Текст книги "Хозблок на вашем участке"

Этот вариант (рис. 7) является доработанной версией предыдущего. Суть заключается в том, что наземный погреб обваловывается землей. А делается это для того, чтобы постоянно поддерживать в погребе нормальный уровень температуры и влажности.

Рис. 7. Наземный погреб с обваловкой: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция

Стены для такого погреба следует делать из бревен или ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо тщательно антисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены следует промазать два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.

Что касается потолка, то его необходимо обложить слоем глины (толщина около 5 см), перемешанной с соломой, и накрыть сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол в таком погребе должен быть из кирпича, выложенного на ребро в елку (расход кирпича – 61 шт. на 1 м² площади пола).

После того как погреб построен, его необходимо обваловать землей, которую рекомендуется засеять травой или обложить дерном. Хранилище оборудуется закромами и полками.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Например, на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру – около 6–14 °С.

Впервые постройка подобного типа появилась в Петербурге, ее придумали простые питерские садоводы и огородники.

Лабаз отличается удивительно простой конструкцией и вместе с тем является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Подобную постройку лучше всего сооружать на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 8); такой лабаз хорошо приспособлен к почвенно-климатическим условиям всего северо-запада России.

Рис. 8. Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – скат крыши

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет этого их строительство обходится гораздо дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен (подтоварника).

Перед сооружением лабаза бревна необходимо вкопать в грунт на глубину около 0,5 м, а их верхние концы нужно связать в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, следует предварительно промазать горячим битумом или обжечь (такой способ обработки древесины увеличивает ее срок службы примерно в 1,5 раза).

При строительстве лабаза необходимо учесть следующее: нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении (например, доски от старого разломанного дома), высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины. Также не подходит для постройки и сухостойный лес.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее необходимо обваловать землей снизу доверху (у основания толщина грунта примерно 0,6 м, а вверху – 0,4 м). Для обваловки землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м, так как могут промерзнуть хранящиеся там овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция вроде шалаша.

Один из торцов постройки следует обшить двумя рядами досок, а между самими досками следует проложить слой рубероида, это предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце необходимо установить невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина – 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина примерно 0,6–0,7 м) рекомендуется устроить решетчатые закрома, а с другой – полки.

Для воздвижения лабаза следует выбирать сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается нормальный уровень температуры и влажности, что положительно сказывается на хранении овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкцию хранилища следует делать наземной, прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища необходимо откопать неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, необходимо устроить вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда следует сделать две вентиляционные трубы.

Помимо стационарных лабазов, которые строятся на долгое время, существуют также сборно-разборные, которые сооружаются ежегодно с осени, а весной разбираются. Такие лабазы удобны тем, что без хлопот можно проводить их ежегодную дезинфекцию.

Конструкция лабаза позволяет поддерживать в нем постоянную температуру 2–3 °С, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Полузаглубленный погреб – самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

При обнаружении водоносных жил при выкапывании котлована их сразу же необходимо заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 9).

Рис. 9. Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована: 1 – жирная мятая глина; 2 – материковый нетронутый грунт

Стены делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Хотя, как показывает практика, шлакобетон рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Также следует учесть, что этот материал для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время дождь и снег вымывают из него вредные примеси). Кроме того, стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придания им водостойкости.

Рис. 10. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Так что лучше всего шлакобетон не использовать вовсе: таким образом можно сэкономить время, силы и деньги.

Перекрытие погреба такого типа изготавливается из горбыля, который следует покрыть глиняной смазкой – она защитит перекрытие от сырости. Затем уже на глиняную смазку необходимо уложить слой толя или рубероида (рис. 10).

Что касается гидроизоляции, то выбирать ее нужно в зависимости от местных условий: она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.

Этот вариант напоминает гаражный погреб. Принцип один и тот же: погреб располагается под наземной постройкой того или иного назначения, в данном случае – летней кухней. Такие погреба весьма удобны в эксплуатации, экономят место на участке и имеют вход непо-средственно из летней кухни (рис. 11).

Рис. 11. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба необходимо вырыть котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба. Делается это для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Говоря о котловане, стоит предупредить, что не следует делать его очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух. Выкапывать котлован рекомендуется вручную.

