Текст книги "Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы"

Принцип пятый. Соблюдение природного триединства влаги, тепла и воздушного питания

Важно не только качество почвы. Только при достаточном количестве влаги, тепла и воздуха растения получат все необходимое.

Мульча, о которой говорили выше, обеспечит и рыхлость почвы, удержит влагу. Но в книгах по природному земледелию есть и еще одно обязательное условие – не перекапывать землю.

В теории известно, что вредоносные организмы более устойчивы к изменениям в окружающей среде. Они, как правило, являются условно анаэробными (не нуждающимися в кислороде). То есть эти микробы и грибы одинаково хорошо себя чувствуют и в воздушной среде, и в безвоздушном пространстве. Полезные почвенные организмы обычно четко подразделяются на аэробных (нуждающихся в кислороде) и анаэробных. При перекапывании почвы анаэробные и аэробные микроорганизмы меняются местами, происходит их массовое уничтожение, и они уже не в силах сдерживать рост вредных микроорганизмов. Также говорят, что, перекапывая почву, дачники разрушают естественные каналы, посредством которых почвенные организмы и грунт получают воздух и воду. В результате:

• почва уплотняется;

• плодородие падает;

• растения получают меньше питательных веществ, поскольку не могут без помощи полезных микроорганизмов усваивать органические остатки;

• растения лишаются вырабатываемого полезными почвенными животными так называемого иммунного щита;

• патогены начинают усиленно развиваться, неблагоприятно влияя на здоровье культур.

Приверженцы природного земледелия предлагают использовать для рыхления грунта плоскорез Фокина, полольник «Стриж». Свое мнение по плоскорезу я уже высказал. Теперь что касается перекопки.

Конечно, переворачивать почву на большую глубину не нужно. Но совсем не копать тоже не получается.

Например, попробуйте выкопать картошку и не перевернуть всю почву! Это невозможно.

И как вы ни мульчируйте почву, в ней все равно буду сорняки. И просто так их не удалить. У сорняка разветвленная корневая система, которую нужно убрать. А для этого нет инструмента лучше и удобнее, чем лопата. По крайней мере для меня. При помощи лопаты я рыхлю верхний слой почвы примерно на 10 см. А глубже и не нужно. Вы это поймете, когда мы дойдем до устройства моей грядки.

Принцип шестой. Правильный выбор агротехнических приемов при подборе сортов, посадке и уходе за растениями

Даже начинающий дачник знает, что различные сорта часто отличаются и по своей продуктивности, которая во многом зависит от наследственно закрепленных качеств и признаков. При выборе садовых культур очень важно не ошибиться. Растения должны быть приспособлены к вашей местности и иметь хорошие показатели продуктивности.

Меня спрашивают, какие сорта я предпочитаю?

В наше время на пачках с семенами, к примеру, томатов можно увидеть слово «детерминантность» или «индетерминантность». Детерминантность означает ограниченный рост. Такие культуры, как правило, прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей. Дают обильный урожай и больше не плодоносят.

Индетерминантность сорта или гибрида проявляется в неограниченном росте основного стебля. Такие растения плодоносят постоянно.

Я выбираю индетерминантные сорта. Потому что мне не нужно сразу 5 килограммов, например, помидор с одного куста. Что с ними делать? Я предпочитаю собирать урожай постоянно все лето.

Считается, что в условиях короткого лета индетерминантные сорта не подходят для открытого грунта.

Я опытным путем установил, что это не так. Я успеваю вырастить и снять хороший урожай именно индетерминантных сортов.

Второй секрет – выбирать сорта, которые подходят для вашего климата. Так, например, я отдаю предпочтение сибирским сортам или сортам фирмы «Биотехника». Они прекрасно себя чувствуют в наших непростых условиях.

Учитываю ли я лунный календарь

Часть садоводов ждут не дождутся лунных календарей, сеют, сажают, ухаживают за растениями, только придерживаясь сроков, указанных в них. И объясняют этим свои успехи на ниве шести соток.

