Текст книги "Не наступай в саду на грабли"

Галина Кизима
Не наступай в саду на грабли

Текст предоставлен автором www.kizima.ru

* * *

От автора

Эта книга об ошибках, которые в свое время совершил автор, и по наблюдению которого, их продолжают совершать все новые и новые поколения садоводов-любителей, потому, что используют многие устойчивые заблуждения. Вот они то с завидным упорством на протяжении многих лет переписываются из одной книги в другую. И никто почему то не попытался их проанализировать. Эти кочующие заблуждения и являются теми самыми граблями, на которые мы упорно продолжаем наступать, хотя, и получаем за это по лбу.

Давайте попробуем проанализировать наши типичные ошибки и разобраться с теми устойчивыми заблуждениями, ставшими настоящими догмами, которые мешают нам разумно вести свое небольшое хозяйство. И, может быть, перестанем наступать на одни и те же грабли.

Начнем с самой ранней весны

Прогулки под деревьями отменяются

Весна, конечно, наступает в каждом регионе в свое время, но везде она выгоняет из мест зимовки грызунов, во-первых, голодом, во вторых, талыми водами, которые заливают их припасы. Грызуны с голодухи, начинают подгрызать кору у яблонь, и зачастую, этим губят деревья.

Что по этому поводу советует нам литература? Утаптывайте снег под деревьями, чтобы в рыхлом снегу мыши не проделали ходы и не подгрызли стволы яблонь. Я и сама подобные рекомендации раздавала, пока не обратила внимание на совершенно очевидное: наст на снегу к весне такой прочный, что по нему свободно расхаживают не только маленькие мышки, но и вполне увесистые вороны. Посмотрите на снег под деревьями, и убедитесь в этом сами. Так, зачем же мышкам, чьи следы прекрасно видны на снегу, лезть под него, когда можно свободно пробежать по насту к любому стволу, не затрудняя себя рытьем проходов?

Кроме того, зачастую утверждается, что утаптывание снега под растениями, задерживает сроки их цветения, а потому яблони, в частности, переждут весенние заморозки и обойдутся без нашей защиты в момент цветения. А еще иногда рекомендуется и опилки с осени вносить в приствольные круги, якобы для утепления корневой системы. Если мы, при этом еще снег утопчем, то получится ледник. Так поступали в старину наши предки, набивали погреба снегом с опилками. Такой ледник не таял до самого июля!

Но дело в том, что корневая система деревьев просыпается только, если температура почвы в зоне залегания сосущей корневой системы достигает отметки плюс 8 градусов. А до этой отметки корни не работают и не поставляют в верхнюю часть растения макро и микроэлементы, необходимые для создания белка. А вот листья разворачиваются независимо от температуры почвы, как только температура воздуха достигнет определенной плюсовой отметки и продержится неделю-другую. И как только развернутся листья, буквально через 20–30 секунд в них начнется процесс фотосинтеза. И сразу же начнется производство углеводов, поскольку для этого есть все необходимое: и запас воды в древесине и углекислый газ в воздухе, который растения умеют поглощать листьями, и солнечная энергия. С помощью кванта света в ядре хлорофилла происходит простая химическая реакция СО₂ + Н₂О =С(Н₂О) + О₂. Молекула кислорода О₂ милостиво выделяется нам, дышите на здоровье. А углевод С(Н₂О) предназначен для питания корней. А они то спят и не едят. Образуется избыток углеводов и недостаток белка, синтезировать который ядру хлорофилла не из чего. Как известно, практически все насекомые и клещи, то есть вредители нашего сада, предпочитают углеводы. Вот они и летят со всех сторон на роскошное угощение. Так что утаптывание снега наносит вред растению, а отнюдь не приносит ему пользы. Поэтому, прекратите топтать снег под деревьями!

Наоборот, как можно скорее надо пробудить корневую систему, а для этого прямо по снегу в самом начале весны накрыть приствольные круги темным материалом, картоном, зачернить снег по периметру кроны дерева торфом, а еще лучше золой.

Картон или темное укрытие можно не снимать до самого цветения. Это не позволит выйти из мест зимовки первой партии вредителей, и они погибнут. А вот в момент цветения из почвы вылетают полезные насекомые и, чтобы их не погубить, укрытие следует убрать.

Выбираем удобрения

Но можно не возиться с укрытием, а просто поработать вместо корней, то есть опрыскать растения по разворачивающимся листьям замечательным коктейлем: 2 крупинки препарата Здоровый сад, 2 крупинки препарата Экоберин, растрясти в 100 г воды до полного растворения, размешать в литре воды, добавить 4 капли Унифлора – рост (или Унифлора – бутон) и опрыскать по листьям.

