Текст книги "Не наступай в саду на грабли"

На что надо обратить внимание при выращивании любых растений, в частности, деревьев? В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь они должны быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать ежегодно, давая ему подрастать всего на 5-10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток так же следует ежегодно укорачивать. У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см), надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток. На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение. А грабли здесь вот в чем: большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. А плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах 8-12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние. Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать то их в целости и сохранности? Вот и не создавайте себе лишней головной боли. Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы, они есть при Доме садоводов. Этому надо обязательно научиться, так же, как и прививке, пусть даже самой элементарной. Да не бойтесь Вы в руки нож и секатор брать! Всему можно научиться, была бы охота.

Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение – образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. А в таком регионе, как Северо-Западный, вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты.

Меньше всего у нас проблем с яблонями, потому что это дерево нетребовательно к условиям произрастания и очень пластично, поэтому и занимает третье место в мире по распространенности после винограда и маслины. На Северо-Западе растет и плодоносит хорошо, но живет в нашем климате недолго, всего каких то 20 лет, а может, в принципе, расти 100 лет и больше. Есть, конечно, долгожители и у нас, но до ста лет вряд ли какое то дерево дожило.

Однако, кое-какие проблемы при выращивании яблонь все таки встречаются.

В нашем климате яблоням, да и другим деревьям досаждают лишайники. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7-10 % раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Другая, часто встречающаяся, проблема – это парша. Сначала появляются черные пятна на листьях, а затем, парша переходит и на плоды, которые покрываются черными пятнами и даже трещинами. Однако, причиной черных пятен на листьях может быть и недостаток железа.

Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям в вечернее время в сухую погоду Унифлором-микро или Флористом либо Аквадоном-микро, тогда вы избежите многих неприятностей.

Бороться с паршой проще всего, систематически используя препарат Здоровый сад, хотя существуют и химические средства Скор и Вектра.

Можно ли использовать Нитрафен против парши на яблоне?

Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами Нитрафен попадет в колодцы и водоемы. В некоторых книгах его также рекомендуют использовать ранней весной против вредителей. Вместо Нитрафена можно ранней весной сделать опрыскивание сада против зимующих вредителей и возбудителей болезней концентрированным раствором минеральных удобрений. Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом Циркон. Весной его лучше использовать совместно с препаратом Эпин-экстра, по молодым листьям, а осенью применять только Циркон (для опрыскивания расходуют по 2–4 капли на 1 л воды).

Что делать, если ствол яблони развалился на две части?

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Самые первые вредители на яблоне это тля и яблонный цветоед (бронзово зеленый жук с хоботком – казарка) Обычно садоводы обнаруживают его червяка, который находится в молодой завязи, «а поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть, когда из плотной кучки начинают выдвигаться отдельные бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена. Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: «вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой». Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о своем потомстве заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или Фуфанон, но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Гораздо лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони Фитовермом, который можно добавлять в весенний защитный коктейль, поскольку все препараты Здоровый сад, Экоберин, Циркон, Эпин-экстра, Фитоверм и удобрения совместимы между собой.

Наибольший вред нашим садам приносит плодожорка, менее ощутимый – яблонный пильщик. Проще всего и надежнее воспользоваться биокомплексом Здоровый сад. Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация, отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. О своем мнении на этот счет я уже написала выше. Самцов надо не привлекать в сад, а наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого то вы опрыскиваете сад препаратом Здоровый сад или сажаете под яблоней пижму.

Груша плохо плодоносит, если она растет у вас одна. Груша-растение перекрестно опыляемое. Их надо сажать по крайней мере, две.

Иногда на листьях груши в конце лета появляются черные пятна.

Причин может быть две. Первая – на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево одним из препаратов Вектра или Скор. Можно использовать любой, содержащий медь, препарат (0,1 % раствор, то есть 1 чайная ложка на 5–7 л воды). Но лучше всего опрыскивать Цирконом. Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая.

Вторая причина – недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например, Унифлор-микро или Аквадон-микро. Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0, 1 % раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды).

Обе проблемы могут возникнуть и при выращивании яблони.

