Текст книги "Практичная мебель для летней дачи"

Грунтовочные составы НК, БНК и ПМ-1 применяются под отделку нитроцеллюлозными лаками и лаками кислотного отверждения. Для их изготовления смешиваются лак НЦ-218, канифоль, растворитель 646 и другие компоненты.

Есть два вида грунтовки НК. Состав № 1 используется в тех случаях, когда нужно подготовить поверхность древесины мелкопористых пород, а состав № 2 применяется для обработки ДСП. Грунтовка готовится следующим образом: канифоль растворяется в скипидаре и тщательно перемешивается, а затем добавляется в лак и карбамидную смолу. При температуре 18–20 °C после нанесения тампоном состав сохнет в течение 20 минут, после пневматического распыления – 1 час.

Грунтовочный состав БНК изготавливается из нитролака и карбамидных смол. В качестве модификатора берется стеариновая кислота или канифоль. Грунтовку можно купить в готовом виде или смешать компоненты самостоятельно. Она должна иметь желтый цвет и однородную консистенцию. После разбавления до рабочего состояния в ней не должен образовываться осадок. Состав высыхает при температуре 18–20 °C в течение 1 часа.

Грунтовка ПМ-1 составляется на основе дисперсии ПВА. В качестве модификатора берется небольшое количество жидкого стекла и канифоли, а также добавляются уайт-спирит, кислота и ОП-10. Нужная вязкость состава достигается путем добавления воды.

Натуральный цвет древесины зависит от породы, однако при желании ей можно придать любой оттенок, используя специальные красители. Органические синтетические составы по принципу действия делятся на:

– прямые (придают цвет самому древесному волокну);

– кислотные (окрашивают лигнин древесины в присутствии кислот);

– основные (окрашивают древесину, в состав которой входят дубильные вещества).

Прямые красители отличает богатая палитра цветов, но они несветостойкие и выглядят тускло. Кислотные красители глубоко проникают в древесину и являются светостойкими. Основные средства не очень светостойкие, имеют яркие оттенки и используются для глубокого окрашивания.

Процесс приготовления красящего состава заключается в получении прозрачного раствора, который не дает нерастворимый осадок. Наиболее распространенными являются водные растворы, однако у них есть один недостаток – они поднимают ворс на поверхности древесины. Для их приготовления следует использовать мягкую воду без примесей солей магния, железа и др. Жесткую воду рекомендуется смягчить, прокипятив ее или добавив 0,10,5 % кальцинированной соды либо аммиачной воды. Красители растворяются в горячей воде. В отдельных случаях состав готовится из 2–3 видов красителя. Чаще всего применяются следующие виды красителей:

– красновато-коричневый № 3 и 3В, кислотный темно-красный (для имитации красного дерева);

– светло-коричневый № 7, 16, 1 6 В, 16З, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н (для имитации ореха);

– 0,1–0,2 %-ный водный раствор водорастворимого нигрозина в сочетании с 5 % нашатырного спирта 20 %-ной концентрации (для получения черного цвета).

В органических растворителях красители в основном используются в форме спиртовых и ацетоновых составов 1–3 %-ной концентрации. Такие средства отличаются высокой светостойкостью и быстрым высыханием. Единственным их недостатком является огнеопасность. Для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур применяются следующие составы:

– красный № Д-2 (имитация красного дерева), коричневые спирторастворимые № 33 и 34 (имитация ореха);

– темно-коричневый и желтый ацетонорастворимый краситель.

Окрашивание бывает трех видов:

– прямое (поверхностное);

– протравленное (глубокое);

– проявляемое.

Прямое (поверхностное) окрашивание

Для окрашивания используются синтетические и гуминовые красители. Последние состоят из веществ естественного происхождения (угля, почвы, торфа) и основных красителей. Они имеют порошкообразную консистенцию и хорошо растворяются в воде.

