Текст книги "Сантехника в доме. Установка, ремонт, эксплуатация"

Таблица 5. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ САНТЕХНИКИ

Процесс установки новой раковины (умывальника) включает в себя демонтаж старой. В связи с этим необходимо выполнить ряд следующих действий.

Перекройте вентиль, чтобы прекратить поступление горячей и холодной воды, после чего для контроля откройте смеситель.

Убедившись в отсутствии в нем воды, подставьте ведро под сифон и открутите стакан, потом верните его на место, заткнув тряпкой.

Чтобы отключить раковину от канализационной трубы, выкрутите гайку под ее дном. Для этого, придерживая стакан сифона, откручивайте ее против часовой стрелки. Раскрутите запорную гайку в верхней части сифона, уберите клиновидную шайбу и гайки со сливной трубы. После этого сливная труба будет отсоединена от сифона.

Что делать, если… в кнопочном смесителе с вертикальным расположением переключателя подтекает между футоркой и корпусом? Скорее всего, ослаблено уплотнение между ними. Перекройте воду, открутите смеситель, зажмите его в тисках (при наличии медных прокладок у губок покрытие не будет испорчено), выверните футорку торцовым ключом с наружным шестигранником. Покройте резьбу масляной краской и закрутите. В конце под буртик футорки подмотайте уплотнитель в сторону закручивания. Установите смеситель.

Поскольку соединение сифона с канализационной трубой, как правило, уплотняется цементным раствором, его следует отбить с помощью молотка и зубила, аккуратно выбрать осколки и вынуть сифон из раструба. Канализационная труба еще понадобится, поэтому очистите раструб от раствора, обработайте его наждачной бумагой и протрите. Чтобы запахи из канализации не беспокоили, заткните трубу подручным материалом либо пробкой, диаметр которой составляет 70 мм.

Выкрутите гайки под смесителем, отключите его от подводки горячей и холодной воды и уберите.

Открутите крепеж, который удерживает раковину, и снимите ее.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к монтажу раковины, схематическое изображение конструкции которой представлено на рис. 23.

Рис. 23. Конструкция стандартной раковины: 1 – крепеж; 2 – кронштейн; 3 – слив; 4 – широкая гайка; 5 – запорная гайка; 6 – стакан сифона; 7 – цементный раствор; 8 – канализационная труба

Проще всего установить раковину на кронштейнах, тем более если стены квартиры достаточно прочные и позволяют сделать это. Далее выполните действия в такой последовательности:

• с помощью строительного уровня и линейки определите, на какой высоте должна находиться раковина после монтажа. Отмерьте от пола 80–85 см, проведите на стене ориентировочную линию;

• от первой линии отложите вниз величину, равную толщине боковых краев раковины, и проведите добавочную линию, на которой и будут закреплены кронштейны;

• перевернув раковину, положите на нее кронштейны в тех точках, в которых они буду устанавливаться, и выполните разметку на стене, обозначив на ней места крепления. Между ними должно быть расстояние, равное промежутку между осями кронштейнов;

• в точках крепления кронштейнов просверлите отверстия, вставьте в них пробки дюбелей, а затем зафиксируйте кронштейны шурупами дюбелей;

• положите раковину на кронштейны, определите точки ее крепления, после чего повторите действия, описанные в предыдущем пункте;

• установите раковину на кронштейны и прикрутите ее. Для обеспечения прочного крепления на все дюбеля наденьте прокладочные шайбы;

• остается только подсоединить раковину к системе канализации. Для этого вставьте в раковину, подложив резиновую прокладку, слив, затяните его снизу гайкой, после чего закрутите запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба сифона гибкая, то на подготовленное уплотнительное кольцо (внешний диаметр -70 мм, внутренний равен размеру отводной трубы сифона) нанесите герметик и вставьте его в раструб, а в кольцо – трубу сифона.

Если труба была жесткой, повторите эти действия, предварительно открутив ее от сифона, а потом поставьте ее на место и затяните прижимной гайкой;

• верните смеситель на раковину.

Что делать, если… при кнопочном смесителе с горизонтальным расположением переключателя вытянутая кнопка не встает в исходное положение, хотя доступ воде перекрыт? Это возможно при поломке пружины, которую следует заменить, изготовив ее самостоятельно из проволоки (выполненной из рессорно-пружинной стали) диаметром 0,4–0,6 мм. При этом диаметр новой пружины должен быть немного меньше, чем у прежней.