Как избавиться от плодовой гнили на груше или яблони?

Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы этого не сделали вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор Фитоспорина, но придется этим заниматься еженедельно до самой уборки урожая. Если нет Фитоспорина, воспользуйтесь раствором йода (флакон 10 мм 5 % йода на 10 л воды). Опрыскивание следует повторить еще раз через три дня. Отлично помогает препарат Циркон, которым следует опрыскать растение, как только Вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу профилактически опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание еще раз через 2–3 недели.

Иногда, правда, довольно редко, на листьях молодой груши появляются бугорками. Такими торчащими вверх бугорками могут покрываться не только листья груши, но и любого другого растения, например, это частое явление у дуба, который растет в тени, и даже бывает на листьях перца и комнатных растений. Внутри такого бугорка вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей. Например, Искра-био или Фитоверм. Этими препаратами можно пользоваться и в квартире.

Не растет у нас ананас

Есть у садоводов еще одни сильно любимые грабли. Никак не хотим мы смириться с тем, что не растет ананас у нас, и сажаем все, что приглянулось. Вырастить, конечно, можно практически все и везде, в том числе и ананас. Вопрос только в том, во что это вам обойдется, как с финансовой, так и трудовой стороны. Покупайте и сажайте все, что вам хочется, чтобы потом не было сожалений об упущенных радостях, но будьте готовы к разочарованию и не слишком огорчайтесь из-за финансовых потерь при таком волюнтаристком подходе к садовому делу. Что хочу, то и ращу – лозунг только для авантюристов. Без больших хлопот растет только районированный ассортимент садовых растений.

И сразу первый вопрос. Растет ли на Северо-Западе абрикос?

Нет, не растет, если это настоящий абрикос. Хотя это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. Дело в том, что у него «не крепкий сон». При зимних оттепелях растение легко «просыпается» у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки. Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (например, Вологодский абрикос, Московский абрикос). Но, нам то не все ли равно слива это или абрикос, если у этого плода аромат и вкус абрикоса, главное, что у нас на Северо-Западе, не только растет, но и плодоносит. Но, эти толи сливы, толи абрикосы, лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, в том числе и такая вот слива, выращенные из косточки, не требуют прививки и довольно быстро вступают в плодоношение. Так что, дерзайте, главное, чтобы вам не подсунули совсем не ту косточку. Сажают целую косточку, завернув в мох сфагнум осенью, закопав в почву на глубину 5–6 см и прикрыв сверху лапником (от грызунов). Может и второй год взойти. Годовалый саженец уже можно пересадить на место. Солнце любит это дерево. Оно высокорослое, такое же, как яблоня, и может расти в гордом одиночестве.

Алыча на Северо-Западе тоже растет, но вот вопрос, достаточно ли одного дерева алычи, или она, как и слива, перекрестно опыляемое растение?

Предком алычи является слива азиатская, так что алыча – это тоже слива. Лучше иметь два растения на участке, но и одно дерево тоже хорошо плодоносит, поскольку опыляется сливами (если они конечно у вас растут). Для Северо-Запада, а тем более, для более южных регионов, можно порекомендовать новые крупноплодные сорта, например, Московская крупноплодная. Однако, если сливы в вашем регионе подмерзают, то и алыча тоже будет подмерзать.

Вишня для Северо-Запада растение тоже проблемное, и сразу же возникает множество вопросов при ее выращивании.

Почему обильно цветет, но не плодоносит вишня? Чаще всего, потому, что у нее нет подходящего опылителя. Дело в том, что вишни – перекрестно опыляемые растения, и для каждого сорта существует свой сорт-опылитель. Если его нет, то, как говорится, «на нет и суда нет». Существуют самоплодные сорта вишен, для которых не требуется дополнительный сорт-опылитель, Но и в этом случае от одного растения толку будет немного, все равно нужны 2–3 растения этого же сорта для перекрестного опыления.

