Текст книги "Строительство бани на дачном участке"

Илья Мельников
Строительство бани на дачном участке

Чтобы построить хорошую баню, не обязательно применять дорогостоящие и редкие материалы. Баню строят из наиболее доступных в данной местности материалов с применением давно известных технологий.

Для обшивки стен потребуется дерево в виде хорошо подогнанных и ошлифованных досок, обшивка, листы асбеста или специальные материалы для изоляции печи от стен и пола, железные листы, а также теплоизоляция – минеральная вата в матах или рулоне, можно стекловата. Конопатить стены пожароопасными материалами нельзя.

Для гидроизоляции фундамента и устройства крыши потребуются рулонные кровельные материалы, например толь или рубероид, кровельное железо или черепица, если она будет покрываться этими материалами.

Для комнаты отдыха желательно тоже использовать натуральные материалы – дерево и камень, лучше отказаться от деревоволокнистых и деревостружечных плит – они выделяют формальдегидные смолы при воздействии тепла и влаги. А вот применение керамической плитки вполне приемлемо, но лучше натуральной древесины ничего нет.

Фундамент и стены

Самую простую баню из дерева или кирпича строят на фундаменте из материалов, мало подверженных влиянию влаги, в основном из природного камня, который наиболее распространен и легкодоступен. Это может быть бутовый камень, известняк или бетон. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Если, конечно, баня будет кирпичная, предпочтительней ленточный фундамент из камня или бетона.

Если вы строите деревянную или каркасную баню, фундамент можно сделать столбчатым. Для этого нужно определить по плану места углов бани и мест, где наружные стены будут стыковаться с внутренними. Если расстояние между двумя соседними такими точками велико, между ними устанавливают столбы. Расстояние между столбами такого фундамента не должно превышать 2 м.

Столбчатые фундаменты могут быть из камня или кирпича. Величина каждого столба примерно 50×50 см для деревянных бань. При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильни выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200 – 250 мм.

Эти конструкции должны возвышаться над поверхностью грунта на 20 – 40 см, поверх наносят слой цементного раствора для выравнивания и покрывают рубероидом или толем в два слоя. Можно применять и другую гидроизоляцию. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Силикатный кирпич разрушается от соприкосновения с грунтом и влагой. Внутри на грунт насыпают песок или гравий слоем 10 – 15 см и плотно утрамбовывают. На это основание заливают бетонный пол, делая уклон в сторону дренажа.

Стены могут быть капитальными – из кирпича, бревенчатыми с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными, однослойными или многослойными. Желательно, чтобы материалы были экологически чистыми.

Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. В бане, которая сделана из дерева, воздух пропитан запахом живого дерева. Стены складывают так же, как срубы изб. С точки зрения функциональности и полезности для здоровья самый лучший материал для возведения стен бани – это древесина хвойных пород. Она помогает в быстром создании нужного микроклимата в бане, при воздействии высоких температур усиленно выделяет фитонциды, которые содержатся в древесине, создают неповторимый аромат (рис. 1).

Рис. 1. Баня из бревен

Щели конопатят каким-нибудь негорючим материалом. Лучше не применять пеньку или паклю. Можно подобрать сегодня при разнообразии различных материалов что-нибудь менее пожароопасное, например минеральный войлок или минеральную вату. Заделывать щели нужно тщательно. После того как сруб простоит год-полтора и древесина усохнет, а также вся конструкция даст усадку, следует еще раз окончательно законопатить все щели.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон, можно только изнутри. Снаружи баню можно оштукатурить. Для обшивки применять струганные доски толщиной 6 мм, можно при условии хорошей теплоизоляции изнутри можно обшить вагонкой или декоративными планками.

Кирпичная баня – более основательное сооружение. Они менее пожароопасны, достаточно долговечны, но медленнее нагреваются. Зато и остывают медленнее. При постоянном пользовании баней, когда она пристроена к жилому дому, это скорее достоинство, чем недостаток. На дачном участке, конечно, она не целесообразна.

Кладка кирпичных стен для бани такая же, как и кладка любых других зданий. Она может быть различной толщины, покрыта штукатуркой снаружи и обшита досками изнутри. Для увеличения герметичности стены могут быть утеплены дополнительно.

