Текст книги "Стеллажи, полки, гардеробные, шкафы-купе у вас дома"

Шкаф, выполненный по современным технологиям, практически напоминает мини-комнату, в которой размещены встроенные емкости, откидные столы, выезжающие полки и стеллажи. Он разделен на секции для хранения как одежды, так и обуви, бытовой техники и т. п. Кроме того, его иногда оснащают механизированными конструкциями, которые позволяют увеличить вместимость.

Обычно внутреннее устройства шкафа представляет собой выдвижной сетчатый механизм (изготовленный из жесткой окрашенной проволоки и зафиксированный на деревянном заслоне, поставленном на рельсовый остов) или напоминает по конструкции соты. Последний вариант больше всего подходят для высоких шкафов (так можно быстрее увидеть, где лежит необходимая вещь). Такое обустройство не препятствует движению воздуха, а значит, предотвращает возникновение затхлости. Кроме того, указанные комплектующие очень функциональные, долговечные и могут заменяться без разрушения всей конструкции. Рассмотрим секции, которые являются принадлежностью любого шкафа-купе независимо от выбранной конструкции.

Обувная секция служит для хранения обуви и оснащена полками (как вертикальными, так и горизонтальными), прозрачными кабинами и сетчатыми корзинами, вращающимися по типу карусели. Последние представляют собой выдвижную конструкцию, которая снабжена поддоном, выполненным из сетки или ДВП.

Для хранения обуви с каблуками предусмотрены двухъярусные держатели.

В брючной секции ставятся особые брючницы (они различны для шкафов с боковым и фронтальным типом крепления), на которых можно развесить и другую одежду. Помимо этого, к верхней панели шкафа можно прикрепить поворотную вешалку со штифтами. В этой же секции устанавливаются приспособления для галстуков, хотя их можно хранить и на полках.

Секция для одежды оборудуется специальными поворотными механизмами плечиков и фронтальными отделениями для вешалок. Все это предназначено для хранения рубашек, пиджаков и платьев.

В бельевой секции удобно размещены выкатывающиеся корзины либо поддоны. Предусмотрены конструкции и для узких шкафов, в которых корзины имеют боковой крепежный механизм.

Эргономика размещения секций в шкафу-купе определяется только количеством предметов, которые предполагается здесь держать. Тем не менее размеры остаются стандартными для удобства пользования. Например, высота полок должна быть, как минимум, 300 мм (на них удобно хранить не только белье, но и книги и пр.), а глубина выкатывающихся полок составляет не более 700 мм. Несмотря на это, для тех случаев, когда предполагается хранить нестандартные предметы или просто возникает в этом необходимость, нужно предусмотреть возможность перемещения или даже удаления полок из шкафа.

Актуален и вопрос подсветки в такой конструкции. Если, например, шкаф с зеркальными дверцами расположен у окна, естественного света будет достаточно. Чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале, по его периметру можно разместить дополнительные источники освещения. Для тех случаев, когда шкаф довольно широкий, а находящиеся в нем вещи плохо освещаются, предназначена внутренняя подсветка. Кроме того, она может служить и элементом декора.

Когда вы будете продумывать и разрабатывать проект шкафа-купе, не упустите из виду плотность размещения в нем всевозможных аксессуаров. Их не должно быть столько, чтобы он утратил свою функциональность.

Изготовить шкаф-купе самостоятельно довольно сложно, но, если это удастся, вы получите именно то, что в максимальной степени будет соответствовать вашим представлениям о том, каким должен быть идеальный шкаф.

Разместить его можно в любом месте квартиры – в ванной, прихожей или спальне. В настоящее время нет проблем с приобретением комплектующих (крепежа, петель и пр.). Можно сделать стеклянные двери и полки, встроенные светильники и в результате получить предмет мебели, который ни в чем (или почти ни в чем) не будет уступать фабричной продукции.

Главным признаком встроенного шкафа является то, что он может быть пристроен к вертикальным (одной или нескольким стенам) и горизонтальным (полу и потолку) поверхностям. Такая конструкция делает его очень устойчивым.