«Мойдодыр» устанавливается на тумбу, что делает конструкцию более функциональной, поскольку, во-первых, все коммуникации маскируются и не портят внешний вид ванной, во-вторых, наличие шкафа под раковиной высвобождает полезную площадь. Монтаж такого оборудования осуществляется в той же последовательности, что и установка раковины на кронштейны, начиная с присоедения к системе канализации. Но предварительно следует поставить на место тумбу, а в имеющееся в ней отверстие – раковину.

Скрыть всю подводку к раковине можно не только установкой тумбы, но и посредством монтажа умывальника на пьедестале, тем более что это неплохо смотрится в ванных комнатах. Выполнять необходимые работы следует в таком порядке:

• установите пьедестал на отведенное для него место;

• поместите на него раковину таким образом, чтобы ее сливное отверстие и центр пьедестала совпали;

• на стене разметьте места для крепления раковины;

• отставьте раковину в сторону и в отмеченных точках просверлите отверстия для крепежа;

• вставьте дюбеля в подготовленные отверстия, на шурупы от них наденьте прокладочные шайбы, верните раковину на место и прикрутите ее шурупами к стене. При этом постарайтесь не перетянуть их, чтобы чаша не треснула от возникшего напряжения;

• вставьте сифон в пьедестал. Поскольку он полый, то сделать это нетрудно. Подключите сифон к сливу. Случается, что между пьедесталом и стеной остается такой промежуток, который не позволяет смонтировать сифон по месту. В таких случаях установите его в пьедестал до того, как раковина будет прикреплена к стене;

• подключите сифон к канализации посредством уплотнительного кольца, повторив действия, описанные выше;

• установите смеситель.

Когда канализационные трубы замурованы в стену, а снаружи виден только раструб, причем примерно на расстоянии 50 см от пола или даже выше, то раковина устанавливается на полупьедестал. Для этого выполните разметку, как в случае установки раковины на кронштейны, прикрепите ее шурупами с шайбами и поставьте на место смеситель. Далее соберите сливную систему, повторив действия, о которых говорилось при монтаже раковины на кронштейны (присоединение к системе канализации).

Не менее функциональна раковина, установленная на подвесную полку, тем более что такой способ монтажа более прочен по сравнению с установкой на кронштейны, поскольку полка несет часть нагрузки. Кроме того, на ней можно разместить необходимые в быту мелочи, а если выбрать двухъярусный вариант, то это позволит не только скрыть коммуникации, но и использовать конструкцию как шкаф для хранения банных принадлежностей.

Установка такой конструкции не отличается от монтажа раковины на полупьедестале, за исключением того, что между монтажом чаши и подключением ее к канализации необходимо прикрепить полку. Поэтому на данном этапе следует остановиться подробнее.

После того как раковина и смеситель займут свое место, подставьте под умывальник полку, чтобы разметить линию ее крепления и непосредственно точки под крепеж.

Поскольку в полке надо проделать отверстие под сливную трубу, то через сливное отверстие раковины обозначьте это место. Кроме того, определите, где будут располагаться отверстия для подвода горячей и холодной воды к смесителю и для отводной трубы, если полка состоит из двух ярусов.

Что делать, если… при кнопочном смесителе с горизонтальным расположением переключателя вода обнаружилась между штоком и отверстием в переходнике? Причина неисправности – изношенность резинового кольца сальника, которое необходимо заменить так же, как на пробковом смесителе.

Все необходимые отверстия выполните электролобзиком или электродрелью, оснащенной специальной насадкой – цифенбором. Прежде чем использовать его, просверлите небольшие отверстии по контурам разметки, потом смените сверло на цифенбор (необходимы насадки диаметром 35 или 44 мм), который и вырежет отверстия нужного размера.

Просверлите отверстия в стене, забейте в них дюбеля и подведите под раковину полку, совместив все отверстия и выровняв ее по разметке, после чего окончательно прикрепите полку к стене дюбелями с шайбами.

Затем подключите раковину к канализации.

Установку нового унитаза (рис. 24) начните с демонтажа старого прибора.

Рис. 24. Установка унитаза: 1 – крепеж бачка; 2 – крепеж унитаза к полу; 3 – цементный раствор; 4 – крепеж стульчака

Для этого действуйте в описанной далее последовательности:

1. Закрутите вентиль холодной воды.