Наиболее дешевый и простой вариант – это возведение каркасных стен. В этом случае можно использовать любые доступные строительные материалы. Они требуют в 1,5 – 2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Главное, на что надо обратить внимание при строительстве каркасной бани или сауны, – влага внутри каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей, а также сконденсироваться из водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани-сауны устраивают надежную пароизоляцию – слой пергамина или полиэтиленовой пленки, который укладывают между утеплителем и внутренней обшивкой.

Каркасные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают рейки для придания стенам жесткости, а по ним набивают штукатурную дрань.

Деревянные перегородки в бане устанавливают на балки или лаги. Если перегородка приходится между балками пола, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, опирающиеся на основные балки. Если перегородка перпендикулярна балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Перегородки могут быть сплошные дощатые, двойные – с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала.

Простые дощатые перегородки делают из остроганных обрезных досок толщиной 40-50 мм и шириной 10-20 м. Широкие доски могут покоробиться.

Доски перегородки для компенсации усадки дома должны быть короче высоты помещения на 40 мм. Щели между перегородкой и стеной, а также досками конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

С наружной стороны дом можно обшить строганными досками или древесно-волокнистыми плитами, нестроганными досками и по ним уже строганными.

Возможны промежуточные и комбинированные варианты постройки стен. Все зависит от того, какие материалы наиболее доступны. Для того, чтобы сохранить все положительные свойства материалов, можно устроить стены, выполненные в четверть кирпича, которые утеплены плитами и матами, или толщиной в полкирпича, облицованные досками не тоньше 25 мм.

Тепло-, пароизоляция, утепление и вентиляция

Утеплители из современных материалов – минеральных матов, рулонной теплоизоляции для влажных помещений значительно улучшат теплоизоляцию. Дороговизна их относительна – она компенсируется затратами времени и труда и обеспечивает отличный результат, даже если не иметь достаточной квалификации строителя.

Пароизоляцию стен делают в месте между наружной стеной и внутренней деревянной обшивкой стен бани. Для этого подойдет фольга – это лучший пароизоляционный материал для парильни и моечного помещения. Для комнаты отдыха подойдет и крафт-бумага. Для защиты от пара деревянных конструкций крыши, особенно стропил, можно обмазать их смесью глины с опилками или другими современными материалами. Ведь пар, который поднимается к самому потолку, именно на этом уровне при соприкосновении с потолочными конструкциями образует конденсат и оказывает наиболее активное воздействие. Кроме того, недостаточная тепло– и пароизоляция на уровне потолка препятствует нагреванию бани и поддержанию в ней нужной температуры.

Окна являются той конструкцией, через которую при небрежном отношении к утеплению выходит и теряется наибольшее количество тепла. Щели, которые плохо закрыты и пропускают холодный воздух, чаще всего имеются под подоконником, по периметру оконного проема, в самом переплете и неплотно вставленных стеклах. Все щели нужно тщательно законопатить любым подходящим материалом, желательно негорючим. Рамы должны быть хорошо пригнаны к переплетам. Это также убережет их от запотевания. Стекла должны быть вырезаны по размеру рам и хорошо закреплены. Желательно двойное или тройное остекление. При возможности двойное остекление можно сделать в одной раме, закрепив стекла с обеих сторон. Можно установить стеклопакеты.

Можно уплотнить и загерметизировать стекла с помощью замазки, накладывая ее не только поверх стекла, но смазав слоем стекло перед установкой. После высыхания ее излишки обрезают. Гвозди, которые крепят стекло, также должны быть покрыты слоем замазки. В банях, построенных из кирпича, вместо окон можно установить стеклоблоки, не забыв про форточку, которая необходима.

Если в вашей местности теплый климат, двойные окна делать не нужно, но важно, чтобы рамы плотно закрывались и не было щелей. Размеры окон могут быть разными. Главное, чтобы они освещали помещение и одновременно с этим не мешали сохранению микроклимата в бане. Теплопотери можно снизить, расположив их как можно ниже и длинной стороной параллельно полу.

Двери в парильню не должны быть слишком высокими из тех же соображений теплосбережения. Они должны быть без щелей и хорошо пригнаны.

Полки в парильне нельзя ставить вплотную к печи. Хорошо, когда полки и лавки не постоянной конструкции, а съемные. Это увеличит возможность изменения дизайна и самого режима для посещения. Стена под полкой должна быть открыта во избежание загнивания.