Другие садоводы стараются приурочить все мероприятия к периодам, наиболее пригодным по агротехнике культур, учитывая конкретные погодные условия.

Ну, а третьи работают во саду ли, в огороде, когда выберутся туда. Судя по разговорам, результатами бывают удовлетворены и первые, и вторые, и третьи. А те, кто недовольны, просят подсказать, в чем их ошибка.

Все больше и больше входят в моду лунные календари, их авторы утверждают, что от положения Луны на небе зависит результат работы овощевода.

Так в какой же степени Луна может влиять на наши огородные дела, и может ли она вообще оказать на них какое-то влияние?

Все живое растет и развивается, находясь в магнитном поле Земли, подчиняясь законам всемирного тяготения. Под влиянием Луны на Земле постоянно происходят приливы и отливы, земная кора то опускается, то поднимается; так и в растениях питательные вещества, двигаясь по сосудам, могут быстрее или медленнее подниматься по ним. Учеными доказано, что мощность магнитного поля Земли меняется даже в течение суток, не говоря о более длительном периоде.

А магнитное поле – один из важнейших факторов, определяющих скорость течения ростовых процессов. Поэтому-то обработка семян или самих растений искусственными магнитными полями приводят к изменению скорости роста и развития растений и в конечном счете урожайности. Эти явления широко изучались в 70-е годы прошлого века. Но многочисленные опыты устойчивых результатов не дали, и исследования были заброшены. Видимо, их и невозможно добиться, так как и магнитное поле Земли нестабильно.

В одном из опытов, например, 1–2-часовая обработка семян в искусственном магнитном поле малой интенсивности давала различные результаты в зависимости от времени обработки в течение суток.

То же можно сказать о силе тяготения: в зависимости от того, как расположены планеты Солнечной системы по отношению к Земле, они могут усиливать или ослаблять приливные волны в земной коре, влиять на магнитное поле Земли, а это в свою очередь ускоряет или замедляет передвижение питательных веществ по растению, изменяет ход физиолого-биохимических процессов. Поэтому влияние движения Луны на жизнедеятельность организмов на Земле вполне допустимо, особенно на первых этапах жизнедеятельности.

Однако это влияние все-таки незначительно по сравнению с такими факторами, как температура и влажность почвы, воздуха, их стабильность. Если положить проросшие или намоченные семена в сухую землю даже при благоприятном положении Луны, они погибнут. То же самое произойдет при посеве при пониженной температуре. Так что, если хотите получать нормальные урожаи, вначале проанализируйте условия температуры, влажности и освещенности, подберите исходя из этого и требований растений оптимальный срок посева, а потом, если хотите, можете заглянуть и в лунный календарь.

Бывает, что, проводя одну и ту же работу, два человека получают разный результат. Есть ли этому какое-нибудь объяснение?

Биополе у людей совершенно различно: у одних оно очень сильное, у других слабое, с «провалами». Растение, как и все живое, имеет свое биополе. Взаимодействие этих биополей может сказываться как на растении, так и на человеке. Не зря считается, что некоторые деревья излечивают человека, а другие, наоборот, угнетают.

Как-то один овощевод-любитель говорил, что, когда он ласково обращается с растениями, разговаривает с ними, у него повышаются урожаи.

В Индии проводили опыты, когда на поле включали музыку, используя различные ритмы. Оказалось, что мелодичная тихая музыка благоприятнее влияет на растение, чем быстрая, громкая, «металлическая». Вполне допустимо, что звуковые волны так же, как и биополе человека, воздействуют на цитоплазму клеток растения, стимулируя или, наоборот, угнетая ее активность.

В лунных календарях кое-что имеет право на существование, но они часто составляются людьми, далекими от реального мира вещей, ориентированными в основном на астральные воззрения, и противоречий между календарями хоть отбавляй. Одни рекомендуют сеять пятого числа, а другие – пятого – ни в коем случае и т. п.