2. Слейте воду из бачка и снимите его. Для этого сначала, открутив гайку (используйте рожковый ключ 19 х 22), снимите подводящий шланг, открутите гайки, которыми бачок прикрепляется к унитазу (они могут находиться под его полкой). Если невозможно сделать это обычным способом, сорвите их разводным ключом.

3. Снимите унитаз. Поскольку чаще всего он прикрепляется к полу дюбелями или гайками, прикручиваемыми к шпилькам, предварительно вмонтированным в пол, то осуществите все эти действия в обратном порядке.

4. Отключите раструб унитаза от канализации (не забудьте о тазике для воды). Если унитаз зачеканен цементным раствором, аккуратно удалите его. При этом старайтесь не повредить канализационную трубу. Для этого острие зубила устанавливайте поперек цементной пробки;

5. добившись, чтобы она треснула с одной стороны, переходите на другую. Работайте аккуратно, извлекайте осколки и время от времени пробуйте сдвинуть и извлечь унитаз.

6. Отсоединив унитаз, заткните трубу.

7. Слейте из унитаза остатки воды, а затем снимите его.

Ранее уже говорилось о том, что унитазы могут иметь различные выпуски, что необходимо учесть еще при покупке этого прибора. Если выпуск не подойдет к расположению раструба канализационной трубы, то монтировать его будет затруднительно (потребуются переходники, для которых понадобится место, кроме того, риск протечки или засора возрастет), если вообще возможно.

В дополнение к тому, что уже было сказано об унитазах (о вертикальном, косом и горизонтальном выпусках; о классификации унитазов по способу крепления на напольные и подвесные), следует добавить, что они различаются также формой чаши, подразделяясь на:

• тарельчатые, имеющие вид чаши с углублением и сливным отверстием, располагающимся немного выше дна чаши и в передней ее части. Для смыва из такого унитаза нужно много воды;

• козырьковые, которые отличаются от предыдущей конструкции только тем, что к сливному отверстию идет пологая стенка; это более удобно и требует меньшего количества воды;

• воронкообразные. У данной чаши сливное отверстие находится в центре, что, с одной стороны, значительно облегчает смыв, а с другой – поднимает неприятные брызги, для устранения которых предусматривается полочка, в свою очередь, требующая очистки ершиком.

Унитазы также различаются по расположению бачка, т. е. выпускаются модели:

• с подпотолочным размещением бачка. Это устаревшая конструкция, которая в современных домах не устанавливается;

• с низко расположенным настенным бачком, который размещается над унитазом и соединяется с ним отводными трубами;

• компактные. Эта конструкция наиболее распространенная. У нее имеется цельнолитая или приставная полочка, к которой прикрепляется унитаз;

• с внутристенным бачком, что типично для настенного унитаза;

• без сливного бачка, т. е. спуск воды осуществляется через друкшпюллер.

Что делать, если… в сливной бачок, не прекращаясь, поступает вода из системы? Одной из причин может быть смещение или искривление рычага поплавка. Установите его приблизительно на 2,5 см ниже того места, где присоединяется труба. Возможно также, что произошла поломка поплавка, который надо просто заменить.

Далее рассказывается об установке напольного унитаза. Основанием для него, как правило, служит плиточный пол, на который можно либо приклеить унитаз, либо зафиксировать его дюбелями или шурупами, предварительно положив на пол лист резины, а также вставив в него доску – тафту. Если прибор имеет вертикальный выпуск, то в подложке должно быть проделано отверстие.

1. Установите унитаз начерно, чтобы определить его границы и точки монтажа крепежа.

2. Просверлите отверстия в полу, зафиксируйте крепления и обведите контур герметиком.

3. На выпуск унитаза нанесите слой сурика и, отступив от края примерно 3 мм, накрутите на него льняную подмотку, следя за тем, чтобы она не попала внутрь прибора. Лен тоже смажьте суриком и вставьте выпуск в раструб канализационной трубы.

4. Прикрепите унитаз:

а) к доске шурупами (болтами) или, вставив в нее шпильки, наденьте на них прибор и закрутите гайками (под крепеж положите резиновые кольца или шайбы, а шурупы и болты смажьте маслом, чтобы при необходимости не было проблем с их выкручиванием);

б) к резиновой прокладке – дюбелями, предварительно просверлив под них отверстия и вставив пробки. При этом особенно тщательно проводите разметку.

