Текст книги "Отделка и ремонт для бережливого хозяина"

Дешевым и достаточно крепким припоем считается третник (²/₃ свинца и ¹/₃ олова). Его легко получить самому. Вначале расплавляют олово, а затем добавляют к нему свинец. Расплав выливают на отрезок стального уголка, чтобы при застывании припой приобрел форму прутка. Если приходится самому изготовлять припой, то при расплаве компонентов нужно начинать с наиболее тугоплавкого.

Флюсы очищают поверхность от окислов и предупреждают ее окисление в процессе пайки. Качество пайки определяется текучестью припоя и зависит в первую очередь от активности флюса. По степени активности флюсы разделяются на три вида: некоррозийные (НК), слабокоррозийные (СК) и коррозийные (К). Некоррозийные флюсы малоактивны, они могут растворить только пленку окислов меди и ее сплавов. Остатки некоррозийных флюсов не вызывают коррозии, поэтому их широко используют при пайке электро– и радиоаппаратуры. Наиболее распространенным некоррозийным флюсом является канифоль и ее растворы. К некоррозийным флюсам также относятся воск, вазелин, стеарин.

Канифоль растворяет окислы при температуре 200–300 °C, т. е. способствует пайке. Но при температуре 310 °C она обугливается и затрудняет ее.

Слабокоррозийные флюсы более активны и лучше очищают поверхность. Они легко испаряются и разлагаются при пайке. Пары или остатки этих флюсов могут вызвать коррозию спаянного соединения, поэтому для ослабления коррозийного действия к этим флюсам добавляют канифоль, вазелин, стеарин, а после пайки их остатки тщательно удаляют. К слабо-коррозийным флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и животные жиры.

Наиболее химически активны коррозийные флюсы. Их применяют преимущественно для пайки черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Но эти флюсы вызывают коррозию около шва спайки, поэтому после пайки их тщательно удаляют. Наиболее распространенный флюс этого вида – водный раствор хлористого цинка, к которому добавляют нашатырь, канифоль, вазелин и т. д.

Хлористый цинк в домашних условиях готовят, растворяя цинк в соляной кислоте. Для этого в стеклянную посуду кладут кусочки цинка (для этой цели годятся очищенные корпуса от использованных батареек) и заливают их соляной кислотой. Кислота должна только покрывать цинк. Цинк следует добавлять постепенно до полного прекращения его растворения. Прекращение выделения водорода является показателем прекращения реакции. Когда раствор отстоится, сливают его прозрачную часть и добавляют к ней такое же количество воды.

Внимание! С соляной кислотой нужно работать в резиновых перчатках, на открытом воздухе и вдали от источников огня: попадая на кожу, она вызывает ожоги, а пары, образующиеся при реакции кислоты с цинком, вредны для дыхательных путей и взрывоопасны. Раствор хлористого цинка менее опасен для здоровья. Его можно хранить долгое время в стеклянной посуде с притертой пробкой.

Перед началом пайки прежде всего необходимо подготовить паяльник к работе. Для этого рабочий конец паяльника хорошо очищают личным напильником от окислов, одновременно придавая ему клиновидную форму. Если рабочий конец покрыт припоем, его не очищают.

Места, которые нужно спаять, зачищают и подгоняют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Зачищать их нужно до чистого металла, т. е. полностью удалять окислы, эмаль (на посуде), лаковую изоляцию (на проводах) и т. д. Если необходимо запаять в посуде отверстие диаметром больше 4–5 мм, в него нужно вставить кусочек луженого металла (от консервной банки). Лучше всего, когда между вставкой или другой припаиваемой деталью зазор будет не более 0,3 мм. Припой наносят на место пайки нагретым и залуженным паяльником. При пайке к детали прикасаются не острым краем рабочего конца, а плоским боком, чтобы увеличить площадь контакта. Паяльник прогревает деталь, и припой растекается по поверхности, предварительно обработанной флюсом. Если деталь массивная и трудно прогревается паяльником, то используют электроплитку или электроутюг (его переворачивают, закрепляют ручку в тисках и на разогретую подошву кладут спаиваемые детали). В крайнем случае детали разогревают на газовой печке или паяльной лампой.