Особого внимания заслуживают раздвижные двери, ширина которых определяется следующими параметрами:

1) технологические ограничения, вводимые производителями системы дверей. Если превысить этот параметр, то нижние ролики будут эксплуатироваться с большей интенсивностью, следовательно, они быстрее износятся;

2) количество секций в шкафу. В том случае, если количество секций отличается от числа дверей, доступ к некоторым из них будет ограничен. Из-за этого количество отделений в шкафу определяет ширину дверей. Но вкусы у всех разные, одним покажутся удобными две широкие двери, а другим – три узкие. Предполагается, что оптимальная ширина дверей колеблется в пределах 600–900 мм;

3) система раздвижных дверей, речь о которой шла выше.

Относительно высоты шкафа-купе можно сказать, что она практически не имеет ограничений. В среднем высота потолка в стандартных панельных домах не превышает 2600–2700 мм. Материал, из которого обычно изготавливают каркас шкафа и двери, имеет длину 2700 мм. Поэтому в этом случае проблем не возникает.

Но при высоте комнаты 2900–3100 мм и желании изготовить шкаф-купе до потолка придется сращивать панели. Чтобы стык не был заметен, потребуется высокоточное оборудование.

Что касается глубины шкафа-купе, практика показывает, что делать его глубже 700 мм не стоит. Расчет прост:

1) 100 мм займет механизм раздвижных дверей;

2) шкаф обязательно оборудуется штангами для плечиков, ширина которых обычно не превышает 400–480 мм. Чтобы они нормально размещались в шкафу, его полезная глубина должна быть, как минимум, 500 мм. Кроме того, длина основной массы аксессуаров для шкафа-купе составляет 450–500 мм, что также указывает, что оптимальная глубина – 600 мм.

Минимальная глубина шкафа составляет 400 мм, что позволит вмонтировать не штангу для плечиков, как в предыдущем случае, а вешало, которое выдвигается в направлении на себя, и их длина может быть 300 мм. При таком раскладе на нем можно разместить 6–7 плечиков с верхней одеждой.

Глубина полок в шкафу обычно не превышает 300 мм, что дает возможность разложить на них не только стопки белья, но и стандартные по размеру коробки. Выдвижные ящики, напротив, должны быть не менее 300 мм. Для нижних полок глубина 300 мм тоже оптимальна. На них можно разместить обувь, чего нельзя будет сделать при меньшей глубине.

Ширина шкафа зависит только от вашего желания и площади помещения, но размер, меньше которого не следует делать шкаф-купе, составляет 1000 мм, иначе доступ в него через одну из дверей превратится в проблему. Правда, выход есть – в виде не раздвижных, а распашных дверей.

Интересна конструкция углового шкафа-купе. Но при этом необходимо учесть, что для него вдоль каждой из двух стен должно быть не менее 1200 мм свободного пространства. Если не учитывать этот момент, то можно получить шкаф, доступ в который сопряжен с трудностями. Кроме того, внутреннее наполнение будет отнюдь нефункциональным. То есть фактически шкаф не решит проблем, а только их создаст.

Как выбрать ДСП для шкафа-купе, на что надо обратить внимание? Специалисты отдают предпочтение материалу импортного производства, поскольку отечественный не отличается высоким качеством (хотя, наверное, нельзя утверждать столь категорично). По поводу фурнитуры можно сказать, что в первую очередь следует смотреть на материал, из которого она изготовлена. Можно даже провести небольшой тест: покупая брючницу, повесьте на нее то количество брюк, которое предполагаете держать на ней при эксплуатации. Если она выдержит, то все в порядке. Главное помните, что аксессуары будут подвергаться усиленной нагрузке, поэтому не следует покупать пластиковые элементы – только металлические.

