Текст книги "Остекление дачного домика"

Илья Мельников
Остекление дачного домика

Пластиковые окна

Популярность пластиковых конструкций с профилем из ПВХ объясняется тем, что оконный блок имеет небольшой вес, а окна обеспечивают идеальную защиту от холода и шума, их не нужно красить и заклеивать на зиму. Однако при повреждении необходимо заменять весь блок.

По общей конструкции окна из ПВХ схожи с деревянными, но в отличие от них имеют в основном одинарную створку с одинарным или двойным стеклопакетом. Однако в настоящее время разработана конструкция двойных створок и для пластиковых окон.

Особенностью пластиковых окон является и то, что отдельные элементы окна изготовлены не из сплошных брусков, а из полых многокамерных пластиковых профилей, имеющих несколько внутренних камер, заполненных воздухом. Полые многокамерные профили дают возможность создавать конструкции разных размеров и форм с любым цветом, любым типом открывания, а также полностью имитировать реконструируемые окна.

Толщина внешних стенок профилей 3–0,2 мм. Внутренние камеры повышают теплоизоляционные показатели конструкции, их назначение различно. Одна служит для увеличения жесткости профилей, другая – для отвода воды, третья – для крепления фурнитуры. Створки и остекление обрамлены полыми многокамерными профилями, сваренными вместе. Рамы укреплены встроенными внутри стальными или алюминиевыми конструкциями с пластиковым покрытием. Герметичный двойной стекольный пакет удерживается в раме резиновой прокладкой и пригнанной пластиковой планкой. Тягу воздуха между створкой и оконной рамой перекрывают герметизирующие прокладки. В каждом профиле, кроме нескольких маленьких камер, имеется одна большая, основная, предназначенная для установки усилительного вкладыша, служащего для повышения жесткости конструкции.

Расположение рамы и створок конструкции различно. Наружные поверхности рамы и створки могут быть в одной плоскости, могут быть полностью смещенными или смещенными частично. При расположении рамы и створки вровень в профиле створки появляются дополнительные камеры – предкамеры, дающие возможность устанавливать остекление большей толщины.

Специальные камеры имеются и для крепления фурнитуры, соединяющей раму и створку. Это обусловлено тем, что винты крепления должны проходить как минимум через две стенки ПВХ, с общей минимальной толщиной стенок 5 мм. Возможно также крепление через стенки ПВХ и усилительный вкладыш. Для фурнитуры, а также для крепления штапика в створке и раме предусмотрены специальные пазы. В раме паз используется в случае, если окно глухое, без открывания, и остекление производится прямо в раму. Крепление штапиков обычно осуществляется путем вдвигания в паз, что дает возможность, если необходимо, заменять остекление. На штапике имеется паз, куда вставляется уплотнитель, который плотно прижимает стекло или стеклопакет.

Уплотнители, уплотняющие прокладки устанавливают не только в зоне штапика, но и в створке для крепления стекла или стеклопакета с другой стороны, а также между рамой и створкой для более плотного их примыкания друг к другу.

Существуют различные комбинации уплотнений плоскости между рамой и створкой, что вызвано техническими и архитектурными причинами. Наибольшее распространение получила система с уплотнением по притвору. Более надежны и устойчивы к изменчивым погодным условиям силиконовые уплотнения. Все профили оконных рам и створок, выполненные под внутреннее уплотнение, как правило, поставляются производителями профилей уже с проложенными уплотняющими прокладками.

Установка окон из ПВХ осуществляется по специальной технологии и выполняется их изготовителями, которые обязаны предоставить гарантию на свою продукцию. Конечно, это обязательство влечет за собой определенные затраты, однако кажущаяся экономия при самостоятельном выполнении работ по установке окон грозит в будущем большими материальными затратами, связанными с ремонтом и эксплуатацией или даже заменой оконной системы. Следует иметь в виду, что установка окон является слабым звеном в процессе их изготовления и может быть выполнена качественно только специалистами, прошедшими специальную подготовку. Однако в тех случаях, когда решаются выполнить эту сложную работу собственными силами, необходим определенный минимум знаний.