Паяльник залуживают в растворе хлористого цинка, канифоли или другом флюсе. Для этого разогретый рабочий конец паяльника на мгновение опускают в раствор флюса и сразу же прикасаются к припою. Электрический паяльник удобно лудить в углублении, сделанном в красном кирпиче, куда предварительно кладут кусочки канифоли и припоя. Если рабочим концом паяльника потереть о кирпич, то окислы с него счищаются, канифоль расплавляется и припой равномерно залуживает паяльник. На подготовленную поверхность наносят флюс, захватывают паяльником припой и пропаивают шов. Если для пайки необходимо много припоя, его раскладывают маленькими кусочками на обработанное флюсом место пайки. Неровный шов и следы от паяльника свидетельствуют, что место спайки было недостаточно прогрето или недостаточно обработано соответствующим флюсом.

Когда шов после окончания пайки остынет, его протирают тампоном, пропитанным бензином, и, если допустимо, смазывают минеральным маслом. При использовании в качестве флюса канифоли это делать не обязательно.

После отключения паяльника не следует охлаждать его водой. Он должен остывать постепенно.

Паяльные лампы

Паяльными лампами нагревают паяльники периодического подогрева, спаиваемые детали и расплавляют припой. Чаще всего ими пользуются при пайке легкоплавкими припоями. Паяльные лампы бывают бензиновые, спиртовые, керосиновые. Паяльная лампа – несложное приспособление, но неправильная ее эксплуатация может привести к несчастным случаям. Поэтому необходимо выполнять следующие правила безопасности: хранить бензин для разжигания лампы в отдельном сосуде; заправлять лампу только предназначенным для нее горючим, заливая его через воронку и поместив лампу на поддон; количество залитого горючего не должно превышать ³/₄ объема резервуара; разжигать лампу только в нежилом помещении, обратив ее соплом к кирпичу и соблюдая общие правила противопожарной безопасности. Категорически запрещается заправлять неостывшую паяльную лампу.

Сверла

Сверла применяются для получения отверстий. Их изготавливают из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей. Кроме того, для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, керамических плитках, мраморе и других хрупких материалах применяются сверла с напайками из твердых сплавов.

Чаще всего применяются спиральные сверла, реже – перовые (для сверления мягких металлов, пластмасс, дерева). Перовые сверла можно изготовить самому в домашних условиях. Они имеют форму лопатки с хвостовиком. Режущая часть перового сверла должна быть треугольной формы с углом при вершине 118–120° и задним углом 10–20°. Тонкое перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволоки. Чтобы сверло приобрело необходимую твердость, рабочий конец его головки нужно накалить до светло-красного цвета, а затем погрузить в сургуч. Режущие кромки сверла затачивают в зависимости от обрабатываемого материала. Неопытному мастеру трудно сразу научиться правильно затачивать сверла. Чтобы облегчить эту работу, существует несложное приспособление. Для этого необходимо иметь несколько колодок (кондукторов) из твердой древесины (дуба, вяза, груши), имеющих в основании различные углы, необходимые для заточки сверл, которые легко рассчитать самому.

Торец колодки просверливается перпендикулярно сверлами различного диаметра на глубину до половины длины сверла. В эти отверстия вставляются сверла соответствующего диаметра. Затем кондуктор со сверлом подводится к наждачному кругу заточного станка, и сверло затачивается. Проверить заточку сверла можно самодельным шаблоном (см. раз. «Измерительный и разметочный инструмент для работы с металлом» в гл. «Измерительный инструмент»).

Точность сверления зависит от правильно заточенного сверла, тщательной разметки и кернения.

Тиски

Слесарные тиски – это зажимное приспособление, с помощью которого обрабатываемая деталь удерживается в нужном положении.

Существуют различные конструкции тисков. Основные из них – стуловые, параллельные и ручные. В зависимости от выполняемой работы домашним мастером могут использоваться различные тиски.

Стуловые тиски получили свое название от способа крепления их на деревянном основании в виде стула. Сейчас они приспособлены для закрепления на верстаках. Изготавливаются стуловые тиски с шириной губок до 100 мм и раскрытием их от 90 до 180 мм. Преимущество этих тисков – простота конструкции и высокая прочность. Недостаток – при зажиме детали губки тисков не всегда могут быть параллельны друг другу. Стуловые тиски применяются редко и только для выполнения грубых тяжелых работ.

Параллельные тиски выпускают трех типов: поворотные, неповоротные и инструментальные со свободным ходом передней губки. Размеры тисков определяются шириной их губок (80-140 мм) и наибольшим раскрытием губок (95-180 мм). Наиболее удобны тиски со свободным ходом.