Как соотнести высоту полок и штанг? Обычно полки расположены на расстоянии 250–350 мм друг от друга. Если шкаф глубокий, этот промежуток нужно увеличить, чтобы было удобно доставать предметы, лежащие у задней стенки. А в не слишком глубоких шкафах его, наоборот, нужно немного уменьшить.

Высота верхней полки будет зависеть от того, какие предметы и вещи там будут находиться. Если это, например, чемодан, то высота полки будет определяться его параметрами (обычно к толщине предмета прибавляют 50-100 мм).

Как правильно определить размер шкафа-купе? Поскольку он может быть устроен в разных помещениях, существует достаточно много вариантов его размещения. В первую очередь решите, где он будет находиться: в нише, углу или вдоль всей стены. Не забудьте, что шкаф-купе относится к встроенной мебели, следовательно, передвинуть его будет невозможно. Значит, ошибки недопустимы.

Найдя подходящее место, обмерьте его по трем точкам – по центру и обоим краям (левому и правому), а затем сравните, есть ли разница между полученными данными. Если она обнаружится, с помощью строительного уровня установите, у чего нарушена горизонталь – у пола или потолка? Не думайте, что это непреодолимое препятствие. Для устранения такого несоответствия центра и краев используется фальшпанель из ДСП, которую можно прикрепить между шкафом и потолком. Есть и другой выход – сделать у шкафа верхнюю крышку.

Далее обмерьте стены по ширине, чтобы установить, нет ли разницы в размерах в центре и на уровне пола и потолка. Поскольку стены часто бывают кривыми, здесь тоже можно применить фальшпанель, зафиксировав ее по вертикали.

Если высота потолка превышает 3 м, то вы встанете перед выбором: делать шкаф-купе такой высоты или разместить сверху антресоли. В том случае, если вы склоняетесь к первому варианту, вам необходимо приобрести алюминиевую систему дверей, о которой как мы говорили выше. Если все-таки выберете второй способ, то предупреждаем, что между нижней направляющей антресолей и верхними роликами образуется щель, которая, естественно, будет видна. Чтобы ее замаскировать, нужно будет установить козырек.

Напольное покрытие при устройстве шкафа-купе тоже играет далеко не последнюю роль.

Если на полу расстелено ковровое покрытие, тогда под нижнюю направляющую придется сделать подложку шириной 100–120 мм или сменить ковролин на ДСП. Подложка необходима и в том случае, если на полу лежит паркет, не отличающийся идеальной поверхностью.

При устройстве шкафа-купе, например в ванной или на кухне, где часто в качестве покрытия используется плитка, а под ней размещается система подогрева пола, то рельс следует фиксировать так называемыми жидкими гвоздями или силиконовым герметиком, чтобы не просверливать отверстия в плитке. Подложка при кафельных полах не требуется, поскольку в ней может скапливаться влага, остающаяся после мытья полов.

Итак, суммируем все вышесказанное:

1. Продумывая внутреннее наполнение шкафа-купе, примите во внимание наличие линии двери. Поясним на примере. Если в шкафу будут располагаться выдвижные элементы, нужно заранее подумать о том, насколько возможно это будет сделать, если дверь займет крайнее положение.

2. Можно ли будет без затруднений воспользоваться вешалкой?

3. Не появятся ли в нем так называемые мертвые зоны, то есть труднодоступные участки?

4. Если разрабатывается проект трехстворчатого шкафа, то шкаф тоже должен быть разделен на три секции, так как его удастся открывать только на треть.

5. Двухстворчатый шкаф, длина которого превышает 1000 мм, непременно нужно разбить на две части, потому что вешала, не имея промежуточной опоры, может деформироваться из-за веса тяжелой одеждой.

6. Если ваш проект предусматривает установку в шкафу-купе двух вешал для коротких вещей, то они должны располагаться на расстоянии не менее 900 мм. При этом нужно помнить, что половину шкафа можно использовать для хранения, например, обуви и пр.

7. Полка для обуви должна располагаться над полом на расстоянии, как минимум, 200 мм, интервал между ней и вешалкой должен быть примерно 1500 мм, иначе одежда будет касаться обуви.

