Текст книги "Секреты опытной швеи: проектирование силуэта одежды"

Илья Мельников
Секреты опытной швеи: проектирование силуэта одежды

Этапы проектирования одежды

Проектирование одежды – одна из важнейших стадий швейного производства. Задачей проектирования является создание красивой и разнообразной одежды на уровне мировых образцов.

Осуществляется проектирование одежды Домами моделей и лабораториями швейной промышленности. Разработка моделей производится художниками-модельерами и конструкторами одежды.

Различают два вида проектирования: творческое и техническое.

Творческое проектирование представляет собой процесс создания модели в виде эскиза или образца модели. Эскиз или образец модели является результатом художественного замысла художника-модельера.

При разработке моделей учитываются потребительские требования, предъявляемые к одежде (эстетические, эксплуатационные и санитарно-гигиенические).

Главными факторами в решении эстетической задачи являются: силуэт, пространственная композиция элементов изделия, материалы и цветовое решение.

Главными факторами в решении эксплуатационных и санитарно-гигиенических требований являются: соответствие назначению, удобство пользования, гигиенические свойства.

Техническое проектирование представляет собой процесс создания первичной конструкции модели по эскизу или образцу.

Основные требования, предъявляемые к конструкции: воспроизведение изделия в полном соответствии с моделью, хорошая посадка изделия на фигуре, технологичность конструкции (удобство и экономичность изготовления).

Техническое проектирование включает:

1) изучение эскиза модели или образца;

2) составление конструктивного описания модели;

3) построение чертежа основы на заданную модель;

4) построение всех элементов конструкции проектируемой модели.

Есть еще один этап проектирования, который является основой создания костюма. Это замысел, т. е. сложившиеся в воображении художника форма и содержание будущей модели до начала практической работы над ним. При этом художник ставит перед собой три вопроса: Для кого создается одежда? Для чего предназначена одежда? Из какого материала будет создана модель?

После возникновения замысла необходимо, во-первых, создать его художественный проект, или попросту эскиз, – этот этап называется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и чертеж базовой конструкции, или просто основы, – это конструирование; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сбор – кокетки, карманы, подрезы и так далее – это техническое моделирование.

Изучение эскиза или образца модели производится с помощью конструктивных поясов со стороны полочки и спинки, которые накладывают на эскиз модели или определяют на образце. Основными конструктивными поясами являются линия горловины, плеч, груди, далии, бедер и низа. Кроме того, на рисунок наносят центральную вертикальную линию со стороны полочки и спинки. В процессе изучения модели устанавливают вид изделия, назначение, ткань. Выявляют силуэт модели, покрой и зависящие от них припуски, которые будут положены в основу построения чертежа основы конструкции. При помощи конструктивных поясов изучают все остальные элементы конструкции модели: вид застежки (двубортная, однобортная), количество и место расположения петель и пуговиц, место расположения рельефов, отрезных бочков относительно центральной вертикальной линии, оформление линии горловины, воротника и лацканов, ширину и высоту плеч, вместо расположения и оформление верхней вытачки и других конструктивных линий в горизонтальной плоскости (кокеток, подрезов и т. п.).

Расположение карманов определяется относительно центральной вертикальной линии и близлежащих горизонтальных. Затем определяют длину и ширину изделия внизу.

Составление конструктивного описания модели производят на основании изучения модели по конструктивным поясам. Описание должно содержать все необходимые данные для построения чертежа конструкции модели.

Следующим этапом технического проектирования является построение чертежа основы на заданную модель. Это первая ступень в разработке чертежа конструкции модели, так как в современных методах конструирования одежды применяется принцип двухстепенного построения чертежа.

В чертеже основы учитывают припуски, обеспечивающие требуемый силуэт и покрой изделия в соответствии с конструктивным описанием. В качестве чертежа основы может быть использована базовая основа типовой конструкции, которая должна соответствовать ведущему направлению моды. В базовой основе общий припуск по линии груди меняется в зависимости от моды и значительно влияет на силуэт.

Вторым этапом в разработке конструкции является нанесение на чертеж основы модельных линий, которое производится путем сопоставления масштаба рисунка с масштабом чертежа. Для этой цели устанавливают переходный коэффициент (масштаб), который является отношением размера детали в натуральную величину по основе чертежа к размеру той же детали по рисунку модели.

Например, для определения высоты расположения кармана измеряют на эскизе расстояние от линии талии до кармана. Таким же образом переносят все линии модели с рисунка на чертеж конструкции.

При разработке конструкции модели по готовому образцу переходный коэффициент не требуется, так как масштабы чертежа и изделия одинаковы.