Прежде всего, необходимо ознакомиться с типовой инструкцией по монтажу данной оконной системы, которую изготовитель обязан предоставить по требованию заказчика. Это следует сделать и в случаях выполнения работ представителями фирмы.

Прежде чем устанавливать окно в проем, с него снимают створки и наружную защитную пленку. Если окно глухое, после снятия штапика из него вынимают стеклопакет. Раму устанавливают в проем и с помощью технологических клиньев выставляют ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях. При этом нужно следить за тем, чтобы зазор между рамой и стеной был не меньше минимально допустимых значений. На выставленной раме делают отметки под отверстия для дюбелей или других крепежных деталей в местах пробок, установленных в стене. Затем раму вынимают и сверлят в ней отверстия для крепежных деталей (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения элементов крепления оконной рамы из ПВХ

Количество элементов крепления определяется в зависимости от размера оконной системы.

Отверстия сверлят с наружной стороны рамы, чтобы сверло не разбивало их диаметр. В соответствии с расположением отверстий в раме сверлят стену в местах установки дюбелей или других крепежных элементов. После этого раму устанавливают в проем и раскрепляют при помощи несущих распорных колодок.

Существуют методы ускоренного монтажа окон, которые исключают любые деформации рамы и отклонения ее расположения относительно проема в стене. При этом методе рама навешивается при помощи специальной струбцины (приспособление для крепления), двигающейся по штангам. Это позволяет регулировку и установление рамы относительно плоскости стены и оконного проема поворотом ручки струбцины.

Окончательное закрепление установленных рам выполняют многими способами, разработанными изготовителями оконных систем. Так, существует метод закрепления при помощи шурупов и саморезов. Для этого сверлятся отверстия в стене, при этом глубина отверстий зависит от материала, из которого стена построена. В бетонной стене отверстия должны быть глубиной 40–50 мм, в кирпиче – 70–80 мм, в дереве – 110–120 мм. Саморезы изготавливаются из специальной стали и способны при вкручивании нарезать резьбу не только в алюминиевых и стальных элементах профилей, но и в бетоне, и кирпиче.

Применение саморезов не исключает деформации оконной рамы, так как при упоре их головок в стену оконного профиля вращение самореза прекращается. В случаях крепления оконных рам болтами или шурупами следует пользоваться шуруповертами с тарированным моментом во избежание деформации рамы при их закручивании.

У пластиковых окон плотность всех соединений очень высокая, поэтому в закрытом состоянии они пропускают мало воздуха. Таким образом, в помещениях, особенно в кухне, может накапливаться влага, которая затем осаждается на самых холодных участках наружных ограждений, а при сильных морозах запотевания и конденсат скапливаются вдоль алюминиевой рамки в виде наледи.

Чтобы таких явлений не было, необходимо снижать влажность помещения путем проветривания установкой кондиционера либо вентиляционной системы и не перекрывать поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу. Пластиковые окна оснащены уплотнителями, которые задерживают сквозняки и дождь. Изготовлены они из специального материала, который, тем не менее, со временем стареет.

Чтобы продлить срок службы уплотнителей, необходимо дважды в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. Для обработки следует применять хорошо впитывающую ткань. После соответствующего ухода они надолго останутся эластичными и не будут пропускать ветер и воду.

В пластиковых окнах имеются специальные каналы для отвода наружу скапливающейся внутри окна влаги. Находятся они в нижней части рамы. Следует следить за состоянием каналов и периодически очищать их от грязи.

Дважды в год следует смазывать все движущиеся части фурнитуры маслом. Ни в коем случае не использовать средства, разрушающие защиту от коррозии. В конструкциях пластиковых окон фурнитура представляет собой довольно сложный механизм, который включает в себя множество различных деталей. Необходимо помнить, что от качества и надежности ее зависит срок эксплуатации всего ПВХ-окна.