8. Помимо стандартных аксессуаров для шкафов-купе (полок и ящиков из ДСП, сетчатых модулей, вешал), в нем можно разместить брючницы и вешалкоподъемник (последнее позволяет освоить место и под потолком).

Таким образом, самостоятельная разработка и монтаж шкафа-купе – дело достаточно сложное, вызывающее много вопросов, на которые необходимо найти ответы еще на стадии проекта, чтобы потом не жалеть о потраченных средствах. Ниже предлагается не самая сложная конструкция, которую можно назвать «пробой пера». Для удобства восприятия разобьем весь процесс на этапы:

1. Осуществление обмера. В данном случае высота шкафа-купе будет составлять 2400 мм, а длина – 1900 мм.

2. Разработка проекта. Необходимо определиться с количество секций и дверей. При такой длине три двери будут несколько узковатыми. Поэтому оптимальным вариантом будет использование двух дверей. Соответственно, пространство шкафа должно быть поделено на два сектора. В результате получается простая схема (рис. 130).

3. В ходе дальнейшей работы над проектом для придания конструкции определенной устойчивости усильте ее ребрами жесткости в виде двух горизонтальный панелей. Причем лицевая должна будет маскировать трек (рис. 131).

4. Далее необходимо определиться с типом соединений деталей конструкции. Оптимальным представляется использование эксцентриковой стяжки. Чтобы не допустить провисания днища, нужно предусмотреть регулируемые опоры. По бокам на расстоянии 18 мм от кромки также установите ножки для того, чтобы можно было прикрепить декоративную планку.

5. После решения принципиальных вопросов можно заняться наполнением шкафа. В нем должны быть три выдвижных ящика и две штанги (по одной для верхней одежды и рубашек).

Рис. 130. Первоначальная схема устройства шкафа-купе

Рис. 131. Схема, дополненная ребрами жесткости: 1 – лицевая панель; 2 – задняя панель

6. Чтобы сделать шкаф более вместительным, в левом отделении установите полки для постельного и другого белья. Кроме того, здесь должен быть и выдвижной ящик. Остается определиться с размерами полок. Для этого лучше обратиться к требованиям, которые предъявляет к мебели эргономика. В соответствии с ними полки должны иметь размеры, указанные на рис. 132.

7. Расстояние между полками составляет 250–400 мм. Полка для хранения головных уборов несколько уже – 240 мм при высоте 170 мм. Нарисуйте предварительный эскиз (рис. 133) и дополните первоначальную схему с учетом рекомендованных размеров (рис. 134).

8. Итоговый список необходимых заготовок выглядит следующим образом:

1) боковые стороны – 2 шт. (600 x 2400 мм);

2) перегородки – 2 шт. (510 x 1800 мм);

3) нижняя панель – 1 шт. (600 x 1868 мм);

4) верхняя панель – 1 шт. (618 x 1904 мм);

5) верхняя полка – 1 шт. (5410 x 1868 мм);

6) промежуточные полки – 6 шт. (460 x 505 мм);

7) полка для головных уборов – 1 шт. (300 x 916 мм);

8) фасадные планки ящиков – 6 шт. (160 x 472 мм);

Рис. 132. Оптимальная глубина и длина полок для постельного белья (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 133. Предварительный эскиз шкафа-купе

Рис. 134. Первоначальная схема, дополненная размерами

9) раздвижные двери – 2 шт. (960 x 2240 мм);

10) верхняя лицевая панель – 1 шт. (80 x 1900 мм);

11) верхняя задняя панель – 1 шт. (80 x 1900 мм);

12) большая перемычка – 1 шт. (300 x 916 мм);

13) ножки – 2 шт. (100 x 580 мм);

14) нижние лицевые панели – 2 шт. (100 x 932 мм);

15) малые перемычки – 2 шт. (300 x 460 мм);

16) боковые стороны ящиков – 6 шт. (115 x 50 мм);

17) перемычки ящиков – 6 шт. (116 x 402 мм);

18) днища ящиков – 3 шт. (434 x 500);

19) стенка шкафа 1–1 шт. (937 x 2313 мм);

20) стенка шкафа 2–1 шт. 957 x 2313 мм).

