Текст книги "Хитрые грядки. Толковая книга для тех, кто любит отдыхать"

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать ее от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые все-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Использовать смешанные (меланжевые) посадки растений как самый простой способ самозащиты растений от вредителей.

8. Плотно заселять свои грядки («в тесноте, да не в обиде») – т. е. интенсивно использовать посадочную площадь.

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие наземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.

10. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своем участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.

Глава 2. Популярные овощные культуры

Картофель

Начнем с выращивания картофеля. Всегда интересуйтесь происхождением растения, поскольку надо знать, в каких условиях оно росло и продолжает расти в диком виде, и постараться эти условия для него создать и сохранить.

Картофель попал в Европу в результате экспедиций Колумба. Именно тогда были завезены из Южной Америки семена картофеля и томатов. Но никто тогда не знал о технологии их выращивания и применении. Долгое время эти растения выращивали в оранжереях как декоративные, а их цветки использовали в букетах. Поскольку диковинки были дорогими, а цветков давали мало, то дамы их прикалывали к корсажу, а мужчины клали в нагрудный карман камзола на балах.

О том, что клубни картофеля можно и нужно употреблять в пищу, а красные плоды томатов не только съедобны, но и вкусны, европейцы узнали много лет спустя.

В Россию картофель и томаты были завезены из Европы во времена Петр Первого. Но они долго не приживались в нашей стране.

Когда крестьян начали заставлять сажать картофель, то из этого ничего хорошего не вышло. Попробовав зеленые плоды, завязавшиеся после цветения на кустах, и сырые клубни, выкопанные из земли, они попросту взбунтовались, отказываясь его сажать. Клубни же стали называть яблоками дьявола.

Картофельные бунты в то время прошли по всей Европе, а не только по России.

И только императрица Екатерина Вторая, прекрасно изучив менталитет русских людей, нашла способ, как внедрить картофель в крестьянский быт. Она приказала каждому помещику выделить площадь под картофель, огородить ее и повесить объявление о штрафе за кражу клубней. Заодно там же написать, как их варить для еды, хранить зимой и сажать. Народ, разумеется, не смог устоять перед таким искушением и быстро все растащил, а наиболее любознательные сохранили и вырастили картошку у себя на приусадебном участке на следующий год.

Картофель быстро завоевал популярность в России, а затем и вовсе стал «вторым хлебом» (до этого роль картофеля играла репа).

У нас в стране картофель до сих пор называют вторым хлебом, настолько широко его употребляют в пищу.

В нем большое количество калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен веществ. Кроме того, он является поставщиком наиболее полезного растительного белка.

Сырой картофель содержит практически все витамины, в том числе и витамин С. Кашица из сырого картофеля издавна используется в народной медицине при ожогах, обморожении, экземах, для заживления ран, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами.

Свежевыжатый картофельный сок нормализует кислотность желудка, снимает изжогу и тошноту.

Картофель полезен при язвенных болезнях желудка и кишечника.

Внимание

Людям с повышенным содержанием сахара в крови часто употреблять картофель противопоказано.

Но вернемся непосредственно к картофелю как растению.

1. Так как он происходит из жарких стран с сухим климатом, то не переносит затенения (будет огромная ботва и немного «гороха» в качестве клубней), а потому его следует сажать на открытом солнечном месте.

2. Картофель не любит кислых почв, хотя вполне успешно растет на слабокислых (рН 5–6). Чтобы получить обильный урожай, нужна почва, хорошо заправленная органикой, но не свежим навозом, иначе высаженные клубни попросту сгниют.

3. Поскольку растение теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, только когда температура в зоне их залегания в земле поднимется до 12–15 °C.

4. Поэтому сажать надо пророщенный картофель и притом в прогретую почву и неглубоко.

5. Отсюда следует, общепринятая посадка клубней «под лопату» – это не самый лучший способ его посадки.

В трудные для всех девяностые годы прошлого века мы с мужем выращивали по пять 30-килограммовых мешков картофеля на трех сотках из наших шести, не особо утруждаясь, хотя в первый год чуть не падали от усталости. Но тогда мы посадили и вырастили его так, как сажал и растил дед моего мужа. Поэтому, хорошо подумав, мы разработали собственную методику.

Ее я и предлагаю вашему вниманию в своей книге.

Шаг 1. Обязательно надо обработать клубни перед посадкой: промыть в воде и залить горячей (45 °C) водой, держать в ней минут 15–20, пока не остынет (чтобы смыть грязь и прогреть для быстрого пробуждения глазков).

Шаг 2. Развести перманганат калия (марганцовку) и вылить постепенно в воду с картофелем, пока она не окрасится в ярко-розовый цвет, держать в этом растворе еще 15–20 мин для обеззараживания от возбудителей болезней, которые могут быть на кожуре клубней.