Конструкции из алюминиевых профилей

Конструкции из алюминия служат более 80 лет и практически не требуют ремонта. Преимуществами алюминиевых окон является высокая прочность при низком удельном весе, устойчивость к коррозии, деформации, вредным воздействиям окружающей среды, возможность изготавливать окна очень больших размеров и любых форм, отсутствие ухода. По сравнению с другими типами окон алюминиевые обладают лучшей ремонтопригодностью.

В последние годы алюминиевые окна снабжают деревянными вставками в каркас, получая тем самым комбинированные окна. Теплопроводность и звукопроводность при этом значительно уменьшается, что позволяет применять алюминиевые окна в жилых помещениях. Древесина для вставок проходит тщательный отбор, вакуумную сушку и обрабатывается на линиях, имеющих высокий технологический уровень, что обеспечивает высокое качество продукции.

Кроме того, для решения этой проблемы были сконструированы так называемые «теплые профили», позволяющие сократить потери тепла через оконные системы и повысить звукоизоляцию. Это стало возможным благодаря термоизолирующим вставкам, соединяющим наружную и внутреннюю оболочки алюминиевого профиля. Эти вставки, изготовленные из армированного стекловолокном полиамида или политермида, образуют надежный термостойкий мост, ставящий алюминиевые профили в один ряд с деревянными и пластиковыми конструкциями по теплосберегающим свойствам. При этом алюминиевые профили превосходят пластиковые по надежности и простоте ухода.

Технологичность алюминиевых профилей позволяет изготавливать окна с одинарными, спаренными или раздельными переплетами. Для этого используют профили различной конструкции. В зависимости от назначения они делятся на дверные, оконные, фасадные, витражные и профили специального назначения. Такой набор дает возможность изготавливать как глухие, одностворчатые, поворотные и поворотно-откидные окна, так и двухстворчатые безимпостные и импостные. Используя оконный профиль, можно изготавливать системы раздвижных окон и двери для балконов. Для остекления окон из алюминия применяют различные типы стекол, стеклопакетов и их комбинации. Выбор типа остекления зависит от конкретных требований к окну.

Уплотнение в конструкции алюминиевых профилей обычно применяется среднее и внутреннее (уплотнение по притвору). Такое уплотнение надежно защищает от влаги, ветра и шумов. Современная фурнитура, в состав которой входят такие элементы, как угловые переключатели, ножницы, ручки и блокираторы открывания, поворотно-откидные планки, ответные планки, обеспечивает окнам из алюминия любой вид открывания и надежное запирание. Она различает по способу крепления петель на раму: винтами, которые ввертывают в просверленные по шаблону отверстия, или специальными зажимными клеммами, при этом сверление отверстий и шаблон для петель не требуется. В алюминиевой фурнитуре нет основных поворотных, поворотно-откидных и средних запоров.

Вместо них применяют запорные элементы, соединенные между собой тягами соответствующей длины. Применение тяг для соединения между собой элементов фурнитуры, уменьшает количество деталей, зависящих от ширины и высоты створки.

Крепление оконных систем в проемах выполняется при помощи анкерных элементов из оцинкованной стали. Эти детали позволяют поглощать вертикальные и горизонтальные расширения конструкций и исправлять возможные неровности самой стенной структуры. Между деталями вставляется самосмазывающаяся оплетка для защиты от возникновения электролитной коррозии.

Прерывание теплового мостика между внешним и внутренним пространством достигается с помощью прокладочной рейки из полиамида и СКЭПТ – уплотнителей, вставляемых на этапе сборки между опорами и внутренними балками и внешними прижимными профилями.

Крепление алюминиевых окон может также выполняться по методике для крепления окон из ПВХ.

Остекление

Функция оконного стекла заключается не только в том, чтобы пропускать солнечные лучи внутрь наших домов. Оно должно быть установлено таким образом, чтобы, пропуская свет, не пропускать в дом холод, ведь от 40 до 60 % тепловых потерь приходится на окна.