Если в бане производится нагрев воды в емкости, саму емкость следует утеплить каким-нибудь теплоизоляционным материалом. В утепленном баке дольше сохранится горячая вода, а если в моечной установлен бак с холодной водой, он тем более требует изоляции. Вода, конечно, все равно не будет нагреваться в нем до значительных цифр, а вот поддержание нужной температуры в моечной потребует гораздо больших энергозатрат.

Вентиляция в бане и сауне необходима. Для того чтобы удалять влагу из-под пола, в углу моечной устанавливают трубу, которая выводится наружу. Она может быть асбестовая, гофрированная труба или сшита из досок. Пространство пола вентилируется отверстиями в фундаменте. У потолка устанавливается отдушина (рис. 2), которая также вентилирует помещение.

Функцию вентиляции в бане выполняет также сама печь, двери, форточки. Чтобы баня хорошо удерживала тепло, окна и двери должны быть небольших размеров, порог делают высоким. Возможно дополнительное утепление дверей с наружной стороны таким же образом, как утепляют двери в квартире. Утеплителем может служить любой теплоизолирующий материал – войлок, пакля, вата, пенопласт.

Рис. 2. Вентиляция и утепление крыши бани

Что касается сауны, в которой пар должен быть сухим, то здесь необходима вентиляция для удаления лишнего пара. Hа одной стене на расстоянии около 0,5 м над полом делается отверстие с задвижкой. Такое же отверстие делается на противоположной стене, но под потолком. Холодный воздух при открытой задвижке поступает в парильню через нижнее отверстие, здесь он нагревается и поднимается вверх – через отдушину у потолка он выходит наружу. Разумеется, такая система вентиляции необходима в саунах, стены которых полностью воздухонепроницаемы. Электровентиляторы и другие электрические устройства для кондиционирования воздуха в бане применять нельзя.

Пол и стоки

Полы в бане могут быть бетонными и деревянными. В моечной и парильне лучше поверх бетонных полов положить деревянные решетки, в тамбуре и предбаннике полы делают деревянные , такие же, как в жилых комнатах. Их можно покрасить или покрыть линолеумом. Если баня кирпичная, можно выложить пол керамической плиткой. Но прежде чем делать пол, надо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Очень важно правильно выполнить удаление канализационных стоков в канализационный коллектор или отстойник местной канализации.

Деревянные полы в парильне и мойке рекомендуется делать плотными с уклоном в сторону канализационной решетки или щели в полу, под которой установлен желоб из оцинкованного железа или асбестовой трубы. Желоб можно делать под перегородкой между парильней и мойкой, подняв ее на 1 – 2 см. По желобу вода стекает с разрывом струи в канализационную трубу. В большинстве случаев отвод стоков выполняется по канализационной трубе в дренажный колодец.

Дренажный колодец выкапывают в непосредственной близости от бани. Это яма размером приблизительно 1×1 м, может чуть больше, здесь нужно исходить из размеров бани. Глубина ее зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности и должна быть ниже этого уровня на 60 – 70 см. Колодец засыпают керамзитом или другим дренажным материалом чуть выше уровня промерзания, но не выше 50 см от уровня земли. Остальную часть засыпают землей и утрамбовывают. Самое главное – это чтобы даже зимой дренаж не промерзал и вода беспрепятственно проходила по этому слою, не задерживаясь в канализационной трубе. Если дренаж зимой замерзнет, вода задержится в просвете трубы и под полом образуется лед. Пол станет холодным и быстро прогниет.

Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани. В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка.

Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10 – 12 см от дна заводят выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50 – 60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянные полы в банях могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски укладывают с зазором 5–6 мм и не закрепляют на лагах, а укладывают свободно. Это дает возможность их перевернуть и высушить после банных процедур. Если пол непротекающий, один конец досок должен быть ниже другого. Под ним устраивают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.

Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения должны быть обработаны антисептиком.

Крыша и потолок

Крыша бани как и любая крыша должна отвечать многим требованиям. Во-первых, она должна защищать помещение бани от внешних воздействий. Во-вторых, материал, из которого сделаны конструктивные элементы крыши, должен быть устойчив к воздействию изнутри пара и высоких температур. В-третьих, потолок в бане также следует утеплить, кроме того, пропитать стропила и балки, так как они постоянно будут подвергаться воздействию высоких температур и влажности. Утеплители могут быть самые различные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон). Главное – чтобы они были безопасны в пожарном отношении и достаточно устойчивы к гниению.