Ручные тиски применяют для закрепления небольших деталей и заготовок. Выпускают ручные тиски с шириной губок 6, 10, 16, 28, 30, 40, 50 и 55 мм и с раскрытием губок 5,5, 6,5, 28, 30, 40, 50 и 55 мм.

Чтобы на обрабатываемых деталях при зажиме в тисках не образовывались вмятины, используют специальные накладные губки. Их можно изготовить самому из мягких металлов (алюминия, латуни и т. п.). Хорошие накладные губки получаются из алюминиевого профиля (уголка).

Инструмент для стекольных работ

Линейка

При резке стекла используется специальная линейка. Она представляет собой деревянный брусок необходимой длины с отфугованными ребрами шириной 30–40 мм и толщиной 5-10 мм.

Метр

Для определения размеров стекла используют обычный или складной метр.

Молоток

При остеклении окон и дверей используется молоток (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») весом до 200 г.

Плоскогубцы

При остеклении окон и дверей используются плоскогубцы (см. Пассатижи в гл. «Инструмент для слесарных работ»).

Стамеска

При остеклении окон и дверей используется плоская стамеска (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ»).

Стеклорез

Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В алмазных стеклорезах элементом для резки стекла является кристалл алмаза (природный или синтетический), впаянный в оправу, которая, в свою очередь, вставляется в молоточек стеклореза и фиксируется стопорным винтом.

Кристалл алмаза огранен в виде четырехгранной пирамиды, ребра которой служат для резки стекла. После притупления одной из граней алмаза его следует переставить другой гранью, повернув алмаз на 90°. Алмазные стеклорезы группы А предназначены для резки стекла толщиной до 5 мм, группы Б – для стекла толщиной 10 мм.

В роликовом стеклорезе режущим элементом является маленький заостренный диск (ролик) из твердого сплава. На стеклорезе закреплены три таких ролика.

Роликовым стеклорезом режут так же, как и алмазным, но нажимают на него немного сильней. Им легче резать толстое стекло (2–4 мм), чем тонкое. Одним роликом можно разрезать приблизительно 100 м стекла. Когда он затупляется, отпускают винт и поворачивают в рабочее положение следующий ролик. Затупившиеся ролики используют для резки более толстого стекла. На торцевых сторонах молоточков стеклорезов имеются прорези различной ширины, которые используют для ломки кромок или узких полосок стекла.

Внимание! Чтобы стекло откололось строго по линии надреза, вдоль нее со стороны листа, от которого отрезают необходимый кусок, наклеивают изоляционную ленту.

Угольник

При резке стекла для проверки его прямоугольности используется деревянный или металлический угольник (см. раз. «Измерительный и разметочный инструмент для работы с древесиной» в гл. «Измерительный инструмент»).

Инструмент для столярных и плотницких работ

Бурав

Металлический штырь, оканчивающийся сверлом. Сверху бурав имеет ушко, в которое вставляется ручка (рычаг). Буравы бывают разных размеров и предназначены для сверления глубоких отверстий в древесине.

Буравчики – разновидность бурава и предназначены для сверления в древесине неглубоких отверстий диаметром до 10 мм.

Долото

Долото предназначено для выборки гнезд, пазов и других отверстий в древесине. Оно представляет собой металлический стержень квадратного сечения из высококачественной инструментальной стали с ручкой из твердой древесины (бука, граба, дуба, ясеня, клена) или ударопрочной пластмассы. Лезвие долота расположено на его торце и заточено с одной стороны под углом от 25 до 30° в зависимости от твердости обрабатываемого материала.

Чтобы ручка долота при ударах не раскололась, ее закрепляют с двух концов металлическими кольцами.

Клещи и кусачки

Используются для вытаскивания гвоздей, откусывания их головок или проволоки. Рабочая часть клещей и кусачек должна быть хорошо заточена. При выборе этого инструмента нужно обратить внимание на то, чтобы между его губками не было зазоров.

Молоток

Для столярных и плотницких работ применяются обычные слесарные молотки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Кроме того, в продаже имеются специальные молотки-гвоздодеры с прорезью для вытаскивания гвоздей. Разновидность столярных молотков – киянки.

Киянки – деревянные молотки, которые изготавливаются из твердых пород древесины и используются в основном при работе с долотами и стамесками.