Обычно для остекления применяют листовое стекло, получаемое прокаткой расплавленной стекломассы между вращающимися валиками. Если один из валиков имеет рифленую поверхность, получается узорчатое листовое стекло.

Оконное стекло должно быть бесцветным. В изломе оно должно иметь синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком в изломе – низкого качества, т. е. плохо сварено. Следует также обращать внимание на наличие волнистости – такой дефект будет искажать рассматриваемые предметы.

Толщину стекол следует подбирать с учетом величины рамы и ее значения. Так, переплеты размером 600×600 мм лучше остеклять полуторным стеклом, толщина которого составляет 2,4–2,7 мм, а свыше 600х600 мм – двойным или тройным (их толщина соответственно 2,7–3,3 и 3,3–4,0 мм). Более толстые стекла рекомендуется вставлять в форточки и переплеты, захлопывающиеся от ветра, а также в нижние части веранд и двери. В двери можно вставлять узорчатое стекло толщиной 3–4 мм. Оно частично исключает видимость и бывает как цветным, так и бесцветным. В местах с сильными динамическими и вибрационными нагрузками применяют стекла армированные или закаленные с повышенной прочностью. Кроме того, применяют теплозащитные и цветные стекла, стеклопакеты, стеклоблоки.

Раскрой стекла

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Его раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно чтобы длинная сторона вырезанного стекла была размещена параллельно длинной стороне листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500×300 мм с остатком 100×1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200×600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды, балкона, лоджии или парников.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником. При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целесообразно размечать с противоположной стороны карандашом «Стеклограф» или просто маркером.

Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальные углубления в виде уступа). Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет отходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

Резка стекла должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древесно-слоистая плита, фанера, чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. По условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей. Для стекольных работ пользуются специальным инструментом (рис. 2).

Рис. 2. Инструмент для резки стекла

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта.

Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определяют следующим образом. Делают небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряют расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используют для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно используют алмазный или роликовый стеклорезы. Лучший из них – алмазный, но при резании рифленого стекла можно воспользоваться роликовым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинать лучше с маленьких стекол.

Узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны. Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы не поранить случайно палец, на него надевают напальчник из ткани или обертывают лейкопластырем.

При работе с роликовым стеклорезом многие смачивают линию реза скипидаром, который наносят кисточкой или ватным тампоном.

Начинают рез с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.

Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке (рис.?). Ведут линию без нажима. При правильной резке линия получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью – это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно, не вдоль режущей грани, или оно притупилось, и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется. Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез (след получился прерывистый или широкий), если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверку указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком – оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием следует обратить внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий стекло надрезано поверхностно. В таком случае более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый.

Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не поднималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.

Армированное стекло режут так же, как обыкновенное. После облома отдельные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запиливают пилой по металлу или напильником.

Чтобы вырезать круглое стекло, нужно прикрепить на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбить гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика нужно вдавить в присоску, а на другом конце рейки закрепить стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика делают круговой надрез. От него к кромке стекла следует сделать радиальные надрезы и легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбить куски.

При остеклении окон сложных очертаний и при выполнении витражей приходится выполнять криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картона, древесно-волокнистой плиты или фанеры. При изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза. Шаблон накладывают на стекло, плотно прижимают и одним ровным и точным движением делают рез от одного края шаблона к другому. От руки – провести через каждые 80–150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обломать выступы, начиная с края.

Второй способ состоит в том, что стеклографом наносят криволинейный обвод. Затем обрезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получить 8, 16, 32-угольник. Оставшиеся части следует удалить последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвие ножниц нужно протереть скипидаром, опустить стекло в воду и ножницами постепенно небольшими кусочками, по 3–5 мм, обрезать выступы.

Если нет стеклореза, можно применить иной способ, который пригоден как для прямолинейной, так и криволинейной резки. Напильником нужно сделать надпил на краю стекла там, где должна начаться линия реза. К намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника и без нажима медленно проводят по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Затем надевают рукавицу и отделяют вырезанный кусок стекла.