же водрузите на столбики ростверк (цельный замкнутый пояс из железобетона).

Рис. 3.3. Столбчатый фундамент в скользящей опалубке: 1 – арматура; 2 – собственно столбик; 3 – опалубка; 4 – ростверк

Для опалубки также можно использовать трубы из кровельного железа диаметром 20 см либо из асбестоцемента. Оба материала достаточно прочны, в чем вы сможете убедиться зимой, когда грунт вспучится.

Чтобы в сильный мороз не было риска вмерзания грунта в асбесто– цементную трубу, внизу ее обмазывают минеральным маслом. Подготовив скважину, вставляем туда трубу и засыпаем поверх песком. Опалубка в таком случае непременно должна включать в себя арматуру (лучше толстую проволоку). Заливаем скважину двумя-тремя ведрами бетона, трамбуем его, затем вытаскиваем опалубку. Опять засыпаем трубу песком и льем внутрь бетон – получаем бетонный столб.

Отступим от алгоритма устройства фундамента и вспомним технологию приготовления бетона. Эта информация понадобится вам и в процессе дальнейших работ по строительству бани.

Итак, для нашей строительной «кухни» нужны три ингредиента: чистый песок, гравий и вода. Далее вы узнаете, какие есть нюансы соотношения компонентов в смесях, однако самое главное, что вы должны помнить, готовя бетон, – гравия необходимо использовать в полтора-два раза больше, чем песка, а количество воды должно составлять 60–75 % от всей массы.

Конечно, выполнять строительные работы лучше летом, но если вам пришлось заниматься этим зимой, для того чтобы бетон скорее твердел, воду нужно подогреть до 50 °C. Летом, наоборот, чтобы не ускорять схватывание бетона, необходимо брать очень холодную воду.

Если у вас нет железной купели, в которой можно приготовить бетон, используйте железный лист. Первым слоем засыпается песок, вторым – сухой цемент. Перемешиваем оба компонента и добавляем третий – гравий. Можно также взять и щебень. Снова все перемешиваем и затем медленно вливаем воду. Хорошо перемешанная (до однородной консистенции) масса должна сразу же заливаться в опалубку.

Помните, что чем тщательнее вы перемешали смесь, тем плотнее ляжет бетон в фундамент. От этого и зависит его прочность. Еще одна хитрость: опытные мастера для перемешивания бетона пользуются не лопатой, а четырехзубыми вилами.

Теперь переходим к устройству простенков фундамента. Они особенно необходимы на стыке наружной стены всего банного сооружения и внутренней стены парилки. Кладем кирпич между столбиками на глубине 25–30 см. Кладка должна быть на кирпич либо на полкирпича выше уровня земли. Такие простенки называются фундаментными. Выравнивают их с помощью цементного раствора, а затем обязательно покрывают гидроизоляцией.

Если баня у вас нетяжелая и вы решили отказаться от устройства фундаментных простенков, их можно заменить, засыпав в пустоты обрезки шифера, а также гравий и шлак, предварительно устроив деревянную опалубку под засыпку. Концы досок обязательно должны выступать над фундаментными столбами. Выкладываем внутри опалубки обрезки шифера (желательно в два слоя) так, чтобы их нижние концы заглубились в землю. Трамбуем засыпку и устанавливаем между слоями шифера теплоизолирующий минеральный слой.

Устройство ленточного фундамента

Если грунт на вашем участке неоднородный, то есть рельеф сам по себе неровный, а влажность почвы очевидна даже на ощупь, выбора нет: придется укладывать ленточный фундамент. О том, на какую глубину нужно это делать, вы узнаете, проведя исследования грунта (либо попросив об этом специалиста). В среднем она составляет 70-100 см.

Понятно, что первый этап приведения такого грунта в вид, позволяющий вашему участку стать строительной площадкой, – удаление растительного покрова. Поскольку грунтовые воды наверняка залегают близко к поверхности, слой дерна, скорее всего, достаточно велик. Его необходимо полностью удалить, а вместо него засыпать слой песка, смешанного с гравием, и как следует уплотнить.