Ножи-косячки

Это ножи, применяемые в столярных работах. Они представляют собой металлические закаленные пластины из высококачественной углеродистой стали, вставленные в деревянную рукоятку. Длина лезвия косячка – от 40 до 75 мм. Угол скоса лезвия – от 40 до 60°. Лезвие ножей-косячков имеет двустороннюю заточку.

Хорошие косячки можно изготовить самостоятельно на заточном станке из лезвия ножовки, применяемой на станках для механической резки металла.

Отвертки

В столярных работах этот инструмент применяется для отвинчивания и завинчивания шурупов и винтов. Существует много модификаций отверток (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).

Пилы

Это один из основных инструментов столяра. Пилы предназначены для продольной, поперечной распиловки дерева и резания в торец. Существуют лучковые пилы, ножовки, лобзики. Они различаются между собой размерами, формой и углом разводки зуба, длиной режущей части, способом крепления в станках.

Полотно лучковой пилы имеет длину 700–800 мм и крепится в специальном деревянном станке-лучке. Натяжение полотна лучковой пилы регулируется крученым пеньковым шнуром. В зависимости от направления распиловки лучковые пилы разделяются на поперечные и продольные (распашные). Ширина полотна первых – 20–25 мм, угол заострения – 65–80°, шаг зубьев 4 мм. Форма зуба представляет собой равнобедренный треугольник. Ширина полотна продольных лучковых пил составляет 45–55 мм, угол заострения – 40–50°, шаг зубьев 5 мм. Заточка зубьев прямая.

Лезвие ножовки по дереву закрепляется в деревянной, пластмассовой или металлической ручке. Ножовки бывают широкие и узкие. Узкие предназначены для распиловки тонких деревянных заготовок, выпиливания сквозных и фигурных прорезей. Широкие применяют для поперечного распила досок, брусков, древесных плит. Для несквозного выпиливания используют ножовку-наградку. Ею также прорезают шпон при ремонте мебельных покрытий, выпиливают узкие пазы и т. д. В продаже имеются ножовочные станки с набором сменных лезвий.

Ручная ножовка является основным инструментом домашнего мастера.

Лобзик представляет собой станок в форме дуги с деревянной ручкой, в который зажимается лезвие толщиной 0,3 мм и шириной до 2 мм с мелкими зубьями. Лобзиком выпиливают тонкие детали криволинейной формы из фанеры, пластмассы и т. п. Для работы с лобзиком используют специальную рамку, которую укрепляют в тисках или крепят ее непосредственно к краю верстака.

Заточка и разводка пил

Для заточки полотно пилы помещают между двумя дощечками зубьями вверх и зажимают в тиски. Зубья пилы затачивают через один, держа напильник под углом 45–80° (в зависимости от твердости обрабатываемой древесины) Затем, повернув пилу в обратном направлении, под тем же углом затачивают пропущенные зубья.

Зубья пилы разводят специальным приспособлением (разводкой). Она состоит из металлической пластинки толщиной 2–3 мм, по торцу которой пропилены канавки. Ширина их пропилов соответствует толщине полотна пилы. В продольных и поперечных пилах зубья разводят под разным углом. В так называемых пасовочных ножовках, которые применяются для работы с фанерой, а также в ножовках-наградках, которыми распиливают шпон, зубья не разводятся, а только затачиваются.

Рашпили

Это разновидность напильников (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») для обработки дерева.

Рубанки

Инструмент для строгания плоских и профильных поверхностей древесины. В зависимости от своего назначения рубанки имеют различную конструкцию, но основой всех видов рубанков является специальный нож, который изготовляется из углеродистых сталей У8-У10. Колодку и клин рубанка делают из твердых пород древесины (бука, граба, ясеня, клена, груши). Существует много разновидностей рубанков, но для работы в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и фуганок.

Шерхебель служит для предварительной грубой обработки древесины. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму.

Фуганок служит для чистового строгания. Его нож имеет ширину 60–65 мм.

Существуют еще зензубель и фальцгебель, которыми выбирают фальцы и четверти; горбач, которым строгают вогнутые и выпуклые поверхности; штап, применяющийся для закругления кромок. Кроме того, столяры-краснодеревщики, мастера музыкальных инструментов используют так называемые калёвки. Подошву этого инструмента мастера изготавливают сами, и она зеркально повторяет профиль обрабатываемой детали.