Унитаз можно посадить на эпоксидный клей, предварительно очистив поверхность от маслянистых пятен, пыли и сора и обработав ее наждачной бумагой (благодаря этому улучшится адгезия соединяемых поверхностей). Смажьте пол клеем (толщина слоя – примерно 5 мм) и установите унитаз, одновременно соединив его выпуск с канализационной трубой. Состав отвердеет через 10–12 ч.

5. Двумя болтами прикрутите к унитазу сиденье.

Монтаж навесного унитаза осуществляется иначе, о чем рассказано ниже.

1. Прикрепите к «черной» стене (той, что еще потребует отделки) специальную раму.

2. Соедините прибор с раструбом канализационной трубы (он должен выступать из стены), вставив в нее уплотнительное кольцо.

3. Прилагающимися к раме элементами прикрепите к ней унитаз.

4. Установите сливной бачок, если он предусмотрен конструкцией, или подсоедините унитаз к водопроводу с помощью гибкой подводки или пластиковых труб.

5. По окончании монтажа замаскируйте монтажную раму гипсокартоном и отделайте в соответствующем помещению стиле.

Что делать, если… рычаг только после многократного нажатия на него начинает спускать воду? Если сифон функционирует, то, скорее всего, причину поломки следует искать в его мембране. Перекройте воду, открутите гайку, соединяющую смывочную трубу с бачком, отвинтите и извлеките сифон, замените мембрану и соберите все детали в обратной последовательности.

В зависимости от расположения бачка он монтируется по-разному.

1. В случае установки подпотолочного бачка (он крепится до монтажа унитаза) сначала соедините его со смывной трубой диаметром 32 мм, отметьте на стене ее высоту, после чего поднимите бачок таким образом, чтобы нижний конец трубы оказался на соответствующей высоте, и определите точки крепления бачка. При этом следите, чтобы бачок занял строго горизонтальное положение, используя в данном случае строительный уровень. По разметке просверлите отверстия и закрепите бачок дюбелями.

2. Установив унитаз, на конец смывной трубы от бачка нанесите сурик, намотайте на нее лен, наденьте резиновую муфту и зафиксируйте ее сантехническим хомутом. Патрубок унитаза тоже смажьте суриком и вставьте в него смывную трубу.

3. Гибкой подводкой подключите бачок к водопроводу.

4. Приставной бачок сначала соедините с унитазом, потом двумя болтами прикрепите к предназначенной для этого полочке.

Поскольку наружный сливной бачок недостаточно эстетичен, требует определенного места в помещении и может быть легко разбит, то более рационально спрятать его в стену. Для этого монтируется специальный внутристенный сливной бачок, который внешне похож на плоскую канистру и изготавливается из прочного пластика. Он либо прикрепляется к «черной» стене, либо устанавливается на монтажной раме, совмещенной на раме для унитаза. Крепеж входит в комплект такого бачка. Поскольку внутристенные модели имеют разную конструкцию, то при их монтаже необходимо строго следовать прилагающейся инструкции.

После того как монтаж завершен и рама спрятана за гипсокартоном, на стене останется только смывная панель с двумя кнопками, при нажатии на которые выливается разное количество воды.

В том случае если, помимо унитаза, устанавливается и биде, тогда следует иметь в виду, что оно может быть либо простым, либо с восходящим потоком воды (рис. 25).

Рис. 25. Конструкции биде: а – простое: 1 – смеситель; 2 – патрубок смесителя; 3 – прокладка; 4 – гайка; 5 – труба для подачи воды; 6 – сифон; 7 – отводная труба; б – с восходящим потоком: 1 – кран; 2 – клапан слива; 3 – сифон; 4 – клапан смесителя

Что делать, если… рычаг, спускающий воду в унитаз, не работает? Сломанная тяга является наиболее вероятной причиной данной неисправности. Подберите подходящего диаметра проволоку, она должна быть достаточно толстой. Извлеките из бачка остатки старой тяги и замените ее новой.

Как и унитаз, биде оборудуется вертикальным, горизонтальным или косым выпуском, что надо учитывать при покупке прибора.

При наличии центрального водопровода на биде устанавливается смеситель с шаровыми кранами.