Чем плохи глинистые и суглинистые грунты? Они, как никакие другие, сильно вспучиваются зимой. Если, заложив фундамент, вы не управились со строительными работами к исходу осени, то будущая баня, оставшаяся зимовать без завершенных стен, а также перекрытий и крыши, непременно разрушится или как минимум покосится. А если она уже готова, то из-за вспучивания грунта может «встать на цыпочки», поднявшись на целые 10 см! Результат предсказуем: трещины в стенах плюс перекос всего сруба.

Во избежание этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы грунт как можно в меньшей степени вспучивался зимой и не оседал летом. Начиная строительство на глине либо на суглинке, сначала делаем «пробку» из песка толщиной 30 см. Если подземную часть фундамента в глинистом грунте вы можете устраивать без опалубки, то при возведении наземной опалубка просто необходима.

Итак, первостепенное правило устройства фундамента в глинистом грунте: он должен закладываться ниже глубины промерзания почвы, то есть минимальная глубина должна составить полметра.

Но это не единственная мера предосторожности! Вам все равно понадобится система защиты от вспучивания грунта, если не хотите, чтобы небольшая баня «выскочила» из земли вместе с промерзшей почвой. Чтобы этого не случилось, обязательно покройте фундамент солидолом и сделайте над траншеей, тянущейся по его периметру, небольшой вал из песка либо мелкого гравия.

Если вы приобрели либо получили в наследство участок, находящийся на торфянике или мелком песке, то вам придется, выкопав глубокую траншею, насыпать новый слой грунта, своего рода «пробку» из крупнозернистого песка, высотой не менее 30 см. Затем, чтобы она утрамбовалась, ее нужно обильно залить водой и дать песку спрессоваться.

Теперь перейдем непосредственно к возведению ленточного фундамента. Спектр материалов, пригодных для его закладки, широк: бут, бутобетон, сборный бетон, монолитный бетон. Напомним: ленточный фундамент подразумевает «тяжелую» баню, стены которой будут возводиться из камня либо кирпича. «Выдержит» ленточный фундамент и пенобетонные стены.

Чтобы самим не умалить его прочность, вы должны, посоветовавшись со специалистом, правильно установить характер грунта на участке. Исходя из этого следует выбирать цементный раствор, с помощью которого будет строиться фундамент.

Приведу рецептуры растворов в зависимости от вида грунта:

♦ для не слишком влажной почвы (грунтовые воды залегают глубже 3 м) подойдет смесь цемента марки 100, известкового теста (при отсутствии – глины) и песка в пропорции 1: 0,5: 55

♦ для очень влажного грунта (грунтовые воды находятся на глубине 1–3 м) берут те же компоненты, но в ином соотношении – 1: 0,3: 3,5;

♦ если грунт совсем «мокрый» (грунтовые воды находятся на глубине 1 м), используют смесь цемента марки 150 и песка в пропорции 1: 2,5.

Закладка ленточного фундамента начинается с засыпки в подготовленный котлован либо траншею слоев (в указанной очередности) гравия, а затем крупнозернистого песка. Толщина каждого – примерно 20 см. Трамбуем, поливаем слои водой. Повторяем последовательность, пока не достигнем уровня земли у нас под ногами. После того как опалубка готова, а также заложена и связана воедино арматура, можно заливать жидкий цементный раствор (рис. 3.4, 3.5).

Рис. 3.4. Установка опалубки и арматуры

Рис. 3.5.Заливка фундамента с использованием желоба

Всё, можно приступать к возведению цоколя из кирпича либо бутового камня (рис. 3.6). Не забудьте проложить под его конструкцией два слоя рубероида в целях преграды для проникновения влаги.

Рис. 3.6. Схема фундамента из природного камня: 1 – камень; 2 – гидроизоляция; 3 – глиняная отмостка

Существует и такой вариант: описанные выше слои из крупнозернистого песка и гравия засыпаем лишь до половины котлована либо траншеи. Выравниваем верхний край как можно тщательнее. Рядом поверх засыпки выкладываем кирпичи. Для них предварительно нужно поставить опалубку из досок, обложив (обив) их обрезками шифера. Пропитываем деревянные фрагменты опалубки антисептическим раствором и после высыхания покрываем их гудроном.

Поставив фрагменты опалубки вертикально, соединяем их с помощью деревянных связок.