Итак, котлован подготовлен, теперь необходимо зачистить и спланировать его основание, а затем насыпать слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10 см (0,1 м³ щебня на 1 м² основания), который сначала нужно утрамбовать, а затем полить горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м² основания, что защитит щебеночную подготовку от проникновения капиллярной влаги.

В таком погребе стены делают, как правило, монолитные, из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутков.

При этом стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки (в данном случае летней кухни). Затем, после того как снята опалубка, бетон следует оштукатурить с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1 : 2) и загладить стальной кельмой. Толщина штукатурного слоя должна быть около 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, необходимо положить листы рубероида (в два слоя). Делается это для обеспечения дополнительной гидроизоляции.

Как правило, такой погреб устанавливается на смежных садовых участках. И, что удивительно, при строительстве блокированного погреба снижаются строительные затраты (в среднем на 20–25%) и экономится материал (при таких общих ограждающих конструкциях, как стены, кровля и др.). Кроме того, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 12).

Рис. 12. Блокированный погреб на две ячейки

После того как котлован вырыт, необходимо на подготовленное основание насыпать слой щебня или кирпичного боя (толщина слоя примерно 8–10 см из расчета 0,1 м³ щебня на 1 м² основания), который затем нужно утрамбовать и залить горячим битумом. А для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 объемной части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание необходимо выдержать в течение недели, оно должно полностью высохнуть. Затем уже можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки (толщина слоя примерно 1–2 см).

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной около 40–50 мм и заглаживают с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба рекомендуется покрывать горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м²) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий подойдет толстый притесанный горбыль или доски толщиной примерно 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно необходимо промазать горячим битумом. Утеплять перекрытия следует слоем глиносоломы толщиной около 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую рекомендуется высевать траву.

Что касается заглубленных погребов, то целесообразнее всего строить их на косогоре. Это наиболее рациональное решение. Такие погреба хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, следует провести нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7–0,8 м (рис. 13, 14).

И устраивать ее лучше не поперек ската, а под некоторым углом, в этом случае хранилище никогда не зальет водой, даже при очень сильных ливнях.

Рис. 13. Погреб на косогоре

Рис. 14. Земляной погреб на косогоре: 1 – накатник; 2 – глина; 3 – грунт

В качестве материала для перекрытий подойдут тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом.

Дверь в таком погребе должна быть небольшой и обязательно утепленной.

Пол погреба – глинобитный, для его изготовления следует приготовить смесь в следующей пропорции: 1 объемная часть глины и 1–2 части наполнителя. После приготовления смесь необходимо хорошо утрамбовать.

Еще одно оригинальное решение – пристенный погреб. В отличие от всех предыдущих типов этот погреб не является отдельной и независимой конструкцией. Он пристраивается к капитальной стене дома или иного строения.

Работа по гидроизоляции такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом. В качестве перекрытия следует использовать 1–2 слоя рубероида, также необходимо предусмотреть и водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене немного выше обваловки.

Внутри погреба можно оборудовать закрома и полки, причем минимальное расстояние от них до земли должно быть около 10–15 см. Это, пожалуй, самый простой из всех существующих типов погребов. И, естественно, затраты, как физические, так и материальные, на сооружение такого погреба минимальны.

Это наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.

Если на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку. Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, – обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).

Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 15).

Рис. 15. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки 300 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.

При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебенки) не должны превышать треть толщины монолитных стенок. Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.

Эту конструкцию (рис. 16) вряд ли можно назвать погребом, она напоминает, скорее всего, шалаш, в котором, как и в погребе, можно хранить картофель и различные овощи.

Рис. 16. Простейшее укрытие типа шалаш для хранения корнеплодов и картофеля: 1 – корнеплоды; 2 – солома

Шалаш представляет собой неглубокую (около 30 см) ямку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двускатная крыша с обваловкой, (но хранящиеся там овощи дополнительно укрываются соломой).

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно прослужить даже в суровых погодных условиях, так как зимой оно дополнительно утепляется снежным покровом. Крыша изготавливается из ошкуренных жердей и может быть как глиносоломенной, так и плетнево-хворостяной.

Если есть необходимость в хранении овощей, но отсутствуют средства для строительства погреба, можно воспользоваться описанием устройства так называемого бурта (рис. 17), в котором овощи хранятся прямо на земле (или в небольшой выемке) и укрываются слоем соломы, а также травой.