Допустимо применение гуминовых красителей в сочетании с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Они подходят для поверхностного тонирования, так как воздействуют на поверхность дерева, не поднимая ворсинки. Краситель марки НЦ-0140 бывает коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого оттенков. Он сохнет при температуре 20 °C в течение 20 минут. Ниже перечислены некоторые растворы, предназначенные для поверхностного окрашивания:

– имитация ореха (вариант 1): 20 г ореховой морилки, 1 л воды, 50 г бейца;

– имитация ореха (вариант 2): 30 мг английской соли, 30 мг марганцовокислого калия, 1 л воды;

– черный цвет (имитация тополя, бука, граба): 50 г водорастворимого нитрозамина;

– вишневый цвет: 2 г кислотного хрома «Н» желтого цвета, 10 г хрома «К» коричневого цвета, 3 г кислотного черного хрома, 10 г нашатырного спирта (на 1 л раствора);

– красно-коричневый цвет: 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин», 1 л воды;

– вишнево-красный оттенок: 3 г анилиновой вишневой краски, 150 мл воды температурой 80 °C;

– имитация мореного дуба (вариант 1): 50 г кассельской бурой краски, 2 г поташа, 100 мл дистиллированной воды. Состав следует кипятить 2–2,5 часа, а затем снова довести до кипения для получения густой консистенции. После этого смесь должна затвердеть, чтобы можно было тщательно растереть ее. Разведите 1 часть полученного порошка в 20 частях теплой воды и кипятите в течение 5 минут. Готовым составом обработайте поверхность древесины;

– имитация мореного дуба (вариант 2): 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски (сухой), 500 мл воды. Смесь нужно кипятить в течение 30 минут, после чего добавить 8 мл уксуса.

Чтобы приготовить красящий состав, подогрейте воду до 80 °C, всыпьте нужный краситель и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. При использовании синтетических красителей полученная масса должна остыть до 18–20 °C. Если вы работали со смесью гуминовых и синтетических красителей, то раствор следует выдерживать не менее 48 часов. После этого жидкость нужно слить для отделения осадка. Для равномерного окрашивания в состав необходимо добавить 8 мл нашатырного спирта. Раствор нужно наносить на древесину с помощью губки, тампона или кисти. После покрытия всей поверхности ее следует протереть отжатой губкой, а затем сушить при температуре 20 °C в течение 2 часов.

Протравленное (глубокое) окрашивание

Протравы представляют собой водные растворы солей металлов. Окрашивание поверхности происходит в результате взаимодействия солей и дубильных веществ древесины. Породы, в которых содержится большое количество дубильных веществ (красное дерево, каштан, дуб и др.), после обработки такими составами получают светостойкую и прочную окраску.

Кроме того, протравливание хорошо тем, что оно проявляет текстуру материала. После этого древесина окрашивается. Процедура выполняется с помощью калиевого и натриевого хромпика, которые обеспечивают коричневый цвет, железного купороса, который дает черный цвет, хлорной меди и медного купороса, при воздействии которых получается желтовато-коричневая окраска.

Раствор для протравливания следует готовить при температуре 75–80 °C. Перед применением его необходимо тщательно профильтровать и охладить до комнатной температуры. Ниже описаны рецепты протрав для разных пород древесины.

Для березы:

– коричневый цвет: 3–4 %-ный раствор хромпика;

– коричневый цвет с желтоватым оттенком: 4 %-ный раствор железного купороса;

– имитация ореха: 0,2–0,5 %-ный раствор коричневый для травления меха.

Для сосны:

– коричневый цвет с золотистым оттенком: 8,5 %-ный танин;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха.

Для дуба:

– коричневый: 1–4 %-ный раствор хромпика;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха;

– черный: 0,5–2 %-ный раствор железного купороса.

Если вы планируете использовать протраву для окрашивания, тогда древесину хвойных пород следует предварительно обработать 2 %-ным раствором пирогаллола или танина.

Проявляемое окрашивание

Данный метод используется для тех пород древесины, которые содержат мало дубильных веществ (бук, сосна, береза и др.). Сначала материал обрабатывается раствором дубильного вещества (пирогалловая кислота, танин, раствор пирокатехина), а затем покрывается протравой. Сами по себе дубильные вещества никак не влияют на окраску, цвет дает протрава, которая в данном случае выполняет функцию проявителя.