9. После определения размеров нарисуйте примерную схему раскроя ДСП (рис. 135).

При раскрое необходимо сделать припуск на пропил (в нашем случае он составляет 4 мм), а по бокам необходимо отступить на 5–8 мм. На приведенной выше схеме отсутствуют детали № 13 и 14, поскольку на них пошли остатки материала.

Рис. 135. Схема раскроя ДСП (цифровые обозначения соответствуют деталям в перечне размеров): а – 1-й лист; б – 2-й лист; в – 3-й лист; г – 4-й лист

10. Помимо основных деталей, на которые потребуется 4 листа ДСП, необходимо приобрести фурнитуру, крепеж и некоторые приспособления. Среди них евровинты (диаметр – 7 мм, длина – 50 мм), два комплекта роликов SKM80, направляющие (3 комплекта), п-образный профиль, кромка (9 м шириной 22 мм и 3 м шириной 40 мм), эксцентриковые стяжки (50 шт.), регулируемые опоры (10 шт.), шурупы (100 шт.), заглушки (100 шт.), подпятники (10 шт.), полкодержатели (20 шт.), ДВП (2 листа), врезные ручки (4 шт.), наждачная бумага, клей, пилка для электролобзика, сверло Форстнера, джокерная труба (3 м) и крепления для нее (4 шт.).

11. После вырезания деталей и обработки кромок необходимо подготовить место, где будет монтироваться шкаф. Для этого уберите плинтусы и проверьте, насколько стены ровные.

12. Прикрутите нарезанные в соответствии с размерами алюминиевые профили к полотнам двери.

13. Вывинтите установочные шурупы примерно на 25 см (в начальное рабочее положение) и установили ролики (маленькие – вверху, большие – внизу).

14. Просверлите отверстия диаметром 2,5 мм с шагом в 300 мм и прикрутите профиль к контуру дверного полотна, после этого выполните отверстия для трека.

15. Треки удобнее монтировать вдвоем. Прикрутите их к верхней панели шкафа, поместите в пазы верхнего рельса дверное полотно и вставьте ролики в нижний трек.

16. Прикрутите полкодержатели и установите полки.

17. Соберите выдвижной ящик и установите его на место.

18. После сборки шкаф-купе выглядит так, как показано на рис. 136.

Рис. 136. Шкаф-купе (общий вид)

Рис. 137. Варианты конструкции и комплектации двухдверного шкафа-купе

Помимо представленной конструкции и «начинки» шкафа-купе, возможны и другие варианты (рис. 137). В заключение несколько советов:

1. Необходимо избегать механического и химического воздействия на поверхность раздвижных дверей, чтобы не испортить их внешний вид.

2. Не стоит размещать шкаф-купе, отделанный натуральными материалами, в частности ротангом, и имеющий перфорацию в помещении с неустойчивым температурно-влажностным режимом.

3. Замеры осуществляйте только после настила полов в помещении.

Гардеробные

Основное отличие гардеробной от шкафа-купе состоит в том, что она представляет собой шкаф, в который можно войти. Главное преимущество обоих вариантов – возможность индивидуального наполнения. Это значит, что можно подстроить мебель в соответствии с собственными запросами и найти место не только для одежды, но и для чемоданов, гладильной доски, пылесоса и многого другого. Под гардеробную можно оборудовать как отдельную комнату, так и выделить некоторое пространство, отгородив его дверями-купе. В малогабаритной квартире первое практически нереализуемо, разве что можно приспособить самую маленькую кладовку площадью 3 м², хотя в идеале нужно 6–8 м², так как в этом случае удастся обеспечить освещение и необходимую вентиляцию, что немаловажно для хранения вещей. Если есть возможность, то гардеробная должна быть неподалеку от спальни или ванной. Желательно, чтобы у нее было два выхода – в спальню и коридор.