Я считаю, что вера во что-то, убежденность приносят большую пользу, чем использование самого фактора.

Так же как человек, уверовавший в чудодейственную силу таблетки, вылечивается от неизлечимой болезни, хотя ему давали обычный сахар, так и огородник, верящий в лунный календарь, получает ощутимую для него прибавку урожая. Вера творит чудеса! Так что, если календарь вам помогает, – пользуйтесь, хотя я твердо уверен, что эффект от этого, если иногда и бывает, то настолько мизерный, что его трудно определить. Ведь за миллионы лет развития растения привыкли к изменчивости факторов внешней среды.

* * *

Подведем итоги. Вот мои заповеди «Разумного земледелия».

1. Урожайность зависит не от одного фактора, а от всех. Поминим про «принцип бочки» – закон минимума: «Рост растений зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальных количествах» (Ю. Либих).

2. Почву глубоко не перекапываем. Чтобы убрать сорняки, рыхлим на глубину 10–5 см.

3. Для того чтобы почва была плодородная в ней должно быть достаточно органики – остатков растений, которые служат пищей для почвенных животных. Без растительных остатков черви и микроорганизмы погибнут.

4. Чтобы почва была рыхлой, лучше всего использовать мульчу.

5. Самый простой способ повысить плодородие почвы – использовать настой травы, навоз и куриный помет.

6. Выбирайте всегда лучший посевной материал, который подходит для вашей местности.

И главное – если что-то получается, то не нужно искать другое. А важно развивать и закреплять то, что хорошо. Поэтому все советы пропускайте через себя, свой опыт, и обязательно найдется что-то свое, которое и будет самым лучшим.

А теперь будем вместе шаг за шагом выращивать растения. От семечка до сбора урожая.

Часть 2
Вредители на наших огородах

И еще немного теории, прежде чем мы приступим к практике. Поговорим о вредителях, что есть у нас на Дальнем Востоке. Я рассказываю о своем опыте борьбы с ними. Но уверен, эти вредители знакомы огородникам по всей стране. Информацию по вредителям конкретных огородных культур дам и в последней части книги, которая посвящена выращиванию этих культур.

Медведка! Для кого – страшилище, для кого – красавица

У медведки много разнообразных местных названий, но и в литературе, и в обиходе упрочилось это несколько зловещее название, поневоле наводящее на мысль о сильном и хищном звере.

И действительно, это крупное насекомое темно-бурого цвета с большими передними лапами (именно на лапы похожи ее широкие и сильные с острыми зубцами передние ноги) выглядит довольно устрашающе.

При средней длине тела от 3 до 5 сантиметров некоторые экземпляры достигают длины 10 сантиметров.

Но есть и другое мнение: некоторые люди считают медведку красивым созданием. Это красота гармоничного, хорошо приспособленного к условиям жизни существа.

Медведки талантливы, так как умеют отлично рыть и рыхлить землю, плавать, летать и в раннем возрасте прыгать. При этом еще и поют под землей. Всю ночь самцы издают чирикающие звуки.

Хотя медведка – близкий родственник сверчка, она совсем на него не похожа. Ее внешний вид определен ее образом жизни.

Медведка – подземный житель, и у нее есть то, что нужно для жизни под землей, – широкие, как лопаты, передние копательные ноги, с помощью которых она легко передвигается под землей, прокладывая ходы в верхнем богатом пищей слое почвы, и сильные челюсти, которыми она легко перегрызает и пережевывает корни и не очень толстые подземные части стеблей, покрытая твердой хитиновой оболочкой и по форме похожая на пулю голова.