После определения места расположения всех модельных линий производят их окончательное конструктивное оформление в соответствии с моделью, что является основной частью технического проектирования. Таким образом, задачей технического проектирования является перенесение пространственных линий с модели на плоскость чертежа при помощи существующих правил технического проектирования, учитываемых при построении отдельных конструктивных элементов.

Основными элементами технического проектирования, которые применяются на втором этапе разработки конструкции модели, являются: перемещение вытачек на полочке и спинке, построение кокеток, рельефов, отрезных бочков и т. д., расширение спинок и полочек, изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии, создание фалд, сборок и складок, изменение формы и глубины горловины, воротника, карманов и других мелких деталей.

Перемещение вытачек на полочке.

Верхняя вытачка – основной элемент конструкции, который обеспечивает создание пространственной формы изделия. Обычно в чертеже основы ее располагают в плечевом срезе полочки примерно на четверть от угла горловины и по направлению к центру выпуклости груди.

В моделях начало верхней вытачки может перемещаться в пройму, горловину, боковой шов, в низ изделия и т. д. При наличии рельефов, кокеток, отрезных деталей на полочке следует стремиться к совмещению этих линий с вытачками.

Перевод верхней вытачки из типового положения в соответствии с моделью можно осуществить макетным или графическим способом.

Макетный способ заключается в следующем. На лекало полочки наносят линию нового места расположения верхней вытачки, направленную к центру выпуклости груди. Лекало полочки разрезают по новой линии вытачки, а стороны типовой вытачки совмещают, при этом открывается вытачка в намеченном месте.

Графический способ имеет три варианта: способ перпендикуляров, способ засечек, комбинированный способ (способ засечек и перпендикуляров).

Способ перпендикуляров. Выявляют перемещающуюся плоскость чертежа, по контуру которой ставят ряд вспомогательных точек, а также направление перемещения.

Комбинированный способ заключается том, что используют одновременно метод засечек и метод перпендикуляров.

Перемещение вытачек на спинке.

Объемную форму в области лопаток создают с помощью плечевой вытачки или сутюживания, предусмотренного но плечевому срезу, пройме, средней линии спинки. В зависимости от модели вытачка может принимать различное положение на плечевом срезе и различное направление, а также перемещаться в линию горловины спинки, пройму или в средний срез. Если в модели имеют место горизонтальные или вертикальные линии, следует стремиться к совмещению плечевой вытачки с этими линиями. Принцип перемещения плечевой вытачки на спинке тот же, что и верхней вытачки на полочке.

Перемещение вытачек в поясных изделиях.

В поясных изделиях (юбках и брюках) объем создают с помощью вытачек, расположенных пи линии талии.

При наличии вертикальных рельефов вытачки должны быть совмещены с ними. При наличии горизонтальных подрезов вытачки по линии талии перемещают в подрезы, при этом используют описанные выше способы перпендикуляров и засечек.

Построение рельефных швов, отрезных бочков, кокеток с размещением в них верхней вытачки производят одним из перечисленных способов.

Расширение спинок и полочек.

В зависимости от силуэта модели расширение изделия может начинаться на различном уровне. Так, в изделиях полуприлегающего силуэта расширение может начинаться от линии талии или от линии бедер, а в изделиях силуэта трапеция – от линии груди. Величину расширения определяют по модели ориентировочно.

Изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии. При использовании одной и той же базовой основы типовой конструкции возможно изменение степени прилегания и формы изделия в области талии.

Это достигается за счет изменения раствора вытачек по талии и конфигурации линий.

Построение фалд, сборок и складок.

Фалды могут быть расположены по линиям швов, от подрезов и на целых участках деталей. Для получения всевозможных фалд дают дополнительное расширение к деталям в местах фалд. Величина расширения деталей внизу для образования фалд зависит от драпируемости ткани и длины фалд.

Сборки можно располагать в швах подрезов, кокеток, притачивания манжет. Сборки образуются за счет разницы в длине соединяемых срезов, которую необходимо предусмотреть при разработке конструкции.

Расположение складок на изделии, их длину и ширину определяют по модели. Складки могут быть односторонними, двусторонними, сложными и веерными. Складки бывают одинаковые по длине или ширина складки вверху меньше, чем внизу. Это делается для того, чтобы складки во время носки не расходились.

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т. д. При моделировании силуэт изделия может меняться, форма создается конструктивными и декоративными линиями – рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т. д.

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же следует построить выкройку по снятым меркам.

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) надо перенести на бумагу. После этого наносят контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой наносится направление долевой нити. Если есть асимметричные фасонные линии на спинке или переде, контуры деталей выкройки обводят в развернутом виде.