Шаг 3. Клубни вынуть, просушить на газете и выложить на свет для прозеленения. Тогда в подкожном слое образуется растительный яд – соланин, и высаженные клубни не сожрут мыши, медведка, слепыш. Этот процесс занимает 20–25 дней.

Шаг 4. Далее надо прорастить клубни, для этого необходимы тепло и темнота. Я обычно раскладывала их в картонные коробки, прокладывая каждый слой газетами, которые сбрызгиваю водой. Но, конечно же, можно проращивать клубни во влажном торфе или опилках. Больше 3—4-х слоев клубней раскладывать нежелательно.

Шаг 5. Коробки закрыть и поставить на табуретки возле отопительных батарей. Проращивание длится дней 30–40.

Высаживаю я картофель после черемухового похолодания. В Северо-Западном регионе это происходит примерно 10–12 мая. Однако по моему методу можно сажать картофель в первые дни мая, независимо от погоды.

Шаг 1. Посадка заключается в следующем. В первый год поле придется слегка перекопать на глубину 10–12 см, в последующие годы этого не потребуется. Сгрести перекопанную почву в гребни высотой примерно 40 см на расстоянии 70–75 см друг от друга. На картофельном поле образуются чередующиеся гребни-впадины. Следует располагать их в направлении север – юг, так будет лучшее освещение кустов солнцем.

Шаг 2. Двигаясь назад вдоль гребня, разложить клубни возле основания каждого гребня, опыляя их золой (если почва кислая – рН 4,5–5).

Шаг 3. Затем, проходя назад в обратном направлении вдоль разложенного картофеля, перевернутыми вверх зубьями граблями сбросить почву с верхушки гребня на клубни, засыпая их почвой слоем примерно 4–5 см.

На этом посадка закончена. С ней справится даже 70—75-летняя бабушка в одиночку.

Следующий этап – окучивание. В нашем случае это сбрасывание почвы граблями с гребня, опять же это надо делать, идя задом вдоль посаженной картошки между гребнями. Почвы надо сбрасывать немного, 2–3 см. Окучиваю я, как только показались первые всходы, не дожидаясь появления всех остальных. Это нужно для того, чтобы всходы не подмерзли при ночных заморозках, хотя подмерзание ботвы не так уж и опасно для картофеля, поскольку отрастет новая, лишь бы не подмерз сам клубень.

Проделав такую совсем нетрудную работу 3–4 раза, вы практически картофель окучите. И почва между гребнями и впадинами выровняется.

Важно!!!

Почему надо делать именно так, а не иначе? Во-первых, с этим справится в одиночку совсем пожилой человек. Во-вторых, а именно это и главное, с гребня вы все время сбрасываете верхний прогретый слой почвы, а именно теплая почва и нужна картофелю.

Уборку тоже делать легко, просто разваливаете гребни и выбираете картофель, сразу отбирая мелочь в сторонку – это ваш будущий посадочный материал.

• Дайте картофелю слегка обсохнуть, затем соберите в ведра, перенесите поближе к сараю. Залейте раствором Фитоспорина примерно на час-полтора, чтобы обеззаразить клубни, поскольку все проблемы при хранении начинаются с возбудителей болезней, которые находятся на кожуре.

• Затем рассыпьте клубни в один слой на расстеленный черный спанбонд для просушки, переверните их разок, чтобы обсохли со всех сторон.

• После этого можете ссыпать картофель в мешки. Если будете хранить картофель дома, то лучше использовать бумажные или мешки из-под сахара.

• Картофельную мелочь промойте водой, подержите в растворе Фитспорина, просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим боком. Клубни будут полностью готовы к посадке в мае и ничего с ними делать не придется.

• Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для просушки, а затем уберите в компост. Под действием воздуха и солнца имеющийся в ней соланин разрушится.

Мой совет

В сухую погоду осенью выберите времечко, чтобы сходить на картофельное поле, и снова нагребите гребни и впадины, но теперь они поменяются местами. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте, кроме того, следующей весной вам надо будет только слегка подправить гребни.

• Во время дождливой погоды ботву лучше развесить на заборе и только потом убрать в компост.

На заметку

Самые лучшие клубни для посадки размером с куриное яйцо. В крупных клубнях слишком большой запас питательных веществ и надземная часть будет расти за их счет, а потому рост корней задержится. Крупные клубни придется разрезать пополам, опылив срезы золой. Слишком мелкие клубни (размером с перепелиное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по 2–3 вместе.

Надо ли вносить при посадке картофеля удобрения, подкармливать его или поливать?

• Если почва бедная, то придется вносить удобрения, а в засушливых районах еще и поливать. Но если сразу после уборки урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить ее зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади даже проволочник уйдет.

Надо ли обрывать цветки?