Перед тем, как подшивать потолок, который в бане обычно делают из строганных досок, следует проложить пространство между крышей и потолком пароизолирующим материалом. Это может быть специальный материал и просто полиэтиленовая пленка.

Для того чтобы проверить, насколько качественно вы построили баню, ее следует протопить. В этом случае большую роль играет время, которое требуется для того, чтобы не только воздух, но и стены и полы стали теплыми. Если это происходит слишком медленно, и за 3 ч топки стены или пол продолжают оставаться холодными, есть смысл задуматься об ошибках. Если же уже через 40 – 50 мин полы стали теплыми и от стен не веет холодом – можете собой гордиться, только еще раз проверьте температурный режим во всех помещениях, а также вентиляцию, наличие щелей в утеплении. Сейчас их вполне можно заделать.

Когда приведете все к желаемому результату, можно заняться внутренним устройством.

Внутреннее устройство бань (саун)

Для внутренней отделки стен бань, особенно саун, желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой теплоемкостью, влагоемкостью. Могут быть использованы и другие материалы, улучшающие тепло– и гидроизоляцию сауны, облегчающие санитарно–техническую уборку помещения.

Для обшивки внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. В этом случае хвойные породы очень хороши – они дают аромат хвои как раз во время отдыха, когда кожа восприимчива к фитонцидам.

При обшивке парильни лучше выбирать лиственные породы – липу, ольху, осину. Хвойная древесина может пустить в жаре парилки «слезу» из смолистых веществ. Кроме прочих неудобств, которые может причинить смола, – ей можно обжечься. Доски располагают вертикально и плотно подгоняют одна к другой: в них делают выборку в паз или четверть. Под внутренней деревянной облицовкой должен находиться пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Нельзя применять рубероид или толь, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Особенно тщательно выполняют пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150–200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при подшивке потолка.

Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают.

Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком во избежание выделения вредных веществ при нагреве. Внутреннее устройство бани может быть различным, но главная его цель – удобство и эстетичность. В бане все должно быть устроено таким образом, чтобы при наибольшем комфорте создавать оптимальные условия для принятия банной процедуры.

В раздевалке или комнате отдыха, совмещенной с ней, должен стоять стол, стулья или лежаки, можно поставить широкие лавки. Здесь же могут быть шкафы или вешалки для одежды, какие-то полки для хранения моющих средств, веников и других вещей, нужных в бане.

В моечном отделении должны быть установлены лавки для мытья, душ, можно даже сделать маленький бассейн. Полки, скамейки, лавки могут быть деревянными или из пластика, но деревянные, конечно, лучше.

В парильне устанавливают полки, обычно три, для любителей разного пара. Верхняя полка самая широкая, но и остальные должны быть не уже 60 см., чтобы было удобно. В парильне можно поставить маленький столик для емкости с водой или отваром трав, положить на него простыню или веник.

В одних банях полки выполняют в виде ступеней, когда верхняя значительно шире остальных. На ней можно сидеть и лежать. В других банях на полки взбираются по деревянной лестнице. Полки могут быть сплошными и из планок. Некоторые делают полки из отдельных секций, чтобы их можно было устанавливать в разных сочетаниях.

Например, могут быть три секции, две из которых укреплены на стене, а третья находится на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть, т.е. не менее 105 см. При большем расстоянии невозможно воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком. Полку следует размещать на одном уровне или чуть выше дверцы печи. Для изготовления полок используют осину как наилучшую из всех пород деревьев. Самое главное при изготовлении полок такой конструкции, чтобы при установке они были устойчивыми и не грозили травмами.

Скамьи делают из досок (планок) с зазорами. Их не красят, не лакируют и ничем не пропитывают, чтобы не раздражать разогретую кожу. Планки крепят гальванизированными (с покрытием) гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5 – 7 мм, чтобы парильщик не касался их, сидя на полке.

Для освещения парильни используют герметичные светильники, углубленные в потолок и хорошо изолированные с соблюдением всех противопожарных требований для таких помещений.