Медведка любит влажные, богатые перегноем почвы. В природных условиях ее любимые места обитания – берега рек и озер, где она образует целые поселения. Ее любимая пища – злаковые растения типа тростника, овсяницы, полевицы. На окультуренных почвах она приспособилась есть самую разнообразную растительную пищу. Недаром ее называют многоядным вредителем. Так как она живет под землей, то поедает те части растения, которые находятся под землей: корни, подземные части стеблей, корнеплоды и клубни. Однако на окультуренных землях, несмотря на обилие пищи, лишенная своих любимых злаковых, медведка не обладает такой высокой плодовитостью, как в естественных условиях. Как у всех насекомых, плодовитость медведки зависит не только от количества, но и от качества питания.

От качества питания зависит также длительность развития, которое составляет от одного до двух лет. Это значит, что хоть раз в жизни медведка должна перезимовать. На зимовку медведки уходят в конце сентября. Перед этим все медведки, особенно самки, усиленно питаются, чтобы накопить побольше жира. От количества накопленного жира зависит выживание при длительном зимнем переохлаждении, а также плодовитость. Зимующие насекомые не выдерживают промерзания и сохраняют жизнеспособность при температуре не ниже 1,5–2 градусов ниже нуля. Такие условия могут сохраняться только на достаточно большой глубине порядка 0,9–1 метр. Туда и уходят на зиму медведки. Они любят зимовать также в компостных кучах или ямах, заполненных навозом, особенно конским, где им также не грозит промерзание. Пробуждаются медведки приблизительно в середине апреля, но еще ждут, пока почва прогреется до 8–10 градусов и только тогда выходят на поверхность и начинают питаться.

В мае наступает самый романтичный период в жизни медведок – период спаривания. Молодые медведки вспоминают, что у них есть крылья, которые в остальное время им совершенно не нужны, и по ночам отправляются в полет в поисках пары. Люди с присущим им коварством пользуются любовным ослеплением медведок: ночью они выставляют фонари, а под ними корытца со смесью воды и керосина. Как и все ночные насекомые медведки летят на свет, ударяются о фонарь, падают в корытце и погибают.

В брачный период у медведок обнаруживается сходство с родственниками-сверчками, они начинают стрекотать, чтобы таким образом привлечь партнера. Как и у сверчков, музыкальными инструментами медведкам служат крылья: на одном крыле «смычок», на другом «струны». Потирая одним крылом о другое, медведка издает звуки, которые называют «песней медведки». Однако звуки этой песни вызывают у садоводов совсем не сентиментальное настроение. Заслышав ее, они хватают лопату и бегут выкапывать медведку, руководствуясь ее песней как путеводной нитью.

После спаривания в июне самки уйдут на глубину. Самка медведки делает гнездо, по величине и форме похожее на куриное яйцо. Это округлая камера с плотно утрамбованными стенками в разрезе имеет длину 8–12 см и залегает на глубине 10–15 см, здесь она откладывает яйца, 100–400 штук. Чтобы яйца не заплесневели, самка периодически осматривает их и переворачивает. Она также заботится о том, чтобы земля над гнездом хорошо прогревалась, и с этой целью выстригает излишнюю растительность, затеняющую землю. По этим залысинам часто можно определить местонахождение гнезда. Обнаружив такое место, надо взять лопату, заглубить ее на штык и выкопать гнездо вместе с комом земли. Гнездо с яйцами или уже вылупившимися личинками, само собой разумеется, надо уничтожить.

Через 2–3 недели из яиц выходят личинки. Сначала они питаются перегноем, но после первой линьки уходят из гнезда и начинают есть растительную пищу. Личинки похожи на взрослых насекомых, но меньшего размера. В процессе своего развития личинки проходят пять линек. После этого они становятся взрослыми и способными к размножению. За летний сезон личинки не успевают пройти весь цикл развития и остаются на зимовку. Вместе с ними зимует и часть взрослых особей. Медведка не очень устойчива к холоду. В суровые зимы или зимы с частыми оттепелями значительная часть этих насекомых погибает.