Простое биде представляет собой нечто вроде низкой раковины и унитаза. Поэтому и монтируется оно так же, как и упомянутые приборы:

1. Установите смеситель.

2. Вставьте в биде слив, присоединив сифон.

3. Расположите биде в заранее отведенном под него месте.

4. Гибкой подводкой соедините патрубки смесителя с трубами, по которым подается вода.

5. Соедините трубу сифона с отводной трубой и канализацией.

6. Прикрепите биде к полу тем же способом, что и унитаз.

Основное отличие простого биде от конструкции с восходящим потоком воды заключается в том, что в последней струя воды, которая протекает в ободе сиденья, нагревает его и после этого выбрасывается фонтанчиком. Благодаря такому механизму биде нагревается, что делает его эксплуатацию более комфортной.

При установке биде с восходящим потоком сначала смонтируйте и подключите механизм регулировки (отведения), который не позволяет использованной воде поступать в водопровод, после чего подключите биде к системе и канализации, как это описано выше.

Если помещение ванной комнаты не позволяет установить биде, можно дополнить унитаз крышкой-биде, для монтажа которой необходимо:

1. Поднять крышку унитаза.

2. Положить крышку-биде и прикрепить ее болтами, идущими в комплекте с ней.

3. Подключить горячую и холодную воду.

Некоторые модели крышек-биде являются электрифицированными, что позволяет обойтись без подключения к трубе, на которой подается горячая вода. При покупке такого изделия следует соблюдать инструкцию и особенно тщательно заземлить конструкцию. Более надежным вариантом будет пригласить для этой цели профессионала.

Достаточно сложной считается работа по демонтажу старой и установке новой ванны, устройство которой показано на рис. 26.

Рис. 26. Конструкция ванны: 1 – труба перелива; 2 – сливная труба; 3 – клин опоры; 4 – сифон; 5 – раструб канализационной трубы; 6 – заземление

Демонтаж старой ванны выполняется в такой последовательности:

1. Отсоедините трубу перелива и напольный сифон.

2. Открутив прижимную гайку сифона, извлеките сливную решетку. Здесь могут возникнуть проблемы, поскольку на старых ваннах гайки, как правило, настолько ржавые, что снять их обычным способом не удается. В таком случае воспользуйтесь следующей методикой:

а) действуя изнутри, выпилите ножовкой воронку слива (ее можно разбить с помощью молотка и зубила, если полотно ножовки не входит в отверстие сливной решетки);

б) выпилите сектор размером с четверть окружности и выбейте его, воспользовавшись зубилом шириной 10 мм, установленным под прямым углом к этому сектору;

в) то, что осталось от слива, ударами молотка по зубилу.

3. Сомните так, чтобы часть слива, которая осталась под ванной, скрутилась распиленными краями внутрь, после чего извлеките слив через сливное отверстие.

4. Выньте отводную трубу из канализации, действуя так же, как при демонтаже раковины, т. е. сначала разрушьте цементную пробку.

5. Заткните раструб канализации.

6. Отсоедините заземление, выбив клин из проушины, в которой полоса зафиксирована.

7. Выньте ванну. Если поставки железобетонные, то надо просто снять ее с них; если под ней ножки, закрепленные клином, тогда выбейте их и удалите ванну (если это не удается, то не стоит мучиться – вынесите ванну вместе с ними).

8. Вынесите ванну за пределы помещения, постаравшись не испортить порог и напольное покрытие.

Что делать, если… наполнение сливного бачка сопровождается сильным шумом? Один из способов устранения такого дефекта – установка к поплавковому клапану глушителя, в роли которого выступит пластмассовая трубка. Закрепите ее на входе в поплавковый клапан так, чтобы она стояла вертикально. Теперь вода будет поступать в бачок ниже уровня воды и шум исчезнет.

Независимо от материала ванна монтируется одинаково. Если резервуар прямоугольной формы, то она устанавливается вплотную к стене; если закругленной, то для нее потребуется каркас или придется отодвинуть ее от стены и предпринять другие меры, чтобы вода при мытье не попадала за ванную.

Прежде чем устанавливать новую ванну, необходимо подготовить помещение – выровнять пол (залить цементную стяжку или выравнивающую смесь) и провести отделочные работы. Последнее не относится к стальной ванне, которая сначала монтируется, а потом уже стены отделываются плиткой.