Однако причины бесплодности вишни могут быть и другие. Самая банальная – вымерзание цветочных почек, причем это чаще происходит во время ранних осенних заморозков (это частое явление на Северо – Западе, где такие заморозки возможны уже в конце августа). Дело в том, что плодовые почки у вишни вызревают долго. В южных районах они успевают вызреть, а в северо-западных – нет. Можно посоветовать довольно простой прием тем садоводам-любителям, у которых растут невысокие вишни в форме куста. В двадцатых числах августа стяните шпагатом куст в метелку и оберните ее лутрасилом или спанбондом в 2–3 слоя, оставляя открытым верх куста. Весной при распускании почек, укрытие следует снять. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, в частности, на Северо-Западе, так же могут вымерзать раскрывшиеся цветки. В этом случае растениям можно помочь, опрыскивая их препаратами Новосил или Эпин-экстра или Экоберин, желательно перед возможными заморозками и сразу после них. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: Бутон, Завязь или Гипперсиб. Вообще то этот гормон вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гибберелина начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если оплодотворения не произошло по какой-либо причине, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы растения обманете, и завязи начинают расти, даже при отсутствии оплодотворения.

Иногда у вишни растрескиваются плоды, затем они часто загнивают или усыхают. Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве.

Почему плоды вишни сплошь покрываются черными пятнами?

Чаще всего потому, что вишня больна коккомикозом. Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдается раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс уже в августе. Возбудитель болезни гриб зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать медесодержащим препаратом (бордоская жидкость, медный купорос, хом, оксихом, полихом), либо препаратом Циркон. Это опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать при этом и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание препаратом Фитоспорин, но обливать им вишни следует регулярно (через 2–3 недели) в течение всего сезона.

Есть неприятное грибное заболевание монилиоз косточковых культур (серая гниль). Проявляется весной в момент цветения в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают. Процесс происходит очень быстро, буквально в считанные дни. Летом происходит вторичное заражение новых побегов от пораженных весной ветвей. Начинают усыхать и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная прохладная затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания.

Самое эффективное – это опрыскивание растений Цирконом в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание Цирконом особенно эффективно в паре с Эпином-экстра, Эстрасолом и Цитовитом (или Унифлором-бутон либо Акводоном-микро). В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом Хом (или другим содержащим медь). Чтобы вишню, заболевшую монилиозом, подольше сохранить, придется делать эти опрыскивания ежегодно, по крайней мере, 2–3 года подряд. Но, уверяю Вас, что это очень эффективное средство, особенно Циркон.

Многие садоводы пытались выращивать на участке войлочную вишню. Милое такое растение, нарядное, обильно и ежегодно плодоносящее. Но, у большинства она со временем погибает.

Чаще всего, это происходит потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это частое явление из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн. Тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу, да и плодоношение у нее ежегодное и обильное. Варенье, правда, из нее не сваришь, но сок и вино получаются замечательные.

Все, что было сказано здесь о вишне, к сливе тоже относится.

Можно ли брать поросль от вишни и сливы?

Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть у вас из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль будет так же дичком, то есть плоды на таком растении будут плохого качества. Ну и конечно, нельзя брать поросль от больных растений, потому что и поросль уже заражена, будь то коккомикоз, монилиоз или что то другое.

На каком расстоянии от материнского растения можно брать поросль?

Не ближе 2 метров от ствола, иначе лишите материнское растение корней.

На Северо-Западе без проблем растут только вишня степная или вишня песчаная, а сливы местной народной селекции «Венгерка пулковская» и «Новгородская желтая».

А когда сажать кустарники и землянику?

Кустарники сажать лучше всего в конце лета – начале осени, то есть с середины августа до середины сентября. Правда, на Северо-Западе это касается только земляники (так называемой клубники) и малины. Остальные ягодные кустарники можно сажать весь сентябрь и даже в начале октября, если стоит долгая осень. Землянку вообще лучше сажать в начале лета. Если вы покупаете посадочный материал, то приходится высаживать его осенью, а это всегда плохо, потому что земляника приживается около трех недель, и всегда есть вероятность ее выпирания из почвы при ранних заморозках. Есть небольшая тонкость. Обычно корни у осенних розеток еще плохо развиты, но розетки имеют уже 2–3 хороших листа, которые естественно испаряют влагу, а потому кустик привядает. Гораздо лучше будет дело, если вы оставите не больше одного листа, а остальные срежете. Есть даже такой прием. У розетки обрезают все листья и подрезают корни, а высаживают практически сердечко. При такой посадке 100 % приживаемость посадочного материала.