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, надо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет четверть длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна трети или половине ширины горловины (2,3–3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную половине ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т. д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды.

Основные этапы изготовления одежды

Процесс изготовления одежды проходит в несколько самостоятельных этапов. Процесс производства одежды не обходится без участия швейных фабрик, Домов моделей, различных исследовательских институтов и опытно-технических лабораторий, которые исследуют свойства тканей и одежды, способы ее изготовления, создают модели одежды, нормируют расход тканей, разрабатывают новые конструкции деталей одежды и т. д.

Следовательно, процесс изготовления одежды можно разделить на несколько самостоятельных этапов:

1. Создание моделей одежды и утверждение их Художественными советами.

Этот этап работы выполняют Дома моделей. Начиная работу, художники-модельеры создают эскиз (рисунок) модели. По этому эскизу изготавливается первичный образец модели из ткани в натуральную величину. Затем модели утверждают на большом Художественном совете, в состав которого входят представители торговли, фабрик, общественности, работников искусства и др. Утвержденные модели поступают на «расписание», где между торгующими организациями и швейными фабриками заключаются договоры на изготовление и поставку изделий в определенном количестве.

2. Разработка конструкции лекал на модели массового производства.

Этот этап работы также выполняют Дома моделей. На данном этапе на модели, которые утверждены Художественным советом и отобраны для изготовления, разрабатывают лекала основных деталей, необходимые для массового производства. По этим лекалам изготовляют вторичный образец и проверяют его соответствие первичному образцу модели. На основе этого составляют техническое описание на модель, где указывают особенности ее изготовления. Здесь же, в Доме моделей, определяют площадь лекал и устанавливают примерную норму расхода ткани на изделие, которую включают также в техническое описание на модель. Лекала вместе с образцом модели и техническим описанием поступают на швейные фабрики.

3. Проверка конструкции лекал в условиях массового производства.

Начиная с данного этапа, работа выполняется на фабриках. На третьем этапе в экспериментальном цехе фабрики по лекалам Дома моделей изготовляют образцы новых моделей применительно к условиям массового производства и, если необходимо, вносят соответствующие изменения в лекала. Проверенные и уточненные лекала размножают на те размеры и роста, которые нужно изготовить по шкале размероростов. Здесь же более точно устанавливают норму расхода ткани на изделие.

4. Подготовка материалов (тканей) к раскрою и раскрой деталей одежды из тканей. На четвертом этапе в подготовительно-раскройном цехе для изделий подбирают и рассчитывают ткани в настилы, раскраивают, проверяют крой и комплектуют его.

5. Изготовление и отделка изделий.

На пятом этапе в швейных цехах изделия изготовляют и отделывают. Иногда отделку изделий выносят в отделочные цехи. Заключительными операциями пятого этапа являются контроль качества готовых швейных изделий и сдача их на склад готовой продукции.

Основные элементы формы в проектировании одежды

Характеристика силуэтов и форм плечевых изделий

Свойства формы не изолированы друг от друга. Форма характеризуется их совокупностью и единством. Важнейшая предпосылка высокого художественного качества изделий – единство всех элементов их формы, т. е. их соразмерность и соподчиненность. Средствами приведения первичных свойств формы к композиционному единству являются пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс. Применение этих средств композиции должно подчиняться функциональным и конструктивным требованиям, предъявляемым к изделиям.

Современная мода богата разнообразием форм. Она дает широкую возможность для выбора.

Форма костюма характеризуется определенными параметрами. Основные из них – это силуэт, пропорции, размеры, масса, материал, цвет и др. Форма выразительна лишь в том случае, когда четко выявляются ее силуэт, точность пропорциональных соотношений отдельных частей, ритмический строй деталей, гармоничность цветовых соотношений.

Силуэт (геометрический вид) – это свойство формы, которое определяется соотношением ее размеров по трем координатам пространства, а также геометрическим видом формы. В зависимости от преобладания одного из трех основных измерений выделяются три вида формы:

1. объемный, характеризуемый относительным равенством всех трех измерений;

2. плоскостной, определяющийся уменьшенностью размеров по одной из координат измерения;

3. линейный, для которого характерно преобладание какого-либо одного измерения над двумя другими при их относительно малой величине.

Лучше всего выражает форму костюма силуэт. Это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень». По характерному силуэту в фас или в профиль мы легко отличаем костюмы минувших веков и прошедших десятилетий нашего века. Несмотря на все своеобразие и неповторимость, их, как и костюм современный, можно «вписать» в одну из простых геометрических фигур, близких по высоте и ширине к пропорциям человеческой фигуры – прямоугольник, трапецию, треугольник, овал. При этом, говоря, например, о прямом силуэте, не имеют в виду буквальное подобие прямоугольника – прямые линии и углы. Подразумевается только самое общее впечатление, создаваемое костюмом на человеке

При всем разнообразии форм современной одежды можно выделить четыре силуэта, которые на протяжении последних десятилетий постоянно в моде:

1. Прямой (прямоугольный).