Маленькие медведки первого года жизни питаются вблизи своего жилья, в нем зимуют и лишь весной покидают его и живут самостоятельно. На втором году жизни наносят большой вред всем культурам. Взрослые насекомые за два сезона устраивают 3–4 гнезда, затем погибают.

Три стихии – землю, воду и воздух – использует медведка для своих путешествий. В ночное время медведка может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде, что осложняет борьбу с этим плодовитым вредителем.

Медведка наносит вред огородным культурам в течение всего летнего периода. Особенно страдают от нее молодые растения и рассада. Главные орудия защиты, которые медведка противопоставляет человеку – это плодовитость и подземный образ жизни. Этого достаточно, чтобы лишить садовода покоя на весь летний сезон. Первую половину лета он ходит по огороду с лопатой, выискивая и выкапывая гнезда с яйцами или личинками медведок. При этом его преследуют ужасные видения, как из каждого пропущенного им гнезда по огороду расползаются сотни медведок.

В остальное время он ходит по огороду, стараясь разглядеть входы в норки медведок.

Каждый найденный вход он отмечает колышком и приступает к изготовлению какой-нибудь адской смеси на основе растительного масла, керосина или отравы.

Существует очень много способов. Многие из них откровенно опасны не только для медведки, но и для вашей земли. Поэтому я для себя выделил несколько наиболее безопасных и простых.

1. Около грядок с культурами раскладываю кучками пророщенные семена огурцов в смеси со средствами борьбы с медведкой, продаваемыми в магазинах, – «Гром», «Медветокс» – и присыпаю немного землей. Медведки собираются на запах огурцов, поедают отравленные приманки и погибают. Семена огурцов получаю из переросших «желтяков».

2. Для картофеля такая защита проблематична. Борьба с медведкой на картофельном поле следующая: в лунку при посадке помещаю горсть шелухи лука, сухие цветки бархатцев. По периметру поля сажаю бархатцы, фасоль, но, конечно, самое главное – рыхление на глубину до 15 см мотыгой 3–4 раза за сезон, которое обеспечивает уничтожение гнезд вредителя, особенно в мае-июне.

Иногда приходится читать, что медведку можно уничтожить, полив грядку растворами, которыми травят колорадских жуков. Это равносильно тому, что из пушки стрелять по воробьям. Мы потратим деньги, время, а повредим только себе. Медведка же от этого не пострадает. Не делайте этого!

Да, бороться с медведками нам придется самим, потому что в природе у них врагов не так много. Ну разве что этих насекомых очень любят ежи… Но не станете же вы разводить их на огороде.

Проволочник – вредитель опасный

Многие огородники жалуются на вредителя корнеплодов и картофеля – проволочника. Именно так называют личинок жуков-щелкунов.

Есть великое множество жуков-щелкунов – свыше 500 видов. Свое название они получили от того, что если положить жука на спину, то через мгновение раздастся щелчок – насекомое сильно подпрыгнет вверх, перевернется и станет на ножки. Упав на спину, этот акробат сильно выгибается, на передней груди у него особый отросток выскакивает из своего ложа, и жук получает толчок. Если же первая попытка перевернуться оказалась неудачной, она повторяется вновь и вновь, пока успех не будет достигнут. При этом каждый раз слышен сухой щелчок.

Проволочники многоядны: питаются подземными частями многих растений. Самое привлекательное для них растение – пырей, но также поедают и свеклу, зерновые культуры, гречиху. Могут повреждать бобовые, лен, просо.

Зимуют личинки в почве. Места предпочитают умеренно влажные и теплые. Осенью с промерзанием верхнего слоя проволочники уходят в более глубокие слои, весной продвигаются ближе к поверхности. Любят жуки и кислые почвы, но в весенне-летнее время оттуда переселяются на огороды.

Цикл развития щелкуна завершается за пять лет.