Некоторые мастера предлагают (если, конечно, грунт достаточно плотный) устанавливать в котлован либо траншею плоскости с шифером «внахлест», ограничившись креплением между собой лишь верхних концов шиферных листов посредством съемных связок. В таком случае пустоты между шифером и стенками котлована засыпают песком, который затем тщательно трамбуют.

Наполняем опалубку до середины песком и гравием, трамбуем, заливаем поверх бетоном. Следите, чтобы толщина слоев бетона не превышала 15 см. О том, что бетон утрамбован в достаточной степени, свидетельствует появление на его поверхности цементного молока.

Выждите з часа. Укройте готовый фундамент любым пропускающим влагу материалом. Это могут быть мешковина, опилки, стружки. Обильно полейте фундамент через покрытие. Это придется сделать неоднократно, летом – каждые 3–4 часа в течение трех суток. Затем накрываем полиэтиленом бетон. Убедившись, что он схватился (об этом судят по степени его затвердения), снимаем опалубку.

Осталось наполнить глиной пазухи вокруг фундамента и утрамбовать ее. Выполняем отмостку. Далее делаем гидроизоляцию (простейший ее вариант, напомним, – два слоя толя либо рубероида).

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Как защитить фундамент от воды? Задача довольно сложная, поэтому рассмотрим ее подробней.

Во-первых, почему гидроизоляция и ремонт конструкций, которые подвергаются действию подземных и надземных вод, необходимы не только во время строительства бани, но и в период ее дальнейшей эксплуатации? Потому что деревянные, бетонные, каменные и кирпичные здания, подвергающиеся воздействию агрессивных подземных вод, в конце концов теряют прочность и разрушаются.

От таких, мягко скажем, неприятностей постройку защищают с помощью специальных материалов.

Защитные материалы делятся на две группы:

♦ традиционные (рулонные и мастичные), изготовленные на основе полимерных смол, полимеров, битумных мастик и др.;

♦ материалы проникающего действия на основе минерального сырья.

Сегодня наибольшей популярностью пользуется вторая группа, принцип действия которой предусматривает проникновение химических веществ в пористую структуру материала защищаемой конструкции, после чего поры заполняются кристаллогидратами, и эксплуатационные характеристики бетона с течением времени только повышаются.

Поскольку для фундамента бани такой способ не столь уж необходим, напомним, что гидроизоляцию фундаментов выполняют и традиционными материалами. Например, укладывают цементный раствор слоем в 2–3 см, выравнивают и сушат, после чего настилают рубероид. Поступают и так: из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,5 части просеянной извести-пушонки готовят мастику, которую в горячем виде наносят тремя слоями на цемент. При этом толщина каждого должна быть не менее 3 мм. Верхнюю часть фундамента покрывают горячей битумной мастикой и наклеивают на нее слой рубероида.

Напоминаем вам, что в защите от вредного воздействия дождевых и талых вод нуждается не только подземная часть фундамента, но и цоколь. Гидроизоляция цоколя призвана противостоять потокам воды во время дождя или таяния снега и предотвращать впитывание воды поверхностями фундамента.

Гидроизоляцию обычно выполняют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Для этого под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами укладывают рулонные водонепроницаемые материалы, например рубероид, а для защиты вертикальных поверхностей стенок можно несколько раз обмазать их битумом (рис. 3.7). Однако такой способ эффективен только в том случае, если строение стоит на сухом грунте, ведь срок службы битума невелик. Уже через 3^_3,5 года он начинает покрываться трещинами, а исправить это, к сожалению, уже невозможно.

Рис. 3.7. Гидроизоляция ленточного фундамента в вертикальной плоскости битумом

Стоит не экономить на возведении фундамента и пользоваться современными материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидким стеклом. В отличие от битума, данный материал гораздо более долговечен, и при устройстве фундамента на влажном грунте этот вариант является наиболее предпочтительным.

Устройство отмостки

Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 3.8). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий.

Рис. 3.8. Схема отмостки без утепления: 1 – цоколь; 2 – бетонное покрытие;

3 – растительный слой; 4 – арматурная сетка; 5 – слой щебня; 6 – слой песка; 7 – грунт; 8 – фундамент

От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов кровли. Если грунт обычный, отмостку сооружают на 20 см шире карнизного свеса, а минимальная ее ширина должна быть не менее 60 см. Если же баня стоит на просадочных грунтах, ширину отмостки увеличивают. Иногда ее делают настолько широкой, что она выполняет функции дорожки вокруг бани.