2. Трапециевидный.

3. Овальный.

4. Х-образный

По степени прилегания к фигуре силуэт может быть:

1. Прилегающий.

2. Полуприлегающий.

3. Свободный (расширенный или зауженный книзу).

Путем разнообразных сочетаний трапеции, прямоугольника и овала можно выразить все многообразие форм. Доминирующей в ансамбле обычно является одна форма, которой подчинены все основные части костюма. Это так называемый геометрически обобщенный символ, который определяет форму костюма.

Различают одежды плечевые (блузки, платья, жакеты) и поясные (юбка, брюки); цельновыкроенные и отрезные по талии.

От этих видов одежды ведут свое происхождение все исторические и современные костюмы.

Неправильно также говорить «облегающий силуэт» или «свободный силуэт», так как степень облегания изделия – особенность его покроя, формы, а не силуэта.

Каждый силуэт имеет несколько вариантов, более объемных или более спокойных, классических.

Прямой силуэт является ведущим и наиболее распространенным во всех видах одежды. Он может быть узким и вытянутым, т. е. иметь форму прямоугольника, или более широким, приближающимся к квадрату. Прямой силуэт с округлым плечом и слегка зауженный книзу напоминает букву О, такой же зауженный, но с плечом более четким, – букву У.

Прямой силуэт – наиболее «универсальный», его можно рекомендовать для всех возрастов и фигур, так же как и слегка расширенный книзу в виде трапеции. Значительное расширение одежды книзу или, наоборот, в плечах создает впечатление треугольника и, как правило, лучше выглядит на фигурах относительно высокого роста, худощавых.

Полуприлегающий силуэт слегка подчеркивает формы фигуры, может быть более коротким или более длинным. Он является силуэтом умеренной моды.

Формы приталенного силуэта могут напоминать букву X. Такую форму может создать расширенная линия плеча, низа изделия и тонкая талия. Приталенный силуэт может иметь узкий или свободный лиф, расширенную или зауженную юбку. Приталенный силуэт можно уподобить двум «встречным» трапециям или треугольникам, и он интересен в том случае, если есть контраст между тонкой талией и легкими, свободными или скульптурно-четкими (как в мужском костюме) формами верхa и низа одежды.

Силуэт трапеция – это, силуэт, в котором форма расширяется от линии плеча или проймы. Это расширение может быть спокойным или более значительным с крупными подвижными фалдами.

Силуэт овальный, «бочонком» предлагается модой редко и долго не удерживается, так как он противоречит естественным пропорциям телосложения, зрительно выглядит неустойчивым.

Форма костюма имеет три проекции: профильную, фронтальную, поперечную. Профильная проекция – восприятие костюма в профиль, фронтальная – в фас, поперечная – предполагаемые горизонтальные членения формы в различных точках фигуры.

Изменение формы костюма во времени связано с понятием стабильности и мобильности ее элементов. Одни признаки формы меняются быстрее, другие – медленнее.

Закономерностью композиции формы является соподчиненность ее частей. Форма должна быть правильно организована с точки зрения тектоники и выражается прежде всего через пропорции: членения формы являются границами ее частей.

Одной из важных закономерностей организации формы являются принципы пластики и ритмики.

Под пластикой понимается постепенность в переходе от одной части формы к другой. Пластика костюма выявляется благодаря ткани: направление движений складок, воланов, конструктивных и декоративных линий образует «движение» формы. Когда отдельные части формы сочетаются друг с другом по принципу контраста, геометрически четкие элементы используются наряду с пластичными криволинейными, но и в этом случае должен быть соблюден принцип гармоничного соподчинения целого и его частей.

Основными конструктивными средствами создания формы изделия являются конструктивные припуски и элементы конструкции. Выбор конструктивных припусков зависит от силуэта изделия.

Изделия прилегающего силуэта плотно прилегают к фигуре, четко ее обрисовывая, и имеют припуск на свободное облегание по линии груди равен 4–6 см, припуск по линии талии, равный 0,75 см.

В изделиях полуприлегающего силуэта прилегание уменьшается, контур фигуры несколько сглажен. Припуск по линии груди равен 5–8 см, а по линии талии на 1–2 см больше, чем в изделиях прилегающего силуэта.