Наполнить древесину дубильными веществами можно не только с помощью внешнего покрытия. Более удобный вариант – поместить ее в эмалированную емкость, налить воды, добавить дубильные вещества и нагревать в течение 5 минут.

Природные красители

Природные красители дают не менее стойкий и интенсивный цвет, чем искусственные. Кроме того, они намного дешевле. Используя отвар луковой шелухи, вы получите глубокий красно-коричневый цвет, а древесина, обработанная отваром волчьих ягод с поташом, будет иметь ярко-зеленый оттенок. В сочетании с глауберовой солью волчьи ягоды дают насыщенный красный цвет, с пищевой содой – голубой, а с купоросом – коричневый.

Древесина, окрашенная отваром побегов тополя с корой дуба, приобретет нежный зеленоватый оттенок. Простой отвар молодых побегов тополя даст оранжевый цвет, при сочетании коры вербы и ольхи получится черный цвет, а при использовании раствора оболочки грецкого ореха – коричневый.

Вы можете также взять небольшое количество железной стружки, залить ее уксусом на 5–7 дней, а затем поместить туда дубовый шпон и настаивать еще несколько дней. В результате древесина приобретет черный цвет и будет похожа на мореный дуб. Аналогичного эффекта можно достичь, если соединить уксусную кислоту и ржавчину. Перед сушкой листы шпона следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Глубокий коричневый цвет древесина приобретает под воздействием паров аммиака. Поместите заготовку в большую стеклянную емкость, поставьте туда же бутылку с нашатырным спиртом и плотно закройте. Окрашивание таким способом длится 5 часов.

Древесина ели и ясеня хорошо окрашивается смесью азотной кислоты и воды в пропорции 1: 1. Выдержанный в таком растворе шпон приобретет благородный красно-желтый оттенок. Кофейный отвар, смешанный с небольшим количеством пищевой соды, также дает очень красивые цвета. Перед вымачиванием шпона в таком красителе предварительно протравите его с помощью горячего раствора квасцов.

Отбеливающие средства используются для выравнивания естественного цвета древесины и ее осветления. Наилучшего эффекта можно достичь при обработке светлых пород дерева (ясень, липа, бук, береза, тополь и др.). Для этой цели используются пероксид водорода, едкий натр, аммиачная селитра, щавелевая и уксусная кислота. Перечисленные вещества являются сильнодействующими и вызывают ожоги, поэтому при работе с ними необходимо защищать руки резиновыми перчатками.

Ниже перечислены наиболее известные отбеливающие составы:

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 20–30 частей жидкого стекла;

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 10 частей 20 %-ной аммиачной селитры;

– 10 %-ный раствор щавелевой кислоты (после отбеливания поверхность древесины необходимо нейтрализовать 2 %-ным раствором буры, а затем промыть водой).

Наносите отбеливающее средство травяной щеткой и смывайте раствором пищевой соды. Прежде чем наносить перекись водорода, смочите поверхность древесины теплой водой, просушите и обработайте 10 %-ным раствором нашатырного спирта.

Следует учитывать, что некоторые породы древесины после такого воздействия могут приобрести необычные оттенки. Например, грецкий орех при воздействии отбеливающего состава становится розовым, что очень эффектно смотрится в сочетании с его роскошной текстурой.

Полирование представляет собой многократное нанесение на древесину тонких слоев политуры. В результате поверхность приобретает почти зеркальный блеск. В большинстве случаев для этой процедуры используется шеллачная политура, образующая эластичную светостойкую пленку и обладающая высокими полирующими свойствами.

Для полировки применяйте тампон из шерстяной ткани, обернутый в сухой лен, который не оставляет на обрабатываемой поверхности мелких волокон. Смочите его в небольшом количестве политуры и сделайте пробные мазки на черновой поверхности.

Если тампон изготовлен и наполнен составом правильно, то контрольные мазки должны сразу исчезнуть. Но если он слишком сильно смочен политурой, след получится заметным и будет долго высыхать.