Рано весной жуки-самки, выходя из зимовки, с мая по июль откладывают в верхний слой почвы (в трещины, под комочки земли, под кучки сорняков и растительных остатков, оставленных на огороде) белые мелкие яйца (0,5 мм). Кладка ведется небольшими кучками (по три-пять штук). Плодовитость одной самки приблизительно 120–200 яиц. Через 20–40 дней, в зависимости от погоды и вида щелкуна, из яиц рождаются личинки, которые растут и развиваются 3–4 года. Проволочники легко передвигаются в почве, перемещаясь к вкусным подземным частям растений или в направлении участков с более благоприятными для них условиями. Оптимальная влажность почвы для личинок 50 % и температура +20 °C. В сухой почве много личинок гибнет. При высыхании почвы они могут углубляться до 1 м, при высокой влажности – наоборот, подниматься к поверхности.

Личинки живут в земле, в первый год они питаются подземными частями растений, но культурных они в эту пору не повреждают. На второй год личинки увеличиваются в размере, приобретают желтую или светло-коричневую окраску, становятся очень подвижными. Тело их тонкое и очень твердое, за что и названы проволочниками.

Раздавить проволочника почти невозможно, проще разорвать. Со второго года и позже проволочник наиболее опасен. На четвертый год взрослая личинка в почве окукливается, а рано весной из куколок вылетает новое поколение жуков.

Ущерб, наносимый проволочниками, огромен. Они уничтожают набухшие семена, всходы, подъедают нежные корни и стебли.

Проволочники вбуравливаются в корнеплоды и клубни, проделывают в них ходы, вызывая загнивание и делая их непригодными для хранения.

Бороться с проволочниками трудно, но делать это необходимо, и притом систематически. Основной мерой борьбы является тщательная и своевременная обработка почвы.

Бороться с проволочником можно агротехническими способами, а также применяя химические средства.

К агротехническим способам относятся

1. Борьба с сорняками и в первую очередь с пыреем.

2. Известкование почв, но не под картофель – это делать нежелательно, так как это может сказаться на качестве клубней, появится парша.

3. Обязательное проведение обработок почв (предпосевной, междурядной, зяблевой).

4. Строгое соблюдение севооборотов: перед картофелем и корнеплодами желательно высаживать однолетние бобовые культуры (конечно, при наличии проволочника в огороде).

5. Раскладывание приманок и ловушек. Приманки делаются из кусочков картофеля, моркови или свеклы, в которые надо воткнуть прутики и закопать на глубину до 10–12 см. Через день-два приманки надо осмотреть и уничтожить собравшихся там вредителей (можно их скормить курам). После уничтожения проволочника нужно опять обновить срез, сбрызнуть его водой и закопать в других местах на ту же глубину. Ранней весной на участке можно также разложить небольшие пучки соломы, листьев. Собравшихся там жуков отловить и уничтожить.

6. Выращивание белой горчицы на сидерат (зеленое удобрение).

7. Внесение золы (до 1 л/м²) осенью под перекопку почвы.

8. Внесение в почву куриного помета.

9. Ранняя выкопка картофеля (середина августа).

К химическим мерам относятся следующие

1. Внесение перед посевом семян корнеплодов и посадкой картофеля аммонийсодержащих удобрений (15 г/м² аммиачной селитры или 30 г/м² сульфата аммония).

2. Полив почвы слабым раствором марганцовки.

3. Внесение инсектицида диазинона (базудина) в дозе 40 г/м²; мера оправданна только при большой численности вредителя.

В заключение отмечу, что хотя химический способ наиболее простой, прибегать к нему целесообразно только в крайнем случае, так как диазинон высокотоксичен (сильно ядовит) для человека и других теплокровных. Поэтому при сравнительно невысокой численности вредителя старайтесь ограничиться агротехническими приемами. При этом если картофель не удается включить в севооборот, то наиболее заселенную личинками часть земли, отведенной под эту культуру, стоит занять ранним картофелем, чтобы после его уборки можно было успеть вырастить горчицу на сидерат.