• На большом поле это сделать затруднительно, но 1—3-х сотках это вполне по силам даже ребенку, а это добавит вам дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте.

• Дело в том, что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвете цветки, то закроете семенное размножение (любое растение тратит много сил на цветение и образование семян). Таким образом картофель все силы бросит на вегетативное размножение – выращивание клубней.

Почему приходится выкапывать клубни картофеля из земли? Потому что они растут на корнях?

• Нет. Из земли вам приходится выкапывать клубни потому, что вы окучили картофель почвой обычным способом и засыпали их глубоко. А клубни растут вовсе не на корнях, а на столонах – горизонтальных шнуровидных отростках, растущих от стебля, и им почва не нужна.

• Чтобы образовались клубни, им нужна темнота, именно поэтому картофель приходится окучивать.

• Можете проделать такой эксперимент. Как только ботва зацветет, несколько кустов оберните куском рубероида в форме конуса без верхушки и выпустите наверх ботву. Ботва будет под солнцем, а нижняя часть стеблей окажется в темном пространстве. Столоны благополучно образуются в этой пустоте, а на них в свою очередь образуются клубни.

Почему картофель стал мельчать?

• Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он у вас просто выродился, или накопил много вирусной инфекции, или его сильно угнетает размножившаяся нематода.

На заметку

О присутствии нематоды легко узнать, если внимательно присмотреться к поверхности клубней – кожура будет присыпана маковыми росинками. Это нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки.

• В случае с нематодой надо либо поменять место под посадки картофеля, либо осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной ее останки неглубоко перекопать с почвой.

• Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой.

Какие вы рекомендуете сорта?

• Районированные для вашей области. В северных районах к тому же следует высаживать ранние и среднеспелые сорта, поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторой.

Какие надо сажать клубни и сколько их надо на сотку?

• Сажать лучше всего, как я уже написала выше, клубни с куриное яйцо и на сотку их потребуется около 400 шт. (примерно ведро) при посадке через каждые 25 см.

Как избавиться от колорадского жука?

• Если картофельное поле невелико, то просто собирать не только полосатых жуков, но главное, их прожорливых лососевого цвета личинок и давить или топить в ведре с водой. Курам скармливать бесполезно, так как они «колорадцев» не едят.

• Можно сделать однократную обработку специализированным препаратом против колорадского жука Сонет, а на больших полях – Актара, как только вы заметили жука или личинку, но обязательно до цветения. Поев обработанных листьев, жуки теряют хитиновые покровы (кроющие полосатые надкрылки растворяются) и они теряют способность к спариванию. А у личинок хитиновые покровы вообще не образуются, а потому из них вырастают «голые» жуки, не способные к размножению.

• Чтобы жуки к вам не залетали, когда будете сажать картофель, по всей границе высадите белую фасоль. Конечно этот прием срабатывает на относительно небольшом поле, а не гектарах.

Часто рекомендуют сажать вместе с клубнями бобы. Что это дает?

• Ничего хорошего, это устоявшееся заблуждение. Существует мнение, что черные бобы не любит крот, а потому не роет своих ходы в посадках картофеля. Также на корнях бобовых культур живут клубеньковые бактерии – азотофиксаторы, которые азот из воздуха переводят в минеральный азот в почве, потому с рядом клубнем советуют сажать аж четыре боба.

• Но, во-первых, излишки азота в почве вызовут бурный рост надземной части как самих бобов, так и картофеля в ущерб урожаю, а кроме того, эти излишки в почве вызовут паршу на клубнях картофеля.

• Во-вторых, и бобы, и картофель относятся к калиелюбивым растениям, а поскольку первые развиваются быстрее, то они и «объедят» картофель.

• В третьих, ботва четырех и даже одного боба затенит ботву картофеля, а вот это плохо, поскольку картофель наряду с репчатым луком и капустой, арбузами и дынями является самой светолюбивой культурой (вспомните о происхождении всех этих культур).

Какие болезни у картофеля?

• Самая опасная – фитофтора, поражающая не только картофель, но все другие пасленовые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец.

• Фитофтора – это живущий в почве микрогриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь по воздуху, попадают на листья этих растений и вызывают их заболевание, которое проявляется сначала в виде небольших черных пятен.

• Вокруг них образуются желтые пятна, постепенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, затем чернеет и отмирает. Болезнь распространяется очень быстро.

• Прежде всего надо знать, что этот гриб благоденствует там, где в почве недостаточно меди, а это – торфяники. А потому очень полезно после уборки урожая и перед началом вегетационного периода поливать такую почву раствором любого препарата, содержащего медь (медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди – ХОМ).

Что надо делать

При первых признаках заболевания картофельное поле следует опрыскать одним из этих препаратов.