Качество обрабатываемой поверхности зависит от правильности заточки строгального ножа рубанка. Эти ножи затачивают на заточном станке (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») и доводят вручную на мелкозернистых шлифовальных камнях-оселках. Так как в разных видах рубанков строгальные ножи расположены под разными углами, то угол рабочей части строгального ножа должен быть параллелен углу наклона ложа рубанка.

Сверла

Инструмент, применяющийся для сверления древесины (см. Сверла в гл. «Инструмент для слесарных работ»), В столярном деле чаще всего используют перовые (иногда самодельные) и спиральные сверла.

Стамески

Так же, как и долота, относятся к долбежному инструменту, но, в отличие от них, стамески тоньше, имеют прямоугольную форму, и их рабочая часть (лезвие) затачивается под углом 18–20°.

Стамески имеют одностороннюю заточку и различаются по форме и профилю лезвия. Они бывают плоские, полукруглые, широкие, узкие. Ширина их лезвия составляет 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. На передней плоскости стержня стамески имеют две фаски.

Применяются стамески для выдалбливания гнезд и отверстий, выборки криволинейных гнезд, обработки фигурных поверхностей. В труднодоступных местах, где нет возможности применить рубанок, используют стамеску.

Струбцины

Это винтовые зажимы. Их широко применяют в столярном, переплетном деле, при ремонте обуви, для склеивания деталей из дерева, картона, пластмассы, кожи и т. д. Промышленность выпускает струбцины, которыми можно зажать детали толщиной до 300 мм. Самодельную струбцину можно изготовить из отрезка швеллера и длинного болта.

В домашних условиях при склеивании небольших деталей вместо струбцины можно использовать зажимной винт мясорубки, небольшие тиски и т. д.

Топор

Плотницкий инструмент для рубки или тесания древесины. Топоры имеют двустороннюю или одностороннюю заточку и отличаются наклоном лезвия относительно рукоятки (топорища). Вес плотницкого топора от 1 до 1,5 кг. Топор для тесания имеет одностороннюю заточку и удлиненное округлое лезвие.

Инструмент для малярных работ

Валики

Валики в малярных работах используют вместо кистей. Работать ими гораздо быстрее и краска наносится более ровным слоем. Ими выполняют грунтовку и окраску стен, потолков и полов.

Валики обычно бывают длиной 80-250 мм и диаметром 40–80 мм. Этот малярный инструмент состоит из деревянной рукоятки с осью из толстой проволоки, на которой вращается деревянный, пластмассовый или дюралюминиевый валик. Валик обтягивают искусственным мехом или поролоном. Исключение составляют резиновые валики с рельефными узорами, которые применяются для нанесения этих узоров на уже окрашенную поверхность.

Кисти

Кисти для малярных работ бывают различных видов и размеров в зависимости от окрашиваемой поверхности. Лучшими кистями считаются щетинные. В середине пучка волос этих кистей имеется полость, которая наполняется краской. При работе с такой кистью краска расходуется постепенно. Хотя эти кисти и дороже других, они выгодны тем, что служат долго.

Бывают комбинированные кисти, в которых внутреннюю часть делают из конского волоса, а наружную – из щетины. Но такие кисти забирают меньше краски и менее долговечны.

Дешевые кисти делают из конского волоса, но они быстро изнашиваются и теряют гибкость.

При выборе кисти следует обратить внимание на длину волос. Она должна быть равна диаметру рабочей части кисти. Если длина волос больше диаметра кисти, краска будет ложиться неровно, а если меньше – краска будет сдираться.

Маховые кисти – это самые большие малярные кисти. Их применяют для окраски поверхностей стен и потолков, а также для увлажнения и промывки их мыльными растворами. Маховые кисти изготавливают вручную в виде пучка волос длиной до 180 мм. Так как работать кистью с длинным волосом неудобно, ее крепко перевязывают шпагатом, уменьшая длину волоса до 80-100 мм. По мере истирания кисти витки шпагата постепенно убирают. Для маховой кисти изготавливают рукоятку длиной до 1,5 м.

В продаже также бывают кисти, в которых волос укреплен в металлическом кольце с ручкой. Для удлинения ручки таких кистей используют кистедержатели. При побелке применяют широкие побелочные кисти и макловицы. Побелочными кистями удобнее и быстрее работать, чем маховыми, и они дают более чистое окрашивание. Ширина побелочных кистей 200 мм, толщина 45–65 мм, длина волоса – 100 мм.