Полирование включает четыре этапа: грунтование и три полировки. Грунтование выполняется такой же политурой, но в виде 10 %-ного раствора. Тампон нужно легкими движениями перемещать по поверхности. После этого она должна сохнуть в течение 5 суток при комнатной температуре. Затем древесина шлифуется шкуркой М-40. Для этой цели можно также использовать порошок пемзы. Его можно получить путем растирания двух кусков пемзы друг о друга. Затем порошок следует высыпать на поверхность, слегка увлажненную водой, и растереть кусочком тонкого сукна. После того как древесина приобретет ровный матовый блеск, протрите ее фланелевой тканью насухо.

Первый и второй этапы полирования выполняются с использованием более жидкой политуры (8 %-ной). Тампон нужно перемещать по поверхности интенсивнее, чем при грунтовании, совершая зигзагообразные движения. Время высыхания после первого полирования составляет 4 суток, а после второго – 5 суток.

Очень важно позаботиться о защите полируемой поверхности от попадания пыли. Финишное полирование следует выполнять еще интенсивнее. Используйте более жидкий состав (6 %-ная политура) и перемещайте тампон в двух перекрестных направлениях, выписывая «восьмерки».

Если все четыре этапа полирования выполнены правильно, то в результате получится ровная гладкая поверхность с равномерным зеркальным блеском. После финишной полировки детали следует оставить на 72 часа и лишь затем собирать изделие.

В продаже сечас имеются специальные разравнивающие полировочные жидкости, которые значительно улучшают внешний вид поверхности и обладают термопластичностью. Средство марки «РМЕ» используется для разравнивания нитролаков с помощью тампонов вручную. В его состав входят растворители, добавка ОП-10 и вазелиновое масло.

Распределительная жидкость НЦ-313 содержит раствор коллоксилина, пластификатора и смолы в смеси растворителей. Она применяется для разравнивания нитролаковых покрытий. НЦ-314 (нитрополитура) подходит для полирования нитроцеллюлозных лаковых покрытий.

После полировки вазелином и льняным маслом на поверхности остаются жирные пятна, которые можно удалить с помощью этилового спирта (после окончательного высыхания). Это способствует дополнительному выравниванию пленки.

Эта процедура выполняется для получения на поверхности зеркальной пленки. Перед началом лакирования очистите древесину от ворса и прогрунтуйте. Для удаления ворса увлажните поверхность ватным тампоном, обернутым марлей. Смочите его водой, слегка отожмите и проведите им вдоль волокон, потом поперек них и снова вдоль.

Обработанную таким образом поверхность следует сушить в течение 1,5–2 часов, после чего нужно отшлифовать вдоль волокон среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Процедуру шлифования нужно проводить до тех пор, пока не удалится весь поднявшийся от влаги ворс.

После удаления пыли приступайте к грунтованию. Это необходимо для заполнения пор древесины и лучшего сцепления лака с поверхностью.

Используйте один из следующих составов:

– грунт под спиртовые и масляные лаки для пород древесины с крупными порами: 6 частей канифоли, 15 частей скипидара, 5 частей казеина, 25 частей воды;

– грунт под масляные лаки: олифа;

– грунт под нитролаки: 15 частей целлюлозы, 30 частей растворителя № 646, 0,5 части касторового масла;

– грунт под спиртовой и шеллачный лаки: 30 частей борного шеллака, 15 частей спирта-сырца;

– грунт под нитролаки и спиртовые лаки: 3 части олифы, 1 часть скипидара.

Для грунтовки также используйте ватный тампон, обернутый марлей. Наносите состав на поверхность сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон. Загрунтованная деталь должна сохнуть не менее 48 часов. После этого обработайте ее мелкозернистой шкуркой, двигаясь вдоль волокон. При этом будьте осторожны, чтобы не протереть грунтовочный слой.

Спиртовые лаки

Спиртовые шеллачные лаки считаются самыми удобными и практичными. Они содержат пленкообразующее вещество – шеллак (смола) и растворитель (этиловый спирт). При нанесении шеллачного лака образуется эластичная пленка, обладающая мягким блеском.