Устройство бурта: 1 – земля; 2 – солома; 3 – земля; 4 – солома

Место для размещения бурта необходимо выбирать сухое, с небольшим уклоном, также оно не должно подвергаться воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта не менее чем на 0,5–1 м. Вокруг бурта, по периметру, следует вырыть круговую канаву, которая будет уводить талую и дождевую воду от хранилища. Кроме того, чтобы уберечь хранящиеся в бурте овощи от намокания, на дне следует устроить дренаж из веток или тонких жердей.

Итак, бурт готов. После того овощи поместили на хранение, их следует покрыть тонкими слоями соломы и земли, чтобы удалить из бурта излишнюю влагу. Затем, с наступлением холодов, бурт необходимо утеплить сверху толстым слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей. Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта лучше снять. Во всех случаях рекомендуется дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая его рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленку следует снимать.

Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию бурта больших размеров, на его дно следует уложить треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов. В случае, если бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба нужно присоединить деревянные вертикально поставленные вентиляционные трубы. А чтобы улучшить циркуляцию воздуха, на гребень насыпи картофеля необходимо положить реечные щиты, сколоченные под углом 90 °друг к другу.

А что касается небольших буртов, то для их вентиляции используют снопы соломы или пучки веток или хвороста.

Такие снопы устанавливаются на основании и должны выступать над гребнем бурта на 5–10 см.

В процессе хранения овощи могут подвергнуться воздействию влаги, что приведет к их гниению, или нападению мышей и крыс.

Для того чтобы избежать всего этого, овощи следует послойно пересыпать известью-пушонкой, золой или сухой землей. Известь и золу можно также смешать с сухим песком.

Довольно простая конструкция, суть которой за-ключается в следующем: старую ненужную ванну вкапывают в землю (под верандой, сараем, летней кухней и т. п.) вровень с поверхностью земли и покрывают деревянным щитом с дверцей.

Перед сооружением такого хранилища ванну следует тщательно проверить и обработать. Места, где откололась эмаль, необходимо заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты. Это предотвратит появление ржавчины.

Для хранения картофеля и овощей можно приспособить всевозможные бочки и емкости из полимерных материалов.

Такие хранилища целесообразно устраивать в том случае, если место предполагаемого устройства погреба низменное и переувлажненное.

При устройстве такого типа хранилища прежде всего необходимо сделать в земле выемку глубиной около 30–50 см, в которую нужно установить ту или иную емкость (например, полиэтиленовая бочка). Края емкости должны быть выше поверхности земли примерно на 10–15 см, чтобы весенние талые воды не попали внутрь емкости. Пространство, образовавшееся между стенками емкости и самой выемки, следует заполнить грунтом.

Чтобы обеспечить вентиляцию в таком хранилище, следует из самой емкости вывести наружу полиэтиленовую трубу диаметром 20–30 мм.

В качестве крышки можно взять любую деревянную, готовую или сделанную самостоятельно. Сверху на нее необходимо положить какой-либо груз (например, камень). Груз нужен для того, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Далее емкость необходимо засыпать опилками. А чтобы опилки не расползались в стороны, их следует огородить досками. Затем всю конструкцию нужно засыпать сухими листьями или мхом. Сверху накрыть полиэтиленовой пленкой и в заключение сделать обваловку слоем сухой земли или торфа толщиной приблизительно 15–20 см.

По периметру вокруг хранилища следует сделать водоотводную канаву (рис. 18), чтобы избежать затопления талой и дождевой водой.

Рис. 18. Хранилище из полиэтиленовой бочки: 1 – полиэтиленовая бочка; 2 – опилки; 3 – деревянная крышка; 4 – груз; 5 – сухие листья; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – обваловка; 8 – деревянный щиток; 9 – полиэтиленовая пленка диаметром 20 мм; 10 – водоотводная канава

В готовом хранилище можно до самой весны хранить картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с соленьями. Кроме того, можно хранить и яблоки – они прекрасно сохранятся в таком погребе; единственное, что следует учесть, их нельзя хранить в одной емкости с картофелем – при хранении они приобретут неприятный привкус.

Устройство данного погреба довольно просто и на его сооружение уходит минимальное количество времени и средств.