Изделия прямого силуэта не прилегают к фигуре по линии талии, припуск на свободное облегание по линии груди равен 6–10 см.

Изделия расширенного силуэта также не прилегают к фигуре по линии талии, припуск на свободное облегание по линии груди равен 6–12 см.

При перемещении рельефов в сторону проймы создается более уплощенная форма изделия.

В соответствии с принятым вариантом конструктивного оформления линий в изделии все вертикальные конструктивные линии в самом изделии должны быть одинаково оформлены, т. е. должны быть прямыми, ломаными, выпуклыми или вогнутыми (кривыми, комбинированными и т. п.) Каждый вариант конструктивного оформления линий применяют для создания определенной силуэтной формы. Так, прямые линии придают изделию цилиндрическую, трапециевидную или треугольную формы. Прямые ломаные линии применяют при проектировании изделий с четко выраженной линией талии и плотным прилеганием к фигуре. Для создания мягких силуэтных форм применяют выпуклые кривые линии, для создания полуприлегающих силуэтов без четкого фиксирования линии талии – вогнутые кривые линии.

Каждая новая мода вносит те или иные изменения в конструктивное оформление силуэтных форм. Например, изделия прямого силуэта, модного в 70-х гг., были слегка заужены книзу, спинке давалась значительная свобода, для чего боковой шов располагался близко к середине проймы. Прямой силуэт моды 80-х гг – профилированный, т, е. с легким прилеганием изделия по талии и немного выше нее, рельефы на полочке проходят через высшую точку груди, боковой шов смещен к спинке. Вертикальные линии вместе с увеличенной длиной изделия создают вытянутый силуэт изделия. В начале XXI века представлен разнообразием форм, но соблюдается все же общая тенденция: прямой силуэт со слегка завышенной или заниженной талией, немного расширяющийся книзу.

Силуэт «трапеция» моды 70-х гг., или сарафанный силуэт, имеет значительное расширение непосредственно от линии проймы или немного ниже проймы, а при наличии рельефных швов боковой шов располагают посередине проймы или смещают в сторону спинки. Силуэт «трапеция» моды 80-х гг. имеет более вытянутую форму за счет удлинения изделия и меньшего его расширения книзу. Силуэт «трапеция» моды начала XXI века характеризуется удлиненным расширенным низом, причем расширение начинается чуть ниже груди.

Полуприлегающий силуэт моды может решаться в двух вариантах:

1) рельефы проходят через высшую точку груди, слегка расходятся к плечам и к низу изделия, повторяя линии силуэта, а боковые швы располагаются ближе к спинке.

2) рельефы смещены к проймам и проходят по касательной к ним, что создает более уплощенную форму изделия; боковые швы смещены в сторону спинки.

Оформление средней линии спинки. Большую роль в создании силуэтной формы изделия играет средняя линия спинки. Отклонение средней линии спинки влево применяется в изделиях расширенного силуэта. В изделиях прямого силуэта средняя линия спинки совпадает с вертикалью или слегка отклоняется от нее вправо.

В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов средняя линия спинки должна быть отклонена вправо. Величина отклонения средней линии спинки от вертикали зависит от наличия среднего шва и вытачек по линии талии, т. е. степени прилегания изделия по талии.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов с разрезной спинкой и вытачками по линии талии среднюю линию спинки отклоняют от вертикали на 1 см вправо. Наличие шва на спинке дает возможность проектировать в нем дополнительную вытачку по линии талии, благодаря которой обеспечивается равномерное прилегание изделия по талии со стороны спинки. Величина раствора вытачки зависит от степени прилегания изделия по талии и равняется 0,5–1,0 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов с разрезной спинкой без вытачек по линии талии отклонение средней линии спинки от вертикали равно 1,8–2,0 см. Величина раствора вытачки, расположенной в среднем шве по линии талии спинки, равна 0,8–1,0 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов с неразрезной спинкой и вытачками по линии талии отклонение средней линии спинки от вертикали равно 1,0–1,5 см, без вытачек по линии талии – 2,0–2,5 см. Во втором случае прилегание изделия по талии обеспечивается за счет конструктивного оформления боковых швов, отрезных бочков, полочки.

В изделиях прямого силуэта е неразрезной спинкой отклонение средней линии спинки от вертикали равно 1,5 см, с разрезной спинкой – 1,5–2,0 см.

Если спинка изделия разрезная, то в верхней части среднего шва проектируют вытачку раствором 0,5–1,0 см, которая создает дополнительную выпуклость для облегания спины. Среднюю линию при этом оформляют в виде плавной кривой.

Если спинка без шва, то вытачка отсутствует и среднюю линию оформляют прямой.