Макловицы также производительнее маховых кистей. Они бывают круглые, диаметром 120 и 170 мм, или прямоугольные; длина щетины – до 100 мм. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах. Ее нельзя удлинять, поэтому, если приходится окрашивать высоко расположенные поверхности, ими работают, стоя на стремянке.

Побелочные кисти и макловицы можно также применять при работе с клеевыми и казеиновыми красками.

Ручники – небольшие кисти диаметром от 25 до 55 мм с короткой деревянной ручкой. Ими окрашивают масляной или клеевой краской небольшие поверхности: окна, радиаторы, двери и т. п. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Щетина крепится либо в отверстии деревянной ручки, либо в металлической обойме или в толстом металлическом кольце. Самые качественные кисти-ручники имеют внутри полость. Благодаря этому у них лучше пружинит щетина, а в полость набирается больше краски. Если длина волоса мешает работать, ручники так же, как и маховые кисти, обвязывают шпагатом. По мере износа щетины обвязку постепенно убирают.

Внимание! Если шетина кисти-ручника закреплена в металлических кольцах с помощью клея, то этими кистями нельзя пользоваться при работе с клеевыми и известковыми красками.

Торцовка – это кисть прямоугольной формы с жесткой короткой щетиной, укрепленной в деревянной оправе прямоугольной формы. Этими кистями выполняют торцовые работы: для получения декоративной отделки наносят равномерные удары по свежеокрашенной масляной или клеевой краской поверхности. Такой способ называется «отделка под шагрень».

Флейцы – плоские кисти различной ширины из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе на короткой деревянной ручке.

Кисти-флейцы применяют для сглаживания следов, которые образуются на свежеокрашенной поверхности. При работе пользуются сухим флейцем, не окуная его в краску. Работают флейцем без нажима, держа его перпендикулярно к поверхности.

Кроме плоских бывают также круглые флейцы, которые применяются для окрашивания.

Филеночные кисти – это круглые кисти небольшого диаметра. Их изготавливают из белой жесткой щетины, которую закрепляют в жестяном патроне на деревянной ручке. Этими кистями наносят узкие полосы или используют их для окраски труднодоступных мест.

Линейка

Для малярных работ изготавливается деревянная линейка длиной 1000 мм, шириной до 50 мм и толщиной 10 мм. С одной ее стороны снимается фаска. Линейка используется для отводки филенок, проведения прямых линий и т. д.

Нож

В малярных работах применяется плоский штукатурный нож для расшивки и очистки трещин перед шпатлеванием.

Стамески

При малярных работах стамеской (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ») удаляют наплывы старой краски и неровности штукатурки.

Пневматические распылители

Это специальные устройства, при помощи которых удобно окрашивать большие поверхности, особенно потолки. Простейшим является ручной распылитель, которым наносят известковую и клеевую краску. Для этих целей в домашних условиях можно пользоваться краскораспылителем, который входит в комплект к пылесосу. В продаже имеются различные краскораспылители, которые пригодны почти для всех лакокрасочных материалов. После окончания работы краскораспылитель нужно тщательно очистить от остатков краски, иначе он может прийти в негодность.

Шпатели

Инструмент, который используется в малярных работах для расшивки трещин в поверхностях, которые готовятся под окраску, и для нанесения и разравнивания шпатлевки. Шпатели бывают деревянные и металлические, а также с резиновыми и пластмассовыми наконечниками. Деревянные используются в основном для шпатлевки деревянных поверхностей и штукатурки. Их изготавливают из дерева твердых пород (бука, березы, клена). Ширина их лезвия 80-200 мм, длина – 150–180 мм.

Лезвие деревянных шпателей периодически заостряют, а чтобы они не коробились, пропитывают горячей олифой. После работы шпатели зажимают между двумя сбитыми гвоздями досками.

Металлические шпатели применяют для шпатлевки дерева и металла, для очистки старой замазки, краски, снятия старых обоев. Лезвие металлического шпателя шириной 45-180 мм изготавливают из упругой стали и вставляют в деревянную или пластмассовую ручку. Лезвие должно быть ровным и хорошо отполированным.

Для работы желательно иметь шпатели с широким и узким лезвиями.

Щетка стальная

Инструмент, которым очищают металлические поверхности от ржавчины перед нанесением грунтовки, а также бетонные и оштукатуренные поверхности от старой краски.