Удобно устанавливать ванну вдвоем, поэтому обязательно привлеките помощника и вместе с ним внесите новое изделие в помещении, положив его на некотором расстоянии (60–80 см) от предназначенного для установки места. Далее действуйте по схеме:

1. В первую очередь займитесь сливной системой, которая представлена не только сливом, но и переливом. Первый монтируется на днище ванны, там, где будетустановлен смеситель, второй – ближе к верхнему краю. Система слива-перелива, как правило, входит в комплект ванны, но может продаваться и с сифоном. Монтаж начните с установки сливной решетки в сливное отверстие. Для этого снизу наденьте на воронку уплотнительное и потом прижимное кольца, затяните решетку болтом, при этом следите, чтобы прижимное кольцо не сместилось. Далее на наружную резьбу прижимного кольца, герметизировав стык уплотнительным кольцом, накрутите тройник с прижимной гайкой, причем его боковой отвод должен быть направлен в стену. Вставьте в переливное отверстие решетку перелива, соедините посредством гибкой трубы сифона (ее называют рукавом) трубу перелива, ориентированную вниз, с тройником. Для этого обычно рукав частично обрезается и одним концом надевается на трубу перелива, а другим прикручивается к тройнику резьбовым соединением с помощью прижимной гайки.

2. Перевернув ванну, установите опоры. Если они фиксируются клиньями, то не старайтесь вбить их в один прием, действуйте аккуратно, легко постукивая (без этого можно обойтись, если ножки прикрепляются болтами). Если обнаружите наплывы, то срежьте их с ванны «болгаркой». В последнюю очередь закрепите на ножках винты с фиксирующей гайкой, которые предназначены для регулировки прибора по высоте.

3. Поставьте ванну на ножки.

Что делать, если… из-под маховика обильно течет вода? Причина – штифт, выпавший из стока. Перекройте воду в вентильной головке, снимите с нее маховик, извлеките шток (если не достаете пальцами до его четырехгранного конца, попробуйте плоскогубцами) и вставьте в его отверстие штифт. Если он не входит плотно, накрутите на его конец немного льняной подмотки.

4. Смонтируйте сифон, для чего извлеките заглушку из раструба канализационной трубы, вставьте в него уплотнительное кольцо (наружный диаметр его равен 70 мм) и отводную трубку сифона, затем соедините верхний его конец с тройником.

5. Окончательно установите ванну, проконтролируйте ее положение по уровню, если потребуется – отрегулируйте опоры и зафиксируйте их гайками.

6. Прежде чем вы приступите к установке смесителя, проверьте герметичность сифона. Для этого сначала наберите в ванну немного воды и, убедившись, что утечки нет, наполните ее большим количеством воды.

7. Соедините смеситель (он может быть один и для ванны, и для раковины) с трубами холодной и горячей воды, проложенными вдоль стены.

8. Заземлите ванну, для чего в чугунных и стальных приборах имеется особый выступ, называющийся спецприливом. К нему подсоедините один конец проводника, а второй при этом должен подключаться к системе выравнивания потенциалов (при ее отсутствии – к щитку). Однако на практике его просто прикручивают к водопроводной трубе, что допустимо только в том случае, если на ванну не будут монтироваться приборы, питающиеся от электросети.

9. Выполните отделку ванны. Место контакта прямоугольной ванны со стеной заделайте силиконовым герметиком. Если резервуар стоит на некотором расстоянии от стены, то облицуйте ее плиткой, устроив под нее каркас. Чтобы при необходимости осмотра системы слива не пришлось ломать облицовку, оставьте техническое отверстие.

В настоящее время гидромассажную ванну уже нельзя отнести к экзотическим предметам, хотя и обычной принадлежностью любой ванной комнаты ее тоже не назовешь. Тем не менее при желании этот сантехнический прибор можно приобрести в специализированном магазине. По этой причине нельзя не коснуться вопроса об ее установке в условиях квартиры или частного дома. Но для начала небольшая историческая справка.

Уже стало традицией именовать гидромассажные ванны иностранным словом «джакузи», хотя на самом деле это название фирмы «Jacuzzi», которая еще в начале прошлого века организовала их производство. (Подобная трансформация произошла и со словами «ксерокс», «памперс», «джип», которые также являются названиями компаний, изготавливающих именуемые ими товары.)