Здоровый сад, являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же, они не трогают здоровые растения, в клеточном соке которых, преобладают белки, а не углеводы. В природе все целесообразно, всегда существует баланс между вредителями и их пищей, у нее, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Зачем она, вообще, этих самых вредителей создала? А затем, чтобы добить слабые растения и не дать им оставить после себя ослабленное потомство, потому что, в конечном счете, это может привести к вырождению целого вида растений на Земле. Природа же, не терпит напрасной работы, а потому стремится сохранить все, созданные виды растительного и животного мира. Поэтому, в природе выживает лишь сильный, слабому нет места на Земле. Вредители для того и были созданы, чтобы не дать ослабленным растениям оставить после себя потомство. Потому и питаются вредители преимущественно углеводами, поскольку в ослабленных растениях синтез белка идет замедленно, а значит, нарушается соотношение между белками и углеводами, существующее в здоровом растении.

Таким образом, Здоровый сад практически защищает растения от вредителей.

Что же делает Экоберин? Он помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание и так далее, вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит именно синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И, конечно же, вредители тут, как тут.

Если макро– и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в недостаточном количестве, что опять таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная внекорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Вообще говоря, для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает Унифлор-рост. Это уникальное удобрение является буквально скорой помощью для растений, во-первых, потому, что быстро всасывается зеленым листом и, во-вторых, так же быстро усваивается. Унифлор – рост содержит все необходимые растению макро и микроэлементы в хелатной форме, то есть в наиболее доступном виде, что позволяет растению быстро производить белки.

Если в предыдущем сезоне, у вас какое то растение болело или подвергалось массовому нападению вредителей, то вы можете добавить в этот коктейль еще и 2 капли Циркона и 5–6 капель Фитоверма в тот же самый литр воды.

Циркон способствует самозащите растения против болезней, а Фитоверм работает против вредителей. Все препараты совместимы, а главное и Циркон, и Здоровый сад усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны.

Можно ли чем – то заменить эти препараты? Вместо Здорового сада придется применить Фитоверм в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно Циркон (4 капли на тот же литр).

Вместо Экоберина можно использовать Эпин-экстра или Новосил (достаточно 2–3 капель), вместо Унифлора использовать Цитовит (4 капли) или любое полное минеральное удобрение. Но, чтобы не вызвать ожога листьев, его следует брать в 10 раз меньше, чем вы обычно берете для корневой подкормки.

Вместо Фитоверма, можно использовать препарат против вредителей Искра-био (именно био, а не какие-либо другие с названием Искра, потому что они, кроме Искры-био, являются сильными химическими ядами).

В дальнейшем, Здоровым садом растения можно просто поливать по периметру кроны (слабые – через 2 недели, сильные – один раз в месяц), причем можно сразу на все лето приготовить раствор из расчета 2 крупинки на литр для целой бочки (то есть 200 крупинок на 100 л воды), в которой вы настаиваете сорняки или зеленую траву, и хорошо размешать. Раствор Здорового сада не утратит своих замечательных свойств целое лето… А вот остальными препаратами следует пользоваться, опрыскивая листья. Циркон следует использовать при массовом заболевании, какой то из болезней, например, мучнистой росой. Эпином-экстра полезно пользоваться при всяких погодных передрягах, Фитоверм или Искру-био применять при массовом нападении вредителей.

При плохом росте и развитии растения полезно использовать Феровит. Но, следует знать, что нельзя совмещать все три препарата: Феровит, Циркон и Эпин-экстра, кроме того, их нельзя использовать в щелочных средах. Например, нельзя добавлять в их раствор золу, натриевую или кальциевую селитры.

Весенние посадки в саду

Все о хвойниках

Самой ранней весной сажают и пересаживают хвойники. На Северо-Западе наиболее подходящее время – конец апреля-начало мая. Обычно, ели и сосны мы привозим из леса. И тут есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую, поэтому сосну надо выкапывать особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет плохим, если вообще останется в живых. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке центральный корень завязать слабым узлом. Сибирский кедр тоже сосна, поэтому пересадки переносит плохо. Его лучше всего вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Пересадить кедр на место следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая, центральный стержневой корень. Можжевельники так же имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу возле взрослого растения надо отыскать годовалое растеньице, его можно выкопать и пересадить. Этим вы его даже спасете от гибели, потому что молодой поросли можжевельника, как и дуба, нужна тень, поэтому ее довольно много под большими деревьями. Но потом, подросшие растения нуждаются в солнце, а материнское растение их затеняет, поэтому обычно, подросшие растения в материнской тени начинают погибать. Можжевельники занесены в Красную книгу, то есть, взрослое растение можжевельника нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона об их охране большие, а главное, вы погубите взрослое растение при пересадке, как говорится, ни себе, ни людям.

Все хвойники следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перевести и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узла.

Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее пересадить проще, и приживается она лучше.