Прежде чем взяться за обустройство гардеробной, необходимо подумать, для каких еще предметов, помимо вещей, она будет предназначаться. На практике было установлено, что количество закрытых и открытых отделений в гардеробной должно быть одинаковым, что расширит внутреннее пространство, сделает его более светлым и уютным. Если комната, которую можно отвести под гардеробную, имеет довольно небольшие размеры, то предпочтение следует отдать неглубоким открытым стеллажам, чтобы визуально увеличить помещение.

Но надо признать, что строгих канонов по внутреннему убранству нет, поэтому в этом вопросе можно ориентироваться на собственные пристрастия. Главное – создать уют и сохранить его, чтобы ощущение дискомфорта не посещало вас при нахождении в гардеробной. Из этих же соображений стоит вдумчиво отнестись с бликующим поверхностям, которые психологически «давят».

Наличие зеркала в гардеробной обязательно, причем желательно, чтобы человек отражался в нем в полный рост (минимальный размер – 600 x 1600 мм). Оно может висеть на двери или быть мобильным.

Двери в гардеробную могут быть любыми – распашными, складывающимися или раздвижными. Последний вариант в настоящее время является очень модным.

Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки. Например, распашные двери занимают много места, количество которого и так ограничено, раздвижные нуждаются в грамотном монтаже, а трек для складных должен располагаться на потолке, чтобы можно было ходить, не боясь споткнуться об него. Но выбор той или иной конструкции определяется размерами проема. При ширине до 900 мм – это распашные двери, 800-1600 мм – складные, более 1600 мм – раздвижные.

Какую мебель можно поставить в гардеробную? Существует несколько вариантов (рис. 138):

1) сотовые конструкции, которые являются совокупностью сетчатых модулей, выполненных из проволоки и покрытых эмалью;

2) мебель корпусного типа;

Рис. 138. Варианты гардеробной комнаты

Рис. 138 (продолжение). Варианты гардеробной комнаты

3) алюминиевый каркас, на котором с помощью универсальных полкодержателей устанавливаются полки, модули и пр. Как правило, в такой комнате светло, поскольку отсутствуют глухие перегородки. Вверху крепятся вешалки и полки, а внизу размещаются комоды;

4) иногда стены обшиваются декоративными панелями из ДСП, на которых крепятся полки и модули для хранения вещей. Емкости на колесиках могут просто стоять на полу.

После того как вы решите, что будет представлять собой гардеробная, останется подумать, какими еще предметами наполнить ее. Это могут быть полки для обуви, гладильная доска, специальная штанга, на которой висят плечики (как вариант – штанга-лифт, которая поднимается и опускается на 80 см и управляется ручкой) и пр.

Как и для шкафа-купе, размер гардеробной определяется планировкой квартиры, а стандартный вариант материала, из которого можно выполнить оборудование, – это алюминиевые стеллажи. Но и здесь только от наличия средств зависит то, на каком варианте вы остановитесь, поскольку можно применить и ДСП, и пластик, и массив дерева.

В обычный набор для гардеробной входят тумбы, консоли, антресоли, полки и комоды, а также последние модные дополнения – брючницы (конструкция из 7 штанг, оснащенная системой против соскальзывания), сетчатые модули, галстучницы (специальные вешалки для галстуков и ремней, которые могут быть обычными или выдвижными, оснащенными поворотным механизмом). Штанга – обязательная принадлежность гардеробной. Вешалы могут быть стандартными и торцевыми. Последние выдвигаются вперед и наиболее удобны в узких комнатах. Вместо них в последнее время используется пантограф, представляющий собой лифтовую вешалу и имеющий грузоподъемность около 18 кг. Он рассчитан на 10 000 циклов «подъем – спуск» и крепится к задней или боковой стенке.