На заметку

На томатах фитофтора появляется позже, чем на картофеле, и томаты опрыскивать медью нельзя, поскольку после медного опрыскивания плоды не рекомендуется есть в течение 30 дней, а томаты обычно к этому времени уже имеют не только техническую спелость, но и биологическую (т. е. полностью окрасились, созрели для еды).

Томаты и другие пасленовые культуры опрыскивать или поливать под ними почву можно только профилактически в момент высадки их рассады в грунт (как защитить их от фитофторы, я расскажу в разделе, посвященном этим культурам).

Все остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило, проявляются при хранении. Чтобы этого избежать, и замачивают клубни после уборки в растворе Фитоспорина.

Что такое парша картофеля?

• Парша не болезнь, а если можно так выразиться, косметический дефект, проявляющийся в виде черных «бородавок» на клубнях. Это сигнал об избыточном содержании азота в почве.

• Как правило, это происходит при внесении свежего навоза осенью. На хранение и вкусовые качества картофеля парша не влияет.

• Не вносите свежий или плохо перепревший навоз или азофоску в больших количествах на картофельное поле и ее не будет.

Можно ли снова сажать картофель на то поле, где вырос картофель, пораженный паршой?

• А почему нет? если снова не внесли с осени избыток азота, то картофель уже использовал его предыдущим летом.

Можно ли вырастить бочку картофеля из 5 клубней?

• Нет, нельзя. Столько нельзя вырастить не только в бочке, но и в яме, и в ящиках, наращиваемых сверху друг на друга, в больших пластиковых мешках и т. д.

• В свое время мы с соседом «клюнули» на все эти глупости, опубликованные в разных газетах и журналах, и попытались вырастить из пяти картофелин в бочках «колоссальный» урожай (целую бочку), как рекламировали авторы всех этих методов.

• На дно бочек насыпали 40 см почвы, выложили картофелины, а потом все лето постепенно подсыпали туда почву с клочками газет, зелеными сорняками и пр.

• Когда пришло время снимать урожай, собралась вся округа, и мы торжественно опрокинули наши бочки. Вот было смеху, когда клубни оказались только в верхней (примерно 40 см) части бочек, а все остальное место занимали длиннющие стебли без столонов и картошки.

• Сосед в последующие годы продолжал все эти странные эксперименты, пытаясь получить сверхурожаи. Я же от этого всего отказалась, поскольку поняла, что столоны образуются на 40–50 см стебля и только, а всякая попытка перехитрить природу обречена на провал.

• Так что не пытайтесь ее обмануть, наоборот, внимательно к ней присматривайтесь и действуйте в согласии с ней!

Что такое картофельная нематода?

• Очень мелкий плоский прозрачный червяк, видимый только в микроскоп, который высасывает сок из тканей растения. Это самый распространенный житель на планете. Почти у каждого растения на земле есть своя нематода.

• Картофельная нематода вредна, поскольку при сильном ее заселении картофель мельчает и урожаи сильно снижаются. Но наибольший вред нематода наносит землянике.

• Вы можете увидеть не саму картофельную нематоду, а ее цисты, в которые она сворачивается на зимовку, выходя на поверхность клубней. Если на клубнях видны мелкие черные «маковые росинки», это и есть цисты.

• С клубня они попадают на почву, в которой могут сохраняться до 5–6 лет, дожидаясь посадки картофеля, в клубни которого внедрятся ожившие черви, а затем распространятся и по всему растению.

• Эффективных средств борьбы с нематодой на сегодняшний день не существует. Картофельное поле придется перенести в другое место на несколько лет.

На заметку

Между прочим, цисты запросто переносятся на подошвах обуви с заселенного ею поля на другое место. Но всякий вид нематоды заселяет только своего кормильца, так что картофельная нематода не опасна для вашей земляники.

Как бороться с проволочником?

• Проволочник – жесткий бледно-желтый червяк примерно 3 см длиной. Это личинка жука-щелкуна.

• Щелкун – черный узкий жук 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой. Когда жук переворачивается со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название.

• Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты черного цвета.

• На поле, заселенном проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться.

На заметку

Есть такая хищная нематода, которая живет в симбиозе с бактерией. На пару с ней нематода забирается через рот или анальное отверстие в организм проволочника, поедает его изнутри, оставляя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим. Называется эта парочка Немабакт, она может долго жить во влажной почве. Самое разумное – сначала заселить поле Немабактом, а затем высаживать на него картофель.

Проволочник

Мой совет

Есть, конечно, и химические препараты против всяких подземных вредителей, но на мой взгляд, со своих небольших земельных угодий его лучше всего вытеснить, засеяв в конце лета все освободившиеся площади белой горчицей и оставить ее до самой весны, а там можете все сажать прямо по ее остаткам (как это делаю я), неглубоко зарыхлить в почву плоскорезом Фокина или перекапывать лопатой (что я не рекомендую.