Все хвойники влаголюбивы, предпочитают полутень (а ели вообще могут расти в тени), кислую почву и влажный воздух. Правда, кедр предпочитает солнце. Именно поэтому Северо-Запад очень подходящее для хвойников место.

Нельзя подкармливать хвойники минеральными удобрениями или золой (исключение составляет удобрение AVA). Нельзя вносить под них и свежий навоз, поскольку эти удобрения погубят микрогрибы, живущие на корнях хвойников, которые своими выделениями защищают хвойники от гибели корней и коры. Погибнут микрогрибы – погибнут и хвойники. Многие хвойники очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. На Северо-Западе, солнце обычно появляется в конце февраля. А чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сразу сажайте хвойники так, чтобы с юга они были прикрыты от солнца постройками или другими растениями.

Сажаем плодовые деревья

Плодовые деревья сажают весной, а вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если Вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то практически его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если Вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете купить не районированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому, что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а так же там, где грунтовая вода залегает близко (меньше метра). Во всех этих случаях следует насыпать холмы, высотой около 60–80 см и диметром не менее метра. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол литровая банка на каждое ведро торфа.

Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче, пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы, хорошо смочить и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.

А вот, если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80×80×80 см. В нижнюю часть ямы следует внести мох-сфагнум, чтобы удерживал влагу и питательные вещества, затем заполнить яму плодородной землей и высадить саженец. Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы, кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4х4 м. Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на полтора – два штыка лопаты, и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами, переслаивая песком или торфом, либо простой землей, которая у вас есть… К следующему году все это превратиться в полу компост, а затем, и в плодородный пояс земли.

И где же здесь кочующая из книжки в книжку ошибка? А вот они, эти грабли. Нам все авторы рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни, якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И, вообще, откуда пошла подобная рекомендация? А вот откуда. В старину саженцы из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но, когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой. Первую часть, кто-то первый списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу. Так что, никаких болтушек, а как раз, наоборот, поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например, Корневин. И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон, да еще и рекомендую начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни. Откуда бы вы ни начали топтать, все равно, обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить. Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепить влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что, перестаньте следовать укоренившемуся в книгах неверному совету.

Надо ли подвязывать саженец к кольям? Надо, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но вот, как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца. Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок, да глину? Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев, а чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить. Сами можете проверить, а, кроме того, если трижды за сезон опрыскаете своих питомцев рекомендованным в первой главе коктейлем (в момент разворота листьев весной, в момент роста завязей размером от лесного ореха до грецкого и после уборки урожая), то не будет ни вредителей, ни болезней. Но, подмерзать может и штамб дерева, и кора на стволе, что в дальнейшем приводит к отслаиванию коры и ее гибели. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В-третьих, зимние длительные оттепели в дальнейшем при сравнительно небольших морозах приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, хотя они и довольно морозостойкие. Поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние, осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А, если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Ну, и конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей, доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но, утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленками и так далее. Все эти излишние утеплители, зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем, вдруг, ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет. Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего то один градус. Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас на Северо-Западе дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга, по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Кстати, то же самое следует делать, если грызуны подгрызли половину и больше коры по окружности ствола. Есть и еще одни грабли, на которые наступают почти все садоводы Северо-Запада, да и в других регионах, я думаю, такая проблема существует. Дело в том, что гибель коры может вызвать и другая причина. Это весенний солнечный ожог коры, который происходит при ярком солнце и дополнительном отражении от снега. С южной стороны дерева кора приобретает розоватый оттенок, Это и есть ожог, большинство садоводов который и не замечает. Обожженная кора постепенно отмирает, а затем, отслаивается. Вот тут то садоводы и спохватываются. А что надо было сделать? Да защитить кору и основания скелетных ветвей. Для этого всего то и надо вовремя белить деревья.

А грабли где? Когда у нас большинство белит деревья? Весной. Совершенно непонятно, зачем. Ну, разве, что ради красоты. Побелка должна защищать от ранних весенних, а в регионах с континентальным климатом, и зимних, солнечных ожогов, а потому и делать ее надо осенью. Правда, если побелка сделана известью или мелом, то всегда есть опасность, что ее просто смоют затяжные осенние дожди. Поэтому, лучше использовать для этой цели водоэмульсионную краску для побелки деревьев. Кстати, замечено, что такие деревья не трогают грызуны. А еще лучше использовать полипропиленовую ткань из-под продуктовых мешков. Это защита от морозобоин и солнечного ожога, и грызунов тоже. А главное, ее можно снять хоть летом. Под ней не происходит слишком сильного нагревания камбия, как это может произойти при утеплении стволов темным материалом. Единственное, что следует делать, так оборачивать ствол с самого низа и даже присыпать обертку почвой, чтобы внутрь не смогли пролезть мыши. Грызуны полипропилен не жалуют, а потому не прогрызают.