После выбора комплекта оборудования его необходимо правильно разместить. Чаще всего верхний ярус отводится под полки для головных уборов и антресоли, на которые можно положить чемоданы и то, что не используется каждый день. Средний уровень занимают шкафы, комоды (помимо вещей, здесь хранится постельное белье), вешалки, брючницы и галстучницы. Нижний отдается под корзины, тумбы и подставки для хранения обуви.

Габариты гардеробной комнаты имеют немаловажное значение. Определяющая высота – уровень среднего яруса. Она должна быть не менее 1600 мм (это средняя длина платья, висящего на плечиках). Чтобы вычислить размер гардеробной, нужно вычесть из высоты помещения 70-100 мм. Если отнять от полной высоты комнаты высоту среднего яруса и разделить на три, получится, что на высоту верхнего яруса приходится одна треть, а на нижний ярус – две трети.

Поскольку ширина плечиков обычно не превышает 460 см, глубина секций среднего яруса составляет, как максимум, 500 мм.

Глубина других ярусов может превышать этот параметр, но не более чем на 100 мм. Это необходимо для уравновешивания и создания устойчивой конструкции.

Полки для белья обычно бывают шириной 400 мм, а тумбы, антресоли и ниши с вешалкой – не более 800 мм (в противном случае есть риск прогиба и деформации материала), а у нижнего яруса она может быть любой. Главное, что следует обязательно учитывать, – это удобство эксплуатации, поэтому минимальный проход должен составлять, как минимум, 600 мм.

В соответствии с сезоном и частотой использования в гардеробной можно выделить следующие зоны:

1) верхняя (более 1900 мм). Здесь чаще всего размещаются вещи, которыми не пользуются каждый день, поэтому, чтобы достать их, придется воспользоваться стремянкой;

2) средняя (600-1900 мм). Это зона максимальной эксплуатации, здесь устанавливаются штанги для плечиков;

3) нижняя (менее 600 мм), где размещаются выдвижные ящики для обуви и не слишком часто использующихся предметов и вещей.

Основную часть гардеробной занимают штанги для плечиков, которые должны находиться на высоте 1400–1900 мм. Над ними обычно располагаются полки для головных уборов (глубина – 240 мм, высота – 170 мм).

Если площадь квартиры позволяет иметь только одну гардеробную комнату, то для каждого члена семьи желательно отвести свою секцию.

Как и при изготовлении шкафа-купе, начать необходимо с проекта, поэтому нарисуйте предварительный эскиз и разместите на нем все предметы в таком порядке, как вам нравится, помня при этом о том, о чем мы говорили выше, и не стараясь использовать все возможные варианты компоновки одновременно. Оборудования должно быть ровно столько, сколько необходимо, иначе это будет не гардеробная, призванная упорядочить вещи, а какой-то склад, заваленный хламом.

Далее следует выбрать материал. Полки обычно делаются из дерева, ДСП или пластика, а металлические конструкции – из анодированного алюминия или хромированного металла.

Освещение гардеробной имеет большое значение. Обычно по ее периметру монтируется несколько ламп. Однако оптимальным можно считать локальное освещение, которое включается только в том месте, которое вам нужно.

И в заключение – двери. Наилучшими являются раздвижные конструкции, но не исключаются и другие варианты. Все зависит от имеющегося свободного места и средств для реализации задуманного.

Поскольку гардеробные могут размещаться в отдельной комнате либо занимать небольшое пространство в комнате для другого предназначения, вашему вниманию предлагается несколько вариантов.

1. Гардеробная в спальне. От кровати, стоящей посередине комнаты, ее отделяет стеллаж, который выполняет функцию перегородки, а доступ к нему имеется с обеих сторон (рис. 139).