Внутрь тампона заливается лак и наносится на поверхность вдоль волокон. После того как будет выполнен первый слой, оставьте поверхность при комнатной температуре для высыхания (3–4 часа), а затем обработайте мелкозернистой шкуркой. Удалите пыль и нанесите второй слой лака, предварительно добавив в него 8-10 % спирта.

После этого снова просушите поверхность (4 часа) и отшлифуйте пемзовым порошком с водой: на влажную ткань насыпьте немного порошка и выполняйте мягкие круговые движения.

Удалите пыль и проведите финишную полировку. Консистенция лака должна быть такой же, как и в предыдущем случае. После этого обработайте поверхность шкуркой М-40 и сушите деталь в течение 24 часов.

Масляные лаки

Масляные лаки наносятся щетинной кистью. Затем поверхность нужно сушить в течение 48–72 часов, после чего отшлифовать шкуркой № 3 или 4, двигаясь в направлении вдоль волокон.

Удалите пыль, нанесите второй слой лака, хорошо просушите поверхность и отшлифуйте порошком пемзы. Затем очистите ее от пыли, выполните третий слой и обработайте его точно так же, как и второй.

После того как поверхность высохнет, отполируйте ее с помощью тампона, сначала смочив его спиртом, а затем капнув несколько капель масла. Выполняйте круговые движения до тех пор, пока поверхность не приобретет зеркальный блеск. После этого деталь следует протереть мягким сухим материалом.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки образуют водостойкую пленку, обладающую интенсивным блеском. При использовании таких средств необходимо вытирать поверхность насухо, так как при соприкосновении с влагой покрытие получается непрочным.

Специалисты рекомендуют наносить нитроцеллюлозный лак пистолетом-распылителем, поскольку так легче всего получить равномерное покрытие. Каждый слой лака наносите в направлении, перпендикулярном предыдущему слою.

После того как будет выполнен первый слой, сушите поверхность в течение 1 часа, а затем отшлифуйте мелкозернистой шкуркой № 5 или 6. Удалите пыль и нанесите еще три слоя средства, каждый раз давая поверхности полностью высохнуть. После нанесения четвертого слоя сушите заготовку в течение 4–5 часов, а затем обработайте шкуркой № 3 или 4. При этом поверхность рекомендуется слегка увлажнить керосином или бензином. Протрите ее мягкой тканью и располируйте с помощью тампона, смоченного в смеси растворителя и этилового спирта-ректификата в пропорции 1: 1.

Для получения поверхности более высокого качества, покройте ее слоем шеллачной политуры (8 %-ный раствор) и обработайте тампоном, смоченным в небольшом количестве масла. Затем она должна сохнуть не менее 24 часов. После этого поверхность заготовки следует обезжирить и протереть чистым этиловым спиртом.

Наиболее распространенными нитроцеллюлозными лаками являются следующие:

– НЦ-218 – глянцевый лак самого светлого оттенка, быстросохнущий. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-218 у – улучшенный вариант НЦ-218, сохнет в течение 45 минут;

– НЦ-222 – глянцевый лак, предназначенный для получения светостойких пленок светлых оттенков. Разбавляется растворителями № 646 и РМЛ. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-223 – глянцевый лак, используется в нагретом до 70-75 °C состоянии для получения светлых пленок. Разбавляется растворителями РМЛ-315 и РЛ-278. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-224 – глянцевый лак, не содержащий пластификатора, используется для образования слегка окрашенных пленок. Разбавляется разбавителем «М». Сохнет в течение 90 минут;

– НЦ-243 – матовый лак, в состав которого водит матирующая добавка типа аэросила. Используется в подогретом до 70 °C состоянии. Образует твердое шелковистое покрытие, не закрывающее текстуру древесины. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа.

Покрытия, образованные перечисленными выше лаками, являются легкорастворимыми и удобными в восстановлении. К их основным недостаткам относятся пожароопасность и большой выброс летучих веществ в атмосферу.