Что делать, если… из излива смесителя непрерывно поступает вода? По ее температуре определите, какой вентиль неисправен – холодной или горячей воды, затем приступайте к ремонту. Подобный дефект случается, если у седла вентильной головки неравномерный край. Это можно исправить круговым резаком или вложить нейлоновый вкладыш в искривленное седло.

О моментах, на которые необходимо обратить внимание при выборе гидромассажной ванны, уже говорилось выше, поэтому далее стоит более подробно остановиться на некоторых технических подробностях, связанных с установкой джакузи.

В магазине вам предложат установочный лист, который следует изучить еще до того, как вы пойдете оформлять покупку, поскольку имеются особые требования, в том числе и к помещению, где предполагается устанавливать ванну. Разумеется, каждая модель обладает отличительными особенностями, но есть целый ряд условий, которые должны быть приняты в расчет в обязательном порядке независимо от того, изделию какой фирмы вы отдали предпочтение.

Ванна должна быть такого размера, чтобы после ее монтажа в помещении оставалось место, необходимое для ее обслуживания. При покупке джакузи подбирайте модель с учетом размеров ванной комнаты, чтобы после не оказалось, что в ней невозможно смонтировать гидромассажную ванну. Оптимальным периодом для выбора желаемой модели джакузи является время, когда разрабатывается проект вашего частного дома. В этом случае можно предусмотреть все – величину и планировку санузла, усиление перекрытий, хотя в индивидуальном коттедже можно переоборудовать уже имеющееся помещение под желаемую сантехнику (в квартире типовой застройки это маловероятно).

Установка гидромассажной ванны должна осуществляться в соответствии с правилами размещения санитарно-технических приборов. В данном случае необходимо получить разрешение соответствующих организаций.

Несущие конструкции дома должны быть рассчитаны на вес, который имеет ванна после заполнения ее водой (в среднем на каждый 1 м² площади перекрытия приходится нагрузка не менее 225 кг). В зависимости от размера джакузи с водой может весить до 1500 кг.

Перекрытие (неважно – междуэтажное или подвальное) должно быть тщательно паро– и гидроизолировано.

Ванна должна быть установлена таким образом, чтобы не возникало препятствий для ее перемещения, если это потребуется для осуществления обслуживания.

Поскольку эксплуатация джакузи сопряжена с расходом электроэнергии, проводка в вашем доме должна быть рассчитана на это. Поэтому не исключено, что ее придется поменять. Для работы джакузи необходимо, чтобы его системы обладали определенной мощностью:

• ванна – 800 Вт;

• гидромассажный насос – 800-1500 Вт;

• аэрокомпрессор – 400–800 Вт.

С учетом мощности дренажного насоса мощность всей системы может составлять до 3 кВт.

Гидромассажная ванна будет нормально функционировать только при наличии фильтров для очистки воды.

Если вы предполагаете использовать джакузи и для мытья, то вам понадобится модель, в которой предусмотрен режим отключения гидромассажа, чтобы специальный автоматический клапан предупредил поступление мыльной воды в водозаборник. В противном случае поломки неизбежны.

Если вы решительно настроены установить в своей ванной комнате джакузи, вам будет интересно узнать о том, как устроена гидромассажная ванна (рис. 27).

Рис. 27. Конструкция джакузи: 1 – насос; 2 – компрессор; 3 – гидромассажные форсунки; 4 – система управления; 5 – дисплей; 6 – излив-наполнитель; 7 – пульт управления; 8 – форсунки для аэромассажа

Если сравнивать первые гидромассажные ванны, которые появились в начале прошлого века, с теми, что представлены в наши дни, то не заметить между ними разницы просто невозможно, тем более что каждый производитель стремится усовершенствовать свое изделие за счет добавления новых функций и программ. Но есть нечто, что независимо от модели объединяет все джакузи, – это их устройство. Прежде всего надо назвать трубопровод, который обеспечивает наполнение ванны водой и смонтирован с внешней стороны изделия (наверное, будет лишним напоминать, что ванна и арматура должны быть от одного производителя).

От привычной стандартной ванны джакузи отличается тем, что оно снабжено системой гидромассажа, включающей водозаборник, центробежный насос, гидромассажные форсунки. Принцип действия сантехнического прибора таков: при работающем насосе вода из ванны подается в водозаборник, из которого она прокачивается через специальные трубы и под давлением поступает в форсунки, снабженные соплом, через которое вода выбрасывается в ванну.