Рис. 139. Мини-гардеробная в спальне (размеры указаны в миллиметрах): а – общий вид стеллажа; б – общий вид гардеробной; в – стеллаж-перегородка: 1 – вид спереди; 2 – вид сверху

Стеллаж высотой 2100 мм и шириной 2000 мм можно изготовить из ДСП, не затрачивая титанических усилий. Он состоит из 5 щитовых элементов и оборудован полками из стекла толщиной 8 мм. Основной трудностью является соединение центрального элемента с боковыми, поскольку они сопрягаются под углом в 135°. Чтобы добиться этого, кромки элементов необходимо запилить под углом в 67,5° (рис. 140). Очень просто сделать это ручной дисковой пилой, достаточно правильно вставить диск, а запилить кромки «на ус» не составляет особого труда. Для фиксации угловых соединений можно использовать вставные рейки или шканты с клеем. Выбор остается за вами и зависит от наличия соответствующего инструмента и личных предпочтений.

В первом случае нужно выбрать паз под рейку. Здесь вам помогут дисковая пила или фрезер. Боковые элементы состыкуйте, смазав их кромки клеем и усилив соединение шурупами. Последние утопите и зашпатлюйте отверстия. Конструкция стеллажа симметричная, поэтому повторите соединения центрального элемента с боковыми с другой стороны. Готовую конструкцию положите на ровную поверхность, например на пол центральным элементом вниз. Чтобы бруски, обозначенные на рис. 140 цифрой 3, не упирались в пол (это возможно потому, что они шире элемента № 2), подложите под них бруски.

Рис. 140. Схема углового соединения элементов стеллажа: 1 – центральный элемент; 2, 3 – элементы бокового узла; 4 – полка

На тыльных углах разметьте места под полки и пропилите их электролобзиком. Края обработайте напильником и наждачной бумагой, чтобы на них не было никаких заусенцев. Теперь сборку стеллажа можно считать законченной, поэтому загрунтуйте его и покройте лаком.

Когда он просохнет, установите его на место, разместите полки и стационарную штангу для плечиков, а на противоположной стене установите стеллаж, на котором и разложите необходимые вещи. Подходящий вариант вы можете найти выше.

Материалы и детали:

1) центральный элемент – 1 шт. (19 x 800 x 2100 мм);

2) элементы бокового узла – 2 шт. (19 x 400 x 2100 мм) и 2 шт. (19 x 500 x 2100 мм);

3) полки – 3 шт. (8 x 400 x 2000 мм);

4) соединительные рейки;

5) шурупы;

6) клей.

2. Гардеробная комната в нише. В том случае, если в квартире имеется ниша, ее можно использовать для обустройства небольшой гардеробной комнаты (рис. 141) (другой вариант – отгородить часть комнаты), применяя в качестве перегородки набор корпусной мебели, который состоит из трех элементов.

Габариты элементов мебели зависят от размеров дверок с пластинчатыми филенками. Сама же ниша имеет следующие параметры: глубина – 2500 мм, ширина – 2040 мм, высота – 2560 мм. Дверки открываются в обе стороны благодаря особым петлям. Оборудование комнаты-шкафа включает в себя полки и штанги для плечиков, то есть обычный набор платяного шкафа.

Прежде чем монтировать корпусную мебель, нужно разбить нишу по ширине, предусмотрев проход шириной 800 мм. Оставшуюся часть разделите на ширину дверок. Получившийся остаток используйте для открытого стеллажа. При расчетах не забудьте учесть боковые стенки шкафов.

Рис. 141. Гардеробная комната в нише (размеры указаны в миллиметрах): а – лицевая сторона; б – внутреннее обустройство; в – схема сборки шкафа-перегородки

Перегородка включает в себя однодверный шкаф, проход с открывающимися в обе стороны дверями и шкаф из двух секций, одна из которых оснащена дверкой, а вторая является открытой (ее ширина зависит от размера ниши). На шкафах лежит антресоль, доходя до самого потолка. Если между перегородкой и потолком образуется зазор, его нужно прикрыть карнизом.

Шкафы можно выполнить из ДСП, облицованной декоративной пленкой, но более удачной следует признать конструкцию из столярной плиты, фанерованной ясеневым шпоном. Хотя этот материал более дорогой, он легче обрабатывается и отличается меньшим удельным весом.