Если же вы используете свой посадочный материал, то лучше оставьте по четыре розетки около каждого хорошего материнского куста зимовать вместе с ним. А в начале лета, когда закончите все посадки и посевы, подготовите грядку, отделите молодые кустики от материнского куста и пересадите с комом земли. У них за осень и начало лета выросла прекрасная корневая система, а потому они практически сразу приживаются на новом месте и уже в конце лета порадуют вас небольшим урожаем крупных ягод.

Малину же никогда не покупайте и не сажайте весной. У нее легко погибает корневая система при малейшем пересыхании. Весной этого трудно избежать. Так что малину надо высаживать в августе, причем, у нее обязательно сразу при покупке следует обрезать надземную часть, оставив пенек примерно 30–40 см длиной, и никаких листьев на саженце не должно быть.

Очень часто в книгах пишут, что красную смородину и крыжовник надо сажать прямо, а черную наклонно. Это, почему же, спрашивается? У них посадка должна быть сделана наклонно у всех, потому что из почек на закопанной части стебля пойдут дополнительные стебли, и куст можно будет быстро сформировать. А с одного то прутика много ли вы ягод соберете? Черенок или купленный кустик сажают так, чтобы три нижние почки оказались в почве, а три верхних – над ней. Остальная часть веток срезается. Не жалейте, такая короткая обрезка на 6 почек быстро принесет свои плоды. Если вы купили кустик из 2–3 веточек, все равно, каждую обрежьте на 6 почек и сажайте наклонно. На следующий год весной из трех закопанных почек пойдут из почвы молодые, так называемые нулевые побеги. Из надземной части появятся 2–3 молодые веточки. Осенью вы все, что выросло за лето, укоротите, оставив по три надземных почки. Вот вы и сформировали куст, в котором будет несколько побегов из земли. На каждом сразу начнут расти по 2–3 ветки, и уже на второй год начнете снимать вполне приличный урожай. В дальнейшем, красную смородину и крыжовник больше не укорачивают, потому что это приведет к потере урожая, а вот у черной ежегодно выщипывают точку роста на каждой веточке в середине июля, это, как раз урожай у черной увеличивает, а так же предохраняет ее от заболевания американской мучнистой росой (сферотекой).

Жимолость легко переносит пересадку уже в июле, поскольку ее вегетационный период к этому времени закончился. Частой ошибкой является ее короткая обрезка при посадке. Жимолость не обрезают, поскольку это приводит к потере урожая, и при посадке не укорачивают, в отличие от остальных кустарников. Пересадку и посадку жимолости можно делать, начиная с июля, поскольку к этому времени у нее уже закончился вегетативный период.

Посадку облепихи можно делать ранней весной, но лучше сажать ее в начале сентября. Не забывайте, ее не сажают глубоко, иначе не избавитесь от поросли у самого ствола, кроме того, облепиха любит песок. Вот и добавляйте его в почву при посадке. У нее поверхностная корневая система, а потому нет никакого смысла, копать под облепиху глубокую яму. Нужная глубина всего на штык лопаты. А грабли вот в чем. Иногда садоводам «вешают на уши лапшу» недобросовестные продавцы, которые уверяют, что продают новый гибрид однодомной облепихи, показывая на якобы цветочные почки двух видов на одной ветке. Обычно оказывается, что это просто мужской экземпляр с цветочными и вегетативными почками. Не существует никакой однодомной облепихи. Это растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые естественно ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (те, из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. А вот мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками. Сейчас питомники стали продавать женские экземпляры, на которые сделана прививка мужского растения. Прививка хорошо видна, но, к сожалению, она недолговечна, и придется либо самим делать перепрививку ил все таки посадить мужской экземпляр.

Заканчивается вегетация рано с 10 по 15 октября, и часто листья опадают зелеными.

Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может проснуться во время оттепели. Поэтому климат Северо-Запада для нее неподходящий и срок жизни облепихи у нас короткий. Растения старше 10–15 лет нет никакого смысла держать на участке. Поэтому следует во время подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого его же прикорневую поросль. Просто отделить от материнского ствола молодое растеньице, желательно не ближе полутора метров от него и высадить на подготовленное заранее место. Оставлять на том же месте, где росло старое растение нежелательно.

Актинидию сажать и обрезать надо осенью. При весенней обрезке лиана будет «плакать» через срез до тех пор, пока ветка не высохнет. Кошки раскапывают и съедают молоденькие посадки актинидии, поэтому их следует защищать с помощью металлической сетки первые 2–3 года. К взрослым растениям кошки интерес теряют. Растение двудомное. Лиана сильно подмерзает при весенних заморозках. Отсюда и вытекают все ошибки при ее выращивании.

Что это за растение гуми и можно ли растить его на Северо-Западе?

Можно, но не нужно. Что надо знать о гуми? Это растение теплолюбивое. В условиях Северо-Запада его можно растить примерно так же, как виноград. Лучше всего в теплице, так как при весенних заморозках могут погибнуть не только цветки или завязи, но и сами растения. В открытом грунте следует предусмотреть укрытие от заморозков. На зиму, как в теплице, так и в открытом грунте, требуется укрытие, иначе зимой растения погибнут. Гуми – урожайная культура. Ягоды имеют золотистый цвет и хороший вкус, но, на мой взгляд, пресноватый. Поэтому, если захотите сварить варенье из гуми, то добавьте в него немного лимонной кислоты.

Как размножить гуми?

Размножать проще всего черенками. Для этого берут в начале июня прошлогодние приросты (одревесневшие черенки) или в конце июля новые приросты (зеленые черенки) и высаживают их в теплице наклонно, как обычно, косым срезом в почву, а прямым срезом наверх. Теперь главное, это притенение, влага в почве и воздухе и тепло. Как только появятся новые листочки, черенок прижился.

Для более быстрого прирастания, перед посадкой обмакните нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высаживайте.

Из семян вырастить гуми нелегко, потому что у косточек гуми плохая всхожесть. Требуется длительная стратификация косточек, поэтому их следует переложить мхом-сфагнумом и закопать осенью в теплице. Весной осторожно раскопать и высадить проклюнувшиеся косточки тут же в теплице. На следующий год рассадите кустики на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Растет ли на Северо-Западе виноград?

Да, растет, но нужны некоторые ухищрения, чтобы сохранить его зимой. Надо только обязательно взять районированные сорта.

Лучше всего у нас удается крупный синий виноград местной селекции Алешенькин и все бескосточковые сорта (кыш мыш). Поскольку они не затрачивают лишнего времени на выращивание косточки, то и успевают полностью вызреть за наше короткое лето.

Как сохранить полученные осенью из питомника чубуки винограда?

Очень просто. Свяжите в пучок, оберните мхом-сфагнумом или несколькими слоями газеты. Положите в открытый полиэтиленовый пакет на нижнюю полку холодильника или между оконных рам. В марте высадите наклонно в ящик с почвой. Поставьте на батарею (на постилку из газет или журналов так, чтобы температура почвы была около 20 градусов). Форточку держите приоткрытой, чтобы надземная часть находилась при температуре не выше 12–15 градусов. Чубуки быстро укореняться, затем в рост пойдет надземная часть. После того, как минуют весенние заморозки черенки можно высадить в грунт на подготовленное место. Лучшее место для посадки у западных стен строения. Южная сторона не подходит, поскольку растение сильно нагревается днем и плохо переносит ночные похолодания. Особенно эти резкие колебания температуры вредны винограду весной. Западное солнце не вызывает перегревания растения в дневные часы.

Обязательно ли на Северо-Западе растить виноград в теплице?

Вовсе не обязательно. Важно, чтобы он был закрыт от холодных ветров, причем в качестве укрытия может использовать обыкновенную ель. Лиану просто высаживают с южной стороны от елки и запускают по стволу. Такой виноград не обрезают и не укрывают на зиму, только утепляют корневую часть.