Итак, начинаем сооружать отмостку. Сперва удалим растительность вокруг бани и снимем дерн на глубину 15 см и выбранную вами ширину. По углам бани забиваем колышки, отмечаем на них высоту примыкания отмостки к фундаменту. Закрепляем на этом уровне шнур по всему периметру. Вторую линию колышков устанавливаем по наружному краю отмостки, отмечаем на них высоту наружного края бетонного покрытия. Чтобы отводить дождевую воду, делаем небольшой уклон примерно в 5 %.

Теперь на подготовленное основание нужно насыпать песок слоем 10 см и утрамбовать его. После этого вдоль внешнего края отмостки сооружаем опалубку, которая должна удерживать бетон при его заливке. Затем на песок укладываем щебень, высота слоя которого – 15 см, а на него – арматурную сетку с нахлестом в 10 см в местах стыков.

Чтобы избежать трещин там, где есть максимальное напряжение, прокладываем деформационные швы, которые отделяют заливку одной порции бетона от другой. Для этого используют уложенные на ребро обработанные антисептиком доски шириной 15–20 мм.

Раствор нужно заливать постепенно: затвердеет одна порция, берем следующую и т. д. На несколько дней отмостку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она не потрескалась от солнечных лучей. Через месяц, когда бетон затвердеет, опалубку можно убирать. Отмостка готова.

Отдельно следует позаботиться о правильном сливе дождевой влаги с крыши, ведь свободно стекающая вода снижает срок службы фундамента, увлажняет грунт вблизи и разбивает отмостку. Все это сказывается на несущей способности фундамента. В дальнейшем подобное приводит к его проседанию. Поэтому будет далеко не лишним поставить сточный желоб или трубу.

В процессе закладки фундамента любого типа нужно помнить о том, что почти всегда в большинстве подобных конструкций применяется бетон, который отличается такой особенностью, как время набирания прочности. Обычно оно составляет не более 30 дней. Поэтому после заложения бетонной конструкции ее следует выдержать в течение указанного времени без нагрузки. В это время лучше всего накрыть фундамент любым водонепроницаемым материалом для предотвращения пересыхания верхнего слоя, например рубероидом или полиэтиленом. В период схватывания бетона рекомендуется периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить неравномерного высыхания.

Не следует забывать о том, что недавно возведенный фундамент должен постоять некоторое время. Иначе связанные с неправильной выдержкой дефекты проявятся довольно скоро, а спешка при возведении постройки чаще всего оборачивается новыми затратами времени и средств.

Глава 4
Возведение стен

Какими вы хотите видеть стены вашей бани? Это зависит, во-первых, от того, на какие финансовые вложения вы рассчитываете, во-вторых, от вашего опыта, в-третьих, от того, должна ли ваша баня быть не только функциональной, но и роскошной.

Исходя из этого можно возвести однослойные либо многослойные стены, выполнив их из брусьев либо бревен (дерева) либо же из кирпича или бетона. Разумеется, к приоритетам относятся не только внешние требования, но и объективные технические характеристики, обязательные для банного сооружения: должный уровень теплоизоляции, минимализирующий потери тепла, а также герметичность в сочетании с качественным воздухообменом, то есть вентилированием.

Самое главное, чем вы должны руководствоваться при выборе как конструктивного решения всего банного сооружения, так и строительного материала, – это предпочтение однородной технологии. Иначе говоря, для абсолютно всех несущих стен вам следует использовать один материал. Фундамент, на который они будут опираться по всей длине, также должен быть выполнен из однородного материала. Комбинирование допускается лишь в случае использования кирпича и облегченного бетона. При выполнении облицовки каркасных конструкций также можно одновременно применять и дерево (доски), и цементностружечные плиты.

Второй важный аспект: выдерживание заданных расстояний. Между опорами балок перекрытий, несущими стенами оно не должно превышать отметки в 4 м. Увеличить его (до 7 м!) можно лишь в том случае, если для выполнения перекрытий вы будете использовать железобетон, положенный на кирпичные стены.